    |
Hotel Zagour Aan de poorten van de Sahara |
   
|
|
Hotel Zagour Aan de poorten van de Sahara |
|
Het kleine vliegveld van Ouarzazate doet me denken aan dat van Tucson in Arizona; omgeven door uitgestrekte halfwoestijn en een perfect blauwe hemel. Een paar stappen op het asfalt en hier ben ik, in het gezelschap van Mohammed, de zoon van de eigenaar en Lhoucine, de commercieel directeur van Hotel Zagour. Ik word ontvangen alsof ik de ambassadeur van de Franse gîtes ben.
Eenmaal in de "gele taxi" Mercedes uit de jaren '70 vertelt Lhoucine me dat we 160 km van Zagora verwijderd zijn; dus 320 km om me op te halen van de luchthaven!
Een koffie op het centrale plein van Ouarzazate op een zonnig terras, een snelle rondleiding door een openlucht filmset, en daar gaan we, de kronkelige wegen van de stenen woestijn in. Ik zou eerder één weg moeten zeggen, omdat deze eindigt in een doodlopende straat na Zagora, waar de Sahara begint. De rest kan in 52 dagen worden gedaan op een dromedaris tot aan Timboektoe in Mali. We doorkruisen de palmoases, woestijnen en dorpen in hoog tempo, ondanks de smalle wegen. Een toeter en we rijden door.
Hotel Zagour ligt aan de andere kant van Zagora, op de helling van de heuvel. Uitzicht op de palmboomgaard en de ondergaande zon. Drie mooie terrassen, 18 kamers, een prachtig zwembad en een grote eetzaal in traditionele stijl ingericht. Hier werken elf mensen; de receptionist, de nachtwaker, Lhoucine de commercieel directeur, de ober, de schoonmaaksters, Fatima de kokkin met haar stralende glimlach en haar assistente, de boekhouder en de organisator van de trektochten.
De heer Benlhou nodigt ons uit bij hem thuis voor het avondeten, geserveerd in een grote kamer die is gereserveerd voor gasten. De heer Benlhou is een zeer open persoon, het gesprek verloopt vlot en deze avond wordt gekenmerkt door een echte uitwisseling. De eigenaar is een zakenman die alleen maar succesvol kan zijn. Zijn persoonlijkheid, uitstraling en rust hebben een blijvende indruk op mij achtergelaten tijdens mijn verblijf in Hotel Zagour. Wat me opvalt, is de warme sfeer in de keuken, zeker voor een groot deel dankzij Fatima, vergeleken met de eetzaal en de privé salon waar we deze heerlijke couscous hebben gegeten.
Ook op straat heerst er een echte sfeer. Iedereen gaat zijn gang zonder stress en met een zekere harmonie. Een grote, rechte hoofdstraat met een enorme versterkte poort bij de ingang. Zagora is de belangrijkste halte vóór de Sahara-woestijn. Laatste palmoase, laatste bevoorrading en laatste internetverbinding. Een wandeling naar de Souk, waar de lokale bevolking, net als op de kleine markten in het zuiden van Frankrijk, meer samenkomt om te kletsen dan om hun boodschappen te doen. We ontmoeten de "Pacha" (burgemeester van de stad) met zijn medewerkers voor het stadhuis.
De stad lijkt klaar om alle administratieve faciliteiten en andere diensten aan te bieden, zodat alles snel en goed verloopt. Zagora heeft de afgelopen 10 jaar overigens een stijging van de grondprijzen gekend, vooral in de palmoase. Hun belangrijkste troef is de woestijn aan hun deur, gegarandeerde zon en trektochten onder begeleiding van de Berbers en hun dromedarissen. Lhoucine stelt al voor om een paar dagen op bivak te gaan om de magie van de uitgestrekte woestijn te ontdekken.
Terug in het hotel wordt een heer met een snor aan mij voorgesteld door mijn gastheren. Hij haalt zijn boek tevoorschijn en toont me trots de krantenartikelen en andere foto's over zijn prestaties als populaire entertainer. Zichzelf doorboren met spijkers, breinaalden en uiteindelijk opgetild worden door een tractor die aan haken hangt die diep in zijn vlees zijn geslagen.
Zijn show zal de volgende dag plaatsvinden op het sportveld van de gemeente. We zijn met z'n vijven in de grote Mercedes van Lhoucine, muziek op volle toeren (Samira Said & Cheb Mami). Een uitzinnige menigte wacht ons op alsof we belangrijke persoonlijkheden zijn. Er is hier geen toerist te bekennen, het is echt een show voor de lokale bevolking. Misschien denken de toeschouwers dat ik de promotor van de show ben, want onze fakirartiest staat erop dat ik aan de notabelen van de stad, die op de eerste rij zitten, wordt voorgesteld.
Ik voel dan 2000 of 3000 bewonderende blikken in mijn richting, te meer omdat al deze arme mensen voor hun plaats hebben betaald en ik niet... De portretten van de koning, de vlaggen en de politie zijn zeer aanwezig. Vreemd genoeg omringt de politie alle gezinnen met hun vele levendige kinderen stevig.
Vertrokken wat laat in de ochtend met Lhoucine, Mohammed de kameeldrijver en twee dromedarissen, verlaten we het kleine stadje Zagora voor de woestijn en de laatste rotsachtige barrières voordat we M'hamid en de Sahara bereiken voor een trektocht van 4 dagen, ongeveer 20 km per dag onder een krachtige zon en een altijd blauwe hemel.
Mohammed is een slimme jonge Berber van 22 jaar; zeer professioneel, hij is de gids, de kok, de kameeldrijver, degene die de mars ritme geeft en degene die ons in een andere manier van leven en ontdekken van de woestijn en zijn palmoases onderdompelt. Gezond en smakelijk eten vergezeld van thee onder de Berbertent of in de schaduw van een acacia, een palmboom of een oude lemen muur.
Koken onder een tent vereist flexibiliteit en organisatie; alles is binnen handbereik in kleine zakjes, hij hurkt neer en alles lijkt simpel. Als ik mezelf terugzie in mijn keuken in L'Etoile, heb ik het gevoel een kruisvaarder te zijn met zijn zware zwaard en zijn paarden die rechtdoor stormen. Hier is alles flexibeler; je gaat mee met het leven in plaats van het te leiden.
Op de tweede dag ontmoeten we een groep van 3 kameeldrijvers en 7 Fransen die hun bivak opslaan in de duinen. Wandelschoenen, typische wandelbroek (die in een korte broek verandert), zonnebrandcrème in overvloed; we zijn ver verwijderd van onze vrienden, de kameeldrijvers, die soms meer dan een maand in de woestijn blijven, wandelend op hun oude Nikes of simpelweg op oude leren slippers.
Al op de volgende dag verschijnen de eerste blaren bij mijn landgenoten; ikzelf voel op de derde dag een lichte trek boven op mijn linkervoet; maar over het algemeen gaat alles goed en geniet ik volop van deze unieke ervaring, van de vriendschap met mijn vriend Lhoucine, van het gezelschap van Mohammed en de levendige gesprekken 's avonds met de Fransen. Lhoucine is een zeer open persoon, scherpzinnig, een beetje revolutionair zoals veel Marokkanen. Je kunt over alles met hem praten, hij weet uitbundig te lachen en is een uitstekende wandelaar. Hij en ik waren totaal niet uitgerust voor het wandelen; gekleed voor de stad maakten we ons geen zorgen en alles verliep goed.
Tijdens het oversteken van een grote woestijnvlakte begint de telefoon van Lhoucine te rinkelen...., het is zijn vrouw die in Vesoul of Luxeuil is, ik weet het niet meer. Van de tweede generatie kan ze niet wennen aan het grijze en koude klimaat daar, en ik stel me voor dat direct contact hebben met haar man midden in de woestijn haar hart moet verwarmen! Het gesprek duurt bijna een uur, helemaal in het Frans met af en toe wat Arabische woorden (waarschijnlijk de romantische woorden...).
Plotseling geeft Lhoucine mij de telefoon tijdens onze tocht naar het oneindige; allo?! "Is het waar dat u een hotel heeft in het zuiden van Frankrijk? Doet u uitwisselingen met Hotel Zagour? Fantastisch! We komen u bezoeken!". Marokkanen zijn open en hebben behoefte aan vriendschap en erkenning. Ze maken snel vooruitgang ondanks de beperkte middelen en de autoritaire macht.
Eindelijk, na drie dagen wandelen in het gezelschap van de Franse wandelaars, scheiden we ons in het midden van nergens, zoals in de film Lawrence of Arabia; zij rechtdoor naar een watertoren aan de horizon en wij naar links langs een kleine bergketen tot aan zijn uiteinde.
Om daar te komen moeten we tegen de wind in lopen en in een aanzienlijk sneller tempo dan met de andere groep. Het wordt serieus en niemand van ons drieën praat meer. Mohammed leidt de dromedarissen in een razend tempo, Lhoucine is ergens anders in zijn gedachten (misschien in Vesoul?!) en ik probeer mijn enkel niet te verstuiken in deze rotsachtige woestijn. Deze sfeer bevalt me, ik ben in mijn element en ik voel dat mijn collega's dat ook zijn.
De picknick is sober onder de schaduw van een eenzame kleine boom; een tomaat, een appel en twee mandarijnen. We krijgen dan alledrie een dipje en gewikkeld in een deken duiken we in een diepe siesta. Mohammed ligt zelf in de zon beschut tegen de wind in een holte van een kleine zandduin. De wind waait steeds harder en de dromedaris naast mij wordt een beetje onrustig en laat zich vervolgens opzij vallen, vijftig centimeter van mij vandaan... Stop!!!
Mohammed heeft de dromedarissen niet losgemaakt en al snel zet onze kleine karavaan zich weer in beweging richting de horizon, waar we aan het einde van deze lange bergketen aan onze linkerkant de laatste weg zullen vinden vóór de grote Sahara. Daar wacht een andere kameeldrijver op ons, die al anderhalve maand in de woestijn is en nog steeds vol energie zit!
Het is waarschijnlijk bij dit soort ontmoetingen dat alles wordt gezegd en uitgedrukt na lange dagen van eenzaamheid.
Hotel Zagour, Zagora, Draa-vallei, Marokko Kaart 
Oud vakantiehotel met een tuin aan de oevers van de Allier, L'Etoile Gastenhuis bevindt zich in La Bastide-Puylaurent tussen de Lozère, de Ardèche en de Cevennen in de bergen van Zuid-Frankrijk. Op het kruispunt van de GR®7, GR®70 Stevensonpad, GR®72 en de GR®700 Régordaneweg (St Gilles), GR®470 Bronnen en Kloven van de Allier, GRP® Cévenol, Ardèche Gebergte, Margeride. Veel lusroutes voor dagwandelingen en fietstochten. Ideaal voor een ontspannen verblijf.
Copyright©etoile.fr