   
|
Ξενοδοχείο Zagour Στις πύλες της Σαχάρας |
    |
|
|
Ξενοδοχείο Zagour Στις πύλες της Σαχάρας |
|
Το μικρό αεροδρόμιο του Ouarzazate μου θυμίζει αυτό της Tucson στην Αριζόνα: περιτριγυρισμένο από μεγάλη ημι-έρημη πεδιάδα και απόλυτα γαλάζιο ουρανό. Μερικά βήματα στον διάδρομο και βρίσκομαι με τον Mohammed, τον γιο του ιδιοκτήτη και τον Lhoucine, τον εμπορικό διευθυντή του ξενοδοχείου Zagour. Με υποδέχονται σαν να είμαι πρέσβης των ξενώνων της Γαλλίας.
Μόλις μπήκα στην κίτρινη Mercedes των 70s, ο Lhoucine μου εξηγεί ότι είμαστε 160 χλμ από το Zagora, δηλαδή 320 χλμ για να με παραλάβουν από το αεροδρόμιο!
Μια σύντομη στάση για καφέ στο κέντρο του Ouarzazate σε μια ηλιόλουστη βεράντα, μια γρήγορη επίσκεψη σε ένα υπαίθριο κινηματογραφικό σκηνικό, και φύγαμε για τους δαιδαλώδεις δρόμους της πέτρινης ερήμου. Ή μάλλον θα έπρεπε να πω «δρόμος» στον ενικό, καθώς καταλήγει σε αδιέξοδο μετά το Zagora, όπου ξεκινά η Σαχάρα. Το υπόλοιπο ταξίδι μπορεί να διαρκέσει 52 ημέρες με καμήλες μέχρι το Tombouctou στο Μάλι.
Διασχίζουμε φοινικόδεντρα, ερήμους και χωριά με γρήγορη ταχύτητα παρά το στενό δρόμο. Ένα κορνάρισμα και περνάμε.
Το ξενοδοχείο Zagour βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Zagora, στην πλαγιά ενός λόφου. Θέα στην κοιλάδα των φοινικόδεντρων και το ηλιοβασίλεμα. Τρεις όμορφες βεράντες, 18 δωμάτια, μια όμορφη πισίνα και μια μεγάλη αίθουσα εστιατορίου διακοσμημένη με παραδοσιακό στυλ.
Εργάζονται εδώ έντεκα άτομα: ο ρεσεψιονίστ, ο νυχτοφύλακας, ο εμπορικός διευθυντής Lhoucine, ο σερβιτόρος, οι καθαρίστριες, η μαγείρισσα Fatima με το λαμπερό χαμόγελό της και η βοηθός της, ο λογιστής και ο οργανωτής εκδρομών.
Ο κ. Benlhou μας προσκαλεί στο σπίτι του για δείπνο, σε ένα μεγάλο δωμάτιο που προορίζεται για τους καλεσμένους. Ο κ. Benlhou είναι ένας ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, και η συζήτηση κυλάει ευχάριστα. Αυτή η βραδιά χαρακτηρίζεται από μια πραγματική ανταλλαγή. Ο ιδιοκτήτης είναι ένας επιχειρηματίας που σίγουρα θα επιτύχει. Η προσωπικότητα, η ακτινοβολία και η ηρεμία του άφησαν έντονη εντύπωση στη διαμονή μου στο ξενοδοχείο Zagour.
Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι η ζεστή ατμόσφαιρα της κουζίνας, σίγουρα χάρη στη Fatima, σε αντίθεση με την αίθουσα εστιατορίου και το ιδιωτικό σαλόνι όπου φάγαμε αυτό το νόστιμο κους κους.
Στους δρόμους υπάρχει επίσης μια πραγματική ατμόσφαιρα. Όλοι ασχολούνται με τις δραστηριότητές τους χωρίς άγχος και με μια αρμονία.
Μια κεντρική, ευθεία οδός με μια τεράστια οχυρωμένη πύλη στην είσοδο. Το Zagora παρουσιάζεται ως το σημαντικό σημείο πριν από την έρημο της Σαχάρας. Τελευταία φοινικόδεντρα, τελευταία προμήθεια και τελευταία σύνδεση στο διαδίκτυο.
Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο παζάρι, όπως στις μικρές αγορές του νότου της Γαλλίας, οι κάτοικοι συναντιούνται περισσότερο για να κουβεντιάσουν παρά για να ψωνίσουν. Συναντάμε τον «Pacha» (δήμαρχο της πόλης) με τους συνεργάτες του μπροστά στο δημαρχείο.
Η πόλη φαίνεται να είναι έτοιμη να προσφέρει όλες τις διοικητικές διευκολύνσεις και άλλες υπηρεσίες, ώστε όλα να γίνονται γρήγορα και σωστά. Το Zagora έχει δει τα τελευταία 10 χρόνια μεγάλη αύξηση στην τιμή της γης, ιδιαίτερα στα φοινικόδεντρα. Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η έρημος στην πόρτα τους, ο εγγυημένος ήλιος και οι περιηγήσεις συνοδευόμενες από Βέρβερους και καμήλες.
Ο Lhoucine ήδη μου προτείνει ένα ταξίδι λίγων ημερών με bivouac για να ανακαλύψω τη μαγεία των απέραντων ερημικών εκτάσεων.
Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, ένας άντρας με μουστάκι μου παρουσιάζεται από τους οικοδεσπότες μου. Βγάζοντας το βιβλίο του, μου δείχνει περήφανα τα δημοσιεύματα του τύπου και άλλες φωτογραφίες για τα επιτεύγματά του ως δημοφιλής περφόρμερ.
Η παράστασή του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα στο αθλητικό πεδίο της κοινότητας...
Είμαστε πέντε άτομα που μπαίνουμε στη μεγάλη Mercedes του Lhoucine, με τη μουσική δυνατά (Samira Said και Cheb Mami). Ένα πλήθος σε έξαψη μας περιμένει σαν να είμαστε σημαντικές προσωπικότητες.
Δεν υπάρχει κανένας τουρίστας εδώ, είναι πραγματικά ένα θέαμα για τους ντόπιους. Ίσως οι θεατές να πιστεύουν ότι είμαι ο διοργανωτής της εκδήλωσης, αφού ο καλλιτέχνης φακίρης επιμένει να με παρουσιάσει στους σημαντικούς ανθρώπους της πόλης που κάθονται στην πρώτη σειρά.
Νιώθω τότε δύο ή τρεις χιλιάδες θαυμαστικά βλέμματα προς την κατεύθυνσή μου, χωρίς να υπολογίζω ότι όλοι αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι έχουν πληρώσει για τα εισιτήριά τους, ενώ εγώ όχι...
Τα πορτρέτα του βασιλιά, οι σημαίες, καθώς και η αστυνομία είναι έντονα παρόντα. Παράξενα, η αστυνομία περιφρουρεί σθεναρά όλες αυτές τις οικογένειες με τα πολυάριθμα παιδιά τους γεμάτα ενέργεια.
Αργά το πρωί ξεκινήσαμε με τον Lhoucine, τον Mohammed τον οδηγό καμήλας και δύο καμήλες, εγκαταλείποντας τη μικρή πόλη του Zagora για την έρημο και τα τελευταία βραχώδη εμπόδια πριν φτάσουμε στο M’hamid και τη Σαχάρα για τέσσερις ημέρες περπατήματος, περίπου 20 χλμ την ημέρα υπό τον δυνατό ήλιο και πάντα γαλάζιο ουρανό.
Ο Mohammed είναι ένας νεαρός, ευκίνητος Βέρβερος 22 ετών. Πολύ επαγγελματίας, είναι οδηγός, μάγειρας, καμηλιέρης, ρυθμιστής του περπατήματος και αυτός που μας εισάγει σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και εξερεύνησης της ερήμου και των φοινικόδεντρων.
Υγιεινή και νόστιμη κουζίνα συνοδευόμενη από τσάι κάτω από τη βερβερίνικη σκηνή ή στη σκιά μιας ακακίας, ενός φοινικόδεντρου ή ενός παλιού τοίχου από χώμα.
Το να μαγειρεύεις κάτω από μια σκηνή απαιτεί ευελιξία και οργάνωση. Όλα είναι σε ετοιμότητα σε μικρούς σάκους. Κάθεται σταυροπόδι και όλα φαίνονται απλά. Σκεπτόμενος την κουζίνα μου στο L’Etoile, νιώθω σαν σταυροφόρος με τα μεγάλα βαριά σπαθιά και τα άλογα που προχωρούν κατευθείαν μπροστά. Εδώ, όλα είναι πιο ευέλικτα. Η ζωή αγκαλιάζεται περισσότερο από το να κατευθύνεται.
Στη δεύτερη ημέρα, συναντάμε μια ομάδα τριών καμηλιέρηδων και επτά Γάλλων που στήνουν το καταυλισμό τους στους αμμόλοφους. Παπούτσια πεζοπορίας, παντελόνι τυπικό για πεζοπόρους (που μετατρέπεται σε σορτς), αντηλιακή κρέμα σε αφθονία. Είμαστε πολύ διαφορετικοί από τους φίλους μας τους καμηλιέρηδες που μερικές φορές μένουν πάνω από ένα μήνα στην έρημο, περπατώντας με τα παλιά Nike τους ή απλά με παλιές δερμάτινες σαγιονάρες.
Την επόμενη ημέρα, οι πρώτες φουσκάλες εμφανίζονται στους συμπατριώτες μου. Ακόμα και εγώ νιώθω ένα ελαφρύ πόνο στο πάνω μέρος του αριστερού μου ποδιού την τρίτη ημέρα. Αλλά γενικά όλα πάνε καλά και απολαμβάνω αυτή τη μοναδική εμπειρία, τη φιλία του φίλου μου Lhoucine, τη συντροφιά του Mohammed και τις ζωηρές συζητήσεις το βράδυ με τους Γάλλους.
Ο Lhoucine είναι πολύ ανοιχτόμυαλος, με έντονο πνεύμα και λίγο επαναστάτης, όπως πολλοί Μαροκινοί. Μπορεί κανείς να συζητήσει για όλα μαζί του. Ξέρει να γελάει δυνατά και είναι εξαιρετικός πεζοπόρος. Αυτός και εγώ δεν ήμασταν καθόλου εξοπλισμένοι για την πεζοπορία. Ντυμένοι για την πόλη, δεν ανησυχήσαμε και όλα πήγαν καλά.
Κατά τη διάρκεια της διάσχισης μιας μεγάλης ερήμου, το τηλέφωνο του Lhoucine αρχίζει να χτυπά... Είναι η γυναίκα του που είναι στο Vesoul ή στο Luxeuil, δεν θυμάμαι. Ανήκει στη δεύτερη γενιά και δεν έχει συνηθίσει στο γκρι και κρύο κλίμα της περιοχής. Φαντάζομαι ότι η άμεση επαφή με τον άντρα της στην καρδιά της ερήμου πρέπει να τη ζεσταίνει!
Η συζήτηση διαρκεί σχεδόν μια ώρα, όλη στα γαλλικά με περιστασιακά κάποιες αραβικές λέξεις (πιθανώς οι ρομαντικές λέξεις...). Ξαφνικά, ο Lhoucine μου δίνει το τηλέφωνο ενώ περπατάμε προς το άπειρο. Αλλόοοο; «Ακούω ότι έχετε ξενοδοχείο στη νότια Γαλλία; Κάνετε ανταλλαγές με το ξενοδοχείο Zagour; Είναι φανταστικό! Θα έρθουμε να σας δούμε!».
Οι Μαροκινοί είναι ανοιχτοί και έχουν ανάγκη από φιλία και αναγνώριση. Προχωρούν γρήγορα παρά τα λίγα μέσα που τους δίνονται και την αυταρχική εξουσία.
Μετά από τρεις ημέρες πεζοπορίας με την παρέα των Γάλλων, χωριζόμαστε στη μέση του πουθενά, όπως σε μια σκηνή από την ταινία του Λόρενς της Αραβίας. Αυτοί συνεχίζουν ευθεία προς έναν υδατόπυργο στον ορίζοντα, ενώ εμείς κατευθυνόμαστε προς τα αριστερά, ακολουθώντας μια μικρή οροσειρά μέχρι το άκρο της.
Για να φτάσουμε εκεί, πρέπει να προχωρήσουμε ενάντια στον άνεμο, με έναν πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ό,τι με την άλλη ομάδα. Τα πράγματα σοβαρεύουν, και κανείς μας δεν μιλάει πια. Ο Mohammed τραβάει τις καμήλες με φρενήρη ρυθμό, ο Lhoucine φαίνεται χαμένος στις σκέψεις του (ίσως στο Vesoul;), και εγώ προσπαθώ να μην στραμπουλίξω τον αστράγαλό μου σε αυτό το κακοτράχαλο έδαφος. Αυτή η ατμόσφαιρα μου αρέσει. Νιώθω στο στοιχείο μου, και φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει για τους συντρόφους μου.
Το πικνίκ γίνεται με λιτότητα στη σκιά ενός μικρού μοναχικού δέντρου. Μια ντομάτα, ένα μήλο και δύο μανταρίνια. Και οι τρεις μας έχουμε μια πτώση ενέργειας και, τυλιγμένοι ο καθένας στην κουβέρτα του, βυθιζόμαστε σε βαθύ ύπνο. Ο Mohammed, από την πλευρά του, ξαπλώνει στον ήλιο, προστατευμένος από τον άνεμο, σε μια μικρή κοιλότητα ενός αμμόλοφου.
Ο άνεμος δυναμώνει, και μια από τις καμήλες δίπλα μου αρχίζει να νευριάζει λίγο, αλλά σύντομα ηρεμεί και ξαπλώνει στο πλάι, μόλις πενήντα εκατοστά από μένα... Σταματήστε!!!
Ο Mohammed δεν έχει λύσει τις καμήλες, και γρήγορα το μικρό μας καραβάνι ξεκινά πάλι την πορεία του προς τον ορίζοντα, όπου, στο τέλος αυτής της μακράς οροσειράς στα αριστερά μας, θα φτάσουμε στον τελευταίο δρόμο πριν τη μεγάλη έρημο της Σαχάρας. Εκεί μας περιμένει ένας άλλος καμηλιέρης, ο οποίος βρίσκεται στην έρημο εδώ και ενάμιση μήνα, γεμάτος ενέργεια!
Είναι πιθανώς σε τέτοιες συναντήσεις που όλα λέγονται και όλα εκφράζονται μετά από μακριές ημέρες μοναξιάς.
Ξενοδοχείο Zagour, Zagora, Κοιλάδα Draa, Μαρόκο Χάρτης 
Πρώην ξενοδοχείο διακοπών με κήπο στις όχθες του ποταμού Αλιέ, το L'Etoile σπίτι φιλοξενίας βρίσκεται στη La Bastide-Puylaurent, μεταξύ της Λοζέρ, της Αρντές και των Σεβέν, στα βουνά της νότιας Γαλλίας. Στο σταυροδρόμι των μονοπατιών GR®7, GR®70 Μονοπάτι Στίβενσον, GR®72, GR®700 Δρόμος Ρεγκορντάν (St Gilles), GR®470 Πηγές και Φαράγγια του Αλιέ, GRP® Cevenol, Βουνό Ardéchoise, Margeride. Πολλές κυκλικές διαδρομές για πεζοπορίες και μονοήμερες ποδηλατικές εκδρομές. Ιδανικό για μια διαμονή χαλάρωσης.
Авторское право©etoile.fr
