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Hotel Zagour an den Toren der Sahara |
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Hotel Zagour an den Toren der Sahara |
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Der kleine Flughafen von Ouarzazate erinnert mich an den in Tucson, Arizona; umgeben von einer weiten halbwüstenartigen Ebene und einem perfekten blauen Himmel. Ein paar Schritte über das Rollfeld und schon bin ich in Begleitung von Mohammed, dem Sohn des Besitzers, und Lhoucine, dem Verkaufsdirektor des Hotels Zagour. Ich werde empfangen, als wäre ich der Botschafter der "Gîtes de France".
Einmal im gelben "Taxi-Mercedes" aus den 70er Jahren angekommen, erfahre ich von Lhoucine, dass wir 160 km von Zagora entfernt sind; also 320 km, um mich vom Flughafen abzuholen! Ein kurzer Kaffee im Zentrum von Ouarzazate auf einer sonnigen Terrasse, eine kurze Besichtigung eines Freiluftfilmsets und los geht es über die kurvigen Straßen der Steinwüste. Straße im Singular sollte ich sagen, zumal sie nach Zagora in einer Sackgasse endet, wo die Sahara beginnt. Weiter geht es auf dem Rücken eines Dromedars für 52 Tage bis nach Timbuktu in Mali. Wir fahren durch Palmenhaine, Wüsten und Dörfer in hohem Tempo, trotz der Enge der Straße. Ein Hupen, und wir fahren durch.
Das Hotel Zagour liegt auf der anderen Seite von Zagora, am Hang des Hügels. Blick auf die Palmenhaine und den Sonnenuntergang. Drei schöne Terrassen, 18 Zimmer, ein schöner Pool und ein großes Restaurant, dekoriert im traditionellen Stil. Elf Personen arbeiten hier: der Rezeptionist, der Nachtwächter, Lhoucine der Verkaufsleiter, der Kellner, die Zimmermädchen, Fatima die Köchin mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrer Assistentin, der Buchhalter und der Wanderführer.
Herr Benlhou lädt uns zum Abendessen bei sich zu Hause ein, serviert in einem großen Raum, der für Gäste reserviert ist. Herr Benlhou ist eine sehr offene Person, das Gespräch verläuft sehr gut und dieser Abend ist von einem echten Austausch geprägt. Der Besitzer ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Seine Persönlichkeit, seine Ausstrahlung und seine Ruhe prägten meinen Aufenthalt im Hotel Zagour. Was mich beeindruckt, ist die warme Atmosphäre in der Küche, die sicherlich größtenteils Fatima zu verdanken ist, im Vergleich zum Speisesaal und dem privaten Salon, in denen wir diesen köstlichen Couscous gegessen haben.
Auch in den Straßen herrscht eine echte Atmosphäre. Alle gehen ihren Beschäftigungen ohne Stress und mit einer gewissen Harmonie nach. Eine große, gerade Hauptstraße mit einem riesigen, befestigten Tor am Eingang. Zagora ist der wichtige Zwischenstopp vor der Sahara-Wüste. Letzter Palmenhain, letzte Vorräte und letzte Internetverbindung. Beim Spaziergang zum Souk, wo sich die Bewohner wie auf den kleinen Märkten im Süden Frankreichs eher zum Plaudern als zum Einkaufen treffen. Wir treffen den "Pacha" (Bürgermeister der Stadt) mit seinen Mitarbeitern vor dem Rathaus.
Die Stadt scheint bereit zu sein, alle administrativen und anderen Dienstleistungen anzubieten, damit alles reibungslos und schnell abläuft. Zagora hat in den letzten 10 Jahren einen Anstieg der Grundstückspreise erlebt, insbesondere in den Palmenhainen. Ihr Hauptvorteil ist die Wüste vor der Tür, der sichere Sonnenschein und die von Berbern begleiteten Wanderungen mit Dromedaren. Schon schlägt mir Lhoucine eine mehrtägige Bivouakreise vor, um die Magie der großen Wüstenräume zu entdecken.
Zurück im Hotel, stellt mir meine Gastgeber einen Herrn mit Schnurrbart vor. Er holt sein Portfolio heraus und zeigt mir stolz Presseartikel und andere Fotos seiner Erfolge als Unterhaltungskünstler. Er führte spektakuläre Vorführungen durch, indem er sich mit Nägeln und Stricknadeln perforierte und sich schließlich von einem Traktor hochziehen ließ, der an Haken hing, die tief in sein Fleisch eingedrungen waren.
Seine Show sollte am nächsten Tag auf dem Sportplatz der Gemeinde stattfinden. Wir waren zu fünft in Lhoucines großem Mercedes, die Musik dröhnte (Samira Said & Cheb Mami). Eine aufgeregte Menge erwartete uns, als wären wir wichtige Persönlichkeiten. Es gab keinen einzigen Touristen, es war wirklich eine Show für die Einheimischen. Vielleicht dachten die Zuschauer, dass ich der Veranstalter der Show war, da unser Fakirkünstler darauf bestand, mich den Würdenträgern der Stadt vorzustellen, die in der ersten Reihe saßen.
Ich spürte die bewundernden Blicke von 2 bis 3000 Menschen auf mich, nicht zu vergessen, dass all diese armen Menschen Eintritt bezahlt hatten und ich nicht ... Die Porträts des Königs, die Flaggen sowie die Polizisten waren sehr präsent. Merkwürdigerweise umrahmte die Polizei stark all diese Familien mit ihren vielen lebhaften Kindern.
Später am Morgen ging ich mit Lhoucine, Mohammed dem Kamelhüter und zwei Dromedaren auf eine Reise. Wir verließen die kleine Stadt Zagora in Richtung Wüste und die letzten Felsbarrieren, bevor wir nach M'hamid und die Sahara für vier Tage Wanderung gelangten, etwa 20 km pro Tag unter einer starken Sonne und immer blauem Himmel.
Mohammed ist ein aufgeweckter junger Berber von 22 Jahren; sehr professionell, er ist der Führer, der Koch, der Kamelhüter, derjenige, der das Tempo der Wanderung vorgibt, und derjenige, der uns in eine andere Lebensweise eintauchen lässt und die Wüste und ihre Palmenhaine entdecken lässt. Gesunde und schmackhafte Küche, begleitet von Tee unter dem Berberzelt oder im Schatten einer Akazie, einer Palme oder einer alten Lehmmauer.
Das Kochen unter einem Zelt erfordert Flexibilität und Organisation; alles ist griffbereit in kleinen Taschen, er hockt sich hin und alles scheint einfach. Wenn ich mich in meiner Küche in L'Etoile sehe, habe ich das Gefühl, die Kreuzritter mit ihren großen schweren Schwertern und ihren Pferden zu repräsentieren, die geradewegs vorwärts stürmen. Hier ist alles flexibler; man nimmt das Leben mehr an, als dass man es dirigiert.
Am zweiten Tag stießen wir zu einer Gruppe von drei Kameltreibern und sieben Franzosen, die ihr Lager in den Dünen aufschlugen. Wanderschuhe, typische Wanderhosen (die sich in Shorts verwandeln), Sonnencreme in Hülle und Fülle; wir sind weit entfernt von unseren Kameltreibern, die manchmal mehr als einen Monat in der Wüste bleiben und mit ihren alten Nike-Schuhen oder einfach alten Ledersandalen gehen.
Schon am nächsten Tag traten die ersten Blasen bei meinen Landsleuten auf; auch ich spürte am dritten Tag ein leichtes Ziehen oben auf meinem linken Fuß; aber im Großen und Ganzen ging es mir gut, und ich genoss diese einzigartige Erfahrung, die Freundschaft meines Freundes Lhoucine, die Gesellschaft von Mohammed und die lebhaften Diskussionen am Abend mit den Franzosen. Lhoucine ist eine sehr offene Person, geistreich, ein wenig revolutionär wie viele Marokkaner. Man kann mit ihm über alles diskutieren, er kann aus vollem Herzen lachen und ist ein ausgezeichneter Wanderer. Wir beide waren überhaupt nicht für die Wanderung ausgerüstet; in Stadtkleidung machten wir uns keine Sorgen, und alles lief gut.
Mitten in der Überquerung einer großen Wüstenebene klingelte Lhoucines Handy..., es war seine Frau, die in Vesoul oder Luxeuil war, ich weiß es nicht mehr genau. Sie gehört zur zweiten Generation und kann sich nicht an das graue und kalte Klima der Gegend gewöhnen, und ich stelle mir vor, dass ein direkter Kontakt mit ihrem Mann in der Wüste ihr das Herz erwärmt! Das Gespräch dauerte fast eine Stunde, die ganze Zeit auf Französisch mit ab und zu ein paar arabischen Worten (wahrscheinlich die romantischen...).
Plötzlich reichte mir Lhoucine während des Marsches in Richtung Unendlichkeit das Telefon: Allooo?! "Ich habe gehört, dass Sie ein Hotel im Süden Frankreichs haben? Sie machen einen Austausch mit dem Hotel Zagour? Das ist fantastisch! Wir werden Sie besuchen!" Die Marokkaner sind offen und brauchen Freundschaft und Anerkennung. Sie kommen trotz der geringen Mittel, die ihnen gegeben werden, und der autoritären Macht schnell voran.
Schließlich trennten wir uns nach drei Tagen Wanderung in Begleitung der französischen Wanderer mitten im Nirgendwo, wie in dem Film "Lawrence von Arabien"; sie gingen geradewegs auf einen Wasserturm am Horizont zu und wir bogen nach links ab, entlang einer kleinen Bergkette bis zu ihrem Ende.
Um dorthin zu gelangen, mussten wir gegen den Wind vorankommen und in einem deutlich schnelleren Tempo als mit der anderen Gruppe. Es wurde ernst, und keiner von uns dreien sprach mehr. Mohammed zog die Dromedare in einem rasanten Tempo, Lhoucine war in Gedanken woanders (vielleicht in Vesoul?!) und ich versuchte, mir auf diesem felsigen Wüstenboden nicht den Knöchel zu verdrehen. Diese Stimmung gefiel mir, ich war in meinem Element und ich spürte, dass meine Kollegen das auch waren.
Das Picknick fand in aller Schlichtheit im Schatten eines kleinen isolierten Baumes statt; eine Tomate, ein Apfel und zwei Mandarinen. Wir alle hatten einen Durchhänger, und jeder von uns wickelte sich in eine Decke und verfiel in einen tiefen Schlaf. Mohammed legte sich in die Sonne, geschützt vor dem Wind, in die Mulde einer kleinen Sanddüne. Der Wind wehte immer stärker, und das Dromedar, das neben mir stand, wurde etwas nervös und legte sich dann plötzlich auf die Seite, nur fünfzig Zentimeter von mir entfernt... Stop!!!
Mohammed hatte die Dromedare nicht losgebunden, und schnell setzte unsere kleine Karawane ihren Weg zum Horizont fort, wo wir am Ende dieser langen Bergkette auf die letzte Straße vor der großen Sahara stoßen sollten. Dort erwartete uns ein weiterer Kamelhüter, der seit anderthalb Monaten in der Wüste war und voller Energie steckte!
Es ist wahrscheinlich bei solchen Begegnungen, dass sich alles sagt und nach langen Tagen der Einsamkeit alles ausgedrückt wird.
Hotel Zagour, Zagora, Draa-Tal, Marokko Plan 
Das L'Etoile Gästehaus ist ein ehemaliges Resorthotel mit Garten am Ufer des Allier und liegt in La Bastide-Puylaurent zwischen Lozere, Ardeche und den Cevennen in den Bergen Südfrankreichs. An der Kreuzung von GR®7, GR®70 Stevenson Weg, GR®72, GR®700 Regordane Weg (St. Gilles), GR®470 Quellen und Schluchten von Allier, GRP® Cevenol, Ardeche-Berg, Margeride. Viele Rundwege für Tageswanderungen und Radtouren. Ideal für einen erholsamen Aufenthalt.
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