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Hotel Zagour Alle porte del Sahara |
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Hotel Zagour Alle porte del Sahara |
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Il piccolo aeroporto di Ouarzazate mi ricorda quello di Tucson in Arizona; circondato da vaste pianure semi-desertiche e un cielo perfettamente azzurro. Pochi passi sulla pista e mi ritrovo in compagnia di Mohammed, il figlio del proprietario, e Lhoucine, il direttore commerciale dell'hotel Zagour. Vengo accolto come se fossi l'ambasciatore dei gîtes de France.
Una volta nella Mercedes "taxi giallo" degli anni '70, Lhoucine mi informa che siamo a 160 km da Zagora; ossia 320 km per venire a prendermi all'aeroporto! Piccolo caffè nel centro di Ouarzazate su una terrazza soleggiata, visita rapida di un set cinematografico all'aperto, e via, partiamo per le strade tortuose del deserto di pietra. Strada al singolare, dovrei dire, tanto più che si conclude in un vicolo cieco dopo Zagora dove inizia il deserto del Sahara. Il resto del viaggio si può fare in 52 giorni a dorso di dromedario fino a Timbuctù, in Mali. Attraversiamo palmeti, deserti e villaggi a gran velocità nonostante la strettezza della strada. Un colpo di clacson e passiamo.
L'hotel Zagour si trova dall'altra parte di Zagora, sul fianco della collina. Vista sul palmeto e il tramonto. Tre belle terrazze, 18 camere, una bella piscina e una grande sala da pranzo decorata in stile tradizionale. Undici persone lavorano qui: il receptionist, il guardiano notturno, Lhoucine il direttore commerciale, il cameriere, le donne delle pulizie, Fatima la cuoca con il suo sorriso raggiante e la sua assistente, il contabile e l'organizzatore delle escursioni.
Il signor Benlhou ci invita a casa sua per la cena servita in una grande stanza riservata agli ospiti. Il signor Benlhou è una persona molto aperta, la conversazione procede vivacemente e questa serata è animata da un vero scambio. Il padrone è un uomo d'affari che non può che avere successo. La sua personalità, il suo carisma e la sua calma hanno segnato il mio soggiorno all'hotel Zagour. Quello che mi colpisce è l'atmosfera calorosa della cucina, sicuramente in gran parte grazie a Fatima, rispetto alla sala da pranzo e al salone privato dove abbiamo mangiato quel delizioso couscous.
Nelle strade c'è anche una vera atmosfera. Tutti sono occupati nelle loro attività senza stress e con una certa armonia. Una grande via centrale rettilinea con un enorme portico fortificato all'ingresso. Zagora si impone come l'ultima tappa importante prima del deserto del Sahara. Ultimo palmeto, ultimo rifornimento e ultima connessione internet. In passeggiata verso il Souk dove, come nei piccoli mercati del sud della Francia, gli abitanti si ritrovano più per chiacchierare che per fare la spesa. Incontriamo il "Pacha" (sindaco della città) con i suoi collaboratori davanti al municipio.
La città sembra pronta a offrire tutte le facilità amministrative e altri servizi affinché tutto avvenga in modo rapido e preciso. Da dieci anni a Zagora si registra un'impennata dei prezzi dei terreni, soprattutto nei palmeti. Il loro principale vantaggio è il deserto alle porte, il sole garantito e le escursioni accompagnate dai berberi e dai loro dromedari. Già Lhoucine mi propone un viaggio di qualche giorno in bivacco per scoprire la magia dei grandi spazi desertici.
Tornati in hotel, un signore con i baffi mi viene presentato dai miei ospiti. Tirando fuori il suo album, mi mostra con orgoglio articoli di giornale e altre foto delle sue imprese come animatore popolare. Si perfora con chiodi, ferri da maglia e infine si fa sollevare da un trattore sospeso a ganci conficcati nella sua carne.
Il suo spettacolo si terrà il giorno successivo nel campo sportivo del comune. Siamo in cinque a salire sulla grande Mercedes di Lhoucine, musica a tutto volume (Samira Said & Cheb Mami). Una folla in delirio ci aspetta come se fossimo importanti personalità. Non c'è un turista qui, è davvero uno spettacolo per i locali. Forse gli spettatori pensano che io sia il promotore dello show, dato che il nostro artista fachiro insiste per le presentazioni con i notabili della città seduti in prima fila.
Sento quindi 2 o 3000 sguardi ammirati nella mia direzione, senza contare che tutti questi poveretti hanno pagato il loro posto e io no... I ritratti del re, le bandiere e i poliziotti sono molto presenti. Curiosamente, la polizia sorveglia strettamente tutte queste famiglie con i loro numerosi bambini pieni di vita.
Partiti un po' tardi in mattinata con Lhoucine, Mohammed il cammelliere e due dromedari, lasciamo la piccola città di Zagora per il deserto e le ultime barriere rocciose prima di sbucare su M'hamid e il Sahara per 4 giorni di cammino, circa 20 km al giorno sotto un sole potente e un cielo sempre azzurro.
Mohammed è un giovane berbero intraprendente di 22 anni; molto professionale, è la guida, il cuoco, il cammelliere, colui che scandisce il ritmo della marcia e colui che ci immerge in un altro modo di vivere e di scoprire il deserto e i suoi palmeti. Cucina sana e gustosa accompagnata da tè sotto la tenda berbera o all'ombra di un'acacia, una palma o un vecchio muro in terra battuta.
Cucinare sotto una tenda richiede flessibilità e organizzazione; tutto è a portata di mano in piccoli sacchetti, si accovaccia e tutto sembra semplice. Ripensando alla mia cucina a L'Etoile, ho l'impressione di rappresentare i crociati con le loro lunghe spade pesanti e i loro cavalli che caricano a tutta velocità. Qui tutto è più morbido; si abbraccia la vita più che dirigerla.
Il secondo giorno incontriamo un gruppo di 3 cammellieri e 7 francesi che stanno montando il loro bivacco tra le dune. Scarpe da trekking, pantaloni da escursionista (che si trasformano in pantaloncini), crema solare a profusione; siamo lontani dai nostri amici cammellieri che a volte restano più di un mese nel deserto, camminando con le loro vecchie Nike o semplicemente con ciabatte in vecchio cuoio.
Già il giorno dopo compaiono le prime vesciche tra i miei compatrioti; io stesso sento al terzo giorno un leggero fastidio sopra il piede sinistro; ma nel complesso va tutto bene e sto godendo appieno di questa esperienza unica, dell'amicizia del mio amico Lhoucine, della compagnia di Mohammed e delle animate discussioni serali con i francesi. Lhoucine è una persona molto aperta, acuta di spirito, un po' rivoluzionaria come molti marocchini. Si può discutere di tutto con lui, sa ridere di gusto ed è un eccellente camminatore. Lui ed io non eravamo affatto equipaggiati per il trekking; vestiti da città, non ci siamo preoccupati e tutto è andato bene.
Nel bel mezzo dell'attraversamento di una grande pianura desertica, il cellulare di Lhoucine squilla... è sua moglie che si trova a Vesoul o a Luxeuil, non ricordo. Della seconda generazione, non riesce ad abituarsi al clima grigio e freddo del luogo e immagino che avere un contatto diretto con il suo uomo in pieno deserto debba riscaldarle il cuore! La conversazione dura quasi un'ora, tutta in francese con di tanto in tanto qualche parola in arabo (probabilmente le parole romantiche...).
Improvvisamente, Lhoucine mi passa il telefono mentre camminiamo verso l'infinito;
alò?! "Mi sembra che tu abbia un hotel nel sud della Francia? Fai scambi con l'hotel Zagour? È fantastico! Verremo a trovarti!". I marocchini sono aperti e hanno bisogno di amicizia e riconoscimento. Avanzano rapidamente nonostante i pochi mezzi che vengono loro dati e il potere autoritario.
Infine, dopo tre giorni di cammino in compagnia degli escursionisti francesi, ci separiamo nel mezzo del nulla come nel film "Lawrence d'Arabia"; loro vanno dritti verso un castello d'acqua all'orizzonte e noi a sinistra costeggiando una piccola catena montuosa fino alla sua estremità.
Per arrivarci, dobbiamo avanzare controvento e a un passo nettamente più veloce rispetto all'altro gruppo. Diventa serio e nessuno di noi tre parla più. Mohammed tira i dromedari a un ritmo frenetico, Lhoucine è perso nei suoi pensieri (forse a Vesoul?!) e io sono impegnato a evitare di slogarmi una caviglia in questo deserto roccioso. Mi piace questa atmosfera, sono nel mio elemento e sento che anche i miei compagni lo sono.
Il picnic si tiene in sobrietà all'ombra di un piccolo albero solitario; un pomodoro, una mela e due mandarini. Tutti e tre abbiamo un momento di stanchezza e, avvolti ciascuno in una coperta, ci immergiamo in un sonno profondo. Mohammed si è sdraiato al sole, al riparo dal vento in una rientranza di una piccola duna di sabbia. Il vento soffia sempre più forte e il dromedario che si trova accanto a me si innervosisce un po' e poi si lascia cadere sul fianco, a mezzo metro da me... Stop!!!
Mohammed non ha tolto i dromedari dal giogo e molto rapidamente la nostra piccola carovana riprende la strada verso l'orizzonte dove, alla fine di questa lunga montagna alla nostra sinistra, ci imbatteremo nell'ultima strada prima del grande deserto del Sahara. Lì ci aspetta un altro cammelliere che è nel deserto da un mese e mezzo e che ha un'energia incredibile!
Probabilmente è in questo tipo di incontro che tutto si dice e tutto si esprime dopo lunghe giornate di solitudine.
Hotel Zagour, Zagora, Valle del Draa, Marocco Mappa 
Ex albergo di villeggiatura con giardino sulle rive dell'Allier, L’Etoile Casa per ospiti si trova a La Bastide-Puylaurent tra Lozere, Ardeche e Cevennes, nelle montagne del sud della Francia. Al bivio di GR®7, GR®70 Sentiero Stevenson, GR®72, GR®700 Via Regordane, GR®470 Fonti e gole dell'Allier, GRP Cevenol, Montagne Ardechoise e Margeride. Numerosi itinerari a circuito per escursioni a piedi e gite in bicicletta di un giorno. Ideale per un soggiorno di relax.
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