    |
Отель Zagour На пороге Сахары |
   
|
|
Отель Zagour На пороге Сахары |
|
Небольшой аэропорт Оуарзазата мне напоминает аэропорт Тусона в Аризоне; окруженный широкими полупустынными равнинами и с идеально чистым небом. Несколько шагов по взлетно-посадочной полосе, и вот я уже в компании Мохаммеда, сына владельца, и Лхусина, коммерческого директора отеля "Загур". Меня принимают, как будто я посол французских гостевых домов.
Оказавшись в Мерседесе "желтого такси" 70-х годов, Лхусин сообщает мне, что мы находимся в 160 км от Загоры, то есть 320 км туда и обратно, чтобы забрать меня из аэропорта! Маленькое кафе в центре Оуарзазата на солнечной террасе, быстрая экскурсия по съемочной площадке на открытом воздухе, и вот мы уже мчимся по извилистым дорогам каменистой пустыни. Дорога, в единственном числе, потому что после Загоры она заканчивается тупиком, где начинается пустыня Сахара. Далее можно продолжить путь на спине верблюда в течение 52 дней до Тимбукту в Мали.Мы пересекаем пальмовые рощи, пустыни и деревни на высокой скорости, несмотря на узость дороги. Один гудок, и мы проезжаем.
Отель "Загур" находится на другом конце Загоры, на склоне холма. Вид на пальмовую рощу и закат. Три красивые террасы, 18 номеров, прекрасный бассейн и большой ресторан, оформленный в традиционном стиле.Здесь работают одиннадцать человек: администратор, ночной охранник, Лхусин - коммерческий директор, официант, уборщицы, Фатима - повариха с ослепительной улыбкой и её помощница, бухгалтер и организатор походов.
Мистер Бенлху приглашает нас к себе на ужин, который подается в большой комнате, предназначенной для гостей. Мистер Бенлху - очень открытый человек, беседа идет оживленно, и этот вечер проходит в духе настоящего обмена. Хозяин - деловой человек, который не может не добиться успеха. Его личность, харизма и спокойствие оставили яркий след в моем пребывании в отеле "Загур".Что меня поразило, так это теплая атмосфера кухни, благодаря Фатиме, в сравнении с рестораном и приватным салоном, где мы ели этот вкусный кускус.
На улицах также ощущается настоящая атмосфера. Все заняты своими делами без стресса и с определенной гармонией.Большая центральная прямая улица с огромными укрепленными воротами на входе. Загора - важный пункт перед пустыней Сахара. Последняя пальмовая роща, последнее пополнение запасов и последняя интернет-связь.Прогуливаясь по Суку, как на небольших рынках на юге Франции, жители встречаются скорее для общения, чем для покупок. Мы встречаем "Пашу" (мэра города) с его сотрудниками перед мэрией.
Город, похоже, готов предложить все административные удобства и другие услуги, чтобы всё происходило быстро и легко. Загора за последние 10 лет испытала рост цен на землю, особенно в пальмовой роще. Их главным преимуществом является пустыня у их дверей, гарантированное солнце и походы с берберами и их верблюдами.Лхусин уже предлагает мне путешествие на несколько дней с ночевками в палатках, чтобы открыть для себя магию больших пустынных просторов.
Вернувшись в отель, ко мне подходит мужчина с усами, которого представили мои хозяева. Достав свой альбом, он с гордостью показывает мне газетные статьи и другие фотографии о своих подвигах как популярного артиста. Проткнув себя гвоздями, вязальными спицами, а затем повесившись на крючьях, вбитых в его плоть, он поднял трактор.
Его выступление состоится на следующий день на спортивной площадке общины. Мы в пятером сели в большой Мерседес Лхусина, музыка на полную (Самира Саид и Шеб Мами). Толпа в восторге ждала нас, как будто мы были важными персонами.Здесь нет туристов, это действительно представление для местных жителей. Возможно, зрители думают, что я - продюсер шоу, так как наш артист-факир настаивает на представлении меня местной знати, сидящей в первом ряду.
Тогда я чувствую на себе 2 или 3000 восхищенных взглядов, не говоря уже о том, что все эти бедные люди заплатили за билеты, а я - нет... Портреты короля, флаги, а также полицейские очень заметны. Любопытно, что полиция усиленно охраняет все эти семьи с многочисленными детьми, полными жизни.
Поздним утром, с Лхусином, Мохаммедом-караванщиком и двумя верблюдами, мы покидаем маленький город Загора и направляемся в пустыню и последние скалистые барьеры, прежде чем выйти к М'хамиду и Сахаре на 4 дня ходьбы, примерно по 20 км в день под сильным солнцем и всегда голубым небом.
Мохаммед - молодой бербер 22 лет; очень профессиональный, он гид, повар, караванщик, тот, кто задает ритм похода и кто погружает нас в другой образ жизни и познания пустыни и её пальмовых рощ. Здоровая и вкусная кухня, сопровождаемая чаем под берберской палаткой или в тени акации, пальмы или старой глинобитной стены.
Готовка под палаткой требует гибкости и организованности; всё находится под рукой в маленьких мешочках, он приседает и всё кажется простым. Сравнивая это со своей кухней в "L'Etoile", я представляю себя крестоносцем с их огромными тяжелыми мечами и лошадями, которые мчатся напролом. Здесь всё гораздо мягче; жизнь принимается такой, какая она есть, а не управляется.
На второй день мы присоединяемся к группе из трех караванщиков и семи французов, которые устанавливают свой лагерь на дюнах. Туристические ботинки, типичные походные брюки (которые превращаются в шорты), солнцезащитный крем в изобилии; мы далеки от наших друзей-караванщиков, которые иногда остаются в пустыне более месяца, ходя в своих старых Nike или просто в шлепанцах из старой кожи.
Уже на следующий день у моих соотечественников появились первые мозоли; я сам на третий день ощущаю легкое напряжение на верхней части левой ступни, но в целом все идет хорошо, и я получаю удовольствие от этого уникального опыта, дружбы с моим другом Лхусином, компании Мохаммеда и оживленных бесед вечером с французами. Лхусин - очень открытый человек, остроумный, немного революционер, как многие марокканцы. С ним можно говорить обо всем, он умеет смеяться в голос и отлично ходит пешком. Мы с ним были совсем не подготовлены к походу; одеты для города, мы не беспокоились, и всё прошло хорошо.
В разгар перехода через большую пустынную равнину у Лхусина зазвонил мобильный телефон..., это его жена, которая находится в Везуле или Люксёе, я уже не помню. Она второго поколения и не может привыкнуть к серому и холодному климату тех мест, и я представляю, что контакт с её мужчиной в самой пустыне должен согревать ей сердце!Разговор длится около часа, полностью на французском, с изредка вставляемыми арабскими словами (наверное, романтическими...). Вдруг Лхусин передает мне телефон в разгар похода в бесконечность, алло?! "Говорят, у вас отель на юге Франции? Вы обмениваетесь с отелем Загур? Это фантастика! Мы обязательно приедем к вам!".Марокканцы открыты и нуждаются в дружбе и признании. Они быстро продвигаются вперед, несмотря на небольшие возможности и авторитарную власть.
Наконец, после трех дней похода в компании французских туристов, мы расстаемся посреди ниоткуда, как в фильме Лоуренс Аравийский; они идут прямо к водонапорной башне на горизонте, а мы сворачиваем налево, вдоль небольшой горной цепи до её конца. Чтобы туда добраться, нам нужно идти против ветра, и с гораздо более быстрым шагом, чем с другой группой.Всё становится серьезным, и никто из нас троих больше не говорит. Мохаммед ведет верблюдов в бешеном ритме, Лхусин унесся мыслями куда-то (может быть, в Везуль?!), а я стараюсь не подвернуть ногу в этом каменистом пустынном ландшафте. Мне нравится эта атмосфера, я в своей стихии, и чувствую, что мои коллеги тоже.
Пикник проходит в сдержанности в тени маленького одинокого деревца; один помидор, одно яблоко и два мандарина. У нас у всех троих был момент слабости, и, завернувшись каждый в своё одеяло, мы погружаемся в глубокую сиесту. Мохаммед же лег на солнце, спрятавшись от ветра в углублении небольшой песчаной дюны. Ветер дует всё сильнее, и верблюд, стоящий рядом со мной, немного нервничает, а затем ложится на бок, в пятидесяти сантиметрах от меня... Стоп!!!
Мохаммед не развязал верблюдов, и вскоре наша маленькая караванная группа снова отправляется в путь к горизонту, где, в конце этой длинной горы слева от нас, мы выйдем на последнюю дорогу перед великой пустыней Сахарой. Там нас ждет еще один караванщик, который уже полтора месяца в пустыне и в прекрасной форме!
Именно в таких встречах и выражается всё после долгих дней одиночества.
Отель "Загур", Загора, Долина Драа, Марокко План 
Старый курортный отель с садом на берегу реки Алье, L'Etoile Гостевой дом расположен в Ла Бастид-Пюйлорен между Lozere, Ардешем и Севеннами в горах юга Франции. На пересечении маршрутов GR®7, GR®70 Путь Стивенсона, GR®72, GR®700 Дорога Регордан (Сент-Жиль), GR®470 Истоки и ущелья Алье, GRP® Севеннский, Ардешская гора, Маржерид. Множество круговых маршрутов для пеших походов и однодневных велопрогулок. Идеально подходит для отдыха.
Copyright©etoile.fr