Να ξαναδούμε πάντα και πάλι τις Cévennes
|
|
Να ξαναδούμε πάντα και πάλι τις Cévennes |
|
Ποια άλλη περιοχή προσφέρει στον ταξιδιώτη τόσες φυσικές ομορφιές, τόσες διδασκαλίες από την Ιστορία και τόσες ευκαιρίες για ειρήνη; - Αντρέ Σαμσόν
Αναχωρούμε από τη La Bastide-Puylaurent, που κρέμεται σε υψόμετρο 1016 μέτρων, με το σημείο εκκίνησής μας να είναι το ξενώνα της L'Étoile. Ο Φιλίπ Ππαπαδημητρίου πάντα προσφέρει μια θερμή υποδοχή. Το χωριό, ήσυχο στις όχθες του Allier, σβήνει αργά καθώς ακολουθούμε τις πινακίδες των GR®7 και GR®72. Ανατολικά, αυτά τα μονοπάτια θα μας οδηγήσουν προς την αββαεία Notre-Dame des Neiges, αλλά επιλέγουμε να την αποφύγουμε προς το παρόν, προτιμώντας να κρατήσουμε αυτή την ανακάλυψη για την επιστροφή μας. Έτσι, εγκαταλείπουμε γρήγορα τις λευκές και κόκκινες σημάδες για να ανέβουμε στην κορυφή της Felgère, στα 1225 μέτρα. Από εκεί ψηλά, η θέα ανοίγεται προς το Λουκ, τον επόμενο προορισμό μας, ενώ το ανάγλυφο των επόμενων σταθμών αποκαλύπτεται. Μας περιμένουν μαγευτικές προοπτικές.
Η διαδρομή μας μέσα στο δάσος κατευθύνεται ανατολικά, ακολουθώντας σχεδόν την κορυφογραμμή μέχρι ένα πραγματικό κόμβο μονοπατιών. Μια νέα προοπτική μας επιτρέπει να διακρίνουμε τους τελευταίους σταθμούς μέσα από τα ανάγλυφα του ορεινού Αρντός, υποσχόμενα τόσο έντονες προσπάθειες όσο και πολλές χαρές. Αυτή τη στιγμή ακολουθούμε τον Γύρο του Tanargue, ακολουθώντας τις πινακίδες κίτρινες και κόκκινες. Αυτός ο δρόμος συνεχίζει να ελίσσεται κάτω από τις βελανιδιές του Moure de Manibles πριν κατεβεί προς τη Laveyrune. Εκεί συναντάμε τον GR®70, τον Δρόμο του Στέβενσον, τον οποίο ακολουθούμε ανάποδα έως την στάση μας.
Μια σύντομη ασφάλτινη διαδρομή μας οδηγεί μέσα από το χωριό και τη D.906, που κυλάει δίπλα στον Allier. Γρήγορα εγκαταλείπουμε το δρόμο για να ανέβουμε προς το Λουκ, ένα μικρό χωριό κρεμασμένο στην πλαγιά της κοιλάδας. Ο τόπος δεν λείπει από γοητεία: μια όμορφη ρομανική εκκλησία υψώνεται στην καρδιά του οικισμού, ενώ τα ερείπια ενός μεσαιωνικού κάστρου δεσπόζουν στην κορυφή του λόφου, με μια επιβλητική άγαλμα της Παναγίας να προεξέχει. Εδώ κάνουμε μια άξια παύση στη ηλιόλουστη βεράντα, που κοιτάζει τον Allier.
Μετά από ένα αναζωογονητικό γεύμα, απολαμβάνουμε μια ήρεμη πέψη στην ηρεμία του δάσους Gardille, δίπλα σε μια γραφική μικρή λίμνη. Ξεπερνάμε τα Pradels, καθώς μαύρα σύννεφα συσσωρεύονται στον ορίζοντα, και στη συνέχεια περνάμε την βαθιά κοιλάδα του Langouyrou, όπου μια γρήγορη κατηφόρα προς τον χείμαρρο ακολουθείται από μια δύσκολη ανηφόρα για να φτάσουμε στον τελευταίο λόφο. Φτάνουμε στο γραφικό χωριό Cheylard-l'Évêque.
Καθώς ελαφριές ομίχλες πλανώνται στις κορυφές των λόφων, ο ήλιος, ακόμη διστακτικός, κάνει την εμφάνισή του, διαλύοντας τις αναμνήσεις της καταιγίδας της προηγούμενης ημέρας. Μπορεί πραγματικά να κουραστεί κανείς από αυτές τις πρωινές αναχωρήσεις, γεμάτες φρεσκάδα και υποσχέσεις; Ξεκινάμε, με ελαφριά καρδιά, διψώντας για τοπίο…
Αυτό το στάδιο προαναγγέλλει μια μεγάλη πεζοπορία μέσα στο δάσος και τα ανηφορικά εδάφη του Moure de la Gardille και της Montagne du Goulet. Πολλές υψομετρικές διαφορές και εκτενείς ορίζοντες μας περιμένουν.
Ξεκινάμε με μια ευχάριστη και ήπια ανηφόρα μέσα από το εκτεταμένο δάσος του Mercoire. Το μονοπάτι, από τη Κοιλάδα και τις Χάσκες του Allier, αποκαλύπτεται διακριτικό, αλλά η διαδρομή είναι σαφής για να φτάσουμε στην έρημο του βρύα που περιβάλλει το Moure de la Gardille, το κορυφαίο σημείο στα 1503 μέτρα. Αυτή η κορυφή γειτονεύει με τις πηγές του Allier και του Chassezac, όπως ένα φυσικό πηγάδι. Ενώνουμε τον GR®7, των σημάνσεων που θα μας οδηγήσουν στον επόμενο σταθμό.
Τώρα, μια μεγάλη κατηφόρα μας επιτρέπει να διασχίσουμε τη μεγάλη πεδιάδα που αγκαλιάζει τον Chassezac. Ακριβώς μετά τα Chazeaux, το μεγάλο κομμάτι της ημέρας έρχεται: η ανηφόρα προς το βουνό του Goulet. Αυτή η τελευταία ανηφόρα είναι απότομη, αλλά μας επιτρέπει να φτάσουμε στην κορυφή (1497 μ), όπου απολαμβάνουμε μια στιγμή ηρεμίας στο πυκνό δάσος. Μετά από μια γεμάτη πρωινή ημέρα, το απόγευμα μας προσφέρει μια ήρεμη βόλτα στην νότια πλαγιά του Goulet. Ολισθαίνουμε ήσυχα μέσα από το υποδάσος, καθώς ο Σεπτέμβριος αρχίζει ήδη το έργο του για την πτώση πάνω στους επιλόβους. Μπροστά μας υψώνεται η μάζα του Lozère, το έδαφος μας για τις επόμενες μέρες. Σήμερα, κατεβαίνουμε προς την Κοιλάδα του Lot, ακόμη δροσερή, για να συναντήσουμε τον Bleymard.
Πολλές περιοχές παραμένουν ανεξερεύνητες, τόσα μονοπάτια παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, δεν κουράζομαι να περπατώ το Μαζαβό της Κεντρικής Γαλλίας, να επιστρέφω στους άγριους χώρους του Mont Lozère, να εξερευνώ τις διαδρομές και τα μονοπάτια που ελίσσονται μέσα από τους λόφους των Cévennes.
Αυτή η γωνιά της Γαλλίας διατηρεί την ταυτότητά της, την αυστηρή της ψυχή. Η αντίσταση, δεν είναι αυτή η ίδια η φύση των Cévenols; Μια αιώνια πάλη για να σχηματίσουν αυτή τη δύσκολη γη και να επιβιώσουν· μια σφοδρή αντίσταση απέναντι στους δράκους του Λουδοβίκου XV, στον ναζιστή κατακτητή, και στην ομογενοποίηση του μοντερνισμού. Ο Αντρέ Σαμσόν, στο L'Esprit des Cévennes, ίσως μας διαφωτίζει: περισσότερο από τις ομορφιές της φύσης και τις διδασκαλίες της Ιστορίας, αυτό που μας προσφέρεται σε αυτές τις κοιλάδες και λόφους, σε αυτές τις κλίσεις και κορυφές, είναι μια ποιότητα σιωπής, μια ευκαιρία για ειρήνη σχεδόν ανύπαρκτη στις μέρες μας. Το πνεύμα των Cévennes είναι ίσως η κατάκτηση μιας εσωτερικής ηρεμίας, μέσα από τους ταραχώδεις κόσμους της φύσης και της Ιστορίας.
Αισθάνομαι έναν βαθύ δεσμό για τις ψηλές ξηρές γαίες των Causses και αυτές που περιβάλλουν το μαζαβό του Mont Lozère: μια σκληρή γρανιτική οροσειρά, ένα λαβύρινθο κοιλάδων, νησίδες χωριών κρυμμένες στις ατελείωτες κυματιστές του ορεινού εδάφους. Τις έχω διασχίσει την άνοιξη, όταν ο χειμώνας απλώνει τις τελευταίες του επιληψίες; Θυμάμαι μια αναπάντεχη ξυπνητή στιγμή στην Barre des Cévennes, θαμμένη κάτω από ένα πέπλο χιονιού. Έχω επίσης θαυμάσει τη φωτεινότητα της άνοιξης με τους κίτρινους θάμνους και τη λάμψη των ναρκισσών. Πιο πρόσφατα, ανακάλυψα την πτώση του καλοκαιριού, καθώς το φθινόπωρο αρχίζει να χρωματίζει τις καστανιές με χρυσό.
Σήμερα, ξεκινάμε τις περιπλανήσεις μας στο μαζαβό του Mont Lozère. Μια μέρα αρκεί για να κάνουμε μια διάσχιση από βορρά προς νότο, αλλά αφού το έχουμε ήδη κάνει, θέλουμε να εξερευνήσουμε αυτό το εκτενές βουνό από ανατολή προς δύση. Αυτό το πρωί το προσεγγίζουμε με κυκλική προσέγγιση: με τους GR®44 και GR®68, ακολουθούμε τις παρυφές του Lot. Τα σπάνια χωριά γίνονται όλο και πιο σπάνια, όπως το Orcières και το Lozerette. Διασχίζουμε ένα χαράκι, βαθύ και άγριο, για να φτάσουμε στο Oultet, κρεμασμένο στην κορυφή της πλαγιάς, όπου μερικά ανθεκτικά σπίτια με σκεπές από πλάκες στέκονται περήφανα. Καλύτερα να μην χαθείς εδώ σε καιρό ομίχλης ή χιονιού. Το τέλος της σταθμού μας οδηγεί στην νότια πλαγιά του μαζαβού. Λίγο μετά τον μνημειακό σταυρό του βοσκού που tragically died of love, το μονοπάτι μας οδηγεί στο χωριό των Laubies. Μια παλαιά εκκλησία, μια φιλόξενη ταβέρνα και μερικά σπίτια κρυμμένα στη βάση μιας γρανιτικής κατωφέρειας. Στη βεράντα της ταβέρνας, απολαμβάνουμε ένα απεριτίφ με θέα σε ένα πανοραμικό τοπίο, που αγκαλιάζει την πυραμίδα του Cham des Bondons και τους βράχους του Causse Méjean.
Ο καλός καιρός διατηρείται, είναι το ινδικό καλοκαίρι στο απόγειό του. Έτσι, ξαναπαίρνουμε το δρόμο, χαρούμενοι και ελαφρείς, για να περιπλανηθούμε στις κορυφές του Mont Lozère. Στην έξοδο των Laubies, ανεβαίνουμε την νότια πλαγιά του μαζαβού. Μια σύντομη διαδρομή μέσω του δάσους μας φέρνει στον δρόμο των Ανεργών, στη βάση του βράχου των Laubies (1562 μ). Διασχίζουμε τα λιβάδια, παρέα με τις κόκκινες αγελάδες και τον άνεμο. Κάτω από έναν γαλάζιο ουρανό, περπατούμε καθώς μια θάλασσα ομίχλης καταβροχθίζει την κοιλάδα του Tarn. Σύντομα, εγκαταλείπουμε το βοσκότοπο για να κόψουμε μέσω των αγρών προς το σήμα των Laubies (1657 μ). Ένα μονοπάτι σημαδεμένο από ταπεινές σωρούς μας καθοδηγεί μέσα από τις κυματιστές ανηφόρες του βουνού, μια από τις πιο ευχάριστες διαδρομές στο κουρασμένο σώμα του μαζαβού. Ευχαριστώ τους θεούς του Mont Lozère που πάντα με έχουν δωρεάσει με αυτόν τον καθαρό ουρανό.
Η κορυφή του Finiels (1699 μ) είναι το υψηλότερο σημείο του μαζαβού, μια φυσική παρατηρητήριο που δεσπόζει στις κοιλάδες και τις κορυφές που σχηματίζουν την ταραχώδη φυσιογνωμία της Lozère. Δεν είναι περίεργο που αυτό το τμήμα είναι το λιγότερο πυκνοκατοικημένο στη Γαλλία· ούτε είναι εκπληκτικό ότι αυτή η έρημος είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τους πεζοπόρους! Πέρα από τη δασική ζώνη των κωνοφόρων και τις δέσμες φυλλοβόλων, ανακαλύπτουμε ένα ορυκτό σύμπαν. Finiels είναι λίγα βήματα μακριά, αλλά το τοπίο είναι ευχάριστα σκληρό και άγριο, καταπιεσμένο από τη ζέστη. Κάνουμε μια άξια παύση στα σύνορα του χωριού, στην καρδιά ενός γρανιτικού χάους, μεταξύ ρολών και απομεινάνων μιας μνημειώδους διάβρωσης.
Το μονοπάτι στρέφεται αποφασιστικά προς το Νότο, περνώντας ανάμεσα σε λιγοστά λιβάδια όπου οι αγελάδες διασκορπίζονται ανάμεσα στους βράχους. Διασχίζουμε το ρεύμα του Rieumalet και εμβαθύνουμε στο φαράγγι του, βιώνοντας τη δροσιά του. Τίποτα δεν βιάζεται: το απόγευμα λάμπει και το τέλος της διαδρομής μας είναι πολύ κοντά. Δεν έχουμε παρά να κατρακυλήσουμε μέχρι τον Pont-de-Montvert, κρυμμένο στις όχθες του Tarn. Το χωριό φαίνεται ήδη να εισέρχεται σε έναν νωθρό ύπνο.
Στον Pont-de-Montvert, είμαστε πραγματικά σε προτεσταντικά εδάφη. Ο ναός το αποδεικνύει: η αρχιτεκτονική του αυστηρή αντικατοπτρίζει την ψυχή των Cévennes, όπως και η ευγένεια της εξέδρας που έχει σκαλιστεί από ξύλο, κληρονομιά της πνευματικότητας των Καμισάρων. Ούτε οι δράκοι του βασιλιά ούτε οι γαλέρες του έχουν μπορέσει ποτέ να εξαγάγουν την μεταρρυθμισμένη πίστη από αυτούς τους λόφους. Αυτή η πόλη ήταν το λίκνο του πολέμου των Καμισάρων, που αιματοκύλισε και πυρπόλησε τις Cévennes στις αρχές του 18ου αιώνα.
Εδώ, μια ομάδα προτεσταντών, με επικεφαλής τον Πιερ, που ονομάζεται «Esprit», Σεκίερ, δολοφόνησε τον αββά του Chayla, επικεφαλής της μάχης κατά της μεταρρυθμισμένης πίστης. Ωστόσο, οι βασιλικές δυνάμεις συνέλαβαν γρήγορα τον αρχηγό. Η δικαιοσύνη ήταν ταχεία: ο Πιερ Σεκίερ δικάστηκε στη Φλοράκ και εκτελέστηκε στο Pont-de-Montvert, στη βάση του Πύργου του Ρολογιού, που διατηρεί πάντα υπερήφανα την εμφάνισή του κοντά στη παλιά γέφυρα.
Αυτή είναι μια μεγάλη και όμορφη στάση, μία από τις κορυφές της πεζοπορίας μας. Ξεκινά όμως με ένα τμήμα άσφαλτου, αλλά αυτός ο ήσυχος δρόμος, δίπλα στον Tarn, κάνει αυτή την πρωινή προθέρμανση ευχάριστη. Γρήγορα εγκαταλείπουμε τη D.998 για να ανέβουμε προς το Merlet. Επιστρέφουμε έτσι στα λιθόστρωτα μονοπάτια του Mont Lozère. Στη Felgerolles, βρίσκουμε τις πινακίδες του GR®72 και ξεκινάμε μια βραχώδη ανηφόρα μέσα από ένα γρανιτικό χάος, ένα σκηνικό ταυτόχρονα σκληρό και άγριο.
Στην όχθη του Tarn, το τοπίο αρχίζει να ανοίγεται στην απεραντοσύνη της ερημικής νότιας πλευράς. Μια ήρεμη βόλτα δίπλα στον ποταμό, ήρεμη, που έχει ηρεμήσει μετά τις ανοιξιάτικες ζέστες. Ο χώρος της γέφυρας του Tarn διατηρεί όλη του τη γοητεία. Τα όμορφα ρομανικά τόξα της παλιάς γέφυρας, που περνούν πάνω από τα κρυστάλλινα νερά γεμάτα με γρανίτες, ανακαλούν την ήρεμη ιστορία των μετακινούμενων κτηνοτρόφων που σταματούσαν εδώ, στη σκιά των πεύκων.
Συνεχίζουμε προς τα ανατολικά. Ο GR®72 αγγίζει το δάσος πριν φτάσουμε στην παρθένα καλλιέργεια όπου πηγάζουν οι πηγές του Tarn. Το χωριό Bellecoste, σε κακή κατάσταση, μαρτυρά την αγωνία των ανθεκτικών κτισμάτων από γρανίτη. Ο μάζα του Lozère επιστρέφει στην ηρεμία της ερήμου. Ακόμη και τα μετακινούμενα κοπάδια φαίνεται να είναι σπάνια εδώ, αλλά ένα νεαρό ζευγάρι προσπαθεί να ανακαινίσει ένα από τα σπίτια, επιθυμώντας προφανώς τη μοναξιά μιας θερινής κατοικίας. Ωστόσο, "μία σπουργίτι δεν φέρνει την άνοιξη"!
Ο δρόμος για αυτοκίνητα ελίσσεται από κάτω από το Pic Cassini (1680 μ), την δεύτερη κορυφή του συγκροτήματος. Ξαναβρίσκουμε το δάσος πριν φτάσουμε στο Mas de la Barque (1420 μ). Ο ξενώνας εγκαθίσταται στην καρδιά ενός ηλιόλουστου clearing, προσκαλώντας σε μια δοκιμή μιας ξανθιάς μπύρας. Τα σάντουιτς, επίσης γενναιόδωρα, αποδεικνύονται νόστιμα.
Το απόγευμα προμηνύει ήρεμο: ο τοπικός οδηγός αναγγέλλει 11 χλμ μέχρι το Villefort (Διαδρομή Régordane GR®700 ή Δρόμος του Σεν Γκιγιέ), στο βάθος της κοιλάδας, με 800 μέτρα υψομετρική διαφορά. Προσοχή στις βιαστικές κρίσεις! Σίγουρα, κατεβαίνουμε καλά στο δάσος και περιστρέφουμε εκεί μέχρι να χαθούμε. Αλλά υπάρχουν επίσης ανηφόρες, όπως σε αυτή την ορεινή ακτή που οδηγεί στο Bousquillou (1115 μ).
Εκεί, επιτέλους, εγκαταλείπουμε την κάλυψη του υποδάσους για να επανακατακτήσουμε τους ευρείς ορίζοντες. Και ποιοι ορίζοντες! Δυτικά, το Mont Lozère απλώνει τη ραχοκοκαλιά του πάνω από τα φτωχά χωριά. Ανατολικά, το ορεινό Αρντός παρουσιάζει την κομμένη του μορφή, υποσχόμενος μέρες χωρίς πλήξη. Λοιπόν, έχουμε ήδη δει όμορφα τοπία. Ας απολαύσουμε την ευχαρίστηση να περιπλανηθούμε στην πανοραμική κορυφή του Plo de la Voulp πριν βυθιστούμε τελικά προς το Villefort.
Η νύχτα υπόσχεται να είναι ταραχώδης: την επόμενη μέρα, το χωριό οργανώνει ένα brevet πεζοπόρων. Ο ξενώνας είναι ασφυκτικά γεμάτος από χαρούμενους περιπατητές που γιορτάζουν τα κατορθώματά τους... εκ των προτέρων.
Αυτή η ημέρα αποτελεί μια μεταβατική στάση ανάμεσα στο συγκρότημα του Lozère και τις Cévennes vivaraises. Άλλωστε, ένα μέρος της πρωινής θα έχει μόνο τη γαλήνη των δασωμένων λόφων, μετά την κοντινή επαφή του ξενώνα. Μόλις βγούμε από το Villefort, ο GR®44 ανεβαίνει στο δάσος και καθυστερεί εκεί χωρίς να προσφέρει την παραμικρή διαφυγή προς τις κοιλάδες, που μαντεύουμε ελάχιστα από τις δύο πλευρές της κορυφογραμμής.
Ας είμαστε δίκαιοι: απολαμβάνουμε τη σκιά και τη δροσιά του υποδάσους, καθώς ο ήλιος είναι ακόμη φιλόξενος. Ποιος θα μπορούσε να παραπονεθεί; Οι κάτοικοι, σίγουρα, υποφέροντας από μήνες ξηρασίας!
Η πρωινή ώρα έχει ήδη προχωρήσει, όταν εγκαταλείπουμε το δάσος στη Croix de la Rousse για να προσεγγίσουμε την ορεινή κορυφή του Serre de Barre. Η πορεία γίνεται χαοτική: αναρριχώμαστε σε αυτή την οδοντωτή και θάμνινη κορυφή. Να πιστεύει κανείς ότι έχουμε εισέλθει στο μπουκάλι.
Αλλά ποιο τοπίο μας περιμένει αυτή τη φορά!
Δεξιά, οι λόφοι των Cévennes κυματίζουν ατελείωτοι προς το Aigoual; Ανατολικά, πετάμε πάνω από την οροσειρά του Αρντού μέχρι τον μπλε ορίζοντα όπου προβάλλει το Ventoux. Αυτός ο διάσημος παρατηρητής μας επιτρέπει να αγκαλιάσουμε έναν μεγάλο ορίζοντα! Έτσι, μας προσφέρουμε ένα αξιόλογο σνακ με θέα.
Στην νότια ακτή του Serre de Barre, ξεκινάμε μια μεγάλη κατηφόρα. Το παλιό βραχώδες μονοπάτι, μερικές φορές περιφραγμένο με τοίχους, κατρακυλά μέσα από τους θάμνους της πλαγιάς. Μια παύση στο δρόμο, και ξαναβουτάμε προς το Brahic, όπου το χωριό κοιμάται σε μια κυριακάτικη νάνα. Η ευεργετική πηγή μας καλεί, και καταφεύγουμε για λίγο στη δροσερή σκιά της παλιάς εκκλησίας με τον πείρο.
Απομένουν ακόμη 300 μέτρα να κατεβούμε μέσα από τις πέτρες για να φτάσουμε στους Vans (GR®4, GR®44 και Le Cévenol). Αμπελώνες στο πόδι των λόφων, πλατάνια να περιβάλλουν τους δρόμους: να είμαστε καλά στον Νότο. Το χωριό απολαμβάνει αυτή την τελική στιγμή του Σαββατοκύριακου στις βεράντες του. Φαίνεται λίγο «μαζοχιστικό» να κουβαλάμε τις αποσκευές μας, αλλά έχουμε προσφέρει πιο έντονες απολαύσεις από το να πιούμε ένα pastis!
Αρχίζουμε να καθυστερούμε στις όχθες του Chassezac, πέρα από το Chambonas και το κάστρο του, προτού επιστρέψουμε στους λόφους με το Cévenol. Ευγενικά πρώτα, χωρίς καμία βία. Ανυψωνόμαστε ελαφρώς μέσω καλών δρόμων με μεσογειακό χαρακτήρα, ελίσσοντας κατά μήκος ενός μακριού φαραγγιού, διασχίζοντας υποδάση από πεύκα, με μερικούς αμπελώνες κοντά στα ήσυχα χωριά που αγγίζουμε. «Πολύ αργά για τις συγκομιδές!» μας λέει φιλικά ένας αγρότης. Ωστόσο, μερικά γλυκά σταφύλια έχουν επιβιώσει.
Μετά τα Aliziers, το μονοπάτι γίνεται δύσκολο. Οι πέτρινες διαδρομές ανεβαίνουν από σκληρές δασωμένες λόφους, ενώ κατεβαίνουμε σε ένα φαράγγι για να ανέβουμε πιο πεισματικά. Επαναλαμβάνουμε τις ανηφόρες για να χάσουμε αμέσως το ύψος. Σε αυτό το παιχνίδι αμερικανικών βουνών, πότε θα φτάσουμε στα 900 μ της κορυφογραμμής του Vivarais cévenol; Κλείνουμε μια μεγάλη πρωινή με μια αναρρίχηση στους βράχους, ανάμεσα σε παλιούς τοίχους. Ο παφλασμός των φύλλων του κάστανου αναμειγνύεται με τις συγκρούσεις των πετρών.
Κάνουμε την μεσημεριανή μας παύση στο Saint-Jean-de-Pourcharesse. Η πλατεία, που χρησιμεύει ως προαύλιο της παλιάς ρομανικής εκκλησίας (ακόμη μια όμορφη στέγη με πείρο), θα κάνει. Ούτε ψυχή ζωντανή. Στο διπλανό σπίτι, το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση καλύπτει τους κατοίκους: ανεξάρτητα από το πόσο χτυπάμε την πόρτα ή τα παντζούρια; τελικά, ούτε μία πηγή για να γεμίσουμε φρέσκο νερό! Από αυτή τη βεράντα, το τοπίο είναι πιο γενναιόδωρο από τους κατοίκους.
Το απόγευμα μας επιφυλάσσει ένα σκληρό κομμάτι, ένα ακόμη καλό μέρος από τα αμερικανικά βουνά όπου η ανηφόρα επικρατεί. Το παλιό βραχώδες μονοπάτι μας καθοδηγεί μέσα από τους θάμνους. Στο χαμένο χωριό Dépoudent (700 μ), μας μένει μια καλή προσπάθεια μέχρι τα 865 μ του Peyre: ο μεσημεριανός ήλιος πλημμυρίζει αυτούς τους βραχώδεις λόφους, πενιχρός στη σκιά. Ωστόσο, η ομορφιά του τοπίου αντισταθμίζει την κούραση: κατεβαίνοντας ένα μονοπάτι, βυθιζόμαστε στο σκηνικό, ανακαλύπτοντας τη μακριά ραχοκοκαλιά που επιβλέπει το φαράγγι του Chassezac, μια αναδρομική ματιά στην προηγούμενη στάση μας. Και στη γωνία ενός σιλουέτου, το μικροσκοπικό χωριό Thines αποκαλύπτεται, ένας τόσο αναμενόμενος προορισμός αυτής της δύσκολης ημέρας. Αυτή η στάση θα σφραγίσει σίγουρα τις μνήμες μας, το Thines κρέμεται από έναν βραχώδη προεξοχή, πάνω από ένα κατακόρυφο φαράγγι.
Το χωριό; Μια χούφτα παλιών σπιτιών από σχιστόλιθο και πλάκες, συγκεντρωμένων γύρω από μια ρομαντική εκκλησία, απροσδόκητη σε αυτή τη γωνιά της Cévenne Αρντόσης.
Στη καρδιά αυτών των άγριων λόφων στέκεται ένα αριστούργημα της ρομανικής αρχιτεκτονικής: μια αρμονία μορφών και μια λεπτή διάταξη υλικών, εναλλάσσοντας γκρίζες, ροζ και λευκές πέτρες σε ένα εκλεπτυσμένο μωσαϊκό. Με ποιο θαύμα οι άνθρωποι του Μεσαίωνα, τον 12ο αιώνα, δημιούργησαν αυτό το έργο τέχνης σε μια τέτοια μοναξιά; Αυτό το χαμένο χωριό είχε γνωρίσει ποτέ σημαντική οικονομική δραστηριότητα για να επιτρέψει την κατασκευή αυτού του θρησκευτικού μνημείου; Σήμερα, χάνει τα χέρια και την ψυχή του, καθώς Γερμανοί και Ολλανδοί αγοράζουν αυτές τις παλιές κατοικίες με χρυσό, απρόσιτες για τους ντόπιους. Οι κλειστές πόρτες των ανακαινισμένων κατοικιών βυθίζονται στον μακρύ ύπνο των ετοιμοθάνατων χωριών. Πόσες φορές έχουμε διασχίσει, στους Causses, στις πλαγιές του Mont Lozère, στις χαμένες κοιλάδες του Hérault ή του Drôme, αυτά τα απομεινάρια μιας αγροτικής πολιτισμού;
Αυτή η στάση θα σφραγίσει σίγουρα τις μνήμες μας ως πεζοπόροι, όπως μία από τις πιο βροχερές και ταραχώδεις που έχουμε ζήσει ποτέ. Οι αναμνήσεις μου περιορίζονται σε μια ξέφρενη κούρσα μέσα από μια πυκνή ομίχλη, η βροχή να χτυπά τις κάπες μας, ενώ η καταιγίδα αντήχησε τη μανία της πάνω από τα κεφάλια μας. Αντί για τα μεγαλοπρεπή τοπία που υποσχόταν ο τοπικός οδηγός – αυτός φώναζε περήφανα για "υπέροχες θέες" – κρατώ μόνο τη βία των στοιχείων, τις βίαιες αισθήσεις, αλλά με έναν παράξενο ελκυσμό. Ήταν λογικό να περιπλανιόμαστε σε αυτή την ερημική κορυφή, κοντά στους πυλώνες μιας υψηλής τάσης, με τα πόδια μας βρεγμένα από ένα ρεύμα λάσπης, περικυκλωμένοι από τον κατακλυσμό και φωτισμένοι από τους κεραυνούς; Αλλά τι άλλο μπορούσα να κάνω σε αυτή τη μοναξιά, με τον ξενώνα μας να είναι κλεισμένος... και αυτό το αμετάβλητο κομμάτι ανευθυνότητας που μας κατοικεί, παρά το βάρος των χρόνων;
Χρειάζεται τρέλα, για να εγκαταλείψεις την ζεστή αγκαλιά και να περιπλανηθείς έτσι σε μονοπάτια που έχουν χτυπηθεί από όλες τις καιρικές συνθήκες. Αναζητούσαμε αυθεντικά συναισθήματα, αυτές τις εκπλήξεις που η σύγχρονη ζωή μας αρνείται. Στο δρόμο, συναντήσαμε ένα κουαρτέτο ανόητων, και αυτοί επίσης αναζητούσαν μια θαλασσινή διαφυγή κάτω από την ίδια καταιγίδα.
Ευτυχώς, αυτή η στάση ήταν η πιο σύντομη από το γύρο. Είχα προγραμματίσει μια μικρή παράκαμψη έξω από τα μονοπάτια, το πανοραμικό μονοπάτι που περιβάλλει το συγκρότημα του Prataubériat... αλλά τελικά αποφασίσαμε να παραμείνουμε στην κλασική διαδρομή. Λίγο τρελοί, βέβαια, αλλά όχι εντελώς ανόητοι! Έτσι γλιτώσαμε από την οργή της καταιγίδας, αν και αυτό δεν με προστάτευσε από ένα τελευταίο ηλεκτρικό σοκ: να, εδώ είμαι, στάζοντας και τυφλωμένος, να ορμάω σε ένα ηλεκτροφόρο φράχτη στην είσοδο του Loubaresse. Μια αρκετά αξιοσημείωτη αίσθηση, σας διαβεβαιώ!
Το ανήσυχο βλέμμα μου παρακολουθούσε τον ορίζοντα, αναζητώντας μια ακτίνα ελπίδας. Το χωριό ήταν πνιγμένο στην ομίχλη, βυθισμένο σε μια σκοτεινή πομπή σύννεφων. Αλλά έχουμε δει χειρότερα, και η βροχή τελικά άρχισε να υποχωρεί. Αυτός ο βαρετός ουρανός, όπου αιωρούνταν πέπλα ομίχλης, περιέβαλλε τη γη του κολοσού Prataubériat με μια αβέβαιη, σχεδόν θλιβερή ατμόσφαιρα.
Στη συνέχεια διασχίσαμε ένα δάσος, που οδηγούσε στους Chambons. Τότε τέθηκε ένα ερώτημα: θα έπρεπε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή της κορυφής του GR®7 ή το GR®72, που ακολουθεί τη κοιλάδα της Borne; Ήδη υπερβολικά γεμάτοι με πανοράματα, και με αβέβαιες καιρικές συνθήκες, επιλέγουμε το GR®72. Μια σοφή επιλογή, καθώς αυτό το μονοπάτι αποδείχθηκε γρήγορα άγριο και γραφικό.
Μόλις διασχίσαμε ένα σύντομο τμήμα άσφαλτου, περιτριγυρισμένο από θάμνους μουριάς – ένα όμορφο περιτύλιγμα που κρύβει ένα βαθύ γκρεμό – το βραχώδες μονοπάτι άρχισε να ελίσσεται κατά μήκος της κοιλάδας. Κάτω, η Borne γρύλιζε, ταραγμένη, φουσκωμένη από την προηγούμενη καταιγίδα. Οι στροφές κατέβαιναν στο φαράγγι, προσφέροντας θεαματικές θέες πάνω στον χείμαρρο. Ακόμη και μια ερείπια πύργου προστίθετο στη σκηνή, προσθέτοντας μια αίσθηση ρομαντισμού στο σκηνικό. Το χωριό Borne, από την πλευρά του, δεν έκανε παρά να επεκτείνει αυτή την ατμόσφαιρα. Υπήρχε εκεί μια χούφτα σπιτιών και μερικά ερείπια, μάρτυρες ενός παρελθόντος που υποψιαζόταν ένδοξο. Ένας υπέροχος γρανιτένιος θόλος, διακοσμημένος με μια μυστηριώδη λέξη και μια σεβαστή χρονολογία, «1667», υπενθύμιζε αυτές τις περασμένες εποχές.
Το μονοπάτι βυθίστηκε κάτω από μια καλύπτρα πρασίνου, διασχίζοντας μικρούς χείμαρρους, παραπόταμους της Borne, πριν φτάσουμε στα ερείπια του Conches. Έμαθα, κατά την επόμενη στάση μας, ότι μια γριά γυναίκα κρατιόταν σε αυτά τα ερείπια μέχρι τον πρόσφατο θάνατό της. Αλλά πώς ζούσαν αυτές οι ψυχές, χαμένες σε αυτό το βραχώδες και άγριο περιβάλλον; Ενώ η πλούσια κοινωνία μας τρελαίνεται για ασήμαντα οικονομικά ζητήματα, αυτοί οι κάτοικοι πιθανώς ζούσαν μια δύσκολη, επίπονη ζωή, αποσπασμένη από τη φύση. Τα μονοπάτια που μας προσφέρουν μερικές φορές θεαματικές αλλαγές στοπίων, μας βυθίζουν επίσης στην ιστορία αυτών των ανθρώπων, για την αναστοχαστική μας σκέψη... και ίσως τη σοφία μας;
Στη συνέχεια, ο δρόμος μας απομάκρυνε από το φαράγγι της Borne, επαναλαμβάνοντας ξαφνικά υψόμετρο προτού πέσει προς το Saint-Laurent-les-Bains. Όμορφο χωριό, με την μικρή εκκλησία του με τα σύγχρονα βιτρό που λάμπουν. Εδώ, οι θεραπευτές ορμούν για να απολαύσουν τις ιδιότητες των θερμών πηγών, του νερού που αναβλύζει στους 53°C, το οποίο είναι θαυματουργό κατά των ρευματισμών. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτές τις θεραπείες, προτιμώντας μια γνωστή παροιμία: «Μια μέρα στο μονοπάτι, ...». Γρήγορα, βγαίνοντας από το χωριό, αντιμετωπίσαμε μια υψομετρική διαφορά 350 μέτρων για να κυριαρχήσουμε πάνω από τον ψηλό πύργο του Saint-Laurent και να φτάσουμε στον Σταυρό του Pal. Προχωρήσαμε σε γρήγορο ρυθμό, καθώς η καταιγίδα βρυχόταν και ο ουρανός σκοτείνιαζε ακόμη περισσότερο.
Καταβαίνοντας την κοιλάδα του Rieufrais, φτάσαμε στην αββαεία Notre-Dame-des-Neiges λίγο πριν αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες.
Ιδρυμένη τον 19ο αιώνα από τράππες κιστερσιανούς, ανακατασκευάστηκε μετά από μια πυρκαγιά το 1912. Εδώ, ο Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον πέρασε από τη διαδρομή του μέσα από τις Cévennes. Αλλά πιθανώς ο Σαρλ ντε Φουκολτ είναι αυτός που άφησε μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην ιστορία αυτής της αββαείας. Μετά τον μοναχικό του βίο, εδώ χειροτονήθηκε ιερέας προτού επιβιβαστεί για τη Σαχάρα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η κοινότητα φιλοξένησε ακόμη και κρυφούς, μεταξύ των οποίων και τον Ρόμπερτ Σαχμάν. Σήμερα, οι μοναχοί καλλιεργούν αμπέλια και παράγουν ένα πολύ καλό κρασί τραπέζης από τα σταφύλια του Νότου.
Δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε στην αββαεία: η βροχή δεν φαίνεται να είναι περαστική. Ήταν απλώς η "ουρά" της καταιγίδας, και μας απέμεναν τρία χιλιόμετρα για να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας στάση. Στο άψε-σβήσε, τρέξαμε στην κοιλάδα του Rieufrais. Η L'Étoile μας περίμενε, πάντα φιλόξενη και άνετη. Ο Φιλίπ Ππαπαδημητρίου θα ήταν ευτυχής να μας μεταφέρει στην Αββαεία για μια γευστική δοκιμή κρασιών, προσεκτικά παρασκευασμένων. Ένα χαρούμενο αποκορύφωμα για την περιπέτεια μας στις Cévennes! Κριστιάν Λαλλάν
Παλιό ξενοδοχείο παραθερισμού με κήπο στην όχθη του Allier, L'Etoile Ξενώνας βρίσκεται στην La Bastide-Puylaurent ανάμεσα στη Lozère, την Αρντές και τις Σέβεννες στα βουνά του Νότου της Γαλλίας. Στη διασταύρωση των GR®7, GR®70 Δρόμος Stevenson, GR®72, GR®700 Δρόμος Régordane, GR®470 Πηγές και Φαράγγια του Allier, GRP® Cévenol, Αρντέχως Όρη, Margeride. Πολλές κυκλικές διαδρομές για πεζοπορίες και ημερήσιες εκδρομές με ποδήλατο. Ιδανικό για μια χαλαρωτική και πεζοπορική διαμονή.
Copyright©etoile.fr