« Hvilken anden region tilbyder den rejsende så mange naturskønheder, så mange historiske lektioner og så store chancer for fred? » — André Chamson
Vi tager af sted fra La Bastide-Puylaurent, der ligger 1.016 meter over havets overflade, med vores udgangspunkt i gæstehuset L'Étoile. Philippe Papadimitriou giver os altid en varm velkomst her. Den fredelige by ved bredden af Allier-floden forsvinder langsomt af syne, mens vi følger markeringerne på GR®7 og GR®72. Mod øst vil disse stier føre os til abbediet Notre-Dame-des-Neiges, men vi vælger at undgå det for nu, og foretrækker at gemme denne opdagelse til vores hjemtur. Vi forlader derfor hurtigt de hvid-røde markeringer for at bestige toppen af Felgère i 1.225 meters højde. Deroppefra åbner et smukt panorama sig mod Luc, vores næste destination, mens relieffet af de kommende etaper begynder at træde frem. Fængslende udsigter venter os.
Vores rute gennem skoven går mod øst og følger næsten højderyggen indtil et vaskeægte stikryds. Et nyt udsigtspunkt giver os mulighed for at skimte de sidste etaper gennem Ardèche-bjergenes relief, hvilket lover både intense anstrengelser og store fornøjelser. Vi tager nu Tour du Tanargue og følger de gul-røde markeringer. Denne sti snor sig videre under bøgetræerne i Moure de Manibles, før den går ned mod Laveyrune. Her støder vi på GR®70, den berømte Stevenson-sti, som vi følger i modsat retning til vores rastested.
Et kort asfalteret stykke fører os gennem landsbyen og ud på D906, der snor sig langs Allier-floden. Vi forlader hurtigt vejen for at klatre op mod Luc, en lille landsby, der klamrer sig til dalens skråning. Stedet mangler bestemt ikke charme: En smuk romansk kirke rejser sig i hjertet af byen, mens ruinerne af en middelalderborg krones på toppen af bakken, overvåget af en imponerende statue af Jomfru Maria. Det er her, vi holder en velfortjent pause på en solrig terrasse med udsigt over Allier.
Efter et styrkende måltid nyder vi en rolig fordøjelse i stilheden i Gardille-skoven, ved bredden af en charmerende lille sø. Vi passerer tæt forbi Les Pradels, mens mørke skyer samler sig i horisonten, og krydser derefter den dybe Langouyrou-dal, hvor en hurtig nedstigning mod bækken efterfølges af en stejl opstigning mod den sidste bakke. Vi ankommer endelig til den maleriske landsby Cheylard-l'Évêque.
Mens lette tåger stadig svæver over bakketoppene, titter en forsigtig sol frem og fordriver minderne om det foregående tordenvejr. Kan man overhovedet blive træt af disse tidlige morgener, fyldt med friskhed og løfter? Vi sætter af sted, med let hjerte og ivrige efter nye landskaber...
Denne etape byder på en lang og bakket skovvandring gennem Moure de la Gardille og Montagne du Goulet. Mange højdemeter og vidtstrakte horisonter venter os.
Vi begynder med en behagelig og blid stigning gennem den udstrakte Mercoire-skov. Selvom stien, der kommer fra Allier-dalen og kløfterne, er lidt utydelig, er ruten klar for at nå frem til den lyngklædte hede, der omgiver Moure de la Gardille, det højeste punkt på 1.503 meter. Denne top fungerer som et naturligt vandtårn nær kilderne til både Allier og Chassezac. Her slutter vi os atter til GR®7, hvis markeringer vil lede os frem til næste etape.
Nu giver en lang nedstigning os mulighed for at krydse den brede slette, der grænser op til Chassezac. Lige efter Les Chazeaux venter dagens største udfordring: opstigningen til Goulet-bjerget. Denne sidste stigning er stejl, men den lader os nå toppen (1.497 m), hvor vi nyder et øjebliks ro midt i skoven. Efter en begivenhedsrig formiddag byder eftermiddagen på en fredelig vandretur på Goulets sydlige skråning. Vi bevæger os roligt ned gennem skovbunden, mens september allerede er begyndt at sætte sit præg på gederamsen. Foran os rejser Lozère-massivet sig; vores legeplads for de kommende dage. Men i dag begiver vi os ned mod den stadig friske Lot-dal for at nå frem til Le Bleymard.
Mange regioner forbliver uudforskede, og mange stier ukendte. Alligevel bliver jeg aldrig træt af at vandre i Centralmassivet, vende tilbage til de vilde vidder på Mont Lozère og udforske de hyrdestier og ruter, der snor sig gennem de cevenolske bakker.
Dette hjørne af Frankrig vogter nidkært over sin identitet og sin barske sjæl. Er modstand ikke selve essensen af cevenolerne? En århundredgammel kamp for at forme dette nådesløse land og overleve; en indædt modstand mod Ludvig 15.'s dragoner, den nazistiske besættelsesmagt og modernismens ensretning. Som André Chamson udtrykker det i L'Esprit des Cévennes: Mere end naturskønhed og historiske lektioner, er det, vi tilbydes i disse dale og slugter, på disse skråninger og tinder, en særlig kvalitet af stilhed – en chance for fred, som i dag næsten er umulig at finde. Cevennernes ånd er måske netop erobringen af en indre ro midt i naturens og historiens tumult.
Jeg føler en dyb tilknytning til Causses' tørre højplateauer og de områder, der omgiver Mont Lozère-massivet: Et barskt granitplateau, en labyrint af dale, små øer af landsbyer gemt i de endeløse bølger af bjergrygge. Jeg har vandret her i foråret, når vinteren trækker sine sidste krampetrækninger; jeg husker en uventet opvågnen i Barre-des-Cévennes, som lå begravet under et tykt tæppe af sne. Jeg har også beundret gyvelens forårsglans og de smukke tæpper af pinseliljer. For nylig opdagede jeg her forfaldet ved sommerens afslutning, netop som efteråret begynder at farve kastanjetræerne i guld.
I dag indleder vi vores strejftog på Mont Lozère-massivet. En enkelt dag ville være nok til at fuldføre en nord-syd krydsning, men da vi allerede har gjort dette, ønsker vi nu at udforske dette vidtstrakte bjerg fra øst til vest. Her til morgen nærmer vi os det via en cirkulær rute: Med GR®44 og GR®68 følger vi Lots udløbere. De få bebyggelser bliver stadig sjældnere, som Orcières og Lozerette. Vi krydser en dyb og vild kløft for at nå Oultet, der klamrer sig til klippekanten, hvor nogle få robuste huse med skifertage stolt knejser. Det er bedst ikke at fare vild her i tåge eller sne! Slutningen af vores etape fører os til massivets sydlige skråning. Kort efter mindekorset for hyrden, der tragisk frøs ihjel på grund af ulykkelig kærlighed, fører stien os til landsbyen Les Laubies. En gammel kirke, et gæstfrit herberg og et par huse beliggende ved foden af et granitklippeskred venter på os. På herbergets terrasse nyder vi en aperitif med udsigt over et pastoralt landskab, hvor blikket fanger Cham des Bondons-pyramiderne og Causse Méjeans stejle klipper.
Det gode vejr holder ved, det er den indiske sommer, når den er bedst. Derfor fortsætter vi glade og let til fods med at vandre over Mont Lozères bjergrygge. Da vi forlader Les Laubies, bevæger vi os op ad massivets sydlige skråning. En kort tur gennem skoven bringer os til Route des Chômeurs ved foden af Roc des Laubies (1.562 m). Vi baner os vej gennem græsgangene i selskab med de rødbrune køer og vinden. Under en azurblå himmel vandrer vi, mens et hav af tåge opsluger Tarn-dalen nedenfor. Snart forlader vi hyrdestien for at skyde genvej over markerne mod Signal des Laubies (1.657 m). En smal sti, kun markeret med beskedne stenvarder, leder os gennem bjergets bølgende terræn: En yderst behagelig rute over massivets pukkelryg. Jeg takker guderne for Mont Lozère, som altid har begunstiget mig med denne klare himmel.
Toppen af Finiels (1.699 m) er massivets højeste punkt – et naturligt udsigtspunkt, der troner over dalene og bakkekammene, som tegner Lozères forpinte fysiognomi. Det er ikke overraskende, at dette departement er det tyndest befolkede i Frankrig; og det er heller ikke overraskende, at denne ødemark er et sandt paradis for vandrere! På den anden side af det skovklædte bælte af nåletræer og klynger af løvtræer, opdager vi et fascinerende stenunivers. Finiels er kun få skridt væk, men landskabet her fremstår behageligt barskt og vildt, knuget af varmen. Vi tager en velfortjent pause i udkanten af landsbyen, midt i et kaos af granit, mellem rullesten og resterne af en monumental erosion.
Stien drejer nu beslutsomt mod syd og snor sig gennem sparsomme græsgange, hvor køerne spreder sig ud mellem stenene. Vi krydser Rieumalet-bækken og dykker ned i dens kløft for at nyde dens behagelige kølighed. Vi har ikke travlt: Eftermiddagen stråler, og afslutningen på vores rute er lige om hjørnet. Vi skal bare lade os glide ned til Le Pont-de-Montvert, som putter sig ved Tarns bredder. Byen synes allerede at glide ind i en døsig aftensøvn.
I Le Pont-de-Montvert befinder vi os for alvor i protestantisk land. Kirken vidner om dette: Dens strenge arkitektur afspejler den cevenolske sjæl, præcis ligesom værdigheden af den træskårne prædikestol bærer arven fra Camisardernes åndelighed. Hverken kongens dragoner eller hans galejer kunne nogensinde udrydde den reformerte tro fra disse bakker. Denne lille by var desuden arnestedet for Camisardkrigen, som blodigt hærgede og satte ild til Cevennerne i begyndelsen af det 18. århundrede.
Det var her, at en gruppe protestanter, anført af Pierre Séguier (kaldet « Esprit »), myrdede abbeden du Chayla, som ledte kampen mod den reformerte tro. De kongelige tropper fangede dog hurtigt oprørslederen. Retfærdigheden skete fyldest i en fart: Pierre Séguier blev dømt i Florac og henrettet i Le Pont-de-Montvert, lige ved foden af klokketårnet, som stadig står stolt ved den gamle bro.
Dette er en lang og storslået etape, utvivlsomt et af højdepunkterne på vores vandretur. Den begynder dog med et stykke asfalt, men denne stille lille vej, der snor sig langs Tarn, gør morgenens opvarmning yderst behagelig. Vi forlader hurtigt D998 for at klatre op mod Le Merlet, hvor vi atter finder Mont Lozères stenede stier. I Felgerolles støder vi på markeringerne for GR®72 og påbegynder en stejl opstigning gennem et granitkaos – et landskab, der på én gang er brutalt og dybt vildt.
Ved Tarns bred begynder landskabet at åbne sig mod den ørkenagtige uendelighed på den sydlige skråning. Det efterfølges af en fredelig gåtur langs floden, som nu er faldet til ro efter forårets kraftige strømme. Stedet ved Pont du Tarn bevarer al sin romantiske charme. De smukke romanske buer på den gamle bro, der spænder over det krystalklare vand fyldt med granitblokke, minder om de fredelige transhumance-hyrder, der engang gjorde holdt her i fyrretræernes velsignede skygge.
Vi fortsætter vores vandring mod øst. GR®72 strejfer skovbrynet, inden vi når den stenede hede, hvor Tarns kilder springer frem. Den lille, forfaldne landsby Bellecoste vidner i stilhed om disse robuste granitbygningers dødskamp. Lozère-massivet vender gradvist tilbage til ødemarkens ro. Selv de store hyrdeflokke synes at være sjældne gæster her. Ikke desto mindre er et ungt par travlt optaget af at restaurere et af husene, sandsynligvis med et ønske om ensomheden i en fredelig sommerbolig. Men som man siger: « Én svale gør ingen sommer »!
Grusvejen snor sig neden for Pic Cassini (1.680 m), massivets næsthøjeste top. Vi bevæger os ind i skoven igen, før vi når frem til Mas de la Barque (1.420 m). Gæstgiveriet ligger i hjertet af en solrig lysning og inviterer uimodståeligt til at nyde en kold øl. Sandwichene, som er dejligt store, viser sig også at være yderst velsmagende.
Eftermiddagen tegner til at blive rolig: Turguiden angiver 11 km til Villefort (via Voie Régordane GR®700 eller Chemin de St-Gilles) i bunden af dalen, med et fald på 800 højdemeter. Men pas på med forhastede konklusioner! Godt nok går det nedad i skoven, hvor vi snor os, indtil vi mister orienteringen, men ruten byder også på et par stejle stigninger, som for eksempel på klipperyggen, der fører mod Bousquillou (1.115 m).
Her slipper vi endelig ud af skovens dække for at møde vidtstrakte horisonter. Og hvilke horisonter! Mod vest strækker Mont Lozère sin brede ryg hen over de tyndtbefolkede småbyer. Mod øst fremviser Ardèche-bjergene sit forrevne relief og lover os dage uden antydningen af kedsomhed. Nå, vi har allerede set pragtfulde landskaber. Lad os først nyde fornøjelsen af at gå langs den panoramiske højderyg på Plo de la Voulp, før vi for alvor dykker ned mod Villefort.
Natten lover at blive urolig: Den følgende dag arrangerer byen en officiel vandremarch. Herberget er stuvende fuldt af glade vandrere, der larmende fejrer deres præstationer… på forhånd.
Denne nye dag udgør en overgangsetape mellem Lozère-massivet og de vivaraisiske Cevenner. Faktisk har en stor del af morgenen ikke meget andet at byde på end skovbakkernes stilhed, en kærkommen kontrast til herbergets trængsel. Lige uden for Villefort stiger GR®44 op i skoven og bliver der længe, uden at give det mindste glimt af de dale, man knap kan ane på begge sider af bjergkammen.
Lad os være retfærdige: Vi nyder skovbundens skygge og friskhed i fulde drag, for solen viser sig stadig fra sin bagende side. Hvem kan klage over det? Det kan lokalbefolkningen formentlig, plaget som de er af mange måneders tørke!
Morgenen er allerede godt fremskreden, da vi forlader skoven ved Croix de la Rousse for at tage fat på Serre de Barres stenede højderyg. Gåturen bliver kaotisk: Vi kravler bogstaveligt talt på denne takkede, kratbevoksede ryg. Man skulle tro, at vi var gået under jorden i maquis'en.
Men sikke et betagende landskab, der venter os denne gang!
Til højre bølger de cevenolske bjergkamme uendeligt mod Mont Aigoual; mod øst flyver vores blik over Ardèche-plateauet og helt ud til den blålige horisont, hvor profilen af Mont Ventoux tegner sig. Denne berømte udsigtspost lader os omfavne en utrolig storslået horisont! Vi tillader os derfor en velfortjent frokost med panoramaudsigt.
Når vi når den sydlige spids af Serre de Barre, påbegynder vi en meget lang nedstigning. Den gamle, stenede sti, der sine steder flankeres af små stendiger, styrter ned gennem skråningens buskads. Efter et kort hvil på vejen dykker vi atter nedad mod Brahic, hvor landsbyen slummer i en fredelig søndagssøvn. Den velgørende kilde kalder på os, og vi søger et øjebliks tilflugt i den kølige skygge inde i den gamle kirke med dens kamtakkede klokketårn.
Vi har stadig 300 meter at forcere nedad gennem rullestenene, før vi når Les Vans (et knudepunkt for GR®4, GR®44 og stien Le Cévenol). Vinmarker ved foden af bakkerne, platantræer langs gaderne: Der er ingen tvivl, vi er i Sydfrankrig (le Midi). Byen nyder weekendens afslutning på sine livlige terrasser. Vi ser måske lidt « masochistiske » ud, når vi slæber rundt på vores tunge grej, men vi har undervejs fået os nogle langt mere intense glæder end blot at nippe til en drink ved et bord!
Vi starter med at dvæle lidt ved bredderne af Chassezac, forbi Chambonas og byens elegante slot, og begiver os derefter atter op i bakkerne ved at følge Cévenol-stien. Opstigningen begynder roligt, helt uden brutalitet. Vi stiger svagt på fine stier med en udpræget middelhavskarakter, snor os langs en dyb slugt, krydser lyst fyrre-krat og passerer nogle få vinmarker nær de fredelige små landsbyer, vi runder. « Det er for sent til vinhøsten! » råber en venlig landmand til os. Alligevel har et par lækre, søde drueklaser overlevet, til vores store glæde.
Efter Les Aliziers bliver stien betydeligt hårdere. Grusvejene begynder at kravle op ad stejle, skovklædte bakker. Næppe har vi forceret en kløft nedad, før vi skal stige brat op igen. Vi kæder stigningerne sammen, kun for næsten omgående at miste den surt tjente højde. I denne udmattende rutsjebanetur ender man med at undre sig over, hvornår vi egentlig når de 900 højdemeter på det vivaraisiske og cevenolske forbjerg. Vi afslutter en hård formiddag med at klatre over klippestykker, klemt inde mellem ældgamle stengærder. Den blide knasen af tørre kastanjeblade blander sig med lyden af vores støvler mod stenene.
Vi holder vores middagspause i Saint-Jean-de-Pourcharesse. Den lille plads, der fungerer som forplads til den gamle romanske kirke (som også er udstyret med et flot kamtakket klokketårn), gør det glimrende. Der er ikke en sjæl at se. I nabohuset overdøver lyden af en radio eller et fjernsyn beboernes tilstedeværelse: Lige meget hvor meget vi banker på døre og skodder, sker der ingenting. Til sidst er der ikke skyggen af en drikkefontæne til at fylde frisk vand på! Heldigvis er landskabet fra denne terrasse langt mere generøst end beboerne.
Eftermiddagen har endnu en hård bid i vente: Endnu en række rutsjebaneture, hvor opstigningen dog efterhånden får overtaget over nedstigningen. Den gamle stenede sti guider os ubønhørligt gennem de buskede bakker. Ved den afsidesliggende landsby Dépoudent (700 m) mangler vi stadig en ordentlig indsats for at nå Peyres 865 højdemeter. Middagssolen bager over disse stenede bakker, der er grusomt nærige med skyggen. Alligevel opvejer landskabets slående skønhed rigeligt trætheden: Mens vi går ned ad en sti, dykker vi bogstaveligt talt ind i landskabet og opdager den lange højderyg, der svæver over Chassezac-kløften — et storslået tilbageblik på vores forrige etape. Og pludselig, bag et sving, åbenbarer den bittesmå landsby Thines sig som det længe ventede mål efter denne hårde dag. Denne etape vil uden tvivl præge vores minder i lang tid fremover, især Thines, der desperat klamrer sig til sin klippefremspring lige over en svimlende afgrund.
Landsbyen i sig selv? Blot en håndfuld gamle skiferhuse med stenspagntag, tæt klynget omkring en romansk kirke, der fremstår fuldstændig uventet i denne afsides krog af de ardéchoiske Cevenner.
I hjertet af disse vilde bakker står der nemlig et rent mesterværk i romansk arkitektur: En perfekt harmoni af former og en subtil sammensætning af materialer, hvor grå, lyserøde og hvide sten skifter i et yderst raffineret mosaik. Ved hvilket mirakel formåede middelalderens bygmestre i det 12. århundrede at opføre et sådant kunstværk i en så stor ensomhed? Har denne isolerede landsby engang oplevet så betydelig en økonomisk aktivitet, at den kunne muliggøre opførelsen af et sådant religiøst monument? I dag mister stedet sine arbejdshænder og sin sjæl, alt imens udlændinge køber disse gamle huse til overpriser, som er fuldstændig utilgængelige for lokalbefolkningen. De lukkede skodder på de nyrestaurerede huse forsvinder ind i den lange dvale, der er typisk for de døende landsbyer. Hvor mange gange har vi ikke krydset disse triste levn af en forsvunden landbocivilisation på Causses-plateauerne, på Mont Lozères skråninger eller i Héraults og Drômes forladte dale?
Denne etape vil uden tvivl brænde sig fast i vores erindring som en af de mest regnvåde og tumultariske, vi nogensinde har vandret. Mine minder er i dag reduceret til et vanvittigt løb gennem en tåge, der var tyk nok til at skære i; silende regn, der trommede tungt på vores regnslag, mens tordenen lod sit blinde raseri genlyde lige over vores hoveder. I stedet for de majestætiske landskaber, turguiden havde lovet – bogen pralede stolt af « pragtfulde udsigter » – huskede jeg kun elementernes voldsomhed; brutale, men på en mærkelig måde fascinerende fornemmelser. Var det egentlig særlig fornuftigt at slentre på denne øde højderyg, helt op ad højspændingsmasternes kabler, med fødderne drivvåde af mudder, omringet på alle sider af syndfloden og kun sporadisk oplyst af lynene? Men hvad kunne jeg ellers gøre i denne enorme ensomhed, med et herberg allerede booket til aftenen... og det urokkelige glimt af uforsigtighed, der stadig bor i os, trods alderen?
Der skal uden tvivl et strejf af vanvid til at sige farvel til sin hyggelige rede for at springe rundt på stier hærget af dårligt vejr. Vi var på udkig efter autentiske følelser – de rå overraskelser, som det moderne og sterile liv fornægter os. Undervejs mødte vi en kvartet af ufornuftige sjæle, der også var på jagt efter en illusorisk flugt under den samme syndflod.
Heldigvis var denne etape den korteste på vores rute. Jeg havde oprindeligt planlagt en lille afstikker væk fra alfarvej for at tage panoramastien, der omkranser Prataubériat-massivet... men til sidst besluttede vi klogeligt at blive på den klassiske rute. Vi er måske lidt skøre, men ikke fuldstændig vanvittige! På den måde undslap vi det værste af stormens rasen, selvom det ikke skånede mig fra at få et sidste elektrisk stød: Drivvåd og halvt blind styrtede jeg med hovedet først ind i et elektrisk hegn ved indkørslen til Loubaresse. En ret mindeværdig oplevelse, skal jeg love for!
Mit ængstelige blik spejdede mod horisonten i jagten på et glimt af håb. Landsbyen var druknet i tåge og opslugt af en dyster parade af lave skyer. Men vi har jo set det, der var værre, og regnen begyndte heldigvis til sidst at aftage. Den tunge himmel, hvor store slør af dis flød afsted, indhyllede heden ved Prataubériat-passet i en ubestemmelig, nærmest trøstesløs atmosfære.
Vi krydsede derefter en tæt skov, der førte os mod Les Chambons. Det var her, vi stod over for et valg: Skulle vi tage den barske rute langs højderyggen på GR®7 eller GR®72, som mere stilfærdigt følger Borne-dalen? Eftersom vi allerede var blevet slemt forkælede, hvad angår panoramaudsigter, og stillet over for stadig usikre vejrforhold, valgte vi GR®72. Det var et fornuftigt valg, for denne sti viste sig hurtigt at være både vild og yderst malerisk.
Knap havde vi tilbagelagt et kort stykke asfalteret vej, omgivet af tætte brombærbuske — en smuk grøn kulisse, der dækkede over en svimlende afgrund — før den stenede sti begyndte at sno sig langs en slugt. Nedenunder brølede Borne-floden uroligt, pumpet stor af gårsdagens syndflod. Hårnålesvingene dykkede stejlt ned i kløften og bød på spektakulære udsigter over strømmen i hvert eneste sving. En gammel borgruin fuldendte sceneriet og pustede en tiltrængt smule romantik ind i omgivelserne. Landsbyen Borne bidrog blot til denne tidløse stemning. Her lå kun en håndfuld huse og et par ruiner tilbage, tavse vidner om en fortid, man snildt kunne forestille sig havde været storslået. En smuk granitportal, diskret udsmykket med et gådefuldt ord og den ærværdige dato « 1667 », mindede os med kraft om disse svundne tider.
Stien dykkede derefter ind under et tykt grønt løvtag, hvor den krydsede lavvandede, urolige bække — bifloder til Borne — før den nåede frem til de imponerende, ruinerede stenhuse i Conches. Jeg erfarede senere, ved vores næste stop, at en ældre dame havde klamret sig til disse ruiner og levet der alene helt frem til sin nylige død. Men hvad levede disse fortabte sjæle overhovedet af i disse stenede, vildsomme omgivelser? Mens vores overflodssamfund går i panik over finansielle småting, levede disse mennesker sandsynligvis en rudimentær, opslidende tilværelse, der var fravristet naturen gennem hård kamp. Disse stier, der af og til giver os fantastiske naturoplevelser, trækker os også dybt ind i disse mænds og kvinders historier, hvilket tvinger os til at reflektere... og, hvem ved, måske gøre os lidt klogere?
Siden førte stien os væk fra Bornes dybe kløft og vandt pludselig atter højde, før den faldt dramatisk ned mod Saint-Laurent-les-Bains. En charmerende lille by, der er stolt af sin lille kirke med strålende moderne glasmosaikker. Her strømmer kurgæsterne til hvert år for at nyde godt af de termiske kilders helbredende egenskaber; vandet, der springer frem fra naturens side ved 53 °C, anses for at være et mirakelmiddel mod gigt. Dertil er vi heldigvis ikke nået endnu, og vi foretrækker langt hellere at følge et kendt ordsprog blandt vandrere: « Én dags vandring giver otte dages sundhed! » Straks efter at have forladt byen, mødte vi en stigning på 350 meter for at kunne se ned på Saint-Laurents høje tårn og endelig nå frem til Croix du Pal. Vi holdt et højt tempo, da tordenen atter rumlede i det fjerne, og himlen mørknede faretruende.
Da vi spurtede ned gennem den grønne Rieufrais-dal, nåede vi frem til abbediet Notre-Dame-des-Neiges, præcis før de første store regndråber begyndte at falde.
Abbediet, der blev grundlagt i det 19. århundrede af modige cisterciensermunke (trappister), måtte genopbygges efter en frygtelig brand i 1912. Det var her, Robert Louis Stevenson gjorde holdt på sin berømte rejse gennem Cevennerne. Men det er uden tvivl Charles de Foucauld, der har sat det mest uudslettelige aftryk i dette klosters historie. Efter sit noviciat blev han ordineret som præst her, før han sejlede af sted mod Saharas sand. Under 2. verdenskrigs mørkeste timer husede samfundet endda heroisk folk, der var gået under jorden, deriblandt den kendte politiker Robert Schuman. I dag dyrker munkene vinstokke med stor passion og producerer en ganske hæderlig bordvin, lavet på druer mættet med Sydfrankrigs sol.
Desværre kunne vi ikke blive hængende længe på La Trappe: Regnen tegnede bestemt ikke til blot at være en forbigående byge. Det var blot « halen » på uvejret, og vi manglede stadig tre gode kilometer for definitivt at afslutte vores sidste etape. Med lynets hast for vi af sted ned gennem Rieufrais-dalen. L'Étoile ventede på os i god ro og orden, lige så imødekommende og komfortabelt som altid. Philippe Papadimitriou ville helt sikkert glæde sig over senere at køre os tilbage til La Trappe for at smage de vine, som munkene så omhyggeligt har fremstillet. En glædelig afslutning for at sætte kronen på værket på vores store eventyr i Cevennerne! Christian Lalanne