Vedere le Cevenne ancora e ancora

Quale altra regione offre al viaggiatore tante bellezze naturali, tante lezioni di storia e tante opportunità di pace? - André Chamson

L'Etoile Partiamo da La Bastide-Puylaurent, situata a 1016 metri di altitudine, con il nostro punto di partenza fissato presso la casa d'ospiti de L'Étoile. Philippe Papadimitriou riserva sempre un'accoglienza calorosa. Il paesino, tranquillo sulle rive dell'Allier, svanisce lentamente mentre seguiamo i segnavia del GR®7 e del GR®72. A est, questi sentieri ci porteranno verso l'abbazia di Notre-Dame des Neiges, ma scegliamo di evitarla per ora, preferendo riservare questa scoperta per il nostro ritorno. Quindi, lasciamo rapidamente i segni bianco e rosso per salire al monte Felgère, a 1225 metri. Da lassù, il panorama si apre su Luc, la nostra prossima destinazione, mentre il profilo delle tappe a venire si svela. Prospettive affascinanti ci aspettano.

Il nostro percorso forestale si dirige verso est, seguendo quasi il crinale fino a un vero e proprio incrocio di sentieri. Una nuova vista ci permette di intravedere le ultime tappe attraverso i rilievi della montagna ardéchoise, promettendo sia sforzi intensi che numerosi piaceri. Ora seguiamo il Tour du Tanargue, seguendo i segnavia giallo e rosso. Questo sentiero continua a serpentina sotto i faggi del Moure de Manibles prima di scendere verso Laveyrune. Qui incrociamo il GR®70, il Cammino di Stevenson, che seguiamo all'indietro fino alla nostra sosta.

Cheylard-l'Évêque Un breve tratto asfaltato ci porta a attraversare il villaggio e la D.906, che serpeggia lungo le rive dell'Allier. Lasciamo rapidamente la strada per salire verso Luc, un piccolo villaggio arrampicato sul versante della valle. Il luogo non manca di fascino: una bella chiesa romanica svetta nel cuore del borgo, mentre le rovine di un castello medievale dominano la collina, sovrastate da una imponente statua della Vergine. Qui facciamo una meritata pausa sulla terrazza soleggiata, affacciata sull'Allier.

Dopo un pasto rinvigorente, godiamo di una digestione tranquilla nella quiete della foresta di Gardille, presso un delizioso laghetto. Sfioriamo Les Pradels, mentre nuvole nere si accumulano all'orizzonte, poi superiamo il profondo vallone del Langouyrou, dove una rapida discesa verso il ruscello è seguita da una ripida salita per raggiungere l'ultima collina. Arriviamo al pittoresco villaggio di Cheylard-l'Évêque.

Mentre leggere nebbie fluttuano sulle cime delle colline, un sole ancora timido fa la sua apparizione, dissipando i ricordi dell'tempesta del giorno precedente. Si può davvero stancarsi di queste partenze mattutine, impregnate di freschezza e promesse? Ci lanciamo, il cuore leggero, assetati di paesaggi…

Questa tappa annuncia una lunga escursione forestale e collinare attraverso il Moure de la Gardille e la Montagna del Goulet. Numerosi dislivelli e ampi orizzonti ci aspettano.

Iniziamo con una piacevole e dolce salita attraverso la vasta foresta di Mercoire. Il sentiero, della Valle e delle Gole dell'Allier, si rivela discreto, ma l'itinerario è chiaro per raggiungere la brughiera di eriche che circonda il Moure de la Gardille, punto culminante a 1503 metri. Questa cima confina con le sorgenti dell'Allier e del Chassezac, come un castello d'acqua naturale. Raggiungiamo il GR®7, i cui segnavia ci porteranno alla tappa successiva.

Ora, una lunga discesa ci permette di attraversare la vasta pianura che costeggia il Chassezac. Subito dopo Les Chazeaux, il grosso del giorno si profila: la salita verso la montagna del Goulet. Questa ultima ascesa è ripida, ma ci consente di raggiungere la cima (1497 m), dove godiamo di un momento di tranquillità in piena foresta. Dopo una mattinata ben piena, il pomeriggio ci offre una passeggiata tranquilla sul versante sud del Goulet. Scendiamo lentamente attraverso il sottobosco, mentre settembre inizia già la sua opera di declino sugli epilobi. Davanti a noi si erge il massiccio del Lozère, il nostro terreno di vagabondaggio per i giorni a venire. Oggi scendiamo verso la Valle del Lot, ancora fresca, per raggiungere Bleymard.

Molte regioni rimangono inesplorate, tanti sentieri sono sconosciuti. Eppure, non mi stanco di percorrere il Massiccio Centrale, di tornare verso gli spazi selvaggi del Mont Lozère, di esplorare le drailles e i sentieri che serpeggiano attraverso le colline cévenoles.

Questo angolo di Francia preserva la sua identità, la sua anima austera. La resistenza, non è forse la natura stessa dei Cévenols? Una lotta secolare per plasmare questa terra ingrata e sopravvivere; una resistenza ferma di fronte ai draghi di Luigi XV, all'occupazione nazista e all'uniformità del modernismo. André Chamson, in L'Esprit des Cévennes, ci illumina forse: più delle bellezze della natura e delle lezioni di storia, ciò che ci viene offerto in queste valli e valloni, su questi pendii e cime, è una qualità di silenzio, una chance di pace quasi introvabile oggigiorno. Lo spirito dei Cévennes è forse la conquista di una serenità interiore, attraversando i tumultu della natura e della storia.

Sento un profondo attaccamento per le alte terre aride dei Causses e quelle che circondano il massiccio del Mont Lozère: un duro pianoro granitico, un labirinto di valli, isole di borghi annidati nel cuore delle infinite ondulazioni delle serres. Le ho percorse in primavera, quando l'inverno dispiega i suoi ultimi conati; ricordo un risveglio inatteso a Barre des Cévennes, sepolta sotto un manto di neve. Ho anche ammirato lo splendore primaverile dei ginestre e la magnificenza dei tappeti di narcisi. Più recentemente, lì ho scoperto il declino dell'estate, mentre l'autunno inizia a colorare i castagni d'oro.

Le Mont Lozère Oggi iniziamo i nostri vagabondaggi nel massiccio del Mont Lozère. Una giornata basta per effettuare una traversata Nord-Sud, ma dopo averla già realizzata, vogliamo esplorare questa montagna estesa da Est a Ovest. Questa mattina vi ci approcciamo con un percorso circolare: con i GR®44 e GR®68, seguiamo i contrafforti del Lot. I pochi borghi diventano sempre più rari, come Orcières e Lozerette. Attraversiamo un burrone, profondo e selvaggio, per raggiungere Oultet, arrampicato sulla cresta della scogliera, dove alcune robuste case con tetti di lastre di pietra si ergono fieramente. È meglio non perdersi qui in caso di nebbia o neve. La fine della nostra tappa ci conduce sul versante meridionale del massiccio. Poco dopo la croce commemorativa del pastore tragicamente colpito da un amore impossibile, il sentiero ci porta al borgo delle Laubies. Una vecchia chiesa, una locanda accogliente e alcune case annidate ai piedi di un crollo di granito. Sulla terrazza della locanda, godiamo di un aperitivo di fronte a un paesaggio pastorale, abbracciando la piramide del Cham des Bondons e le scogliere del Causse Méjean.

Il bel tempo si mantiene, è l'estate indiana al suo apice. Quindi riprendiamo il cammino, felici e leggeri, per saltellare sulle creste del Mont Lozère. Uscendo dalle Laubies, risaliamo il versante meridionale del massiccio. Una breve traversata forestale ci porta alla strada dei Chômeurs, ai piedi del roc delle Laubies (1562 m). Ci facciamo strada attraverso i pascoli, in compagnia delle mucche rosse e del vento. Sotto un cielo azzurro, camminiamo mentre un mare di nebbia inghiotte la valle del Tarn. Presto, lasciamo il sentiero pastorale per attraversare i campi verso il segnale delle Laubies (1657 m). Un sentiero segnato da modesti cairn ci guida attraverso le ondulazioni della montagna, un percorso dei più piacevoli sulla schiena irregolare del massiccio. Ringrazio gli dèi del Mont Lozère che mi hanno sempre colmato di questo cielo limpido.

Pont du Tarn La cima di Finiels (1699 m) è il punto culminante del massiccio, un belvedere naturale che domina le valli e le creste che delineano la fisionomia tormentata della Lozère. Non c'è da sorprendersi se questo dipartimento è il meno popolato di Francia; non è sorprendente nemmeno che questo deserto sia un vero paradiso per i camminatori! Oltre la striscia forestale di conifere e i gruppi di latifoglie, scopriamo un universo minerale. Finiels è a pochi passi, ma il paesaggio è piacevolmente duro e selvaggio, schiacciato dal calore. Facciamo una meritata pausa ai margini del borgo, nel cuore di un caos granitico, tra blocchi rotondi e resti di un'erosione monumentale.

Il sentiero si orienta decisamente verso sud, snodandosi tra magri pascoli dove le mucche si disperdono tra le rocce. Attraversiamo il ruscello di Rieumalet e ci addentriamo nel suo burrone, facendo esperienza della sua freschezza. Non c'è fretta: il pomeriggio splende e la fine del nostro percorso è vicina. Non ci resta che scendere fino al Pont-de-Montvert, incastonato sulle rive del Tarn. Il borgo sembra già entrare in un sonno languido.

Al Pont-de-Montvert, siamo veramente in terra protestante. Il tempio lo testimonia: la sua architettura austera riflette l'anima cévenole, così come la nobiltà del pulpito scolpito nel legno, eredità della spiritualità dei Camisards. Né i draghi del re né le sue galere sono mai riusciti a estirpare la fede riformata da queste colline. Questo borgo fu il culmine della guerra dei Camisards, che insanguinò e incendiò le Cévennes all'inizio del XVIII secolo.

È qui che un gruppo di protestanti, guidato da Pierre, soprannominato «Esprit», Séguier, assassinò l'abate del Chayla, capo della lotta contro la fede riformata. Tuttavia, le truppe reali catturarono rapidamente il capo. La giustizia fu rapida: Pierre Séguier fu processato a Florac ed eseguito al Pont-de-Montvert, ai piedi della Torre dell’Orologio, che continua a mantenere un aspetto fiero vicino al vecchio ponte.

Ecco una lunga e magnifica tappa, uno dei punti culminanti della nostra escursione. Essa inizia però con un tratto di asfalto, ma questa piccola strada tranquilla, lungo il Tarn, rende questa preparazione mattutina piacevole. Lasciamo rapidamente la D.998 per salire verso il Merlet. Così torniamo sui sentieri sassosi del Mont Lozère. A Felgerolles, troviamo i segnavia del GR®72 e iniziamo un'ascesa rocciosa attraverso un caos granitico, un paesaggio sia duro che selvaggio.

Sulla riva del Tarn, il paesaggio inizia ad aprirsi sull'immensità desertica del versante meridionale. Una passeggiata tranquilla lungo il fiume, calmato dopo il calore primaverile. Il sito del Pont du Tarn conserva tutto il suo fascino. Le belle arcate romaniche del vecchio ponte, che attraversa le acque cristalline punteggiate di massi granitici, evocano la storia serena dei transumanti che si fermavano lì, all'ombra dei pini.

Cevennes Proseguiamo verso est. Il GR®72 sfiora la foresta prima di ritrovare la brughiera sassosa da cui sgorgano le sorgenti del Tarn. Il borgo di Bellecoste, in cattive condizioni, testimonia l'agonia delle robuste costruzioni in granito. Il massiccio del Lozère torna alla tranquillità del deserto. Anche i greggi transumanti sembrano rari qui, ma una giovane coppia si dà da fare per restaurare una delle case, aspirando senza dubbio alla solitudine di una residenza estiva. Eppure, "un rondine non fa primavera"!

Il sentiero carrozzabile serpeggia in basso al Pic Cassini (1680 m), il secondo monte del massiccio. Ritroviamo la foresta prima di raggiungere il Mas de la Barque (1420 m). Il rifugio si stabilisce nel cuore di un chiarore soleggiato, invitando a gustare una birra chiara. I panini, anch'essi abbondanti, si rivelano gustosi.

Il pomeriggio si preannuncia tranquillo: la guida ci informa di 11 km fino a Villefort (Voie Régordane GR®700 o Cammino di St Gilles), in fondo alla valle, con 800 metri di dislivello. Attenzione ai giudizi affrettati! Certo, scendiamo nella foresta e lì ci giriamo per perderci. Ma ci sono anche salite, come su questo crinale roccioso che porta al Bousquillou (1115 m).

Lì, finalmente lasciamo il riparo del sottobosco per ritrovare ampi orizzonti. E quali orizzonti! A ovest, il Mont Lozère si estende sopra i miseri borghi. A est, la montagna ardéchoise mostra il suo profilo frastagliato, promettendo giorni senza noia. Diamo, abbiamo già visto paesaggi magnifici. Gustiamo il piacere di percorrere il crinale panoramico del Plo de la Voulp prima di tuffarci finalmente verso Villefort.

La notte promette di essere agitata: il giorno dopo, il borgo organizza un brevetto di escursionisti. Il rifugio è stracolmo di gioiosi camminatori che celebrano i loro exploit... in anticipo.

Questa giornata rappresenta una tappa di transizione tra il massiccio del Lozère e i Cévennes vivarais. D'altronde, una parte della mattinata non avrà altro richiamo che la tranquillità delle colline forestali, dopo la promiscuità del rifugio. Appena usciti da Villefort, il GR®44 sale nella foresta e si attarda senza offrire la minima fuga verso le valli, che si indovinano appena da entrambi i lati del crinale.

Siamo giusti: approfittiamo dell'ombra e della freschezza del sottobosco, poiché il sole si mostra ancora benevolo. Chi potrebbe lamentarsene? Gli abitanti, senza dubbio, oppressi da lunghi mesi di siccità!

La mattinata è già ben avviata quando lasciamo la foresta alla Croix de la Rousse per affrontare il crinale roccioso del Serre de Barre. La camminata diventa caotica: ci arrampichiamo su questo crinale dentato e incolto. A credere che abbiamo preso il maquis.

Ma quale paesaggio ci attende questa volta!

A destra, le serres cévenoles ondeggiano all'infinito verso l’Aigoual; a est, sovrapponiamo il plateau ardéchois fino all'orizzonte bluastro dove si profila il Ventoux. Questo famoso belvedere ci permette di abbracciare un orizzonte vasto! Ci concediamo quindi un meritato spuntino panoramico.

All'eperon meridionale del Serre de Barre, iniziamo una lunga discesa. Il vecchio sentiero roccioso, a volte bordato di muretti, scende attraverso i cespugli del versante. Una pausa sulla strada, e ci tuffiamo verso Brahic, dove il borgo si assopisce in un sonno domenicale. La fontana benefica ci chiama, e ci rifugiamo un momento nella fresca penombra della vecchia chiesa con il campanile a pettine.

Rimangono ancora 300 metri da scendere tra i sassi per raggiungere Les Vans (GR®4, GR®44 e Le Cévenol). Vigneti ai piedi delle colline, platani lungo le strade: eccoci bene nel Midi. Il borgo assapora questa fine di settimana sulle sue terrazze. Sembriamo un po' «masochisti» a trascinare le nostre cose, ma ci siamo concessi piaceri più intensi che sorseggiare un pastis!

Les Vans Iniziamo con l'attardarci sulle rive del Chassezac, oltre Chambonas e il suo castello, poi risaliamo verso le colline con il Cévenol. Dolce all'inizio, senza alcuna brutalità. Salendo leggermente su buoni sentieri dal carattere mediterraneo, serpeggiando lungo un lungo canalone, attraversando sottoboschi di pini, con alcuni vigneti vicini ai pacifici borghi che sfioriamo. «Troppo tardi per la vendemmia!» ci dice amichevolmente un agricoltore. Eppure, alcuni grappoli deliziosamente dolci sono sopravvissuti.

Dopo Les Aliziers, il sentiero si fa più difficile. I sentieri sassosi salgono su ripide colline boscose, mentre scendiamo in un vallone per risalire più vigorosamente. Ci alterniamo tra salite e discese. In questo gioco delle montagne russe, quando raggiungeremo i 900 m della corniche del Vivarais cévenol? Concludiamo una lunga mattinata a scalare i sassi, tra muretti fatiscenti. Lo scricchiolio delle foglie di castagno si mescola ai colpi delle pietre.

Facciamo la nostra pausa pranzo a Saint-Jean-de-Pourcharesse. La piazzetta, che funge da sagrato per la vecchia chiesa romanica (ancora un bel campanile a pettine), sarà l'ideale. Non c'è anima viva. Nella casa vicina, la radio o la televisione coprono i residenti: per quanto bussi alla porta o alle finestre; alla fine, non c'è neanche una fontana per rifornirsi d'acqua fresca! Da questa terrazza, il paesaggio è più generoso degli abitanti.

Thines Il pomeriggio ci riserva un duro pezzo, ancora una buona parte di montagne russe dove la salita prevale. Il vecchio sentiero roccioso ci guida attraverso le colline cespugliose. Nel borgo sperduto di Dépoudent (700 m), ci resta un buon sforzo fino agli 865 m di Peyre: il sole di mezzogiorno inonda queste colline rocciose, avare d’ombra. Eppure, la bellezza del paesaggio compensa la fatica: scendendo lungo un sentiero, ci immergiamo nel decorato, scoprendo la lunga schiena che sovrasta il vallone del Chassezac, uno sguardo retrospettivo alla nostra tappa precedente. E all'angolo di un tornante, il minuscolo borgo di Thines si rivela, termine tanto atteso di questa dura giornata. Questa tappa rimarrà senza dubbio impressa nei nostri ricordi, Thines appeso a uno sperone roccioso, a strapiombo su un dirupo vertiginoso.

Il borgo? Un pugno di vecchie case in scisto e lastre, raggruppate attorno a una chiesa romanica inattesa in questo angolo della Cévenne ardéchoise.

Nel cuore di queste colline selvagge si erge un capolavoro dell'architettura romanica: un'armonia di forme e un raffinato assemblaggio di materiali, alternando pietre grigie, rosa e bianche in una raffinata mosaico. Per quale miracolo gli uomini del Medioevo, nel XII secolo, hanno edificato quest'opera d'arte in una tale solitudine? Questo borgo sperduto ha mai conosciuto un'importante attività economica per permettere la costruzione di questo monumento religioso? Oggi, perde i suoi abitanti e la sua anima, mentre tedeschi e olandesi comprano a peso d'oro queste vecchie case, inaccessibili alla gente del posto. Le persiane chiuse delle abitazioni restaurate affondano nel lungo sonno dei villaggi moribondi. Quante volte abbiamo attraversato, sui causses, sulle pendici del Mont Lozère, nelle valli perdute dell’Hérault o della Drôme, questi resti di una civiltà rurale?

Questa tappa rimarrà sicuramente impressa nei nostri ricordi di escursionisti come una delle più bagnate e tumultuose mai vissute. I miei ricordi si riassumono in una corsa sfrenata attraverso una fitta nebbia, la pioggia che tamburella sulle nostre mantelle, mentre il temporale faceva risuonare la sua furia sopra le nostre teste. Invece dei maestosi paesaggi promessi dalla guida - quest'ultima proclamava orgogliosamente "vedute magnifiche" - ho solo trattenuto la violenza degli elementi, sensazioni brutali, ma stranamente affascinanti. Era ragionevole girovagare su questo crinale desolato, accanto ai tralicci di una linea ad alta tensione, i piedi bagnati da un torrente di fango, circondati dal diluvio e illuminati dai fulmini? Ma cosa potevo fare in quella solitudine, con il nostro rifugio riservato... e quel briciolo indomito di incoscienza che ci abita, nonostante il peso degli anni?

Vivarais Ci vuole un po' di follia per lasciare il bozzolo caldo e saltellare così su sentieri battuti da tutte le intemperie. Eravamo in cerca di emozioni autentiche, di quelle sorprese che la vita moderna ci nega. Lungo il cammino, abbiamo incrociato un quartetto di imprudenti, anch'essi in cerca di una fuga acquatica sotto lo stesso diluvio.

Fortunatamente, questa tappa era la più breve del circuito. Avevo previsto una piccola deviazione fuori dai sentieri battuti, il percorso panoramico che circonda il massiccio di Prataubériat... ma alla fine, abbiamo deciso di rimanere sul percorso classico. Un po' pazzi, certo, ma non completamente insensati! Così siamo sfuggiti alla furia del temporale, anche se questo non mi ha protetto da un ultimo shock elettrico: eccomi, fradicio e accecato, che mi scaglio contro una recinzione elettrificata all'ingresso di Loubaresse. Una sensazione piuttosto memorabile, vi assicuro!

Il mio sguardo preoccupato scrutava l'orizzonte, in cerca di un barlume di speranza. Il villaggio era sommerso dalla nebbia, affogato in un triste corteo di nuvole. Ma abbiamo già visto di peggio, e la pioggia ha finito per diminuire. Questo cielo pesante, dove fluttuavano veli di nebbia, avvolgeva la brughiera del colle di Prataubériat in un'atmosfera incerta, quasi desolata.

Abbiamo poi attraversato una foresta, che ci ha portato ai Chambons. È allora che ci siamo posti una domanda: dovremmo prendere il percorso di cresta del GR®7 o il GR®72, che segue il vallone della Borne? Essendo già ben forniti di panorami, e con condizioni meteorologiche incerte, optiamo per il GR®72. Una scelta saggia, poiché questo sentiero si è subito rivelato selvaggio e pittoresco.

Tanargue Appena abbiamo percorso un breve tratto di asfalto, affiancato da cespugli di more – una bella cornice che nasconde un profondo dirupo – il sentiero sassoso ha cominciato a serpeggiare lungo il vallone. In basso, la Borne ruggiva, tumultuosa, gonfiata dal diluvio del giorno prima. I tornanti scendevano nel canyon, offrendo viste spettacolari sul torrente. Anche una rovina di torre si aggiungeva alla scena, aggiungendo un tocco di romanticismo al decorato. Il borgo di Borne, d'altra parte, non faceva che prolungare questa atmosfera. Qui regnava un pugno di case e alcuni resti, testimoni di un passato che si intuiva glorioso. Un bell'arco in granito, adornato con una parola enigmatica e una data venerabile, "1667", ricordava quei tempi passati.

Il sentiero si addentrava sotto un manto di verde, guadando piccoli ruscelli, affluenti della Borne, prima di raggiungere le case in rovina di Conches. Ho appreso, durante la nostra prossima sosta, che una vecchia signora si aggrappava a queste rovine fino alla sua recente morte. Ma di cosa riuscivano a vivere queste anime smarrite, perse in questo ambiente roccioso e selvaggio? Mentre la nostra società opulenta si agita per futilità finanziarie, questi abitanti conducevano probabilmente un'esistenza rudimentale, laboriosa, strappata alla natura. I sentieri che ci offrono un cambiamento di scenario a volte spettacolare, ci immergono anche nella storia di questi uomini, per la nostra riflessione... e forse la nostra saggezza?

Notre-Dame-des-Neiges Poi, il percorso ci ha allontanato dal vallone della Borne, riprendendo improvvisamente quota prima di scendere verso Saint-Laurent-les-Bains. Bel borgo, con la sua piccola chiesa dai moderni e luminosi vetri colorati. Qui, i curisti si precipitano per approfittare delle virtù delle sorgenti termali, la cui acqua, sgorgante a 53°C, è miracolosa contro i reumatismi. Non siamo ancora a queste medicine, preferendo un adagio ben noto: «Un giorno di sentiero, ...». Rapidmente, uscendo dal borgo, abbiamo affrontato un dislivello di 350 metri per dominare l'alta torre di Saint-Laurent e raggiungere la croce del Pal. Siamo avanzati a un ritmo sostenuto, poiché il temporale ruggiva e il cielo si oscurava ulteriormente.

Scendendo nel vallone del Rieufrais, abbiamo raggiunto l'abbazia di Notre-Dame-des-Neiges giusto prima che le prime gocce iniziassero a cadere.

Fondata nel XIX secolo da trappisti cistercensi, è stata ricostruita dopo un incendio nel 1912. È qui che Robert Louis Stevenson si fermò durante il suo viaggio attraverso le Cévennes. Ma sono probabilmente Charles de Foucault a lasciare un'impronta indelebile nella storia di questa abbazia. Dopo il suo noviziato, fu ordinato sacerdote prima di imbarcarsi per il Sahara. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la comunità ha persino ospitato clandestini, tra cui Robert Schuman. Oggi, i monaci coltivano vigna e producono un vino da tavola molto corretto, a partire dall'uva del Midi.

Non potevamo indugiare alla Trappe: la pioggia non si preannuncia come una passeggera. Era solo la "coda" del temporale, e ci restavano tre buoni chilometri per completare la nostra ultima tappa. In un lampo, siamo corsi nel vallone del Rieufrais. L’Etoile ci aspettava, sempre accogliente e confortevole. Philippe Papadimitriou sarebbe stato felice di portarci alla Trappe per una degustazione dei vini accuratamente elaborati. Un gioioso coronamento per la nostra avventura cévenole! Christian Lalanne

Ex hotel per vacanze con giardino lungo l'Allier, L'Etoile Casa degli ospiti si trova a La Bastide-Puylaurent tra Lozère, Ardèche e le Cévennes nelle montagne della Francia meridionale. All'incrocio di GR®7, GR®70 Sentiero Stevenson, GR®72, GR®700 Via Regordane, GR®470 sorgenti e gole del fiume Allier, GRP® Cevenol, Montagne Ardechoise, Margeride. Numerosi sentieri ad anello per escursioni a piedi e escursioni in bicicletta di un giorno. Ideale per una fuga rilassante e per escursioni.