« Quale altra regione offre al viaggiatore tante bellezze naturali, tante lezioni di storia e tante opportunità di pace? » — André Chamson
Partiamo da La Bastide-Puylaurent, situata a 1.016 metri di altitudine, avendo come punto di partenza la pensione L'Étoile. Philippe Papadimitriou vi riserva sempre un'accoglienza calorosa. Il paesino, tranquillo sulle rive dell'Allier, svanisce lentamente mentre seguiamo i segnavia del GR®7 e del GR®72. A est, questi sentieri ci porterebbero verso l'abbazia di Notre-Dame-des-Neiges, ma per ora scegliamo di evitarla, preferendo riservare questa scoperta per il nostro ritorno. Quindi, lasciamo rapidamente i segni bianchi e rossi per salire al monte Felgère, a 1.225 metri. Da lassù, il panorama si apre su Luc, la nostra prossima destinazione, mentre in lontananza si svela il profilo delle tappe a venire. Prospettive affascinanti ci aspettano.
Il nostro percorso forestale si dirige verso est, seguendo quasi fedelmente il crinale fino a un vero e proprio incrocio di sentieri. Una nuova vista ci permette di intravedere le ultime tappe attraverso i rilievi della montagna dell'Ardèche, promettendo sforzi intensi ma anche numerosi piaceri. Ora seguiamo il Tour du Tanargue, seguendo i suoi segnavia gialli e rossi. Questo sentiero continua a serpeggiare sotto i faggi del Moure de Manibles prima di scendere verso Laveyrune. Qui incrociamo il GR®70, il celebre Cammino di Stevenson, che percorriamo a ritroso fino alla nostra sosta.
Un breve tratto asfaltato ci porta ad attraversare il villaggio e la strada D906, che si snoda lungo le rive dell'Allier. Lasciamo rapidamente la strada per salire verso Luc, un piccolo villaggio arrampicato sul versante della valle. Il luogo non manca certo di fascino: una bella chiesa romanica svetta nel cuore del borgo, mentre le rovine di un castello medievale dominano la collina, sovrastate da un'imponente statua della Vergine. È proprio qui che facciamo una meritata pausa sulla terrazza soleggiata, affacciata sull'Allier.
Dopo un pasto rinvigorente, ci godiamo una digestione tranquilla nella quiete della foresta di Gardille, presso un delizioso laghetto. Sfioriamo Les Pradels, mentre nuvole nere si accumulano all'orizzonte, poi superiamo il profondo vallone del Langouyrou. Una rapida discesa verso il ruscello è subito seguita da una ripida salita per raggiungere l'ultima collina. Arriviamo finalmente al pittoresco villaggio di Cheylard-l'Évêque.
Mentre leggere nebbie fluttuano ancora sulle cime delle colline, un sole ancora timido fa la sua apparizione, dissipando il ricordo del temporale del giorno precedente. Ci si può davvero stancare di queste partenze mattutine, impregnate di freschezza e promesse? Ci mettiamo in cammino, con il cuore leggero e assetati di paesaggi...
Questa tappa preannuncia una lunga escursione forestale e collinare attraverso il Moure de la Gardille e la Montagna del Goulet. Ci aspettano numerosi dislivelli e ampi orizzonti.
Iniziamo con una piacevole e dolce salita attraverso la vasta foresta di Mercoire. Sebbene il sentiero che sale dalla Valle e dalle Gole dell'Allier si riveli discreto, l'itinerario è chiaro per raggiungere la brughiera di eriche che circonda il Moure de la Gardille, il cui punto culminante tocca i 1.503 metri. Questa cima confina con le sorgenti dell'Allier e del Chassezac, fungendo da vero e proprio castello d'acqua naturale. Raggiungiamo il GR®7, i cui segnavia ci porteranno alla tappa successiva.
Ora, una lunga discesa ci permette di attraversare la vasta pianura che costeggia il Chassezac. Subito dopo Les Chazeaux, si profila l'ostacolo più grande della giornata: la salita verso la montagna del Goulet. Questa ultima ascesa è ripida, ma ci consente di raggiungere la cima (1.497 m), dove ci godiamo un momento di tranquillità nel cuore della foresta. Dopo una mattinata ben piena, il pomeriggio ci offre una passeggiata tranquilla sul versante sud del Goulet. Scendiamo dolcemente attraverso il sottobosco, mentre settembre inizia già la sua opera di declino sugli epilobi (erba di San Arturo). Davanti a noi si erge il maestoso massiccio del Lozère, il nostro terreno di vagabondaggio per i giorni a venire. Ma per oggi scendiamo verso la Valle del Lot, ancora fresca, per raggiungere Le Bleymard.
Molte regioni rimangono inesplorate, così come tanti sentieri restano sconosciuti. Eppure, non mi stanco mai di percorrere il Massiccio Centrale, di tornare verso i vasti spazi selvaggi del Mont Lozère, di esplorare le antiche mulattiere (drailles) e i sentieri che serpeggiano attraverso le colline delle Cévennes.
Questo angolo di Francia preserva gelosamente la sua identità e la sua anima austera. La resistenza, non è forse la natura stessa dei Cévenols? Una lotta secolare per plasmare questa terra ingrata e sopravvivervi; una resistenza feroce di fronte ai dragoni di Luigi XV, all'occupante nazista o all'uniformità del modernismo. André Chamson, in L'Esprit des Cévennes, ci illumina al riguardo: più delle bellezze della natura e delle lezioni di storia, ciò che ci viene offerto in queste valli e valloni, su questi pendii e cime, è una qualità di silenzio, una possibilità di pace quasi introvabile oggigiorno. Lo spirito delle Cévennes è forse la conquista di una serenità interiore, in mezzo ai tumulti della natura e della storia.
Sento un profondo attaccamento per le alte terre aride dei Causses e per quelle che circondano il massiccio del Mont Lozère: un rude altopiano granitico, un labirinto di valli, isole di borghi annidati nel cuore delle infinite ondulazioni delle colline. Le ho percorse in primavera, quando l'inverno dispiega i suoi ultimi sussulti; ricordo un risveglio inatteso a Barre-des-Cévennes, all'epoca sepolta sotto un pesante manto di neve. Ho anche ammirato lo splendore primaverile delle ginestre e la magnificenza dei tappeti di narcisi. Più recentemente, vi ho scoperto il declino dell'estate, proprio mentre l'autunno inizia a tingere i castagni d'oro.
Oggi iniziamo i nostri vagabondaggi nel massiccio del Mont Lozère. Una sola giornata basterebbe per effettuare una traversata nord-sud, ma, avendola già realizzata in passato, desideriamo esplorare questa estesa montagna da est a ovest. Questa mattina la affrontiamo con un percorso circolare: seguendo il GR®44 e il GR®68, costeggiamo i contrafforti del fiume Lot. I borghi diventano sempre più rari, come Orcières e Lozerette. Attraversiamo un burrone, profondo e selvaggio, per raggiungere Oultet, aggrappato alla cresta della scogliera, dove alcune robuste case con tetti in lose (lastre di pietra) si ergono fieramente. Meglio non perdersi qui in caso di nebbia o neve! La fine della nostra tappa ci conduce sul versante meridionale del massiccio. Poco dopo la croce commemorativa del pastore tragicamente morto di freddo e d’amore, il sentiero ci porta al borgo di Les Laubies. Ci attendono una vecchia chiesa, una locanda accogliente e alcune case annidate ai piedi di una pietraia di granito. Sulla terrazza della locanda, ci godiamo un aperitivo di fronte a un paesaggio pastorale, abbracciando con lo sguardo la piramide del Cham des Bondons e le scogliere del Causse Méjean.
Il bel tempo si mantiene, è l'estate di San Martino al suo apice. Riprendiamo quindi il cammino, allegri e leggeri, per passeggiare sulle creste del Mont Lozère. Uscendo da Les Laubies, risaliamo il versante meridionale del massiccio. Una breve traversata forestale ci porta alla "Strada dei Disoccupati" (Route des Chômeurs), ai piedi del Roc des Laubies (1.562 m). Ci facciamo strada attraverso i pascoli, in compagnia delle mucche rosse e del vento. Sotto un cielo azzurro, camminiamo mentre un mare di nebbia inghiotte la valle del Tarn sottostante. Presto lasciamo il sentiero pastorale per tagliare attraverso i campi verso il Signal des Laubies (1.657 m). Un sentiero, segnato solo da modesti ometti di pietra, ci guida attraverso le ondulazioni della montagna: un percorso estremamente piacevole sulla schiena irregolare del massiccio. Ringrazio gli dèi del Mont Lozère che mi hanno sempre benedetto con questo cielo limpido.
La cima di Finiels (1.699 m) è il punto più alto del massiccio, un belvedere naturale che domina le valli e i crinali che delineano la fisionomia tormentata della Lozère. Non c'è da sorprendersi se questo dipartimento è il meno popolato di Francia; non è sorprendente nemmeno che questo deserto sia un vero paradiso per gli escursionisti! Oltre la fascia forestale di conifere e i gruppi di latifoglie, scopriamo un affascinante universo minerale. Finiels è a pochi passi, ma il paesaggio si rivela piacevolmente aspro e selvaggio, schiacciato dal calore. Facciamo una meritata pausa ai margini del borgo, nel cuore di un caos granitico, tra massi arrotondati e resti di un'erosione monumentale.
Il sentiero si orienta decisamente verso sud, snodandosi tra magri pascoli dove le mucche si disperdono tra le rocce. Attraversiamo il ruscello di Rieumalet e ci addentriamo nel suo burrone, godendo della sua piacevole freschezza. Non c'è fretta: il pomeriggio splende e la fine del nostro percorso è molto vicina. Non ci resta che scendere fino a Le Pont-de-Montvert, incastonato sulle rive del Tarn. Il borgo sembra già scivolare in un languido sonno di fine giornata.
A Le Pont-de-Montvert, ci troviamo veramente in terra protestante. Il tempio ne è la testimonianza: la sua architettura austera riflette l'anima delle Cévennes, così come la nobiltà del pulpito scolpito nel legno, pesante eredità della spiritualità dei Camisard. Né i dragoni del re né le sue galere sono mai riusciti a estirpare la fede riformata da queste colline. Questo borgo fu infatti la culla della guerra dei Camisard, che insanguinò e incendiò le Cévennes all'inizio del XVIII secolo.
È qui che un gruppo di protestanti, guidato da Pierre Séguier (soprannominato "Esprit"), assassinò l'abate di Chayla, capo della repressione contro la fede riformata. Tuttavia, le truppe reali catturarono rapidamente il capo ribelle. La giustizia fu sommaria: Pierre Séguier fu processato a Florac e giustiziato a Le Pont-de-Montvert, proprio ai piedi della Torre dell’Orologio, che continua a ergersi fiera vicino al vecchio ponte.
Inizia qui una lunga e magnifica tappa, innegabilmente uno dei punti culminanti della nostra escursione. Inizia però con un tratto di asfalto, ma questa piccola e tranquilla strada lungo il Tarn rende il riscaldamento mattutino molto piacevole. Lasciamo rapidamente la D998 per salire verso Le Merlet, ritrovando così i sentieri sassosi del Mont Lozère. A Felgerolles, incrociamo i segnavia del GR®72 e iniziamo un'ascesa rocciosa attraverso un caos di granito: uno scenario al contempo aspro e profondamente selvaggio.
Sulla riva del Tarn, il paesaggio inizia ad aprirsi sull'immensità desertica del versante meridionale. Segue una passeggiata tranquilla lungo il fiume, ormai calmo dopo i calori primaverili. Il sito del Pont du Tarn conserva tutto il suo fascino romantico. Le belle arcate romaniche del vecchio ponte, che attraversa le acque cristalline punteggiate di massi granitici, evocano la storia serena dei pastori transumanti che un tempo si fermavano lì, all'ombra benevola dei pini.
Proseguiamo la nostra marcia verso est. Il GR®72 sfiora la foresta prima di ritrovare la brughiera sassosa da cui sgorgano le sorgenti del Tarn. Il borgo di Bellecoste, in pessime condizioni, testimonia silenziosamente l'agonia di queste robuste costruzioni in granito. Il massiccio del Lozère torna gradualmente alla tranquillità del deserto. Anche le greggi transumanti sembrano farsi rare da queste parti. Eppure, una giovane coppia si dà da fare per restaurare una delle case, aspirando senza dubbio alla solitudine di una pacifica residenza estiva. Ma come si dice, "una rondine non fa primavera"!
La strada sterrata serpeggia in basso rispetto al Pic Cassini (1.680 m), la seconda vetta del massiccio. Ritroviamo la foresta prima di raggiungere il Mas de la Barque (1.420 m). Il rifugio sorge nel cuore di una radura soleggiata, invitando irresistibilmente a gustare una birra fresca. Anche i panini, abbondantemente farciti, si rivelano particolarmente gustosi.
Il pomeriggio si preannuncia tranquillo: la guida indica 11 km fino a Villefort (tramite la Via Régordane GR®700 o il Cammino di St-Gilles), in fondo alla valle, con 800 metri di dislivello negativo. Ma attenzione ai giudizi affrettati! Certo, scendiamo nella foresta zigzagando fino a perdere l'orientamento, ma il percorso riserva anche alcune ripide salite, come su questo crinale roccioso che porta a Le Bousquillou (1.115 m).
Lì, finalmente lasciamo il riparo del sottobosco per ritrovare ampi orizzonti. E quali orizzonti! A ovest, il Mont Lozère distende la sua schiena sopra i minuscoli borghi. A est, la montagna dell'Ardèche mostra il suo rilievo frastagliato, promettendo giornate senza il minimo accenno di noia. Coraggio, abbiamo già visto paesaggi magnifici. Gustiamoci prima il piacere di percorrere il crinale panoramico del Plo de la Voulp prima di tuffarci, definitivamente, verso Villefort.
La notte promette di essere agitata: l'indomani, il paese organizza un raduno di escursionisti. Il rifugio è stracolmo di gioiosi camminatori che celebrano rumorosamente le loro imprese... in anticipo.
Questa nuova giornata rappresenta una tappa di transizione tra il massiccio del Lozère e le Cévennes del Vivarais. D'altronde, una buona parte della mattinata non avrà altra attrattiva se non la quiete delle colline boscose, in netto contrasto con la promiscuità del rifugio. Appena usciti da Villefort, il GR®44 sale nella foresta e vi si attarda a lungo, senza offrire la minima via di fuga visiva verso le valli, che si intuiscono appena da entrambi i lati del crinale.
Ad essere onesti: approfittiamo appieno dell'ombra e della freschezza del sottobosco, poiché il sole si fa ancora sentire in modo molto ardente. Chi potrebbe lamentarsene? Gli abitanti del posto, senza dubbio, provati da lunghi mesi di siccità!
La mattinata è già ben inoltrata quando lasciamo la foresta alla Croix de la Rousse per affrontare il crinale roccioso del Serre de Barre. La camminata diventa caotica: ci arrampichiamo letteralmente su questo crinale dentellato e ricoperto di arbusti. Sembra quasi di esserci dati alla macchia (maquis).
Ma quale paesaggio mozzafiato ci attende questa volta!
A destra, le colline delle Cévennes ondeggiano all'infinito in direzione dell’Aigoual; a est, il nostro sguardo sorvola l'altopiano dell'Ardèche fino all'orizzonte bluastro dove si delinea il profilo del Mont Ventoux. Questo famoso belvedere ci permette di abbracciare un orizzonte di un'immensità incredibile! Ci concediamo quindi un meritato spuntino panoramico.
Giunti allo sperone meridionale del Serre de Barre, iniziamo una lunghissima discesa. Il vecchio sentiero sassoso, a tratti fiancheggiato da muretti, precipita attraverso i cespugli del versante. Una breve pausa sulla strada, e ci tuffiamo nuovamente verso Brahic, dove il borgo si assopisce in un tranquillo pisolino domenicale. La fontana benefica ci chiama e ci rifugiamo per un momento nella fresca penombra della vecchia chiesa con il campanile a vela (clocher à peigne).
Rimangono ancora 300 metri di dislivello da scendere tra i sassi per raggiungere Les Vans (crocevia dei GR®4, GR®44 e del sentiero Le Cévenol). Vigneti ai piedi delle colline, platani che costeggiano le strade: nessun dubbio, siamo decisamente nel Midi (il Sud della Francia). La cittadina assapora la fine del fine settimana sulle sue terrazze animate. Sembriamo un po' "masochisti" a trascinarci dietro i nostri pesanti zaini in questo modo, ma ci siamo concessi piaceri molto più intensi che sorseggiare un pastis seduti a un tavolo!
Iniziamo soffermandoci sulle rive del Chassezac, oltre Chambonas e il suo elegante castello, poi ritorniamo verso le colline seguendo il Cévenol. La salita inizia dolcemente, senza alcuna brutalità. Saliamo leggermente su buoni sentieri dal carattere marcatamente mediterraneo, serpeggiando lungo un grande canalone, attraversando radi sottoboschi di pini, con alcuni vigneti rannicchiati vicino ai pacifici borghi che sfioriamo. "Troppo tardi per la vendemmia!" ci grida amichevolmente un agricoltore. Eppure, alcuni grappoli deliziosamente dolci sono sopravvissuti per la nostra gioia.
Dopo Les Aliziers, il sentiero si fa decisamente più arduo. I sentieri sassosi iniziano ad arrampicarsi su ripide colline boscose. Non facciamo in tempo a scendere in un burrone che bisogna risalire con ancora più vigore. Alterniamo salite a discese, perdendo quasi subito l'altitudine faticosamente guadagnata. In questo estenuante gioco delle montagne russe, si finisce per chiedersi quando raggiungeremo finalmente i 900 m della "corniche" del Vivarais cévenol. Concludiamo una mattinata pesante arrampicandoci tra i sassi, incastrati tra muretti diroccati. Il dolce fruscio delle foglie di castagno morte si mescola al rumore secco dei nostri scarponi sulle pietre.
Facciamo la nostra pausa pranzo a Saint-Jean-de-Pourcharesse. La piccola piazzetta, che funge da sagrato per la vecchia chiesa romanica (anch'essa dotata di un bel campanile a vela), sarà perfetta. Non c'è anima viva. Nella casa accanto, il suono della radio o della televisione copre la presenza degli occupanti: per quanto bussiamo alla porta o alle persiane, non c'è nulla da fare. Alla fine, non si intravede la minima fontana all'orizzonte per fare rifornimento d'acqua fresca! Fortunatamente, da questa terrazza, il paesaggio si mostra molto più generoso degli abitanti.
Il pomeriggio ci riserva ancora un osso duro: una nuova serie di montagne russe in cui la salita finisce per prendere il sopravvento sulla discesa. Il vecchio sentiero roccioso ci guida implacabilmente attraverso le colline cespugliose. Nello sperduto borgo di Dépoudent (700 m), ci resta ancora un bello sforzo da fare per raggiungere gli 865 m di Peyre. Il sole di mezzogiorno inonda queste colline rocciose, crudelmente avare d'ombra. Tuttavia, la bellezza folgorante del paesaggio compensa ampiamente la fatica: scendendo lungo un sentiero, ci immergiamo letteralmente nello scenario, scoprendo la lunga dorsale che sovrasta il burrone del Chassezac — un magnifico sguardo retrospettivo sulla nostra tappa precedente. E all'improvviso, alla curva di un tornante, si rivela il minuscolo borgo di Thines, la meta tanto attesa di questa dura giornata. Questa tappa rimarrà senza dubbio impressa a lungo nei nostri ricordi, con Thines che si aggrappa disperatamente al suo sperone roccioso, a picco su un dirupo vertiginoso.
Il borgo in sé? Solo una manciata di vecchie case in scisto con tetti in lose, strettamente raggruppate attorno a una chiesa romanica del tutto inaspettata in questo angolo isolato delle Cévennes dell'Ardèche.
Nel cuore di queste colline selvagge si erge infatti un puro capolavoro dell'architettura romanica: una perfetta armonia di forme e un sottile assemblaggio di materiali, che alterna pietre grigie, rosa e bianche in un mosaico estremamente raffinato. Per quale miracolo i costruttori del Medioevo, nel XII secolo, sono riusciti a edificare quest'opera d'arte in una tale solitudine? Questo borgo sperduto ha forse conosciuto un'importante attività economica in passato per permettere la costruzione di un simile monumento religioso? Oggi, il luogo perde le sue braccia e la sua anima, mentre gli stranieri comprano a peso d'oro questi vecchi edifici, diventati inaccessibili per la gente del posto. Le persiane irrimediabilmente chiuse delle case appena restaurate sprofondano nel lungo sonno tipico dei villaggi moribondi. Quante volte abbiamo attraversato, sui causses, sulle pendici del Mont Lozère, o nelle valli perdute dell'Hérault e della Drôme, questi tristi resti di una civiltà rurale scomparsa?
Questa tappa rimarrà senza alcun dubbio scolpita nei nostri ricordi di escursionisti come una delle più bagnate e tumultuose che abbiamo mai vissuto. I miei ricordi si riassumono oggi in una corsa sfrenata attraverso una nebbia fittissima, da tagliare col coltello, con la pioggia battente che tamburellava pesantemente sulle nostre mantelle, mentre il temporale faceva risuonare la sua furia cieca proprio sopra le nostre teste. Invece dei maestosi paesaggi promessi dalla guida — che vantava con orgoglio la presenza di "vedute magnifiche" — ho trattenuto solo la violenza degli elementi, sensazioni brutali, ma stranamente affascinanti. Era davvero ragionevole girovagare su questo crinale desolato, sfiorando gli alti tralicci di una linea ad alta tensione, con i piedi inzuppati da un torrente di fango, circondati da ogni lato dal diluvio e sporadicamente illuminati dai fulmini? Ma cosa avrei potuto fare in quell'immensa solitudine, con il nostro rifugio prenotato per la sera... e quel pizzico incrollabile di incoscienza che continua ad abitare in noi, nonostante il peso degli anni?
Ci vuole, certamente, della follia per accettare di lasciare il proprio caldo bozzolo e saltellare in questo modo su sentieri battuti dalle intemperie. Eravamo in cerca di emozioni autentiche, di quelle sorprese crude che la vita moderna e asettica ci nega. Lungo il cammino, abbiamo incrociato un quartetto di imprudenti, anch'essi in cerca di un'illusoria fuga acquatica sotto lo stesso diluvio.
Fortunatamente, questa tappa era la più breve del nostro circuito. Inizialmente avevo previsto una piccola deviazione fuori dai sentieri battuti per percorrere il sentiero panoramico che circonda il massiccio di Prataubériat... ma alla fine, abbiamo saggiamente deciso di rimanere sul percorso classico. Un po' pazzi, certo, ma non del tutto insensati! Così siamo sfuggiti al peggio della furia del temporale, anche se ciò non mi ha protetto da un'ultima scossa elettrica: eccomi lì, gocciolante d'acqua e mezzo accecato, a buttarmi a capofitto contro un recinto elettrificato all'ingresso di Loubaresse. Una sensazione piuttosto forte, ve lo assicuro!
Il mio sguardo preoccupato scrutava l'orizzonte, in cerca di un barlume di speranza. Il villaggio era annegato nella nebbia, inghiottito in un lugubre corteo di nuvole basse. Ma abbiamo visto di peggio, e per fortuna la pioggia ha finito per placarsi. Questo cielo pesante, in cui fluttuavano ampi veli di foschia, avvolgeva la brughiera del colle di Prataubériat in un'atmosfera incerta, quasi desolata.
Abbiamo poi attraversato una fitta foresta che conduceva a Les Chambons. È in quel momento che si è posta una scelta: avremmo dovuto percorrere il duro tracciato di cresta del GR®7 o il GR®72, che segue più saggiamente il vallone della Borne? Essendo già stati ampiamente viziati in termini di panorami, e di fronte a condizioni meteorologiche ancora incerte, abbiamo optato per il GR®72. Una scelta saggia, poiché questo sentiero si è subito rivelato selvaggio e di grande pittoresco.
Non appena abbiamo percorso un breve tratto di asfalto, fiancheggiato da fitti cespugli di more — una bellissima cornice verde che nascondeva un precipizio vertiginoso — il sentiero sassoso ha cominciato a serpeggiare lungo un burrone. In basso, il fiume Borne ruggiva, tumultuoso, gonfiato a dismisura dal diluvio del giorno precedente. I tornanti scendevano bruscamente nel canyon, offrendo a ogni curva viste spettacolari sul torrente. Una vecchia rovina di torre si aggiungeva persino alla scena, infondendo un gradito tocco di romanticismo all'ambiente. Il borgo di Borne, dal canto suo, non faceva che prolungare questa atmosfera fuori dal tempo. Non restavano che una manciata di case e alcuni ruderi, testimoni silenziosi di un passato che si intuiva glorioso. Un superbo portico in granito, discretamente decorato con una parola enigmatica e una data venerabile, "1667", richiamava con forza questi tempi lontani.
Il sentiero si addentrava poi sotto una spessa copertura di verde, guadando piccoli ruscelli agitati, affluenti della Borne, prima di raggiungere le imponenti case in rovina di Conches. Ho appreso più tardi, durante la nostra sosta successiva, che una vecchia signora si era aggrappata a queste rovine, vivendovi da sola fino alla sua recente morte. Ma di cosa riuscivano a vivere queste anime smarrite, perse in un ambiente così roccioso e ferocemente selvaggio? Mentre la nostra società opulenta va nel panico per futilità finanziarie, questi abitanti conducevano molto probabilmente un'esistenza rudimentale, faticosa, strappata a duro prezzo alla natura. Questi sentieri, che a volte ci offrono un cambiamento di scenario spettacolare, ci immergono anche profondamente nella storia di questi uomini e donne, suscitando la nostra riflessione... e, chissà, forse la nostra saggezza?
Poi, il cammino ci ha allontanato dal profondo burrone della Borne, riprendendo improvvisamente quota prima di scendere bruscamente verso Saint-Laurent-les-Bains. Un bel paesino, fiero della sua piccola chiesa con le vetrate moderne e luminose. Qui, i curisti si precipitano ogni anno per approfittare delle virtù curative delle sorgenti termali, la cui acqua, che sgorga naturalmente a 53°C, è considerata miracolosa contro i reumatismi. Fortunatamente non siamo ancora a queste medicine, preferendo di gran lunga applicare un adagio ben noto ai camminatori: "Un giorno di sentiero, otto giorni di salute!". Rapidamente, uscendo dal paese, abbiamo affrontato un dislivello positivo di 350 metri per dominare l'alta torre di Saint-Laurent e raggiungere finalmente la croce del Pal. Abbiamo avanzato a passo svelto, poiché il temporale brontolava di nuovo in lontananza e il cielo si oscurava pericolosamente.
Scendendo a precipizio nel verdeggiante vallone del Rieufrais, abbiamo raggiunto l'abbazia di Notre-Dame-des-Neiges proprio prima che le prime grosse gocce iniziassero a cadere.
Fondata nel XIX secolo da coraggiosi trappisti cistercensi, dovette essere ricostruita dopo un terribile incendio nel 1912. È in questo luogo che Robert Louis Stevenson fece tappa durante il suo celebre viaggio attraverso le Cévennes. Ma è senza dubbio la figura di Charles de Foucauld ad aver lasciato l'impronta più indelebile nella storia di questa abbazia. Dopo il suo noviziato, vi fu ordinato sacerdote prima di imbarcarsi per le sabbie del Sahara. Durante le ore buie della Seconda Guerra Mondiale, la comunità ha persino eroicamente nascosto dei clandestini, tra cui il celebre Robert Schuman. Oggi, i monaci coltivano con passione la vite e vi producono un vino da tavola molto decoroso, elaborato a partire dalle uve maturate al sole del Midi.
Purtroppo non potevamo attardarci alla Trappe: la pioggia non si preannunciava come un semplice acquazzone passeggero. Non era che la "coda" del temporale, e ci restavano ancora tre buoni chilometri per concludere definitivamente la nostra ultima tappa. In un baleno, siamo scesi a tutta velocità nel vallone del Rieufrais. L’Étoile ci aspettava buona buona, sempre accogliente e confortevole. Philippe Papadimitriou sarebbe stato sicuramente felice di portarci più tardi alla Trappe per una degustazione dei vini accuratamente preparati dai monaci. Un gioioso coronamento per chiudere in bellezza la nostra grande avventura nelle Cévennes! Christian Lalanne