« Hvilken annen region tilbyr den reisende så mye naturlig skjønnhet, så mange historieleksjoner og så mange muligheter for fred? » — André Chamson
Vi drar fra La Bastide-Puylaurent, som ligger 1 016 meter over havet, med utgangspunkt i gjestgiveriet L'Étoile. Philippe Papadimitriou sørger alltid for en varm og ekte velkomst her. Den fredelige landsbyen ved bredden av Allier forsvinner langsomt ute av syne mens vi følger markeringene for GR®7 og GR®72. I øst ville disse stiene ført oss til klosteret Notre-Dame-des-Neiges, men vi velger å unngå det for nå, og foretrekker å spare denne oppdagelsen til hjemturen. Vi forlater derfor raskt de hvite og røde merkene for å bestige toppen av Felgère, på 1 225 meter. Der oppe åpner panoramaet seg mot Luc, vår neste destinasjon, mens terrenget for de kommende etappene trer frem i det fjerne. Fengslende utsikter venter oss.
Vår skogstur går østover og følger nesten fjellryggen frem til et ekte stikryss. En ny utsikt lar oss skimte de siste etappene gjennom fjellandskapet i Ardèche, noe som lover både intense anstrengelser og mange gleder. Nå følger vi Tour du Tanargue via de gule og røde merkene. Denne stien fortsetter å sno seg under bøketrærne i Moure de Manibles før den går ned mot Laveyrune. Der krysser vi GR®70, den berømte Stevenson-stien, som vi følger i motsatt retning frem til vår rasteplass.
Et kort asfaltert stykke tar oss gjennom landsbyen og langs D906, som bukter seg langs Allier. Vi forlater raskt veien for å klatre opp mot Luc, en liten landsby som klamrer seg til dalsiden. Stedet mangler absolutt ikke sjarm: en vakker romansk kirke reiser seg i hjertet av landsbyen, mens ruinene av et middelalderslott dominerer bakketoppen, overvåket av en imponerende statue av Jomfru Maria. Det er her vi tar en vel fortjent pause på den solfylte terrassen med utsikt over Allier.
Etter et forfriskende måltid nyter vi en rolig fordøyelse i stillheten i Gardille-skogen, ved bredden av en sjarmerende liten innsjø. Vi passerer like ved Les Pradels mens mørke skyer samler seg i horisonten, og krysser deretter den dype Langouyrou-dalen, hvor en rask nedstigning til bekken etterfølges av en bratt oppstigning for å nå den siste bakken. Til slutt ankommer vi den pittoreske landsbyen Cheylard-l'Évêque.
Mens lette tåkeskyer fremdeles svever over åstoppene, dukker en foreløpig forsiktig sol opp og fordriver minnene fra gårsdagens uvær. Kan man virkelig bli lei av disse tidlige morgenavgangene, fylt med friskhet og løfter? Vi legger i vei, med lette hjerter og ivrige etter nye landskap...
Denne etappen byr på en lang og kupert skogstur gjennom Moure de la Gardille og Montagne du Goulet. Mange høydemeter og vidstrakte horisonter venter oss.
Vi begynner med en hyggelig og slak stigning gjennom den enorme Mercoire-skogen. Selv om stien som kommer fra Allier-dalen og kløftene er litt utydelig, er ruten klar for å nå de lyngkledde heiene som omgir Moure de la Gardille, det høyeste punktet på 1 503 meter. Denne toppen ligger nær kildene til Allier og Chassezac, og fungerer som et naturlig vanntårn. Vi slutter oss til GR®7, der merkingene vil lede oss frem til neste etappe.
Nå gir en lang nedstigning oss muligheten til å krysse den brede sletten som grenser til Chassezac. Rett etter Les Chazeaux tegner dagens største utfordring seg: oppstigningen til Goulet-fjellet. Denne siste stigningen er bratt, men lar oss nå toppen (1 497 m), hvor vi nyter et øyeblikk av dyp ro midt i skogen. Etter en travel formiddag byr ettermiddagen på en fredelig fottur på den sørlige skråningen av Goulet. Vi går rolig ned gjennom underveksten, mens september allerede har begynt å sette sitt preg på geitramsene. Foran oss reiser det majestetiske Lozère-massivet seg, vår lekeplass for de kommende dagene. Men i dag går vi ned til den fortsatt friske Lot-dalen for å nå Le Bleymard.
Mange regioner forblir uutforskede, og mange stier er fremdeles ukjente. Likevel blir jeg aldri lei av å vandre i Massif Central, å vende tilbake til de ville viddene på Mont Lozère, og å utforske de eldgamle gjeterveiene (drailles) og stiene som snirkler seg gjennom åsene i Cévennes.
Dette hjørnet av Frankrike bevarer nidkjært sin identitet og sin strenge sjel. Er ikke motstand selve naturen til folket i Cévennes? En århundrelang kamp for å forme dette ugjestmilde landet og overleve; en innbitt motstand mot Ludvig XVs dragoner, mot nazistiske okkupanter, eller mot modernismens ensretting. André Chamson forklarer dette treffende i L'Esprit des Cévennes: Mer enn naturskjønnhet og historiske lekser, er det vi tilbys i disse dalene og kløftene, på disse skråningene og toppene, en spesiell kvalitet av stillhet – en sjanse for fred som i dag er nesten umulig å finne. Ånden til Cévennes er kanskje nettopp erobringen av en indre ro midt i naturens og historiens tumult.
Jeg føler en dyp tilknytning til de høye, karrige slettene i Causses og de som omgir Mont Lozère-massivet: et røft granittplatå, en labyrint av daler, små øyer av bosetninger skjult i de uendelige bølgene av fjellrygger. Jeg har krysset dem om våren, når vinteren har sine siste krampetrekninger; jeg husker en uventet oppvåkning i Barre-des-Cévennes, som da lå begravet under et tykt snøteppe. Jeg har også beundret gulltornsblomstringens vårprakt og teppene av strålende påskeliljer. Mer nylig opplevde jeg sommerens forfall her, akkurat i det høsten begynner å farge kastanjetrærne i gull.
I dag begynner vi våre vandringer i Mont Lozère-massivet. Én enkelt dag ville være nok for en nord-sør-kryssing, men siden vi allerede har gjort det, ønsker vi nå å utforske dette utstrakte fjellet fra øst mot vest. Denne morgenen nærmer vi oss det via en sirkulær rute: med GR®44 og GR®68 følger vi foten av Lot. De få bosetningene blir stadig sjeldnere, slik som Orcières og Lozerette. Vi krysser en dyp og vill kløft for å nå Oultet, som klamrer seg fast til klippekanten, hvor noen få solide hus med skifertak (lauzes) står stolt. Her er det best å ikke gå seg vill i tåke eller snø! Slutten på etappen vår fører oss til den sørlige skråningen av massivet. Kort tid etter minnekorset for gjeteren som tragisk frøs i hjel av kjærlighetssorg, leder stien oss til landsbyen Les Laubies. En gammel kirke, et gjestfritt vertshus og et par hus gjemt ved foten av et granittsteinras venter på oss. På terrassen til vertshuset nyter vi en aperitiff med utsikt over et landlig landskap, der vi kan se pyramiden av Cham des Bondons og klippene i Causse Méjean.
Det fine været holder seg, det er indiansommer på sitt beste. Vi fortsetter derfor på veien, glade og lette til fots, for å boltre oss på ryggene av Mont Lozère. Når vi forlater Les Laubies, klatrer vi opp den sørlige skråningen av massivet. En kort tur gjennom skogen bringer oss til "De arbeidsløses vei" (Route des Chômeurs), ved foten av Roc des Laubies (1 562 m). Vi baner oss vei gjennom beitemarkene, i selskap med røde kyr og vinden. Under en asurblå himmel vandrer vi, mens et hav av tåke sluker Tarn-dalen langt der nede. Snart forlater vi den idylliske stien for å ta en snarvei over markene mot Signal des Laubies (1 657 m). En sti, kun markert med enkle steinvarder, guider oss gjennom fjellets bølgende terreng: en svært behagelig rute over den pukkelryggede delen av massivet. Jeg takker gudene for Mont Lozère som alltid har velsignet meg med denne klare himmelen.
Toppen av Finiels (1 699 m) er det høyeste punktet i massivet, et naturlig utsiktspunkt som dominerer dalene og fjellryggene som tegner den røffe fysiognomien til Lozère. Det er ikke overraskende at dette departementet er det minst befolkede i Frankrike; og det er heller ikke overraskende at denne ødemarken er et sant paradis for fotturister! Bakenfor det skogkledde beltet av nåletrær og klynger av løvtrær, oppdager vi et fascinerende mineralunivers. Finiels er bare noen få skritt unna, men landskapet her er behagelig barskt og vilt, knust av varmen. Vi tar en velfortjent pause i utkanten av landsbyen, midt i et kaos av granitt, mellom rullesteiner og restene av monumental erosjon.
Stien svinger resolutt mot sør, og smyger seg mellom skrinn beitemark hvor kyrne sprer seg blant steinene. Vi krysser bekken Rieumalet og dykker ned i kløften for å oppleve en behagelig kjølighet. Vi har ingen hast: ettermiddagen stråler og slutten av ruten vår er svært nær. Vi trenger bare å løpe ned til Le Pont-de-Montvert, som ligger vakkert til ved bredden av Tarn. Landsbyen ser allerede ut til å synke ned i en døsig ettermiddagssøvn.
I Le Pont-de-Montvert befinner vi oss virkelig på protestantisk grunn. Kirken (tempelet) vitner om dette: dens strenge arkitektur gjenspeiler folkesjelen i Cévennes, akkurat som verdigheten i den treskårne prekestolen – en tung arv fra Camisardenes spiritualitet. Verken kongens dragoner eller hans galeier klarte noensinne å rykke den reformerte troen opp med roten fra disse åsene. Denne landsbyen var faktisk vuggen for Camisard-krigen, som førte til blodsutgytelse og branner i Cévennes på begynnelsen av 1700-tallet.
Det var her en gruppe protestanter, ledet av Pierre Séguier (kalt "Esprit"), myrdet abbeden de Chayla, lederen for undertrykkelsen av den reformerte troen. Imidlertid fanget de kongelige troppene raskt opprørslederen. Rettergangen var kort: Pierre Séguier ble stilt for retten i Florac og henrettet i Le Pont-de-Montvert, ved foten av klokketårnet, som fremdeles står stolt ved siden av den gamle broen.
Her følger en lang og fantastisk etappe, utvilsomt et av høydepunktene på fotturen vår. Den begynner riktignok med et asfaltert stykke, men denne stille lille veien som slynger seg langs Tarn, gjør oppvarmingen på morgenkvisten veldig hyggelig. Vi forlater raskt D998 for å klatre opp mot Le Merlet, og er dermed tilbake på de steinete stiene i Mont Lozère. I Felgerolles støter vi på merkene for GR®72 og begynner en steinete oppstigning gjennom et kaos av granitt: et miljø som er både røft og dypt vilt.
På bredden av Tarn begynner landskapet å åpne seg mot den enorme, ørkenlignende sørlige skråningen. Deretter følger en rolig spasertur langs elven, som nå har roet seg etter vårens kraftige strømmer. Stedet ved Pont du Tarn har bevart all sin romantiske sjarm. De vakre romanske buene på den gamle broen, som spenner over det krystallklare vannet stiplet med granittblokker, fremkaller den fredelige historien om gjeterne (transhumants) som en gang stoppet her, i den velgjørende skyggen av furutrærne.
Vi fortsetter turen østover. GR®72 skjærer gjennom skogbrynet før den returnerer til de steinete heiene der kildene til Tarn springer ut. Den lille, forfalne landsbyen Bellecoste vitner i stillhet om dødskampen til disse robuste granittbygningene. Lozère-massivet vender gradvis tilbake til ørkenens ro. Selv de store gjeterflokkene ser ut til å bli sjeldne her. Likevel er et ungt par travelt opptatt med å restaurere et av husene, kanskje i søken etter ensomheten i en fredelig sommerbolig. Men som man sier: "Én svale gjør ingen sommer"!
Grusveien slynger seg under Pic Cassini (1 680 m), massivets nest høyeste topp. Vi går tilbake inn i skogen før vi når Mas de la Barque (1 420 m). Gjestgiveriet ligger i hjertet av en solfylt lysning, og inviterer uimotståelig til å nyte et kaldt øl. Smørbrødene, som også er rause i størrelsen, viser seg å være spesielt velsmakende.
Ettermiddagen ser ut til å bli rolig: guiden angir 11 km til Villefort (via Voie Régordane GR®700 eller Chemin de St-Gilles) i bunnen av dalen, med et fall på 800 høydemeter. Men pass på med forhastede konklusjoner! Jo, vi går nedover gjennom skogen og snurrer rundt til vi mister retningssansen, men ruten byr også på noen bratte stigninger, som for eksempel den steinete ryggen som fører til Le Bousquillou (1 115 m).
Der forlater vi endelig undervekstens ly for å finne brede horisonter igjen. Og hvilke horisonter! I vest strekker Mont Lozère ryggen sin over de sparsomme landsbyene. I øst viser fjellene i Ardèche sitt taggete relieff, noe som lover dager blottet for kjedsomhet. Kom igjen, vi har allerede sett praktfulle landskap. La oss først nyte gleden av å vandre langs den panoramiske ryggen på Plo de la Voulp, før vi for alvor stuper ned mot Villefort.
Natten lover å bli urolig: neste dag arrangerer landsbyen en turmarsj for fotturister. Gjestgiveriet er stappfullt av glade turgåere som høylytt feirer prestasjonene sine... på forhånd.
Denne dagen utgjør en overgangsetappe mellom Lozère-massivet og Cévennes vivaraises. Faktisk vil en stor del av morgenen ikke ha noe annet trekkplaster enn roen i de skogkledde åsene, en skarp kontrast til trengselen i gjestgiveriet. Så snart vi forlater Villefort, klatrer GR®44 opp i skogen og oppholder seg der lenge, uten å tilby det minste glimt av dalene man så vidt kan ane på hver side av åskammen.
For å være rettferdige: vi nyter skyggen og friskheten i skogbunnen til fulle, ettersom solen fortsatt er svært intens. Hvem kan klage på det? Lokalbefolkningen, utvilsomt, som lider under lange måneder med tørke!
Morgenen er allerede godt i gang når vi forlater skogen ved Croix de la Rousse for å gi oss i kast med den steinete ryggen til Serre de Barre. Vandringen blir kaotisk: vi klatrer bokstavelig talt over denne taggete og buskfylte ryggen. Man skulle tro vi hadde gått under jorden som motstandsfolk (maquis).
Men hvilket fantastisk landskap som venter oss denne gangen!
Til høyre bølger Cévennes-kammene uendelig mot Mont Aigoual; i øst flyr blikket vårt over Ardèche-platået til den blålige horisonten der profilen til Mont Ventoux tegner seg. Dette berømte utsiktspunktet lar oss omfavne en utrolig enorm horisont! Vi spanderer derfor på oss en velfortjent lunsj med panoramautsikt.
Ved den sørlige enden av Serre de Barre begynner vi en svært lang nedstigning. Den gamle, steinete stien, til tider flankert av lave steinmurer, stuper ned gjennom buskene i fjellsiden. Etter en kort pause på veien, dykker vi igjen ned mot Brahic, hvor landsbyen døser i en rolig søndagslur. Den velsignede kilden roper på oss, og vi søker tilflukt et øyeblikk i den kjølige skyggen av den gamle kirken med sitt kam-lignende klokketårn (clocher à peigne).
Vi har fremdeles 300 høydemeter igjen å gå ned gjennom rullesteinene for å nå Les Vans (knutepunkt for GR®4, GR®44 og stien Le Cévenol). Vingårder ved foten av åsene, platantrær som rammer inn gatene: ingen tvil, vi er virkelig i Sør-Frankrike (le Midi). Småbyen nyter slutten på helgen på sine yrende uteserveringer. Vi ser kanskje litt "masochistiske" ut der vi sleper på vår tunge bagasje, men vi har unnet oss gleder som er langt mer intense enn bare å nippe til en drink ved et bord!
Vi begynner med å ta oss tid på bredden av Chassezac, forbi Chambonas og det elegante slottet der, før vi returnerer til åsene ved å følge Cévenol-stien. Oppstigningen starter rolig, uten noen brutalitet. Vi klatrer lett på gode stier med en tydelig middelhavskarakter, slynger oss langs en stor kløft, krysser sparsom furuskog, med noen vingårder plassert i nærheten av de fredelige småbygdene vi berører. "For sent for vinhøsten!" roper en bonde vennlig til oss. Likevel har noen deilige, søte drueklaser overlevd, til vår store glede.
Etter Les Aliziers blir stien betydelig mer krevende. Grusveiene begynner å klatre opp bratte, skogkledde åser. Vi har knapt kommet ned i en dal før vi må klatre kraftig opp igjen. Vi setter sammen den ene oppstigningen etter den andre, bare for å nesten umiddelbart miste høyden vi har kjempet så hardt for å nå. I denne utmattende berg-og-dal-banen ender man opp med å lure på når vi endelig skal nå de 900 høydemeterne på kanten av Vivarais cévenol. Vi avslutter en tøff formiddag med å klatre i steinrøysene, klemt mellom forfalne små murer. Den myke raslingen av døde kastanjeblader blander seg med lyden av støvlene våre som slår mot steinene.
Vi tar lunsjpausen i Saint-Jean-de-Pourcharesse. Det lille torget, som fungerer som en forgård til den gamle romanske kirken (som også har et vakkert kam-tårn), passer perfekt. Ikke en sjel å se. I nabohuset overdøver lyden av en radio eller TV tilstedeværelsen av beboerne: uansett hvor mye vi banker på døren eller skoddene, skjer det ingenting. Til syvende og sist er det ikke skyggen av en vannfontene for å fylle på friskt vann! Heldigvis er landskapet fra denne terrassen langt mer generøst enn innbyggerne.
Ettermiddagen gir oss en hard utfordring, enda en runde med berg-og-dal-bane der oppstigningene til slutt dominerer over nedstigningene. Den gamle steinete stien guider oss nådeløst gjennom de buskkledde åsene. I den avsidesliggende landsbyen Dépoudent (700 m), har vi fremdeles en solid innsats foran oss for å nå Peyres 865 høydemeter. Middagssolen steker over disse steinete åsene, som er grusomt gjerrige med skyggen. Likevel kompenserer landskapets slående skjønnhet i stor grad for trettheten: når vi går nedover en sti, dykker vi bokstavelig talt inn i kulissene, og oppdager den lange ryggen som ruver over Chassezac-kløften — et storslått tilbakeblikk på vår forrige etappe. Og plutselig, rundt en skarp sving, åpenbarer den bittesmå landsbyen Thines seg; det etterlengtede målet for denne tøffe dagen. Denne etappen vil uten tvil prege minnene våre i lang tid, spesielt med Thines som klamrer seg desperat til sin klippefremspring, rett over en svimlende kløft.
Selve landsbyen? Bare en håndfull gamle skiferhus med steintak, tett samlet rundt en romansk kirke som fremstår helt uventet i dette isolerte hjørnet av Ardèche-Cévennes.
I hjertet av disse ville åsene står det nemlig et rent mesterverk av romansk arkitektur: en perfekt harmoni av former og en subtil sammensetning av materialer, der grå, rosa og hvite steiner veksler i en ekstremt raffinert mosaikk. Ved hvilket mirakel klarte middelalderens byggmestere, på 1100-tallet, å oppføre et slikt kunstverk i så dyp ensomhet? Opplevde denne isolerte landsbyen en gang en økonomisk aktivitet som var betydelig nok til å tillate byggingen av et slikt religiøst monument? I dag mister stedet sin arbeidskraft og sin sjel, mens utlendinger kjøper disse gamle bygningene til blodpris, noe som gjør dem utilgjengelige for lokalbefolkningen. De lukkede skoddene på de nyoppussede husene forsvinner inn i den lange dvalen som kjennetegner døende landsbyer. Hvor mange ganger har vi ikke krysset, på Causses-platåene, på skråningene av Mont Lozère, eller i de forlatte dalene i Hérault og Drôme, disse triste levningene av en forsvunnet landbruks-sivilisasjon?
Denne etappen vil utvilsomt forbli innprentet i våre turminner som en av de våteste og mest stormfulle vi noensinne har opplevd. Minnene mine er i dag redusert til et vanvittig løp gjennom en tåke så tykk at man kunne skjære i den, mens det øsende regnet trommet tungt på regnslagene våre, og stormen lot sin blinde vrede gjalle rett over hodene på oss. I stedet for de majestetiske landskapene som turguiden lovet – den skrøt stolt av "praktfulle utsikter" – husker jeg bare elementenes voldsomhet; brutale, men på en merkelig måte fascinerende fornemmelser. Var det egentlig spesielt fornuftig å vandre på denne øde fjellryggen, kloss opp til de høye mastene til en høyspentlinje, med føttene gjennomvåte i en gjørmestrøm, omringet av syndfloden og kun sporadisk opplyst av lynene? Men hva annet kunne jeg gjøre i denne enorme ensomheten, med overnattingen vår allerede booket for kvelden... og den urokkelige fliken av uvørenhet som fortsatt bor i oss, til tross for alderen?
Det krever utvilsomt litt galskap for å forlate den koselige kokongen og begi seg ut på stier som herjes av slikt vær. Vi var på jakt etter autentiske følelser – de rå overraskelsene som det moderne og sterile livet nekter oss. Underveis møtte vi en kvartett av ufornuftige sjeler, som også var på jakt etter en illusorisk flukt under den samme syndfloden.
Heldigvis var denne etappen den korteste på ruten vår. Jeg hadde opprinnelig planlagt en liten avstikker vekk fra allfarvei for å ta panoramastien som omkranser Prataubériat-massivet... men til syvende og sist bestemte vi oss fornuftig nok for å holde oss til den klassiske ruten. Litt gale, kanskje, men ikke fullstendig vanvittige! På den måten slapp vi unna det verste av stormens raseri, selv om det ikke skånet meg fra å få et siste elektrisk støt: dryppvåt og halvblind stormet jeg med hodet først inn i et elektrisk gjerde ved inngangen til Loubaresse. En ganske minneverdig opplevelse, det skal jeg love deg!
Mitt bekymrede blikk skannet horisonten, på jakt etter et glimt av håp. Landsbyen druknet i tåke, slukt av en dyster prosesjon av lave skyer. Men vi har jo opplevd verre, og regnet begynte heldigvis til slutt å avta. Den tunge himmelen, der store slør av dis fløt avsted, innlemmet heden ved Prataubériat-passet i en ubestemmelig, nærmest trøstesløs atmosfære.
Vi krysset deretter en tett skog, som førte til Les Chambons. Det var på det tidspunktet vi stod overfor et valg: burde vi ta den tøffe ruten langs ryggen på GR®7 eller GR®72, som mer forsiktig følger Borne-dalen? Ettersom vi allerede hadde fått mer enn nok av panoramautsikter, og sto overfor fortsatt usikre værforhold, valgte vi GR®72. Det var et klokt valg, for denne stien viste seg raskt å være både vill og svært pittoresk.
Vi hadde knapt tilbakelagt et kort stykke asfaltert vei, omkranset av tette morbærbusker — en vakker grønn kulisse som skjulte et svimlende stup — før den steinete stien begynte å slynge seg langs en kløft. Nedenfor brølte elven Borne urolig, svulmet opp til det maksimale av gårsdagens syndflod. Hårnålssvingene stupte bratt ned i canyonen, og bød på spektakulær utsikt over strømmen i hver eneste sving. En gammel borgruin fullførte landskapet, og pustet et tiltrengt snev av romantikk inn i omgivelsene. Landsbyen Borne bidro bare til denne tidløse stemningen. Her lå kun en håndfull hus og noen få ruiner igjen, tause vitner om en fortid man lett kunne forestille seg hadde vært storslått. En vakker granittportal, diskret utsmykket med et gåtefullt ord og det ærverdige årstallet « 1667 », minnet oss sterkt om disse svunne tider.
Stien dykket deretter inn under et tykt, grønt løvtak, der den vasset over grunne, urolige bekker — sideelver til Borne — før den nådde frem til de imponerende, ruinerte steinhusene i Conches. Jeg fikk vite senere, ved vår neste stopp, at en eldre dame hadde klamret seg til disse ruinene, og bodde der alene helt frem til sin nylige død. Men hva i all verden levde disse tapte sjelene av i disse steinete, voldsomme omgivelsene? Mens vårt overflodssamfunn går i panikk over finansielle bagateller, levde disse menneskene sannsynligvis en rudimentær, utmattende tilværelse, som de kjempet hardt for å fravriste naturen. Disse stiene, som til tider gir oss fantastiske naturopplevelser, trekker oss også dypt inn i historiene til disse mennene og kvinnene, noe som tvinger oss til å reflektere... og hvem vet, kanskje gjør oss litt klokere?
Deretter førte stien oss bort fra Bornes dype kløft, vant plutselig høyde igjen, før den falt dramatisk ned mot Saint-Laurent-les-Bains. En sjarmerende liten by, stolt av sin lille kirke med strålende moderne glassmalerier. Hit strømmer kurbadgjestene til hvert år for å nyte godt av de termiske kildenes helbredende egenskaper; vannet, som springer frem fra naturens side ved 53 °C, sies å være en mirakelkur mot revmatisme. Heldigvis har vi ikke kommet dit at vi trenger slike kurer ennå, vi foretrekker heller å følge et kjent ordtak blant fotturister: "Én dags vandring gir åtte dagers helse!" Straks etter at vi forlot byen, møtte vi en stigning på 350 meter for å kunne se ned på Saint-Laurents høye tårn og til slutt nå frem til Croix du Pal. Vi holdt et høyt tempo, da tordenen igjen rumlet i det fjerne, og himmelen mørknet faretruende.
Da vi løp nedover den grønne Rieufrais-dalen, nådde vi klosteret Notre-Dame-des-Neiges akkurat i det de første store dråpene begynte å falle.
Klosteret, som ble grunnlagt på 1800-tallet av modige cisterciensermunker (trappister), måtte gjenoppbygges etter en forferdelig brann i 1912. Det var her Robert Louis Stevenson tok en pause under sin berømte reise gjennom Cévennes. Men det er uten tvil Charles de Foucauld som har satt det dypeste sporet i dette klosterets historie. Etter novisiatet sitt, ble han ordinert som prest her, før han seilte av sted mot Saharas sand. Under andre verdenskrigs mørkeste timer huset fellesskapet til og med heroisk folk som hadde gått i skjul, deriblant den kjente politikeren Robert Schuman. I dag dyrker munkene vinstokker med stor lidenskap og produserer en ganske hederlig bordvin, laget på druer mettet med Sør-Frankrikes sol.
Dessverre kunne vi ikke bli værende ved La Trappe: regnet så absolutt ikke ut til å være en forbipasserende byge. Det var bare "halen" av uværet, og vi manglet fremdeles tre gode kilometer for definitivt å avslutte vår siste etappe. Lynraskt for vi av sted ned gjennom Rieufrais-dalen. L'Étoile ventet på oss i god ro og orden, like imøtekommende og komfortabelt som alltid. Philippe Papadimitriou ville garantert glede seg over å kjøre oss tilbake til La Trappe senere for å smake på vinene som munkene så omhyggelig har fremstilt. En gledelig avslutning for å sette kronen på verket på vårt store eventyr i Cévennes! Christian Lalanne