Se Cévennes igjen og igjen

Hvilken annen region tilbyr reisende så mye naturlig skjønnhet, så mange historieleksjoner og så mange muligheter for fred? - André Chamson

L'Etoile Vi drar fra La Bastide-Puylaurent, som ligger 1016 meter over havet, med vårt utgangspunkt etablert i gjestgiveriet L'Étoile. Philippe Papadimitriou gir alltid en varm velkomst. Bygda, fredelig ved bredden av Allier, forsvinner langsomt mens vi følger markeringene fra GR®7 og GR®72. I øst vil disse stiene føre oss til klosteret Notre-Dame des Neiges, men vi velger å unngå det for nå, og foretrekker å spare denne oppdagelsen til vi kommer tilbake. Vi forlater derfor raskt de hvite og røde merkene for å bestige toppen av Felgère, på 1225 meter. Der oppe åpner panoramaet seg mot Luc, vår neste destinasjon, mens terrenget for de kommende etappene åpenbarer seg. Fangende utsikter venter oss.

Vår skogtur går mot øst, nesten langs ryggen til et ekte stikkryss av stier. En ny utsikt lar oss skimte de siste etappene gjennom reliefet av de ardéchoise fjellene, som lover både intense anstrengelser og mange gleder. Vi tar nå Tour du Tanargue, mens vi følger de gule og røde merkene. Denne stien fortsetter å svinge under bøketreene i Moure de Manibles før den går ned til Laveyrune. Der krysser vi GR®70, Chemin de Stevenson, som vi følger bakover til vår pause.

Cheylard-l'Évêque Et kort asfaltert stykke tar oss gjennom landsbyen og D.906, som svinger langs Allier. Vi forlater raskt veien for å klatre opp til Luc, en liten landsby som henger på skråningen av dalen. Stedet mangler ikke på sjarm: en vakker romansk kirke står i hjertet av bygda, mens ruinene av et middelalderslott dominerer bakken, overvåket av en imponerende statue av Jomfruen. Det er her vi tar en vel fortjent pause på den solfylte terrassen med utsikt over Allier.

Etter et forfriskende måltid nyter vi en rolig fordøyelse i stillheten i Gardille-skogen, ved bredden av en sjarmerende liten innsjø. Vi nærmer oss Les Pradels, mens svarte skyer samler seg i horisonten, og deretter passerer vi den dype dalen Langouyrou, hvor en rask nedstigning til bekken blir fulgt av en bratt klatring for å nå den siste bakken. Vi ankommer den pittoreske landsbyen Cheylard-l'Évêque.

Mens lette tåker svever over åsene, dukker en fortsatt timid sol opp, og fordriver minnene fra stormen dagen før. Kan man virkelig bli lei av disse tidlige avgangene, fylt med friskhet og løfter? Vi kaster oss ut, med lett hjerte, ivrige etter landskap…

Denne etappen varsler om en lang skogtur med bakker gjennom Moure de la Gardille og Montagne du Goulet. Mange høydeforskjeller og vidt utsyn venter oss.

Vi begynner med en hyggelig og mild oppstigning gjennom den store Mercoire-skogen. Stien, fra Vallée og Gorges de l'Allier, viser seg å være diskret, men ruten er klar for å nå de lyngkledde heiene som omgir Moure de la Gardille, den høyeste toppen på 1503 meter. Denne toppen ligger nær kildene til Allier og Chassezac, som et naturlig vannslott. Vi slutter oss til GR®7, hvis merker vil lede oss til neste etappe.

Nå gir en lang nedstigning oss muligheten til å krysse den brede sletten som grenser til Chassezac. Rett etter Les Chazeaux dukker det store stykket av dagen opp: oppstigningen til Goulet-fjellet. Denne siste stigningen er bratt, men lar oss nå toppen (1497 m), hvor vi nyter et øyeblikk av ro midt i skogen. Etter en travel morgen tilbyr ettermiddagen oss en fredelig spasertur på den sørlige skråningen av Goulet. Vi sklir rolig ned gjennom underveksten, mens september allerede begynner sitt arbeid med å avta på epilobene. Foran oss reiser massivet til Lozère, vårt lekeområde for de kommende dagene. I dag går vi ned til Lot-dalen, fortsatt frisk, for å nå Bleymard.

Mange regioner forblir uoppdaget, så mange stier forblir ukjente. Likevel blir jeg ikke lei av å utforske det sentrale massivet, å vende tilbake til de ville områdene av Mont Lozère, å utforske drailler og stier som svinger seg gjennom de cévenoles høydedragene.

Dette hjørnet av Frankrike bevarer sin identitet, sin strenge sjel. Motstand, er ikke det den sanne naturen til Cévenols? En århundrelang kamp for å forme dette ugjestmilde landet og overleve; en sterk motstand mot drager av Louis XV, mot den nazistiske okkupasjonen, og mot ensartetheten av modernismen. André Chamson, i L'Esprit des Cévennes, opplyser oss kanskje: mer enn skjønnhetene i naturen og historiske leksjoner, det som tilbys oss i disse dalene og dalene, på disse skråningene og toppene, er en kvalitet av stillhet, en sjanse for fred som nesten er umulig å finne i dag. Ånden til Cévennes er kanskje erobringen av et indre fred, gjennom tumultene i naturen og historien.

Jeg føler en dyp tilknytning til de høye, tørre slettene i Causses og de som omgir massivet til Mont Lozère: et hardt granittplatå, et labyrint av daler, øyer av landsbyer som ligger i hulene av de uendelige bølgene av serres. Jeg har krysset dem om våren, når vinteren viser sine siste krampetrekninger; jeg husker en uventet våkner på Barre des Cévennes, begravd under et teppe av snø. Jeg har også beundret vårens glans av gorse og praktfulle tepper av narsisser. Nylig oppdaget jeg nedgangen av sommeren, mens høsten begynner å farge kastanjetrærne i gull.

Le Mont Lozère I dag begynner vi våre vandringer i massivet til Mont Lozère. En dag er nok til å gjøre en nord-sør-kryssing, men etter å ha gjort det, ønsker vi å utforske dette utstrakte fjellet fra øst til vest. I morges nærmer vi oss det med en sirkulær tilnærming: med GR®44 og GR®68 følger vi forsiden av Lot. De sjeldne landsbyene blir stadig sjeldnere, som Orcières og Lozerette. Vi krysser en ravine, dyp og vill, for å nå Oultet, som henger på kanten av klippen, hvor noen solide hus med skifer tak står stolt. Det er best å ikke gå seg vill her i tåke eller snø. Slutten av vår etappe fører oss til den sørlige skråningen av massivet. Kort etter minneskorset til den tragisk forelskede hyrden, fører stien oss til landsbyen Les Laubies. En gammel kirke, en koselig vertshus, og noen hus som ligger ved foten av en granittstøtte. På terrassen til vertshuset nyter vi en aperitiff med utsikt over et pastoralt landskap, som omfavner pyramiden på Cham des Bondons og klippene i Causse Méjean.

Det fine været holder seg, det er indiansommer på sitt høydepunkt. Vi gjenopptar veien, glade og lette, for å hoppe over toppene av Mont Lozère. Når vi forlater Laubies, går vi opp den sørlige skråningen av massivet. En kort skogskryssing fører oss til veien for arbeidsløse, ved foten av klippen til Laubies (1562 m). Vi finner veien gjennom beitemarkene, i selskap med røde kyr og vinden. Under en azurblå himmel går vi mens en tåke havet oversvømmer Tarn-dalen. Snart forlater vi det pastoraleparet for å kutte gjennom marker mot signalet til Laubies (1657 m). En sti merket med beskjeden cairns fører oss gjennom bølgene av fjellet, en av de mest behagelige ruter på den humpete ryggen av massivet. Jeg takker gudene til Mont Lozère som alltid har fylt meg med denne klare himmelen.

Pont du Tarn Varden av Finiels (1699 m) er det høyeste punktet i massivet, en naturlig utkikkspunkt som dominerer dalene og toppene som skisserer den plaget fysionomien av Lozère. Det er ikke overraskende at dette departementet er det minst befolkede i Frankrike; det er heller ikke overraskende at denne ørkenen er et ekte paradis for fotturister! Utover skogbåndet av bartrær og grupper av lauvtrær oppdager vi et mineralunivers. Finiels er bare noen skritt unna, men landskapet der er behagelig røft og vill, overveldet av varmen. Vi tar en velfortjent pause ved kanten av landsbyen, midt i en granittkaos, mellom rullede blokker og rester av monumental erosjon.

Stien gjør en resolutt sving mot sør, sikkende mellom magre beitemarker hvor kyrne sprer seg mellom steinene. Vi krysser bekken Rieumalet og går inn i ravinen, og opplever dens kjølighet. Det er ingen hast: ettermiddagen stråler og slutten av vår rute er nært. Vi har bare å løpe ned til Pont-de-Montvert, som ligger på bredden av Tarn. Bygda ser allerede ut til å gå inn i en lummert søvn.

I Pont-de-Montvert er vi virkelig på protestantisk grunn. Templet vitner om dette: den strenge arkitekturen gjenspeiler den cévenole sjelen, akkurat som edelen til prekestolen, skåret i tre, et arvestykke av Camisard-spiritualitet. Verken kongens drager eller hans galeier har noen gang vært i stand til å utrydde den reformerte troen fra disse høyder. Denne landsbyen var vuggen til Camisard-krigen, som blodet og brennte Cévennes tidlig på 1700-tallet.

Her er det at en gruppe protestanter, ledet av Pierre, kalt «Esprit», Séguier, myrdet abbeden fra Chayla, lederen av kampen mot den reformerte troen. Imidlertid fanget de kongelige troppene raskt lederen. Rettferdigheten var rask: Pierre Séguier ble dømt i Florac og henrettet i Pont-de-Montvert, ved foten av Klokketårnet, som fortsatt ser stolt ut nær den gamle broen.

Her er en lang og vakker etappe, et av høydepunktene i vår fottur. Den begynner imidlertid med et stykke asfalt, men denne lille rolige veien, ved bredden av Tarn, gjør denne morgentrimmen behagelig. Vi forlater raskt D.998 for å klatre opp til Merlet. Vi kommer tilbake til de steinete stiene i Mont Lozère. I Felgerolles finner vi merkene fra GR®72 og starter en steinete oppstigning gjennom en granittkaos, et landskap som er både røft og vilt.

På bredden av Tarn begynner landskapet å åpne seg mot den enorme ørkenen på den sørlige skråningen. En rolig spasertur langs elven, fredelig, som har roet seg etter vårvarmen. Stedet Pont du Tarn beholder all sin sjarm. De vakre romanske buene i den gamle broen, som spenner over de krystallklare vannene som er prydet med granittblokker, minner om de fredelige historiene til transhumants som stoppet her, i skyggen av furuene.

Cevennes Vi fortsetter østover. GR®72 skjærer gjennom skogen før det finner den gruslete heiene hvor kildene til Tarn sprudler. Det lille bygget Bellecoste, i dårlig stand, vitner om agonien til de robuste granittbygningene. Massivet til Lozère går tilbake til ørkenens stillhet. Selv transhumante flokker ser ut til å være sjeldne her, men et ungt par jobber med å restaurere et av husene, sannsynligvis lengter etter ensomheten til et sommerhus. Likevel, “en svale gjør ikke vår!”

Den bruste veien svinger under Pic Cassini (1680 m), den andre toppen av massivet. Vi finner skogen igjen før vi når Mas de la Barque (1420 m). Gjestgiveriet ligger i hjertet av en solfylt lysning, som inviterer til å smake på en blond øl. Smørbrødene, også generøse, viser seg å være smakfulle.

Ettermiddagen ser ut til å bli rolig: ruteveilederen angir 11 km til Villefort (Voie Régordane GR®700 eller Chemin de St Gilles), på bunnen av dalen, med 800 meter høydeforskjell. Vær forsiktig med forhastede dommer! Visst, vi går ned i skogen og surrer rundt for å gå oss vill. Men det er også oppstigninger, som på denne steinete ryggen som fører til Bousquillou (1115 m).

Derfor forlater vi endelig dekselet av underveksten for å finne brede horisonter igjen. Og hvilke horisonter! I vest strekker Mont Lozère ryggen sin over de magre bygdene. I øst viser det ardéchoise fjellet sitt klønete terreng, og lover dager uten kjedsomhet. Kom igjen, vi har allerede sett vakre landskap. La oss nyte gleden av å gå over den panoramiske ryggen til Plo de la Voulp før vi endelig dykker ned mot Villefort.

Natten ser ut til å bli urolig: dagen etter organiserer bygda et brev for fotturister. Gjestgiveriet er stappfullt av glade turgåere som feirer sine prestasjoner… på forhånd.

Denne dagen utgjør et overgangspunkt mellom massivet Lozère og Cévennes vivarais. For øvrig vil en del av morgenen ikke ha annet tiltrekningskraft enn stillheten i skogshaugene, etter trengselen av gjestgiveriet. Ved utgangen av Villefort klatrer GR®44 i skogen og nærmer seg uten å tilby det minste glimt av dalene, som knapt kan gjettes på begge sider av ryggen.

La oss være rettferdige: vi nyter skyggen og friskheten fra underveksten, for solen viser seg fortsatt velvillig. Hvem kan klage på dette? Innbyggerne, uten tvil, overveldet av lange måneder med tørke!

Morgenen er allerede godt i gang når vi forlater skogen ved Croix de la Rousse for å begynne på den steinete ryggen til Serre de Barre. Gangen blir kaotisk: vi klatrer oppover denne taggete og buskete ryggen. Det er som om vi har tatt maquis.

Men hvilket landskap venter oss denne gangen!

Til høyre bølger de cévenoles serres uendelig mot Aigoual; i øst flyr vi over Ardèche-platået til den blåaktige horisonten hvor Ventoux tegner seg. Dette berømte utkikkspunktet lar oss omfavne en vid horisont! Vi unner oss derfor en velfortjent panoramapause.

Ved den sørlige ryggen av Serre de Barre begynner vi en lang nedstigning. Den gamle steinete stien, noen ganger kantet med murer, ruller nedover gjennom buskene på skråningen. En pause på veien, og vi dykker igjen ned mot Brahic, hvor bygda sover i en søndagslur. Den vennlige kilden kaller på oss, og vi søker tilflukt et øyeblikk i den kjølige skyggen av den gamle kirken med kamptårn.

Det gjenstår fortsatt 300 meter å rulle nedover steinene for å nå Les Vans (GR®4, GR®44 og Le Cévenol). Vinmarker ved foten av bakkene, plataner som rammer inn gatene: her er vi godt i Midi. Bygda nyter denne helgens avslutning på sine terrasser. Vi ser litt "masochistiske" ut når vi drar på vår bagasje, men vi har unnet oss intensere gleder enn å sippe på en pastis!

Les Vans Vi begynner med å ta oss tid på bredden av Chassezac, forbi Chambonas og dens slott, så vender vi tilbake til åsene med Cévenol. Først forsiktig, uten noen brutalitet. Vi stiger lett oppover gode stier med et mediteransk preg, svingende langs en lang kløft, krysser undervegetasjon av furutrær, med noen vinmarker nær de fredelige bygdene vi berører. "For sent for innhøstingen!" roper en bonde vennlig. Likevel har noen herlige, søte druer overlevd.

Etter Les Aliziers blir stien mer krevende. De steinete veiene klatrer opp bratte, skogkledde åser, mens vi ruller ned en kløft for å klatre opp igjen. Vi fortsetter å klatre for deretter å miste høyden igjen. I dette berg- og dalbane-spillet, når skal vi nå 900 m på Vivarais cévenol-kammen? Vi avslutter en stor formiddag med å klatre i steinene, mellom gamle murer. Skrapingen av kastanjetrebladene blander seg med lyden av steinene.

Vi tar vår lunsjpause i Saint-Jean-de-Pourcharesse. Plassen, som fungerer som forplass for den gamle romanske kirken (enda en vakker kamptårn), vil gjøre nytten. Ingen sjel er å se. I nabohuset overdøver radioen eller TV-en innbyggerne: vi kan banke på døren eller vinduene; til slutt er det ikke en eneste kilde for å fylle opp med friskt vann! Fra denne terrassen er landskapet mer generøst enn innbyggerne.

Thines Ettermiddagen gir oss et hardt stykke, enda en god del berg- og dalbane der oppstigningen dominerer. Den gamle steinete stien leder oss gjennom de buskete åsene. I den bortgjemte landsbyen Dépoudent (700 m) gjenstår det en god innsats til vi når 865 m på Peyre: middagssolen flommer over disse steinete bakkene, som er snau for skygge. Likevel kompenserer skjønnheten av landskapet for trettheten: når vi går nedover en sti, dykker vi inn i scenen, oppdager den lange ryggen som stiger over kløften til Chassezac, et retrospektivt blikk på vår forrige etappe. Og rundt et hjørne av en sving, avdekkes det lille gehuket Thines, så lenge ventet som slutten på denne harde dagen. Denne etappen vil uten tvil bli husket av oss, Thines klamrer seg til et steinete utstikk, på kanten av et svindlende ravin.

Gehuket? En håndfull gamle hus i skifer og leire, samlet rundt en uventet romansk kirke i dette hjørnet av den ardéchoise Cévennes.

I hjertet av disse ville åsene står et mesterverk av romansk arkitektur: en harmoni av former og en subtil sammensetning av materialer, som veksler mellom grå, rosa og hvite steiner i et raffinert mosaikk. Hvilket mirakel fikk menneskene i middelalderen, på 1100-tallet, til å bygge dette kunstverket i så stor ensomhet? Har dette bortgjemte gehuket noen gang hatt en betydelig økonomisk aktivitet som gjorde det mulig å bygge dette religiøse monumentet? I dag mister det sine armer og sin sjel, mens tyskere og nederlendere kjøper disse gamle husene for gull, utilgjengelige for lokalbefolkningen. De lukkede vinduene til de restaurerte hjemmene synker ned i den lange søvnen til de døende landsbyene. Hvor mange ganger har vi ikke krysset, på høyslettene, på skråningene av Mont Lozère, i de tapte dalene av Hérault eller Drôme, disse restene av en landsbygdssivilisasjon?

Denne etappen vil uten tvil bli husket av oss vandrere som en av de mest våte og tumultuøse vi noen gang har opplevd. Mine minner oppsummeres i en vill løp gjennom tykk tåke, regnet trommer mot våre kapper, mens stormen runger sin raseri over hodene våre. I stedet for de majestetiske landskapene lovet av ruteveilederen - som stolt ropte "flotte utsikter" - har jeg bare beholdt volden av elementene, brutale sensasjoner, men merkelig fengslende. Var det fornuftig å drive rundt på denne øde ryggen, sammen med pyloner fra en høyspentlinje, med føttene våte av en gjørmeflom, omringet av oversvømmelsen og opplyst av lyn? Men hva kunne jeg ellers gjøre i denne ensomheten, med vår gîte reservert ... og det uforanderlige snevet av bevisstløshet som bor i oss, til tross for alderen?

Vivarais Det krever litt galskap å forlate den koselige kokongen og å hoppe rundt på stier som har vært tråkket av alle værforhold. Vi var på jakt etter autentiske følelser, slike overraskelser som det moderne livet nekter oss. Underveis møtte vi et kvartett av tankeløse, også på jakt etter en vannflukt under den samme stormen.

Heldigvis var denne etappen den korteste på ruten. Jeg hadde planlagt en liten avstikker utenfor de slitte stiene, den panoramiske veien som omgir massivet til Prataubériat... men til slutt bestemte vi oss for å holde oss på den klassiske ruten. Litt gale, selvsagt, men ikke helt sinnssyke! Vi har dermed unnsluppet stormens raseri, selv om det ikke beskyttet meg fra et siste elektrisk støt: der er jeg, dryppende og blendet, som styrter inn i et elektrifisert gjerde ved inngangen til Loubaresse. En ganske minneverdig følelse, det kan jeg love deg!

Mitt bekymrede blikk skannet horisonten, på jakt etter et glimt av håp. Landsbyen var druknet i tåken, oversvømmet i et dystert følge av skyer. Men vi har allerede sett verre, og regnet begynte endelig å avta. Denne tunge himmelen, hvor tåkeveier svevde, omsluttet høyden ved Prataubériat-passet med en usikker, nesten trist atmosfære.

Vi krysset deretter en skog, som førte til Chambons. Da kom et spørsmål opp: skulle vi ta ryggen til GR®7 eller GR®72, som følger dalen til Borne? Siden vi allerede hadde fått rikelig med panoramaer, og med usikre værforhold, valgte vi GR®72. Et klokt valg, for denne stien viste seg raskt å være vill og pittoresk.

Tanargue Vi hadde knapt tilbakelagt et kort stykke asfalt, flankert av morbærbusker – en vakker ramme som skjuler en dyp avgrunn – før den steinete stien begynte å svinge langs kløften. Nede grommet Borne, tumultuarisk, oppblåst av nedbøren fra dagen før. Svingene gikk ned i canyonen, og tilbød spektakulære utsikter til bekken. Selv en ruine av et tårn ble lagt til scenen, som ga et snev av romantikk til dekorasjonen. Det lille bygget Borne forlengde bare denne atmosfæren. Det var der en håndfull hus og noen rester, vitner om en fortid som vi kunne anta var gloriøs. En fantastisk granittport, dekorert med et gåtefullt ord og en respektabel dato, "1667", minnet oss om de svunne tider.

Stien sank under et dekke av grønt, og krysset små bekker, sideelver til Borne, før vi nådde de falleferdige husene i Conches. Jeg lærte, under vårt neste stopp, at en gammel dame hadde klamret seg til disse ruinene frem til sin nylige død. Men hvordan klarte disse bortkomne sjelene å leve, tapt i dette steinete og ville miljøet? Mens vårt velstående samfunn raser for bagateller, ledet disse innbyggerne sannsynligvis et rudimentært, hardt liv, revet fra naturen. Stiene som noen ganger gir oss en spektakulær avveksling, dykker også ned i historien til disse menneskene, for vår refleksjon... og kanskje vår visdom?

Notre-Dame-des-Neiges Deretter fjernet veien oss fra kløften til Borne, og økte plutselig høyden før vi falt mot Saint-Laurent-les-Bains. Et vakkert sted, med sin lille kirke med moderne, strålende glassmalerier. Her haster gjestene for å nyte de velsignede kildene, hvor vannet, sprudlende ved 53°C, er mirakuløst mot reumatisme. Vi er fortsatt ikke til disse medisinene, og foretrekker et velkjent ordtak: "En dag på stien, ...". Raskt, da vi forlot bygda, møtte vi et høydeforskjell på 350 meter for å dominere den høye tårnet av Saint-Laurent og nå korset av Pal. Vi har gått i et raskt tempo, for stormen rumlet og himmelen ble enda mørkere.

Da vi rullet ned i Rieufrais-dalen, nådde vi klosteret Notre-Dame-des-Neiges akkurat før de første dråpene begynte å falle.

Grunnlagt på 1800-tallet av cisterciensertrappister, ble det gjenoppbygd etter en brann i 1912. Det var her Robert Louis Stevenson stoppet på sin reise gjennom Cévennes. Men det er sannsynligvis Charles de Foucault som har etterlatt et uutslettelig preg i historien til dette klosteret. Etter sitt novisiat ble han ordinert til prest før han dro til Sahara. Under den andre verdenskrig ga fellesskapet til og med ly til undergrunnere, inkludert Robert Schuman. I dag dyrker munkene vin og produserer en svært akseptabel bordvin, laget av druer fra Midi.

Vi kunne ikke bli værende ved klosteret: regnet ser ikke ut til å være en forbipasserende. Det var bare "halen" av stormen, og vi hadde tre gode kilometer igjen for å fullføre vår siste etappe. På et blunk skyndte vi oss nedover Rieufrais-dalen. L’Étoile ventet på oss, alltid gjestfri og komfortabel. Philippe Papadimitriou ville vært glad for å ta oss til Trappe for en smaksprøve av de nøye utvalgte vinene. En gledelig kroning av vårt cévenol-eventyr! Christian Lalanne

Gamle feriehuset med en hage ved bredden av Allier, L'Etoile Gjestehus ligger i La Bastide-Puylaurent mellom Lozère, Ardèche og Cévennes i de sørlige fjellene i Frankrike. På krysset av GR®7, GR®70 Stevenson-stien, GR®72, GR®700 Régordane-veien, GR®470 Kilder og Kløfter i Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise-fjellene, Margeride. Mange rundtur stier for fotturer og sykkelturer for en dag. Ideelt for en avslappende ferie og fotturer.