Altijd opnieuw de Cévennes bekijken
|
|
Altijd opnieuw de Cévennes bekijken |
|
Welke andere regio biedt de reiziger zoveel natuurlijke schoonheid, zoveel lessen uit de geschiedenis en zoveel kansen op vrede? - André Chamson
We vertrekken vanuit La Bastide-Puylaurent, gelegen op 1016 meter hoogte, met ons vertrekpunt gevestigd in de chambre d'hôtes van L'Étoile. Philippe Papadimitriou biedt altijd een warme ontvangst. Het dorp, vredig aan de oevers van de Allier, vervaagt langzaam terwijl we de markeringen van de GR®7 en GR®72 volgen. In het oosten leiden deze paden ons naar de abdij Notre-Dame des Neiges, maar we kiezen ervoor om deze voor nu te vermijden, in de hoop deze ontdekking voor onze terugkeer te reserveren. We verlaten dus snel de witte en rode markeringen om de top van de Felgère te beklimmen, op 1225 meter. Van boven opent het panorama zich op Luc, onze volgende bestemming, terwijl het reliëf van de komende etappes zich onthult. Fascinerende perspectieven wachten op ons.
Onze boswandeling gaat naar het oosten, bijna langs de kam tot een echt kruispunt van paden. Een nieuw uitzicht laat ons de laatste etappes door het reliëf van de Ardèche bergen zien, wat zowel intense inspanningen als veel plezier belooft. We nemen nu de Tour du Tanargue, terwijl we de gele en rode markeringen volgen. Dit pad kronkelt verder onder de beuken van de Moure de Manibles voordat het naar Laveyrune daalt. Daar kruisen we de GR®70, het Chemin de Stevenson, dat we achterwaarts volgen tot onze pauze.
Een kort asfaltstuk laat ons het dorp en de D.906 oversteken, die langs de Allier kronkelt. We verlaten snel de weg om naar Luc te klimmen, een klein dorp dat aan de helling van de vallei hangt. De plek mist niet zijn charme: een mooie romaanse kerk staat in het hart van het gehucht, terwijl de ruïnes van een middeleeuws kasteel de heuvel domineren, overschaduwd door een imposant standbeeld van de Maagd. Hier maken we een welverdiende pauze op het zonnige terras, uitkijkend over de Allier.
Na een verkwikkende maaltijd genieten we van een rustige spijsvertering in de stilte van het Gardille-woud, aan de oever van een charmant klein meer. We raken de Pradels aan, terwijl zwarte wolken zich aan de horizon verzamelen, en vervolgens passeren we de diepe vallei van Langouyrou, waar een snelle afdaling naar de beek wordt gevolgd door een steile klim om de laatste heuvel te bereiken. We komen aan in het pittoreske dorp Cheylard-l'Évêque.
Terwijl lichte nevels over de toppen van de heuvels drijven, verschijnt een nog timide zon, die de herinneringen aan de storm van de vorige dag verdwijnt. Kun je echt moe worden van deze vroege vertrekken, doordrenkt van frisheid en beloften? We storten ons, met een licht hart, hongerig naar landschappen…
Deze etappe kondigt een lange boswandeling aan door de Moure de la Gardille en de Montagne du Goulet. Veel hoogteverschillen en uitgestrekte horizonnen wachten op ons.
We beginnen met een aangename en zachte klim door het uitgestrekte Mercoire-woud. Het pad, van de Vallée en de Gorges de l'Allier, blijkt discreet, maar de route is duidelijk om de heidevelden te bereiken die het Moure de la Gardille omringen, het hoogste punt op 1503 meter. Deze top ligt naast de bronnen van de Allier en de Chassezac, als een natuurlijk reservoir. We sluiten aan bij de GR®7, waarvan de markeringen ons naar de volgende etappe zullen leiden.
Nu maakt een lange afdaling het ons mogelijk om de brede vlakte langs de Chassezac te oversteken. Net na Les Chazeaux doemt het zware werk van de dag op: de klim naar de berg van de Goulet. Deze laatste klim is steil, maar stelt ons in staat om de top (1497 m) te bereiken, waar we genieten van een moment van stilte in het volle woud. Na een drukke ochtend biedt de middag ons een rustige wandeling op de zuidhelling van de Goulet. We dalen rustig af door het ondergroei, terwijl september al begint met zijn vervaging op de epilobium. Voor ons staat het massief van Lozère, ons speelterrein voor de komende dagen. Vandaag dalen we naar de Vallei van de Lot, die nog fris is, om naar Bleymard te gaan.
Veel regio's blijven onontdekt, zoveel paden blijven onbekend. Toch raak ik niet moe van het verkennen van het Centraal Massief, om terug te keren naar de wilde ruimtes van Mont Lozère, om de drailles en paden te verkennen die zich door de cévenoles heuvels winden.
Dit hoekje van Frankrijk behoudt zijn identiteit, zijn strenge ziel. De weerstand, is dat niet de ware aard van de Cévenols? Een eeuwenoude strijd om dit onvruchtbare land te vormen en erin te overleven; een felle weerstand tegen de draken van Lodewijk XV, tegen de nazi-bezetting, en tegen de uniformiteit van het modernisme. André Chamson, in L'Esprit des Cévennes, verlicht ons misschien: meer dan de schoonheid van de natuur en de lessen van de geschiedenis, wat ons wordt aangeboden in deze valleien en dalen, op deze hellingen en toppen, is een kwaliteit van stilte, een kans op vrede die tegenwoordig bijna onvindbaar is. De geest van de Cévennes is misschien wel de verovering van een innerlijke sereniteit, door de tumulten van de natuur en de geschiedenis heen.
Ik voel een diepe binding met de hoge droge vlaktes van de Causses en die rond het massief van Mont Lozère: een ruig granieten plateau, een doolhof van valleien, eilandjes van gehuchten genesteld in de oneindige golvingen van de serres. Ik heb ze in de lente doorlopen, wanneer de winter zijn laatste stuiptrekkingen vertoont; ik herinner me een onverwachte ontwaking op Barre des Cévennes, begraven onder een dek van sneeuw. Ik heb ook de lenteflits van de gorse en de pracht van de narcissenbedden bewonderd. Meer recent ontdekte ik de neergang van de zomer, terwijl de herfst begint de kastanjes in goud te kleuren.
Vandaag beginnen we onze zwervingen in het massief van Mont Lozère. Een dag is genoeg om een noord-zuidoversteek te maken, maar na het al gedaan te hebben, willen we deze uitgestrekte berg van oost naar west verkennen. Vanmorgen benaderen we het met een cirkelvormige aanpak: met de GR®44 en GR®68 volgen we de voorbergen van de Lot. De zeldzame gehuchten worden steeds schaarser, zoals Orcières en Lozerette. We steken een ravijn over, diep en wild, om Oultet te bereiken, dat aan de rand van de klif hangt, waar enkele robuuste huizen met leien daken fier staan. Het is beter om hier niet te verdwalen bij mist of sneeuw. Het einde van onze etappe leidt ons naar de zuidzijde van het massief. Kort na het herdenkingskruis van de tragisch verliefde herder leidt het pad ons naar het gehucht Les Laubies. Een oude kerk, een gastvrije herberg en enkele huizen genesteld aan de voet van een granieten puin. Op het terras van de herberg genieten we van een aperitief met uitzicht op een pastorale scène, met de piramide van Cham des Bondons en de kliffen van de Causse Méjean op de achtergrond.
Het mooie weer houdt aan, het is de indian summer op zijn hoogtepunt. We hervatten de weg, vrolijk en licht, om te huppelen over de toppen van Mont Lozère. Bij het verlaten van de Laubies stijgen we de zuidhelling van het massief op. Een korte bosdoorsteek leidt ons naar de weg van de Werklozen, aan de voet van de rots van de Laubies (1562 m). We banen ons een weg door de weilanden, in het gezelschap van rode koeien en de wind. Onder een azuurblauwe lucht lopen we terwijl een zee van mist de vallei van de Tarn overspoelt. Binnenkort verlaten we het pastorale pad om door de velden naar het signaal van de Laubies (1657 m) te snijden. Een pad gemarkeerd door bescheiden cairns leidt ons door de glooiingen van de berg, een van de meest plezierige routes op de hobbelige rug van het massief. Ik dank de goden van Mont Lozère die me altijd hebben verblijd met deze heldere lucht.
De top van Finiels (1699 m) is het hoogste punt van het massief, een natuurlijk uitzichtspunt dat de valleien en de toppen domineert die de getormenteerde fysionomie van Lozère schetsen. Het is niet verwonderlijk dat dit departement het minst bevolkte van Frankrijk is; het is ook niet verrassend dat deze woestijn een waar paradijs voor wandelaars is! Voorbij de strook van naaldhout en groepen loofbomen ontdekken we een minerale wereld. Finiels is op een paar stappen afstand, maar het landschap is aangenaam ruw en wild, verpletterd door de hitte. We maken een welverdiende pauze aan de rand van het gehucht, temidden van een granieten chaos, tussen gerolde blokken en resten van monumentale erosie.
Het pad gaat resoluut naar het zuiden, zich een weg baand tussen magere weilanden waar de koeien zich tussen de rotsen verspreiden. We steken de beek van Rieumalet over en dringen het ravijn binnen, om de frisheid ervan te ervaren. Er is geen haast: de middag schittert en het einde van onze route is dichtbij. We hoeven alleen maar naar beneden te rennen naar Pont-de-Montvert, verscholen aan de oevers van de Tarn. Het dorp lijkt al in een luie slaap te vallen.
In Pont-de-Montvert zijn we werkelijk in protestantse grond. De tempel getuigt hiervan: zijn strenge architectuur weerspiegelt de cévenole ziel, net als de edelheid van de in hout gesculpte preekstoel, een erfenis van de spiritualiteit van de Camisards. Noch de draken van de koning, noch zijn galeien zijn ooit in staat geweest om het hervormde geloof uit deze heuvels te verdrijven. Dit dorp was de wieg van de oorlog van de Camisards, die de Cévennes bloedden en in brand staken begin XVIIIe eeuw.
Hier is het waar een groep protestanten, geleid door Pierre, bijgenaamd «Esprit», Séguier, de abt van Chayla, de leider van de strijd tegen de hervormde geloof, vermoordde. De koninklijke troepen vingen echter snel de leider. De gerechtigheid was snel: Pierre Séguier werd berecht in Florac en geëxecuteerd in Pont-de-Montvert, aan de voet van de Toren van de Klok, die nog steeds fier staat naast de oude brug.
Hier is een lange en prachtige etappe, een van de hoogtepunten van onze wandeling. Deze begint echter met een stuk asfalt, maar deze rustige kleine weg, aan de rand van de Tarn, maakt dit ochtendwandeling prettig. We verlaten snel de D.998 om naar de Merlet te klimmen. Zo komen we weer op de rotsachtige paden van Mont Lozère. In Felgerolles vinden we de markeringen van de GR®72 en beginnen we aan een rotsachtige klim door een granieten chaos, een landschap dat zowel ruw als wild is.
Aan de oever van de Tarn begint het landschap zich te openen naar de onmetelijke woestijn van de zuidelijke helling. Een rustige wandeling langs de rivier, kalm, die is gekalmeerd na de lentetemperaturen. De locatie van de Pont du Tarn behoudt al zijn charme. De mooie romaanse bogen van de oude brug, die de kristalheldere wateren overspant die zijn verspreid met granieten blokken, roepen de vredige geschiedenis op van de transhumanten die daar stopten, in de schaduw van de pijnbomen.
We gaan verder naar het oosten. De GR®72 snijdt door het bos voordat het de kiezelachtige heide ontmoet waar de bronnen van de Tarn opwellen. Het gehucht Bellecoste, in slechte staat, getuigt van de agonische staat van de robuuste granieten gebouwen. Het massief van Lozère keert terug naar de rust van de woestijn. Zelfs de transhumante kudden lijken hier schaars, maar een jong stel is druk bezig een van de huizen te renoveren, waarschijnlijk verlangend naar de eenzaamheid van een zomerverblijf. Maar "een zwaluw maakt nog geen lente"!
De onverharde weg kronkelt onder de Pic Cassini (1680 m), de tweede top van het massief. We vinden het bos weer voordat we de Mas de la Barque (1420 m) bereiken. De gîte d'étape ligt in het hart van een zonnige open plek, uitnodigend om een blonde schuimige te proeven. De sandwiches, ook genereus, blijken smakelijk.
De middag belooft rustig te zijn: de routegids meldt 11 km tot Villefort (Voie Régordane GR®700 of Chemin de St Gilles), aan het einde van de vallei, met 800 meter hoogteverschil. Pas op voor overhaaste oordelen! Zeker, we dalen inderdaad in het bos en draaien er rond tot we verdwalen. Maar er zijn ook klimmen, zoals op deze rotsachtige kam die naar de Bousquillou leidt (1115 m).
Daar verlaten we eindelijk de schuilplaats van het ondergroei om de brede horizonnen weer te zien. En wat voor horizonnen! In het westen strekt Mont Lozère zijn rug boven de magere gehuchten. In het oosten toont de Ardèche bergen zijn gehavende reliëf, wat dagen zonder verveling belooft. Kom op, we hebben al prachtige landschappen gezien. Laten we genieten van het plezier om het panoramische pad van het Plo de la Voulp te verkennen voordat we eindelijk naar Villefort duiken.
De nacht belooft onrustig te zijn: de volgende dag organiseert het dorp een brevet voor wandelaars. De gîte is overvol met vrolijke wandelaars die hun prestaties vieren... van tevoren.
Deze dag vormt een overgangsstap tussen het massief van Lozère en de Cévennes vivaraises. Bovendien zal een deel van de ochtend niets anders te bieden hebben dan de rust van de bosheuvels, na de drukte van de gîte. Zodra we Villefort verlaten, klimt de GR®44 het bos in en verblijft daar zonder enige ontsnapping naar de valleien te bieden, die we nauwelijks aan beide kanten van de kam kunnen raden.
Laten we eerlijk zijn: we genieten van de schaduw en de frisheid van het ondergroei, want de zon toont zich nog steeds welwillend. Wie zou daarover kunnen klagen? De inwoners, zonder twijfel, overweldigd door lange maanden van droogte!
De ochtend is al goed gevorderd wanneer we het bos bij de Croix de la Rousse verlaten om de rotsachtige kam van de Serre de Barre aan te pakken. De wandeling wordt chaotisch: we klauteren over deze gekartelde en doornenrijke kam. Het lijkt wel of we de maquis hebben betreden.
Maar welk landschap wacht ons deze keer!
Aan de rechterkant golven de cévenoles serres eindeloos naar de Aigoual; naar het oosten vliegen we over het Ardèche plateau tot aan de blauwachtige horizon waar de Ventoux zich aftekent. Dit beroemde uitzichtpunt laat ons een uitgestrekt horizon omarmen! We trakteren onszelf dan ook op een welverdiende panoramische lunch.
Aan de zuidelijke kam van de Serre de Barre beginnen we aan een lange afdaling. Het oude rotsachtige pad, soms omzoomd door muren, daalt steil af door de struiken van de helling. Een pauze onderweg, en we duiken weer naar beneden richting Brahic, waar het gehucht zich in een zondagsslaap verliest. De heilzame fontein roept ons, en we schuilen even in de frisse schaduw van de oude kerk met de kampeertoren.
Er rest nog 300 meter af te dalen door de stenen om Les Vans (GR®4, GR®44 en Le Cévenol) te bereiken. Wijngaarden aan de voet van de heuvels, platanen langs de straten: hier zijn we goed in het Midi. Het dorp geniet van het einde van het weekend op zijn terrassen. We lijken een beetje "masochistisch" met onze bagage te zeulen, maar we hebben onszelf intensere genoegens aangeboden dan het drinken van een pastis!
We beginnen met ons te vertragen langs de oevers van de Chassezac, voorbij Chambonas en zijn kasteel, en keren dan terug naar de heuvels met de Cévenol. Eerst zachtjes, zonder enige brutaliteit. We stijgen lichtjes over goede paden met een mediterraan karakter, kronkelend langs een lange kloof, terwijl we door dennenbossen gaan, met enkele wijngaarden nabij de vredige gehuchten die we raken. "Te laat voor de oogst!" roept een boer vriendelijk. Toch zijn er nog enkele heerlijk zoete trossen overgebleven.
Na Les Aliziers wordt het pad uitdagender. De rotsachtige paden stijgen over ruige bosheuvels, terwijl we een ravijn afdalen om weer op te stijgen. We blijven klimmen en verliezen meteen weer hoogte. In dit achtbaanspel, wanneer zullen we de 900 m van de corniche van de Vivarais cévenol bereiken? We sluiten een grote ochtend af met het klauteren in de stenen, tussen verwaarloosde muurtjes. Het gekraak van kastanjebladeren vermengt zich met de klappen van de stenen.
We houden onze middagpauze in Saint-Jean-de-Pourcharesse. Het pleintje, dat dient als voorplein voor de oude romaanse kerk (nog een mooie kampeertoren), is geschikt. Geen ziel te bekennen. In het aangrenzende huis overschaduwt de radio of televisie de bewoners: hoe hard we ook op de deur of de luiken kloppen; uiteindelijk is er geen enkele fontein om ons van vers water te voorzien! Vanuit dit terras is het uitzicht genereuzer dan de bewoners.
De middag biedt ons nog een zware uitdaging, weer een goed stuk achtbaan waar de klim de overhand heeft. Het oude rotsachtige pad leidt ons door de doornenrijke heuvels. In het verloren gehucht Dépoudent (700 m) rest ons nog een goede inspanning tot de 865 m van Peyre: de middagzon overspoelt deze rotsachtige heuvels, die arm zijn aan schaduw. Toch compenseert de schoonheid van het landschap de vermoeidheid: terwijl we een pad afdalen, duiken we in het decor, ontdekkend de lange rug die boven het ravijn van de Chassezac uitsteekt, een terugblik op onze vorige etappe. En om de hoek van een bocht verschijnt het kleine gehucht Thines, het zo lang verwachte einde van deze zware dag. Deze etappe zal waarschijnlijk in ons geheugen blijven, Thines hangt aan een rotsachtig uitsteeksel, boven een duizelingwekkend ravijn.
Het gehucht? Een handvol oude schist- en leisteenhuizen, samengevoegd rond een onverwachte romaanse kerk in dit hoekje van de Ardèche Cévenne.
In het hart van deze wilde heuvels staat een meesterwerk van de romaanse architectuur: een harmonie van vormen en een subtiele samenstelling van materialen, met grijze, roze en witte stenen in een verfijnd mozaïek. Door welk wonder hebben de mensen van de Middeleeuwen, in de 12e eeuw, dit kunstwerk in zo'n eenzaamheid opgebouwd? Heeft dit verloren gehucht ooit een belangrijke economische activiteit gekend om de bouw van dit religieuze monument mogelijk te maken? Vandaag verliest het zijn armen en zijn ziel, terwijl Duitsers en Nederlanders deze oude huizen voor goud kopen, onbereikbaar voor de lokale bevolking. De gesloten luiken van de gerestaureerde woningen zinken in de lange slaap van de stervende dorpen. Hoe vaak zijn we niet onderweg geweest, op de causses, op de hellingen van Mont Lozère, in de verloren valleien van de Hérault of de Drôme, deze overblijfselen van een landelijke beschaving?
Deze etappe zal ongetwijfeld in ons geheugen van wandelaars blijven als een van de natste en tumultueuze die we ooit hebben meegemaakt. Mijn herinneringen zijn samengevat in een razernij door een dikke mist, de regen die op onze capes trommelt, terwijl de storm zijn woede boven ons laat horen. In plaats van de majestueuze landschappen beloofd door de routegids – die trots "prachtige uitzichten" riep – heb ik alleen de geweld van de elementen onthouden, brutale sensaties, maar vreemd genoeg boeiend. Was het redelijk om te dwalen op deze verlaten kam, naast de torens van een hoogspanningslijn, met voeten doorweekt door een modderstroom, omringd door de stortbuien en verlicht door de bliksem? Maar wat kon ik anders doen in deze eenzaamheid, met onze gîte gereserveerd... en dat onmiskenbare vleugje onverschilligheid dat ons bezielt, ondanks het gewicht van de jaren?
Het vraagt wat gekte om het warme cocon te verlaten en zo te huppelen op paden die door alle weersomstandigheden zijn doorgevoerd. We waren op zoek naar authentieke emoties, naar die verrassingen die het moderne leven ons ontzegt. Onderweg kwamen we een viertal onverstandigen tegen, ook op zoek naar een waterige ontsnapping onder dezelfde stortbui.
Gelukkig was deze etappe de kortste van de ronde. Ik had een kleine omweg buiten de gebaande paden in gedachten, het panoramische pad dat het massief van Prataubériat omringt... maar uiteindelijk hebben we besloten om op het klassieke pad te blijven. Een beetje gek, dat wel, maar niet helemaal onverstandig! Zo hebben we de fury van de storm ontlopen, hoewel dat me niet beschermde tegen een laatste elektrische schok: daar ben ik, druipend en verblind, die zich in een geëlektrificeerde omheining stortte bij de ingang van Loubaresse. Een behoorlijk memorabele ervaring, dat kan ik je verzekeren!
Mijn bezorgde blik scande de horizon, op zoek naar een glimp van hoop. Het dorp was ondergedompeld in de mist, verzonken in een sombere stoet van wolken. Maar we hebben al ergere dingen gezien, en de regen begon eindelijk te verminderen. Deze zware lucht, waar nevels van mist zweefden, omhulde de heide van de col van Prataubériat met een onzekere, bijna treurige sfeer.
Daarna hebben we een bos doorkruist, leidend naar de Chambons. Toen kwam de vraag op: zouden we het kampad van de GR®7 nemen of de GR®72, die het dal van de Borne volgt? Aangezien we al goed zijn verwend met panorama's, en met onzekere weersomstandigheden, kiezen we voor de GR®72. Een verstandige keuze, want dit pad bleek al snel wild en pittoresk.
We hadden nauwelijks een kort asfaltstuk afgelegd, omzoomd door moerbeibushen – een mooie omlijsting die een diepe afgrond verbergt – of het rotsachtige pad begon te kronkelen langs de kloof. Beneden gromde de Borne, tumultueus, opgezwollen door de stortbui van de dag ervoor. De bochten daalden de canyon in, met spectaculaire uitzichten op de stroom. Zelfs een ruïne van een toren voegde zich bij het beeld, wat een vleugje romantiek aan het decor gaf. Het gehucht Borne verlengde deze sfeer. Er waren daar een handvol huizen en enkele overblijfselen, getuigen van een verleden dat glorierijk lijkt. Een prachtig granieten portaal, versierd met een raadselachtig woord en een eerbiedwaardige datum, "1667", herinnerde ons aan deze vervlogen tijden.
Het pad daalde onder een dek van groen, terwijl het kleine beekjes overstak, afstromend naar de Borne, voordat we de ruïnes van Conches bereikten. Ik leerde tijdens onze volgende stop dat een oude dame zich tot haar recente dood aan deze ruïnes had vastgehouden. Maar waar leefden deze verloren zielen eigenlijk, verloren in deze rotsachtige en wilde omgeving? Terwijl onze welvarende samenleving zich druk maakt om financiële futiliteiten, leidden deze bewoners waarschijnlijk een rudimentair, hard leven, getrokken uit de natuur. De paden die ons soms een spectaculair uitzicht bieden, brengen ons ook in de geschiedenis van deze mensen, tot onze reflectie... en misschien onze wijsheid?
Vervolgens leidde de weg ons weg van de kloof van de Borne, plotseling weer stijgend voordat we naar Saint-Laurent-les-Bains afdalen. Een mooi dorp, met zijn kleine kerk met moderne, stralende glas-in-loodramen. Hier haasten de kuurgangers zich om te profiteren van de deugden van de thermale bronnen, waarvan het water, spuitend op 53°C, wonderbaarlijk is tegen reuma. We zijn nog niet aan deze geneeswijzen toe, verkiezen een bekend gezegde: "Een dag op het pad, ...". Snel, bij het verlaten van het dorp, hebben we een hoogteverschil van 350 meter overwonnen om de hoge toren van Saint-Laurent te overheersen en de kruising van de Pal te bereiken. We hebben in een stevig tempo voortgang gemaakt, want de storm rommelde en de lucht werd nog donkerder.
Bij het afdalen van de vallei van de Rieufrais bereikten we de abdij Notre-Dame-des-Neiges net voordat de eerste druppels begonnen te vallen.
Opgericht in de 19e eeuw door cisterciënzers, werd ze herbouwd na een brand in 1912. Hier maakte Robert Louis Stevenson halt tijdens zijn reis door de Cévennes. Maar het is ongetwijfeld Charles de Foucault die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten in de geschiedenis van deze abdij. Na zijn noviciaat werd hij er tot priester gewijd voordat hij naar de Sahara vertrok. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de gemeenschap zelfs onderdak geboden aan onderduikers, waaronder Robert Schuman. Tegenwoordig verbouwen de monniken wijn en produceren ze een zeer acceptabele tafelwijn, gemaakt van druiven uit het Midi.
We konden niet blijven hangen bij de Trappisten: de regen lijkt geen voorbijganger te zijn. Het was gewoon de "staart" van de storm, en we hadden nog drie goede kilometers te gaan om onze laatste etappe te voltooien. In een flits zijn we door de vallei van de Rieufrais gevlogen. L’Etoile wachtte op ons, altijd gastvrij en comfortabel. Philippe Papadimitriou zou blij zijn om ons naar de Trappe te brengen voor een proeverij van zorgvuldig vervaardigde wijnen. Een vrolijke bekroning van ons Cévennes-avontuur! Christian Lalanne
Oud vakantieshotel met een tuin aan de oever van de Allier, L'Etoile Gastenhuis ligt in La Bastide-Puylaurent tussen de Lozère, de Ardèche en de Cévennes in de bergen van Zuid-Frankrijk. Op de kruising van de GR®7, GR®70 Stevensonpad, GR®72, GR®700 Régordane-pad, GR®470 Bronnen en Kloven van de Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Bergen, Margeride. Talrijke rondwandelingen voor wandelen en dagtochten per fiets. Ideaal voor een ontspannen en wandeltocht.
Copyright©etoile.fr