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Hotel Zagour En las puertas del Sahara |
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Hotel Zagour En las puertas del Sahara |
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El pequeño aeropuerto de Ouarzazate me recuerda al de Tucson en Arizona; rodeado de una amplia llanura semi desértica y un perfecto cielo azul. Unos pocos pasos sobre la pista y ya me encuentro en compañía de Mohammed, el hijo del dueño y Lhoucine, el director comercial del hotel Zagour. Soy recibido como si fuera el embajador de los alojamientos de Francia.
Una vez en el Mercedes "taxi amarillo" de los años 70, Lhoucine me informa que estamos a 160 km de Zagora; ¡es decir, 320 km para recogerme del aeropuerto! Un café en el centro de Ouarzazate en una terraza soleada, una rápida visita a un set de cine al aire libre, y vamos, empieza el viaje por las sinuosas carreteras del desierto de piedra. Carretera en singular, debería decir, ya que termina en un callejón sin salida después de Zagora, donde comienza el desierto del Sahara. El resto del trayecto se puede hacer en 52 días en camello hasta Tombuctú en Malí.Atravesamos palmerales, desiertos y pueblos a toda velocidad a pesar de la estrechez de la carretera. Un toque de claxon y pasamos.
El hotel Zagour se encuentra al otro lado de Zagora, en la ladera de una colina. Vista al palmeral y al atardecer. Tres bonitas terrazas, 18 habitaciones, una hermosa piscina y un gran salón comedor decorado en estilo tradicional.Once personas trabajan aquí; el recepcionista, el vigilante nocturno, Lhoucine el director comercial, el camarero, las camareras, Fatima la cocinera con su sonrisa radiante y su asistente, el contable y el organizador de excursiones.
El Sr. Benlhou nos invita a su casa para la cena, servida en una gran sala reservada para los invitados. El Sr. Benlhou es una persona muy abierta, la conversación fluye y esta noche es animada por un verdadero intercambio. El dueño es un hombre de negocios que sólo puede triunfar. Su personalidad, su carisma y su calma marcaron mi estancia en el hotel Zagour.Lo que me impresiona es el ambiente cálido de la cocina, en gran parte gracias a Fatima, en comparación con el salón comedor y el salón privado donde comimos ese delicioso cuscús.
En las calles también hay una atmósfera real. Todos se ocupan de sus cosas sin estrés y con cierta armonía.Una gran calle central y rectilínea con un enorme arco fortificado en la entrada. Zagora se impone como una etapa importante antes del desierto del Sahara. Último palmeral, último reabastecimiento y última conexión a Internet.Paseando por el zoco, como en los pequeños mercados del sur de Francia, los habitantes se encuentran más para charlar que para hacer sus compras. Nos encontramos con el "Pachá" (alcalde de la ciudad) y sus colaboradores frente al ayuntamiento.
La ciudad parece lista para ofrecer todas las facilidades administrativas y otros servicios para que todo vaya rápido y bien. Zagora ha visto en los últimos 10 años un aumento en el precio de los terrenos, especialmente en el palmeral. Su principal atractivo es el desierto a sus puertas, el sol asegurado y las excursiones acompañadas por los bereberes y sus camellos. Lhoucine ya me propone un viaje de unos días en campamento para descubrir la magia de los grandes espacios desérticos.
De regreso al hotel, un señor con bigote me es presentado por mis anfitriones. Sacando su libro, me muestra orgulloso los artículos de prensa y otras fotos sobre sus hazañas como animador popular. Se perfora con clavos, agujas de tejer y finalmente se deja levantar por un tractor suspendido a ganchos profundamente clavados en su carne.
Su espectáculo se llevará a cabo al día siguiente en el campo deportivo de la comuna. Somos 5 los que nos subimos al gran Mercedes de Lhoucine, música a todo volumen (Samira Said & Cheb Mami). Una multitud enloquecida nos espera como si fuéramos personalidades importantes.No hay ni un turista aquí, es realmente un espectáculo para los locales. Tal vez los espectadores piensen que soy el promotor del show porque nuestro artista faquir insiste en presentarme ante los notables de la ciudad sentados en primera fila.
Siento entonces 2 o 3000 miradas admirativas en mi dirección, sin contar que toda esa gente ha pagado su entrada y yo no...Los retratos del rey, las banderas y los policías están muy presentes. Curiosamente, la policía vigila intensamente a todas estas familias con sus numerosos niños llenos de vida.
Partí un poco tarde por la mañana con Lhoucine, Mohammed el camellero y dos camellos, dejando la pequeña ciudad de Zagora para ir al desierto y las últimas barreras rocosas antes de llegar a M'hamid y el Sahara, para 4 días de caminata, unos 20 km al día bajo un sol potente y un cielo siempre azul.
Mohammed es un joven bereber despierto de 22 años; muy profesional, es el guía, el cocinero, el camellero, el que marca el ritmo de la marcha y el que nos sumerge en otra manera de vivir y descubrir el desierto y sus palmerales. Cocina sana y sabrosa acompañada de té bajo la tienda bereber o a la sombra de una acacia, una palmera o un viejo muro de adobe.
Cocinar bajo una tienda requiere de agilidad y organización; todo está al alcance de su mano en pequeñas bolsas, se agacha y todo parece simple. Viéndome en mi cocina en L'Etoile, tengo la impresión de representar a los cruzados con sus espadas grandes y pesadas y sus caballos que galopan recto. Aquí todo es más flexible; se abraza la vida más que se dirige.
El segundo día nos encontramos con un grupo de 3 camelleros y 7 franceses montando su campamento en las dunas. Botas de senderismo, pantalones típicos del excursionista (que se convierten en shorts), mucha crema solar; estamos lejos de nuestros amigos los camelleros que a veces permanecen más de un mes en el desierto, caminando con sus viejas Nike o simplemente con sandalias de cuero viejo.
Ya al día siguiente, las primeras ampollas aparecen en mis compatriotas; yo mismo siento al tercer día en la parte superior de mi pie izquierdo un leve tirón; pero en general todo va bien y disfruto de esta experiencia única, de la amistad de mi compañero Lhoucine, de la compañía de Mohammed y de las animadas conversaciones nocturnas con los franceses. Lhoucine es una persona muy abierta, ingeniosa, un poco revolucionaria como muchos marroquíes. Se puede hablar de todo con él, sabe reír a carcajadas y es un excelente caminante. Él y yo no estábamos en absoluto equipados para la caminata; vestidos para la ciudad, no nos preocupamos y todo salió bien.
En plena travesía de una gran llanura desértica, el móvil de Lhoucine empieza a sonar.... es su esposa que está en Vesoul o en Luxeuil, no recuerdo. De segunda generación, no logra acostumbrarse al clima gris y frío de la zona y me imagino que tener un contacto directo con su hombre en pleno desierto debe calentarle el corazón.La conversación dura casi una hora, todo en francés con de vez en cuando algunas palabras en árabe (probablemente las palabras románticas...). De repente, Lhoucine me pasa el teléfono en plena marcha hacia el infinito; ¡allooo?! "¿Parece que tienes un hotel en el sur de Francia? ¿Haces intercambios con el hotel Zagour? ¡Fantástico! ¡Iremos a verte!".Los marroquíes son abiertos y necesitan amistad y reconocimiento. Avanzan rápidamente a pesar de los pocos medios que se les da y el poder autoritario.
Finalmente, después de tres días de caminata en compañía de los excursionistas franceses, nos separamos en medio de la nada como en la película de Lawrence de Arabia; ellos siguen recto hacia un depósito de agua en el horizonte y nosotros hacia la izquierda bordeando una pequeña cadena montañosa hasta su extremo. Para llegar allí, deberemos avanzar contra el viento y a un paso mucho más rápido que con el otro grupo.Esto se vuelve serio y ninguno de los tres habla. Mohammed tira de los camellos a un ritmo frenético, Lhoucine está en otro lado con sus pensamientos (¿quizá en Vesoul?) y yo me concentro en no torcerme el tobillo en este desierto pedregoso. Este ambiente me gusta, estoy en mi elemento y siento que mis compañeros también.
El picnic se hace en la sobriedad a la sombra de un pequeño árbol aislado; un tomate, una manzana y dos mandarinas. Los tres sentimos un bajón y, envueltos cada uno en una manta, nos sumergimos en una siesta profunda. Mohammed, por su parte, se recuesta al sol al abrigo del viento en el hueco de una pequeña duna de arena. El viento sopla cada vez más fuerte y el camello que está a mi lado se inquieta un poco y luego se deja caer de lado, a cincuenta centímetros de mí... ¡Stop!
Mohammed no ha desatado a los camellos y nuestra pequeña caravana se pone en marcha nuevamente hacia el horizonte donde, al final de esta larga montaña a nuestra izquierda, nos encontraremos con la última carretera antes del gran desierto del Sahara. Allí nos espera otro camellero que lleva un mes y medio en el desierto y que tiene una energía tremenda.
Es sin duda en este tipo de encuentros donde todo se dice y se expresa después de largas jornadas de soledad.
Hotel Zagour, Zagora, Valle de Drâa, Marruecos Mapa
Antiguo hotel de veraneo con un jardín a orillas del Allier, L'Etoile Casa de Huéspedes se encuentra en La Bastide-Puylaurent, entre Lozère, Ardèche y Cévennes, en las montañas del sur de Francia. En el cruce de los GR®7, GR®70 Camino Stevenson, GR®72, GR®700 Vía Regordane (St Gilles), GR®470 Fuentes y Gargantas del Allier, GRP® Cévenol, Montaña Ardéchoise, Margeride. Numerosas rutas en circuito para caminatas y salidas en bicicleta de un día. Ideal para una estancia de relajación.
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