     
|
Hotelli Zagour Autiomaan porteilla |
      |
|
|
Hotelli Zagour Autiomaan porteilla |
|
Pieni Ouarzazaten lentoasema muistuttaa minua Tucsonista Arizonassa; ympäröity laajalla puolikuivalla tasangolla ja täydellisellä sinisellä taivaalla. Muutaman askeleen tarmacilla ja olen nyt Mohammedin, hotellin Zagour isännän pojan, ja Lhoucinen, hotellin myyntipäällikön, seurassa. Minua vastaanotetaan kuin olisin Ranskan gitejen lähettiläs.
Kun istun 70-luvun "keltainen taksi" Mercedeksessä, Lhoucine kertoo että olemme 160 km Zagorasta; eli 320 km noutamaan minua lentokentältä! Pieni kahvi Ouarzazaten keskustassa auringonpaisteella, nopea vierailu ulkoilmateatterin lavastuksessa, ja sitten on aika lähteä kivisen autiomaan mutkaisille teille. Tie on hyvin erityinen, erityisesti koska se päättyy umpikujaan Zagoran jälkeen, jossa Sahara-autiomaa alkaa. Jatko voi tapahtua 52 päivää kamelilla kohti Timbuktua Malissa.Kuljemme palmuhaisien, autiomaan ja kylien läpi nopeasti, huolimatta tien kapeudesta. Torvi soi ja ohitamme.
Hotelli Zagour sijaitsee Zagoran toisella puolella, kukkulan rinteellä. Näkymät palmuhaisiin ja auringonlaskuun. Kolme kaunista terassia, 18 huonetta, kaunis uima-allas ja suuri ravintolasali, joka on sisustettu perinteiseen tyyliin. Täällä työskentelee yhdentoista hengen tiimi; vastaanottovirkailija, yövartija, Lhoucine myyntipäällikkö, tarjoilija, siivousnaiset, Fatima kokki, jolla on säihkeä hymy, ja hänen assistenttinsa, kirjanpitäjä sekä vaeltajien järjestäjä.
Mr. Benlhou kutsuu meidät kotiinsa illalliselle, joka tarjoillaan suuressa huoneessa, joka on varattu vieraille. Mr. Benlhou on hyvin avoin henkilö, keskustelu käy vilkkaana ja tämä ilta on täynnä aitoa vaihtoa. Isäntä on liikemies, joka ei voi epäonnistua. Hänen persoonallisuutensa, karismansa ja rauhallisuutensa ovat tehneet vaikutuksen oleskeluuni hotellissa Zagour. Mikä minua ihmetyttää, on keittiön lämmin tunnelma, varmasti osittain Fatiman ansiosta, verrattuna ravintolasaliin ja yksityiseen saliin, jossa söimme herkullista couscousia.
Kaduilla myös on todellinen tunnelma. Kaikki puuhaavat omissa askareissaan ilman stressiä ja tietyllä harmonialla. Suuri keskeinen ja suoraviivainen katu, jossa on valtava linnoitettu portti sisäänkäynnissä. Zagora ilmenee tärkeänä pysähdyspaikkana ennen Sahara-autiomaata. Viimeinen palmuhaisi, viimeinen toimitus ja viimeinen internet-yhteys. Kävely matka Soukiin, jossa paikalliset tapaavat enemmän jutella kuin tehdä ostoksia, tuntuu olevan kuin Etelä-Ranskan pienissä markkinoissa. Tapaamme "Pachan" (kaupungin pormestari) työtovereineen kaupungintalon edessä.
Kaupunki näyttää olevan valmis tarjoamaan kaikki hallinnolliset palvelut ja muut palvelut, jotta kaikki sujuu nopeasti ja hyvin. Zagorassa on muuten ollut viimeisen 10 vuoden aikana hintojen nousua mailla, erityisesti palmuhaissa. Heidän pääetu on autiomaa ovensa edessä, varma aurinko ja vaellukset berberien ja heidän kameliensa kanssa. Jo Lhoucine ehdottaa minulle muutaman päivän vaellusta biviakissa, jotta voisimme kokea suuren autiomaan taian.
Palattuani hotelliin, minulle esitellään yksi herra viikset, jonka isäntäni esittelevät. Hän ottaa esiin kirjan ja näyttää ylpeänä lehtiartikkeleita ja muita valokuvia hänen kansansa suositun esiintyjän saavutuksista. Hän lävistää itsensä nauloilla, virkkauksenneuloilla ja lopuksi hänet nostaa traktorin koukku, jotka on syvälle työnnetty hänen lihaansa.
Hänen esityksensä tapahtuu seuraavana päivänä kunnallisen urheilukentän kentällä. Olemme viisi, jotka mahtuvat Lhoucinen suureen Mercedez-Benz autoon, musiikki kovalla (Samira Said & Cheb Mami). Tuhansia kiihkeitä katsojia odottaa meitä kuin olisimme tärkeitä henkilöitä. Täällä ei ole turisteja, tämä on todellakin esitys paikallisille. Ehkä katsojat ajattelevat, että olen esityksen järjestäjä, sillä taiteilijamme fakiri korostaa esitellä itsensä kaupungin merkittävien henkilöiden edessä, jotka istuvat eturivissä.
Tunnen sitten 2 tai 3000 ihailijaa katseet suuntautuvan minua kohti, puhumattakaan siitä, että kaikki nämä köyhät ihmiset ovat maksaneet paikoistaan, mutta ei minä... Kuvia kuninkaasta, lippuja ja poliiseja on runsaasti. Kummallista kyllä, poliisi suojelee voimakkaasti kaikkia näitä perheitä, joissa on monia elämäniloisia lapsia.
Lähdimme hieman myöhään aamupäivällä Lhoucinen, Mohammed kamelinomistajan ja kahden dromedaari kanssa, jättäen pienen Zagoran kaupungin taakse ja suuntaamme autiomaahan ja viimeisiin kiviseiniin ennen kuin tulemme M'hamidiin ja Sahara-autiomaahan neljäksi päiväksi vaellusta varten, noin 20 km päivässä voimakkaassa auringossa ja aina sinisessä taivaassa.
Mohammed on 22-vuotias nuori berber, erittäin ammattitaitoinen, hän on oppaamme, kokkimme, kamelinomistajamme, se joka rytmittää vaellustamme ja vie meidät toisenlaiseen elämiseen ja autiomaan sekä sen palmuhaisiin tutustumiseen. Terveellinen ja herkullinen ruoka, jota nautitaan berberiteltoissa tai akasioiden, palmujen tai vanhojen maapadon varjossa.
Kokin valmistaminen teltassa vaatii joustavuutta ja organisointia; kaikki on käden ulottuvilla pienissä pussissa, hän kumartuu ja kaikki näyttää yksinkertaiselta. Kun ajattelen omaa keittiötäni L'Etoilessa, minusta tuntuu, että edustan ristiretkeläisiä suurine raskaine miekkoineen ja hevosineen, jotka syöksyvät suoraan eteenpäin. Täällä kaikki on joustavampaa; eletään elämää enemmän kuin ohjataan sitä.
Toisena päivänä liitymme kolmesta kamelinkuljettajasta ja seitsemästä ranskalaisesta koostuvaan ryhmään, jotka pystyttävät biviakkia dyyneihin. Vaelluskengät, tyypilliset vaellushousut (jotka muuttuvat shortseiksi), runsaasti aurinkosuojaa; olemme kaukana kamelinkuljettajistamme, jotka viipyvät autiomaassa joskus yli kuukauden päivät, kulkien vanhoilla Niken kengillään tai yksinkertaisesti vanhoilla nahkasandaaleilla.
Jo seuraavana päivänä ensimmäiset rakot ilmenevät kanssamaailman ystävilleni; itse tunnen kolmannella päivällä vasemman jalkani päällä pientä kiristystä; mutta kaiken kaikkiaan kaikki menee hyvin ja nautin tästä ainutlaatuisesta kokemuksesta, ystävyydestäni Lhoucinen kanssa, Mohammedin seurasta ja eloisista keskusteluista ranskalaisten kanssa. Lhoucine on erittäin avoin, älykkään mielen omaava, hieman vallankumouksellinen, kuten monet marokkolaiset. Hänen kanssaan voi keskustella mistä tahansa, hän osaa nauraa oikein ja on erinomainen vaeltaja. Hän ja minä emme olleet lainkaan varustautuneita vaellukseen; pukeuduttu kaupunkiin, emme olleet huolissamme ja kaikki sujui hyvin.
Ollessamme keskellä suurta autiomaa-aluetta, Lhoucinen puhelin alkaa soida...., se on hänen vaimonsa, joka on Vesoulissa tai Luxeuilissa, en muista. Toisesta sukupolvesta, hän ei voi tottua tämän paikan harmaaseen ja kylmään ilmastoon ja voin vain kuvitella, kuinka suora yhteys miehensä kanssa autiomaassa lämmittää hänen sydäntään! Keskustelu kestää lähes tunnin, täysin ranskaksi, välillä muutama arabia sana (varmaankin romanttisia sanoja...).
Sitten äkkiä Lhoucine ojentaa puhelimen minulle kesken matkan kohti äärettömyyttä; "alloo?! Kuulemma sinulla on hotelli Etelä-Ranskassa? Teettekö yhteistyötä hotellin Zagour kanssa? Tämä on fantastista! Me tulemme käymään luonanne!"Marokkolaiset ovat avoimia ja tarvitsevat ystävyyttä ja tunnustusta. He etenevät nopeasti, huolimatta siitä, että heillä on vain vähän resursseja ja autoritaarista valtaa.
Lopulta kolmen päivän vaelluksen jälkeen ranskalaisten vaeltajien seurassa, erotamme toisistamme keskellä ei mitään kuin Lawrence of Arabia -elokuvassa; he suuntaavat suoraan veden linnaan horisontissa ja me vasemmalle pitkin pientä vuoristoa sen päähän. Saavuttaaksemme sen, meidän on edettävä tuulta vastaan ja huomattavasti nopeammalla tahdilla kuin toisen ryhmän kanssa. Tämä alkaa käydä vakavaksi eikä kukaan meistä kolmesta puhu enää. Mohammed vetää dromedaareja hurjalla tahdilla, Lhoucine on syvissä ajatuksissaan (ehkä Vesoulissa?!) ja minä yritän välttää nilkkani nyrjähtämistä tässä kivisessä autiomaassa. Tämä tunnelma miellyttää minua, olen omassa elementissäni ja tunnen, että kollegani ovat myös.
Piknik pidetään yksinkertaisuudessa pienen eristyneen puun varjossa; tomaatti, omena ja kaksi mandariinia. Tunnemme kaikki kolme olomme väsyneiksi, ja kääriydywme peittoihin, vaipumme syvään uneen. Mohammed on puolestaan maannut auringossa tuulen suojassa pienen hiekkadyynin suojassa. Tuuli puhaltaa yhä voimakkaammin ja dromedaari, joka on vieressäni, hermostuu vähän, sitten antaa periksi ja makaa kyljellään, viiden senttimetrin päässä minusta... Stop!!!
Mohammed ei ole vapauttanut dromedaareja ja pian pieni karavaanimme on taas liikkeellä kohti horisonttia, jossa tämän pitkän vuoren päässä vasemmalla puolellamme kohtaamme viimeisen tien ennen suurta Sahara-autiomaa. Siellä odottaa meitä toinen kamelinomistaja, joka on ollut autiomaassa puolitoista kuukautta ja jolla on mahtava saalis!
Tämäntyyppinen kohtaaminen on varmasti se, jossa kaikki puhe ja ilmaisut tapahtuvat pitkän yksinäisyyden jälkeen.
Hotelli Zagour, Zagora, Draa-laakso, Marokko Kartta 
Entinen lomahotelli Allier-joen varrella puutarhan kanssa, L'Etoile Vierastalo sijaitsee La Bastide-Puylaurentissa Lozèren, Ardèchen ja Cévennesin välillä Etelä-Ranskan vuoristossa. Eri GR-reittien risteyksessä: GR®7, GR®70 Stevensonin polku, GR®72, GR®700 Regordanen reitti, GR®470 Allier-joen lähteet ja rotkot, GRP® Cévenol, Ardèche-vuori, Margeride. Useita kierrosreittejä vaelluksia ja päivän pyöräretkiä varten. Ihanteellinen paikka rentoutumiseen ja vaellukseen.
Copyright©etoile.fr