Immer wieder die Cévennes sehen

Welche andere Region bietet dem Reisenden so viele Naturschönheiten, so viele Lektionen der Geschichte und so viele Chancen auf Frieden? - André Chamson

L'Etoile Wir starten von La Bastide-Puylaurent, das auf 1016 Metern Höhe thront, mit unserem Ausgangspunkt in der Pension L'Étoile. Philippe Papadimitriou heißt uns dort immer herzlich willkommen. Das ruhige Dorf am Ufer des Allier verschwindet langsam aus unserem Blickfeld, während wir den Markierungen der GR®7 und GR®72 folgen. Im Osten führen uns diese Wege zur Abtei Notre-Dame des Neiges, aber wir entscheiden uns, sie vorerst zu meiden und diese Entdeckung für unsere Rückkehr aufzuheben. Daher verlassen wir schnell die weißen und roten Markierungen, um den Gipfel der Felgère auf 1225 Metern zu erklimmen. Von dort oben eröffnet sich der Panoramaausblick auf Luc, unser nächstes Ziel, während sich das Relief der bevorstehenden Etappen entfaltet. Fesselnde Perspektiven erwarten uns.

Unser Waldweg führt nach Osten, fast entlang des Kammes bis zu einem echten Kreuzungspunkt von Wegen. Ein neuer Blick eröffnet uns die letzten Etappen durch das Relief des ardéchois Gebirges, das sowohl intensive Anstrengungen als auch viele Freuden verspricht. Jetzt nehmen wir den Tour du Tanargue und folgen den gelben und roten Markierungen. Dieser Weg schlängelt sich weiter unter den Buchen des Moure de Manibles, bevor er hinunter nach Laveyrune führt. Dort treffen wir auf den GR®70, den Stevenson-Weg, dem wir rückwärts bis zu unserem Halt folgen.

Cheylard-l'Évêque Ein kurzer asphaltierter Abschnitt führt uns durch das Dorf und die D.906, die am Ufer des Allier entlang schlängelt. Wir verlassen schnell die Straße, um nach Luc zu steigen, einem kleinen Dorf, das am Hang des Tals hängt. Der Ort hat seinen Charme: Eine schöne romanische Kirche erhebt sich im Herzen des Weilers, während die Ruinen einer mittelalterlichen Burg den Hügel überragen, überragt von einer imposanten Statue der Jungfrau Maria. Hier machen wir eine wohlverdiente Pause auf der sonnigen Terrasse mit Blick auf den Allier.

Nach einer stärkenden Mahlzeit genießen wir eine ruhige Verdauung in der Stille des Gardille-Waldes, am Ufer eines charmanten kleinen Sees. Wir streifen die Pradels, während schwarze Wolken am Horizont aufziehen, und überqueren dann das tiefe Tal von Langouyrou, wo ein schneller Abstieg zum Bach von einer steilen Besteigung zur letzten Hügelspitze gefolgt wird. Wir erreichen das malerische Dorf Cheylard-l'Évêque.

Während leichtes Morgennebel über den Hügelgipfeln schwebt, erscheint die Sonne, die noch schüchtern ist, und vertreibt die Erinnerungen an das Gewitter am Vortag. Kann man sich wirklich an diesen frischen, vielversprechenden Morgenabfahren sattsehen? Wir brechen auf, mit leichtem Herzen, gierig nach Landschaften…

Diese Etappe kündigt eine lange, hügelige Waldwanderung durch den Moure de la Gardille und den Montagne du Goulet an. Viele Höhenunterschiede und weite Horizonte erwarten uns.

Wir beginnen mit einem angenehmen, sanften Anstieg durch den weiten Wald von Mercoire. Der Weg, der vom Tal und den Schluchten des Allier kommt, ist unauffällig, aber die Route ist klar, um die Heidefläche zu erreichen, die den Moure de la Gardille umgibt, dem höchsten Punkt mit 1503 Metern. Dieser Gipfel liegt in der Nähe der Quellen des Allier und des Chassezac, wie ein natürlicher Wasserturm. Wir treffen auf den GR®7, dessen Markierungen uns zur nächsten Etappe führen werden.

Jetzt ermöglicht uns ein langer Abstieg, die breite Ebene zu überqueren, die den Chassezac umgibt. Direkt nach Les Chazeaux zeichnet sich der große Brocken des Tages ab: der Aufstieg zur Goulet-Berg. Dieser letzte Anstieg ist steil, ermöglicht es uns jedoch, den Gipfel (1497 m) zu erreichen, wo wir einen Moment der Ruhe im dichten Wald genießen. Nach einem erlebnisreichen Vormittag bietet uns der Nachmittag einen ruhigen Spaziergang am Südhang des Goulet. Wir steigen gemächlich durch den Unterholz hinab, während der September bereits mit dem Verfall der Epilobien beginnt. Vor uns erhebt sich das Massif du Lozère, unser Spielplatz für die kommenden Tage. Heute steigen wir in das noch frische Lot-Tal hinab, um den Bleymard zu erreichen.

Zahlreiche Regionen bleiben unerforscht, viele Wege sind unbekannt. Doch ich kann mich nicht sattsehen, das Zentralmassiv zu durchstreifen, in die wilden Räume des Mont Lozère zurückzukehren und die Drailles und Wege zu erkunden, die sich durch die cévenoles Hügel schlängeln.

Diese Ecke Frankreichs bewahrt ihre Identität, ihre strenge Seele. Der Widerstand, ist das nicht die Natur der Cévenols? Ein jahrhundertealter Kampf, um dieses unbarmherzige Land zu formen und darin zu überleben; ein erbitterter Widerstand gegen die Drachen von Louis XV, gegen den nationalsozialistischen Besatzung und die Gleichmacherei der Moderne. André Chamson erklärt uns in L'Esprit des Cévennes: mehr als die Schönheiten der Natur und die Lektionen der Geschichte ist das, was uns in diesen Tälern und Hügeln, an diesen Hängen und Gipfeln geboten wird, eine Qualität der Stille, eine Chance auf Frieden, die in der heutigen Zeit kaum zu finden ist. Der Geist der Cévennes könnte die Eroberung einer inneren Gelassenheit sein, durch die Tumulte der Natur und der Geschichte hindurch.

Ich empfinde eine tiefe Verbundenheit zu den kahlen Hochländern der Causses und denjenigen, die das Massif du Mont Lozère umgeben: ein raues Granitplateau, ein Labyrinth von Tälern, kleine Inseln von Weiler, die in den endlosen Wellen der Serres eingebettet sind. Ich habe sie im Frühling durchquert, als der Winter seine letzten Zuckungen entfaltet; ich erinnere mich an einen unerwarteten Aufwachen in Barre des Cévennes, unter einem Mantel aus Schnee begraben. Ich bewunderte auch den Frühlingsglanz der Ginster und die Pracht der Narzissenwiesen. Vor kurzem entdeckte ich den Verfall des Sommers, während der Herbst beginnt, die Kastanienbäume in Gold zu tauchen.

Der Mont Lozère Heute beginnen wir unsere Streifzüge im Massif du Mont Lozère. Ein Tag reicht aus, um eine Nord-Süd-Überquerung durchzuführen, aber nachdem wir das bereits getan haben, möchten wir dieses ausgedehnte Gebirge von Ost nach West erkunden. Heute Morgen nähern wir uns ihm durch einen Rundgang: mit den GR®44 und GR®68, entlang der Ausläufer des Lot. Die wenigen Weiler werden immer seltener, wie Orcières und Lozerette. Wir überqueren eine tiefe und wilde Schlucht, um Oultet zu erreichen, das an der Klippe hängt, wo einige robuste Häuser mit Schieferdächern stolz emporragen. Es ist besser, sich hier bei Nebel oder Schnee nicht zu verlieren. Das Ende unserer Etappe führt uns zum südlichen Hang des Massifs. Kurz nach dem Gedenkkreuz des tragisch von Liebe durchdrungenen Hirten führt uns der Weg zum Weiler Les Laubies. Eine alte Kirche, eine einladende Herberge und einige Häuser, die am Fuß eines Granitabbruchs liegen. Auf der Terrasse der Herberge genießen wir einen Aperitif mit Blick auf eine pastorale Landschaft, die die Pyramide des Cham des Bondons und die Klippen des Causse Méjean umfasst.

Das schöne Wetter hält an, es ist der Indian Summer in seiner Blüte. Daher setzen wir fröhlich und leicht den Weg fort, um über die Kämme des Mont Lozère zu hüpfen. Am Ende der Laubies steigen wir den südlichen Hang des Massifs hinauf. Eine kurze Waldüberquerung bringt uns zur Straße der Arbeitslosen, am Fuße des Felsens der Laubies (1562 m). Wir bahnen uns einen Weg durch die Weiden, begleitet von roten Kühen und dem Wind. Unter einem azurblauen Himmel wandern wir, während ein Meer aus Nebel das Tal des Tarn verschluckt. Bald verlassen wir den pastoralischen Weg, um durch die Felder zum Signal des Laubies (1657 m) zu gelangen. Ein Weg, der durch bescheidene Steinmännchen markiert ist, führt uns durch die Wellen der Berge, ein besonders angenehmer Weg über den buckligen Rücken des Massifs. Ich danke den Göttern des Mont Lozère, die mir immer diesen klaren Himmel geschenkt haben.

Tarn-Brücke Der Gipfel von Finiels (1699 m) ist der höchste Punkt des Massifs, ein natürlicher Aussichtspunkt, der die Täler und Kämme überblickt, die die stürmische Physiognomie der Lozère zeichnen. Es ist nicht verwunderlich, dass dieses Departement das am wenigsten bevölkerte in Frankreich ist; es ist auch nicht überraschend, dass diese Wüste ein wahres Paradies für Wanderer ist! Jenseits des Nadelwaldstreifens und der Gruppen von Laubwald entdecken wir ein mineralisches Universum. Finiels ist nur wenige Schritte entfernt, aber die Landschaft dort ist angenehm rau und wild, von der Hitze erdrückt. Wir machen eine wohlverdiente Pause am Rande des Weilers, im Herzen eines granitischen Chaos, zwischen rollenden Steinen und Überresten monumentaler Erosion.

Der Weg orientiert sich entschieden nach Süden, sich zwischen mageren Weiden schlängelnd, wo sich die Kühe zwischen den Felsen verteilen. Wir überqueren den Rieumalet-Bach und tauchen in seine Schlucht ein, um seine Kühle zu erleben. Es gibt keinen Grund zur Eile: Der Nachmittag erstrahlt und das Ende unserer Strecke ist ganz nah. Wir müssen nur noch bis zur Pont-de-Montvert hinuntersteigen, die sich am Ufer des Tarn schmiegt. Das Dorf scheint bereits in einen sanften Schlaf zu fallen.

In Pont-de-Montvert sind wir wirklich in protestantischem Land. Der Tempel bezeugt es: Seine strenge Architektur spiegelt die Seele der Cévenols wider, ebenso wie die Würde der in Holz geschnitzten Kanzel, das Erbe der Spiritualität der Camisards. Weder die Drachen des Königs noch seine Galeeren konnten jemals den reformierten Glauben aus diesen Hügeln vertreiben. Dieses Dorf war die Wiege des Camisards-Kriegs, der die Cévennes zu Beginn des 18. Jahrhunderts blutig verwüstete und in Brand setzte.

Hier ermordete eine Gruppe von Protestanten, angeführt von Pierre, genannt „Esprit“, Séguier, den Abt du Chayla, der Chef des Kampfes gegen den reformierten Glauben. Doch die königlichen Truppen ergriffen schnell den Anführer. Die Gerechtigkeit war schnell: Pierre Séguier wurde in Florac gerichtet und am Pont-de-Montvert, am Fuß des Uhrenturms, der immer noch stolz neben der alten Brücke steht, hingerichtet.

Dies ist eine lange und wunderschöne Etappe, einer der Höhepunkte unserer Wanderung. Sie beginnt zwar mit einem asphaltieren Abschnitt, aber diese ruhige kleine Straße am Ufer des Tarn macht diesen morgendlichen Einstieg angenehm. Wir verlassen schnell die D.998, um zum Merlet zu steigen. So kehren wir auf die steinigen Pfade des Mont Lozère zurück. In Felgerolles finden wir die Markierungen des GR®72 und beginnen einen steinigen Aufstieg durch ein granitisches Chaos, eine Kulisse, die sowohl rau als auch wild ist.

Am Ufer des Tarn beginnt die Landschaft sich zu öffnen und enthüllt die wüstenartige Weite des südlichen Hanges. Ein ruhiger Spaziergang am Fluss, der sich nach den Frühlingserwärmungen beruhigt hat. Der Ort des Pont du Tarn bewahrt seinen gesamten Charme. Die schönen romanischen Bögen der alten Brücke, die über das kristallklare Wasser aus Granitblöcken hinwegführt, erinnern an die friedliche Geschichte der transhumanten Hirten, die hier im Schatten der Kiefern Halt machten.

Cévennes Wir setzen unseren Weg nach Osten fort. Der GR®72 kratzt an den Wäldern, bevor er die kiesige Heide erreicht, aus der die Quellen des Tarn sprudeln. Das Dorf Bellecoste, in schlechtem Zustand, zeugt vom Verfall der robusten Granitbauten. Das Massif du Lozère kehrt zur Ruhe der Wüste zurück. Sogar die transhumanten Herden scheinen hier rar zu werden, aber ein junges Paar ist damit beschäftigt, eines der Häuser zu restaurieren, wohl in der Hoffnung auf die Einsamkeit eines Sommerhauses. Doch „eine Schwalbe macht noch keinen Frühling“!

Der Fahrweg schlängelt sich unterhalb des Pic Cassini (1680 m), dem zweiten Gipfel des Massivs. Wir finden den Wald wieder, bevor wir den Mas de la Barque (1420 m) erreichen. Die Etappenunterkunft liegt im Herzen einer sonnigen Lichtung, die zum Genießen eines hellen Bieres einlädt. Auch die Sandwiches sind großzügig und schmecken köstlich.

Der Nachmittag verspricht ruhig zu werden: Der Tourenführer meldet 11 km bis Villefort (Voie Régordane GR®700 oder Chemin de St Gilles) am Ende des Tals, mit 800 Metern Höhenunterschied. Vorsicht vor voreiligen Urteilen! Sicherlich steigen wir in die Wälder hinab und verlieren uns darin. Aber es gibt auch Anstiege, wie auf diesem Felsgrat, der zum Bousquillou (1115 m) führt.

Dort verlassen wir endlich den Wald und betrachten weite Horizonte. Und was für Horizonte! Im Westen breitet der Mont Lozère seinen Rücken über die mageren Weiler aus. Im Osten zeigt das ardéchoise Gebirge sein zerklüftetes Relief und verspricht Tage ohne Langeweile. Kommt schon, wir haben bereits wunderschöne Landschaften gesehen. Lassen wir uns das Vergnügen nicht entgehen, den panoramischen Kamm des Plo de la Voulp zu erkunden, bevor wir endlich nach Villefort hinuntertauchen.

Die Nacht verspricht unruhig zu werden: Am nächsten Tag organisiert das Dorf ein Wanderbrevet. Die Unterkunft ist überfüllt mit fröhlichen Wanderern, die ihre Leistungen… im Voraus feiern.

Dieser Tag stellt eine Übergangsetappe zwischen dem Massif du Lozère und den Cévennes Vivaraises dar. Tatsächlich hat ein Teil des Morgens keinen anderen Reiz als die Ruhe der Waldhügel nach der Enge der Unterkunft. Kaum aus Villefort heraus, steigt der GR®44 in den Wald auf und verweilt dort, ohne einen einzigen Ausblick auf die Täler zu bieten, die man kaum auf beiden Seiten des Kammes erahnen kann.

Seien wir gerecht: Wir genießen den Schatten und die Frische des Unterholzes, denn die Sonne zeigt sich weiterhin freundlich. Wer könnte sich darüber beschweren? Vermutlich die Bewohner, die von langen Monaten der Dürre geplagt sind!

Der Morgen ist bereits weit fortgeschritten, als wir den Wald an der Croix de la Rousse verlassen, um dem felsigen Grat des Serre de Barre zu begegnen. Der Weg wird chaotisch: Wir kämpfen uns über diesen gezackten und buschigen Grat. Man könnte glauben, wir hätten den Maquis betreten.

Aber welche Landschaft erwartet uns diesmal!

Rechts winden sich die Cévennes-Hügel bis zum Aigoual; im Osten überfliegen wir das ardéchoise Plateau bis zum bläulichen Horizont, wo der Ventoux sich abzeichnet. Dieser berühmte Aussichtspunkt ermöglicht es uns, einen weiten Horizont zu überblicken! Daher gönnen wir uns ein wohlverdientes Panoramasnack.

Am südlichen Grat des Serre de Barre beginnen wir mit einem langen Abstieg. Der alte steinige Weg, manchmal von kleinen Mauern gesäumt, stürzt durch die Büsche des Hangs. Eine Pause auf dem Weg und wir fallen zurück nach Brahic, wo das Weiler in einem sonntäglichen Schlaf verweilt. Die wohltuende Quelle ruft uns, und wir ziehen uns für einen Moment in die kühle Dämmerung der alten Kirche mit dem Ziegeldach zurück.

Es bleiben noch 300 Meter durch die Steine bis zu Les Vans (GR®4, GR®44 und Le Cévenol). Weinberge am Fuß der Hügel, Platanen säumen die Straßen: Hier sind wir wirklich im Midi. Das Dorf genießt dieses Ende des Wochenendes auf seinen Terrassen. Wir sehen ein wenig „masochistisch“ aus, während wir unser Gepäck schleppen, aber wir haben uns intensivere Freuden gegönnt, als nur einen Pastis zu schlürfen!

Les Vans Wir beginnen, uns an den Ufern des Chassezac aufzuhalten, jenseits von Chambonas und seinem Schloss, bevor wir mit dem Cévenol zu den Hügeln zurückkehren. Zunächst sanft, ohne jegliche Brutalität. Wir steigen leicht auf guten, mediterran geprägten Wegen, die sich entlang eines langen Grabens schlängeln und durch Pinienunterholz führen, mit ein paar Weinbergen in der Nähe der friedlichen Weiler, die wir streifen. „Zu spät für die Weinlese!“ ruft uns freundlich ein Landwirt zu. Dennoch haben einige köstlich süße Trauben überlebt.

Nach Les Aliziers wird der Pfad schwieriger. Die steinigen Wege steigen über rauhe, bewaldete Hügel, während wir einen Graben hinunterstürzen, nur um gleich wieder hinaufzuklettern. Wir setzen die Anstiege fort und verlieren sofort an Höhe. In diesem Spiel der Achterbahnen, wann erreichen wir die 900 m der Corniche des cévenoles Vivarais? Wir beenden einen großen Vormittag mit dem Klettern durch das Geröll zwischen alten Mauern. Das Knirschen der Kastanienblätter vermischt sich mit dem Geräusch der Steine.

Wir machen unsere Mittagspause in Saint-Jean-de-Pourcharesse. Der kleine Platz, der als Vorplatz der alten romanischen Kirche dient (wieder eine schöne Ziegeldachkirche), ist geeignet. Keine Seele weit und breit. Im Nachbarhaus übertönen Radio oder Fernsehen die Bewohner: Wir klopfen an die Tür oder die Fensterläden; am Ende gibt es nicht einmal einen Brunnen, um frisches Wasser zu holen! Von dieser Terrasse aus ist die Landschaft großzügiger als die Bewohner.

Thines Der Nachmittag hält einen harten Brocken für uns bereit, erneut einen guten Teil von Achterbahnfahrten, in denen der Anstieg überwiegt. Der alte steinige Weg führt uns durch die straucheligen Hügel. Im abgelegenen Weiler dépoudent (700 m) bleibt uns noch ein harter Aufstieg bis zu den 865 m von Peyre: die Mittagssonne überflutet diese steinigen Hügel, die Schatten scheuen. Dennoch gleicht die Schönheit der Landschaft die Müdigkeit aus: Indem wir einen Weg hinuntersteigen, tauchen wir in die Umgebung ein und entdecken den langen Rücken, der über das Tal des Chassezac hinausragt, einen retrospektiven Blick auf unsere vorherige Etappe. Und an der nächsten Kurve erscheint der winzige Weiler Thines, das sehnsüchtig erwartete Ziel dieses harten Tages. Diese Etappe wird zweifellos in unserer Erinnerung bleiben, Thines klebt an einem Felsvorsprung, über einem schwindelerregenden Abgrund.

Der Weiler? Eine Handvoll alter Häuser aus Schiefer und Platten, gruppiert um eine unerwartete romanische Kirche in dieser Ecke der ardéchoise Cévennes.

Im Herzen dieser wilden Hügel erhebt sich ein Meisterwerk romanischer Architektur: eine Harmonie von Formen und eine subtile Anordnung von Materialien, die graue, rosa und weiße Steine in ein raffiniertes Mosaik wechseln. Durch welches Wunder haben die Menschen des Mittelalters im 12. Jahrhundert dieses Kunstwerk in solch einer Einsamkeit errichtet? Hatte dieser abgelegene Weiler einst eine bedeutende wirtschaftliche Aktivität, die den Bau dieses religiösen Denkmals ermöglichte? Heute verliert er seine Arme und seine Seele, während Deutsche und Niederländer diese alten Häuser zu einem hohen Preis kaufen, unzugänglich für die Einheimischen. Die geschlossenen Fensterläden der restaurierten Häuser versinken in den langen Schlaf der moribunden Dörfer. Wie oft haben wir auf den Causen, auf den Hängen des Mont Lozère, in den verlorenen Tälern des Hérault oder der Drôme diese Überreste einer ländlichen Zivilisation durchquert?

Diese Etappe wird zweifellos in unserem Gedächtnis als eine der meistregnerischen und tumultuösesten, die wir je erlebt haben, bleiben. Meine Erinnerungen bestehen aus einem verzweifelten Lauf durch dichte Nebel, der Regen trommelte auf unsere Umhänge, während das Gewitter über unseren Köpfen wütete. Anstelle der majestätischen Landschaften, die im Tourenführer versprochen wurden – dieser rühmte sich stolz der „wunderschönen Ausblicke“ – behielt ich nur die Gewalt der Elemente, brutale, aber seltsamerweise fesselnde Empfindungen im Gedächtnis. War es vernünftig, auf diesem öden Grat umherzuwandern, in der Nähe der Pfähle einer Hochspannungsleitung, mit nassen Füßen, eingekesselt von einem Wolkenbruch und erleuchtet von Blitzen? Aber was konnte ich in dieser Einsamkeit anderes tun, mit unserer Unterkunft reserviert… und diesem unzertrennlichen Funken Unbekümmertheit, der uns trotz des Alters bewohnt?

Vivarais Es braucht ein wenig Wahnsinn, um den warmen Kokon zu verlassen und so über Wege zu hüpfen, die von allen Wetterbedingungen geprägt sind. Wir waren auf der Suche nach authentischen Emotionen, nach den Überraschungen, die uns das moderne Leben verweigert. Unterwegs begegneten wir einem Quartett von Unvorsichtigen, die ebenfalls nach einem Wasserabenteuer unter demselben Wolkenbruch suchten.

Glücklicherweise war diese Etappe die kürzeste der Route. Ich hatte einen kleinen Umweg abseits der ausgetretenen Pfade eingeplant, den Panoramasweg, der das Massif de Prataubériat umgibt… aber letztendlich entschieden wir uns, auf der klassischen Route zu bleiben. Ein wenig verrückt, sicher, aber nicht völlig unvernünftig! So entkamen wir der Wut des Gewitters, auch wenn mir das keinen Schutz vor einem letzten elektrischen Schock bot: Ich fand mich, tropfnass und geblendet, in einem elektrischen Zaun am Eingang von Loubaresse wieder. Ein ziemlich eindrucksvolles Gefühl, das kann ich Ihnen versichern!

Mein besorgter Blick scannte den Horizont auf der Suche nach einem Lichtblick. Das Dorf war in Nebel getaucht, ertrunken in einem düsteren Zug von Wolken. Aber wir haben schon Schlimmeres gesehen, und der Regen ließ schließlich nach. Der schwere Himmel, in dem Nebelschleier schwebten, hüllte die Heide des Passes von Prataubériat in eine ungewisse, beinahe trostlose Atmosphäre.

Wir überquerten dann einen Wald, der zu den Chambons führt. Da stellte sich die Frage: Sollten wir den Gratweg des GR®7 oder den GR®72 nehmen, der dem Tal der Borne folgt? Da wir bereits gut mit Panoramen verwöhnt wurden und die Wetterbedingungen unsicher waren, entschieden wir uns für den GR®72. Eine kluge Wahl, denn dieser Pfad erwies sich schnell als wild und malerisch.

Tanargue Kaum hatten wir einen kurzen Abschnitt Asphalt hinter uns, flankiert von Maulbeerbüschen – ein schöner Rahmen, der eine tiefe Schlucht verbirgt – begann der steinige Weg, sich entlang des Grabens zu schlängeln. Unten grollte die Borne, tumultartig, aufgebläht durch den vorherigen Wolkenbruch. Die Windungen führten in die Schlucht und boten spektakuläre Ausblicke auf den Bach. Sogar die Ruine eines Turms fügte sich in die Szene ein und verlieh der Kulisse einen Hauch von Romantik. Der Weiler Borne hingegen setzte diese Atmosphäre nur fort. Dort gab es ein paar Häuser und einige Ruinen, Zeugen einer glorreichen Vergangenheit. Ein schöner Granitbogen, geschmückt mit einem rätselhaften Wort und einem ehrwürdigen Datum, „1667“, erinnerte an diese vergangenen Zeiten.

Der Weg tauchte unter einem Blätterdach ein und überquerte kleine Bachläufe, die Nebenflüsse der Borne, bevor er die Ruinenhäuser von Conches erreichte. Ich erfuhr bei unserem nächsten Halt, dass eine alte Dame bis zu ihrem letzten Tod an diesen Ruinen festhielt. Aber wovon lebten diese verlorenen Seelen in dieser felsigen und wilden Umgebung? Während unsere wohlhabende Gesellschaft sich wegen kleiner finanzieller Belange aufregt, führten diese Bewohner vermutlich ein einfaches, mühsames Leben, aus der Natur herausgeholt. Die Wege, die uns manchmal spektakuläre Entfremdung bieten, tauchen uns auch in die Geschichte dieser Menschen ein, zur Reflexion… und vielleicht zu unserer Weisheit?

Notre-Dame-des-Neiges Dann entfernte uns der Weg von der Schlucht der Borne, nahm plötzlich an Höhe zu und fiel hinunter nach Saint-Laurent-les-Bains. Ein hübsches Dorf mit seiner kleinen Kirche mit modernen, strahlenden Bleiglasfenstern. Hier strömen die Kurgäste, um die heilenden Eigenschaften der Thermalquellen zu genießen, deren Wasser, das bei 53°C herausströmt, gegen Rheuma wunderwirksam ist. Wir sind noch nicht bei diesen Heilmethoden, ziehen ein bekanntes Sprichwort vor: „Ein Tag auf dem Weg, …“. Schnell, als wir das Dorf verlassen, erwarten uns 350 Höhenmeter, um den hohen Turm von Saint-Laurent zu überblicken und das Kreuz von Pal zu erreichen. Wir bewegen uns zügig voran, denn das Gewitter grollte und der Himmel verdunkelte sich weiter.

Beim Hinunterrutschen ins Tal von Rieufrais erreichten wir die Abtei Notre-Dame-des-Neiges, kurz bevor die ersten Tropfen zu fallen beginnen.

Die im 19. Jahrhundert von Zisterziensermönchen gegründete Abtei wurde nach einem Brand im Jahr 1912 wieder aufgebaut. Hier machte Robert Louis Stevenson Halt auf seiner Reise durch die Cévennes. Aber es ist wahrscheinlich Charles de Foucault, der einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte dieser Abtei hinterließ. Nach seinem Noviziat wurde er dort zum Priester geweiht, bevor er in die Sahara aufbrach. Während des Zweiten Weltkriegs beherbergte die Gemeinschaft sogar einige Untergetauchte, darunter Robert Schuman. Heute bauen die Mönche Wein an und produzieren einen recht anständigen Tafelwein aus Trauben aus dem Midi.

Wir konnten an der Abtei nicht verweilen: Der Regen kündigte sich nicht als vorübergehend an. Es war nur der „Schwanz“ des Gewitters, und uns blieben noch drei gute Kilometer, um unsere letzte Etappe abzuschließen. Im Nu rasten wir durch das Tal von Rieufrais. L’Etoile erwartete uns, immer einladend und komfortabel. Philippe Papadimitriou würde sich freuen, uns zur Trappe zu bringen, um die sorgfältig produzierten Weine zu probieren. Ein fröhlicher Abschluss unserer cévenoles Abenteuer! Christian Lalanne

Ehemaliges Urlaubshotel mit einem Garten am Ufer des Allier, L'Etoile Gästehaus befindet sich in La Bastide-Puylaurent zwischen der Lozère, der Ardèche und den Cevennen in den Bergen im Süden Frankreichs. An der Kreuzung der GR®7, GR®70 Stevenson-Weg, GR®72, GR®700 Regordane-Weg, GR®470 Quellen und Schluchten des Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Gebirge, Margeride. Viele Rundwanderwege für Wanderungen und Tagesausflüge mit dem Fahrrad. Ideal für einen Entspannungs- und Wanderurlaub.