« 还有哪个地区能为旅行者提供如此多的自然美景、历史沉淀与和平契机？ » — 安德烈·香松 (André Chamson)
我们从海拔1016米的拉巴斯蒂德-皮尤拉朗 (La Bastide-Puylaurent) 出发，起点设在星之客栈 (L'Étoile)。菲利普·帕帕迪米特里乌 (Philippe Papadimitriou) 始终在这里给予大家热情的欢迎。这座小镇安静地坐落在阿列河 (Allier) 岸边，当我们沿着GR®7和GR®72的标识行进时，它渐渐隐没在视野之中。向东，这些小径本可引导我们前往雪地圣母修道院 (Notre-Dame-des-Neiges)，但我们选择暂时避开，打算在回程时再去探索。因此，我们迅速离开白红相间的标识，攀登至1225米的费尔热 (Felgère) 山顶。站在山顶，广阔的风景展现在我们面前，露出了下一站目的地——吕克 (Luc) 的轮廓，同时未来的路线也在远方隐约显现。迷人的前景正等待着我们。
我们的森林路线向东延伸，几乎紧贴着山脊，直到一个真正的岔路口。一个新的视角让我们得以窥见阿尔代什山脉最后几个阶段的地貌，这既预示着强烈的挑战，也承诺了无穷的乐趣。现在，我们跟随着黄红相间的标识，踏上了塔纳尔格 (Tanargue) 环线步道。这条小径继续蜿蜒穿过曼比尔斯 (Manibles) 的山毛榉林，随后下坡通往拉韦吕讷 (Laveyrune)。在这里我们与GR®70（著名的史蒂文森小道）相遇，我们逆向沿着它走到了我们的休息点。
沿着一小段柏油路，我们穿过村庄和蜿蜒于阿列河畔的D.906公路。我们迅速离开公路，向吕克 (Luc) 攀登，这个小村庄依附在山谷的斜坡上。这个地方极具魅力：一座美丽的罗马式教堂矗立在村庄中心，而一座中世纪城堡的废墟则雄踞在山丘之上，由一尊宏伟的圣母雕像俯瞰守护。我们在阳光明媚的露台上享受了一次当之无愧的休息，俯瞰着阿列河的景致。
享用了一顿丰盛的午餐后，我们在加尔迪耶 (Gardille) 森林的宁静中慢慢消化，身旁是一座迷人的小湖。我们掠过莱普拉代勒 (Les Pradels)，此时乌云开始在地平线上聚集。随后我们越过朗古伊鲁 (Langouyrou) 的深谷，快速下撤到小溪边，接着又是一段艰难的爬坡，到达最后一座山丘。终于，我们抵达了风景如画的谢拉尔主教村 (Cheylard-l'Évêque)。
当轻雾仍在山脊上飘荡时，阳光羞涩地探出了头，驱散了前一天雷暴的阴霾。这样充满清新与希望的清晨启程，难道真的会让人心生厌倦吗？我们轻装上阵，心中满怀对美丽风景的渴望……
这一段旅程预示着一次漫长的森林徒步，我们将穿越加尔迪耶山 (Moure de la Gardille) 和古莱山 (Montagne du Goulet)。巨大的海拔落差和广阔的视野正在等待着我们。
我们在梅尔库瓦 (Mercoire) 广袤的森林中开始了平缓而愉快的爬升。虽然阿列河谷和峡谷的小径不甚明显，但路线依然清晰，我们很快便抵达了环绕加尔迪耶山（海拔1503米）的石南花荒原。这座山峰是阿列河与沙塞扎克河 (Chassezac) 源头的交汇处，宛如一座天然的水塔。在此我们重新汇入GR®7的路线，它的标识将指引我们前往下一站。
现在，一段漫长的下坡让我们穿越了沙塞扎克河畔宽广的平原。刚过莱沙佐 (Les Chazeaux)，今天的重头戏便展现在眼前：攀登古莱山。这最后的爬升十分陡峭，但它让我们成功登顶（1497米），在森林的环抱中享受片刻的宁静。经过充实的早晨，下午的行程让我们在古莱山的南坡悠然漫步。我们在灌木丛中轻松穿行，而九月的秋意已经开始在柳兰上留下衰败的痕迹。在我们面前，宏伟的洛泽尔 (Lozère) 山脉拔地而起，那是我们未来几天即将漫游的领地。但今天，我们先向依旧清凉的洛特河谷 (Vallée du Lot) 下行，前往勒布莱马尔 (Le Bleymard)。
无数的地区依然未被踏足，无数的小径依然鲜为人知。然而，我对中央高原 (Massif Central) 的探索却乐此不疲，我总是渴望回到洛泽尔山的广袤荒野，去探寻那些蜿蜒穿梭于塞文山丘间的牧羊小道与幽静山径。
这个法国的角落固执地保留着它独特的身份与严酷的灵魂。反抗精神，难道不正是塞文人的天性吗？这是一种为了在这片贫瘠土地上生存而进行的百年斗争；一种面对路易十五的龙骑兵、纳粹占领者，甚至面对现代化同质化浪潮时的激烈抵抗。安德烈·香松在《塞文精神》中或许为我们指明了方向：在这些山谷与沟壑、斜坡与高峰之中，大自然赋予我们的，不仅仅是美景与历史的教训，更是一种极致的寂静，一种在当今世界几乎无处可寻的和平契机。塞文精神，或许正是通过自然与历史的动荡，去征服内心的那份宁静。
我对喀斯 (Causses) 高原的干旱土地，以及环绕洛泽尔山脉的荒原有着深厚的眷恋：那是一个粗犷的花岗岩高原，一个由山谷交织成的迷宫，几座孤岛般的小村庄散落在无尽起伏的山脊中。我曾在春天穿越这些地方，那时冬天的余威仍在挣扎；我记得在巴尔-德塞文 (Barre-des-Cévennes) 经历的一个意外清晨，整个村庄被厚厚的积雪所覆盖。我也曾赞叹春天金雀花的绚烂和水仙花地毯的华美。而最近，我在这里目睹了夏日的衰退，秋天正悄然将栗树染上金黄。
今天，我们开始在洛泽尔山脉中漫游。虽然一天的时间足以完成一次南北穿越，但在体验过之后，我们更希望从东到西去探索这座广阔的山脉。今早，我们采取了环形路线：沿着GR®44和GR®68，我们顺着洛特河的支脉前行。村落变得越来越稀疏，比如奥尔西耶尔 (Orcières) 和洛泽雷特 (Lozerette)。我们穿过一个深邃而原始的峡谷，抵达了悬挂在悬崖边缘的乌尔泰 (Oultet)，几座盖着石板瓦的坚固石屋骄傲地矗立在那里。在雾天或雪天，最好不要在这里迷失方向！我们这一段的终点将引导我们来到山脉的南坡。就在纪念那位因爱而冻死的牧羊人的十字架过后不久，小径将我们带到了莱洛比 (Les Laubies) 村。这里有一座古老的教堂、一家热情的客栈，以及几座依偎在花岗岩碎石坡脚下的房屋。在客栈的露台上，我们对着田园诗般的风景品尝开胃酒，视野将邦东 (Cham des Bondons) 的金字塔形山丘和梅让 (Méjean) 高原的悬崖尽收眼底。
好天气仍在继续，这正是印第安夏日的最美时光。于是我们步履轻快、心情愉悦地继续上路，在洛泽尔山的山脊上欢快地前行。走出莱洛比后，我们沿着山脉的南坡向上攀登。经过短暂的森林穿行，我们来到了位于洛比岩（Roc des Laubies，1562米）脚下的失业者之路 (Route des Chômeurs)。我们在草地中开辟出一条道路，与红色的牛群和微风为伴。在蔚蓝的天空下，我们阔步前行，而下方的塔恩河谷 (Vallée du Tarn) 已被一片雾海吞没。不久，我们离开了牧场小道，穿过田野，直奔莱洛比信号台（Signal des Laubies，1657米）。一条仅由简陋石堆标记的小径，引导我们穿梭在山峦的起伏之中：这是在山脉隆起的脊背上最惬意的一段路程。我真心感谢洛泽尔山的神明，他们总是慷慨地赐予我这样晴朗的天空。
菲涅尔峰（Sommet de Finiels，1699米）是该山脉的最高点，也是一个天然的瞭望台，俯瞰着勾勒出洛泽尔崎岖地貌的山谷与山脊。洛泽尔成为法国人口最少的省份并不足为奇；而这片荒原成为徒步旅行者的真正天堂，也同样理所当然！穿过针叶树与阔叶树交织的森林地带后，我们发现了一个令人着迷的矿物世界。菲涅尔峰近在咫尺，但此处的风景却展现出令人愉悦的粗犷与野性，在烈日的炙烤下更显苍茫。我们在村庄边缘的花岗岩乱石阵中，在滚石与巨大侵蚀遗迹之间，享受了一次当之无愧的休息。
小径坚定地折向南方，穿梭于贫瘠的牧草地中，牛群散布在岩石之间。我们穿过里约马莱 (Rieumalet) 溪，深入其峡谷之中，尽情享受那份宜人的清凉。没有什么好着急的：午后的阳光依旧灿烂，而我们的终点也已近在眼前。我们只需一路飞奔而下，便可抵达依偎在塔恩河畔的勒蓬德蒙韦尔 (Le Pont-de-Montvert)。这座小镇似乎已经陷入了慵懒的傍晚沉睡之中。
在勒蓬德蒙韦尔，我们真正踏入了新教徒的领地。教堂便是最好的见证：它那严峻的建筑风格折射出塞文人的灵魂，而那精美的木雕讲道台更是承载了卡米撒派 (Camisards) 深厚的精神遗产。无论是国王的龙骑兵，还是他的苦役船，都未能将改革派的信仰从这些山丘中根除。这座小镇正是卡米撒战争的发源地，这场战争在18世纪初让塞文山区饱受血与火的洗礼。
正是在这里，一群在皮埃尔·塞吉耶 (Pierre Séguier，绰号“精神”) 带领下的新教徒，刺杀了主导镇压改革派信仰的沙伊拉 (Chayla) 神父。然而，皇家军队迅速抓获了这位首领。正义的审判来得异常迅速：皮埃尔·塞吉耶在弗洛拉克 (Florac) 接受审判，并在勒蓬德蒙韦尔被处决，行刑地点就在钟楼脚下，这座钟楼至今依然傲立在老桥旁边。
这是一段漫长而美丽的行程，无疑也是我们此次徒步旅行的高潮之一。尽管一开始是一段柏油路，但这条沿着塔恩河蜿蜒的宁静小路，让早晨的热身变得非常惬意。我们很快离开D.998公路，向勒梅尔莱 (Le Merlet) 攀登，重新回到了洛泽尔山崎岖的石径上。在费尔热罗尔 (Felgerolles)，我们与GR®72的标识交汇，开始在花岗岩乱石阵中进行艰难的攀爬：这是一片既粗犷又极度野性的景观。
在塔恩河畔，视野开始开阔，展现出南坡荒漠般的浩瀚。随后，我们在河边悠然漫步。经过春日的喧嚣后，河水已恢复了往日的平静。塔恩桥 (Pont du Tarn) 的遗址依然保留着它全部的浪漫魅力。古桥那优美的罗马式拱门跨越在清澈见底、点缀着花岗岩石块的水面上，让人不禁联想起那些曾在松树慈祥的阴影下驻足的游牧羊群的宁静往事。
我们继续向东行进。GR®72掠过森林边缘，随后再次进入遍布碎石的荒野，这里便是塔恩河的发源地。状况堪忧的贝尔科斯特 (Bellecoste) 小村庄，无声地诉说着这些坚固花岗岩建筑的衰败。洛泽尔山脉正逐渐回归沙漠般的宁静。即使是转场放牧的牛群在这里也似乎变得罕见。然而，一对年轻夫妇正忙着修复其中一座房屋，或许是渴望在此拥有一处宁静的避暑居所。但正如俗话所说，“孤燕不成春”！
可通行车辆的土路在卡西尼峰（Pic Cassini，1680米，该山脉的第二高峰）下方蜿蜒。在到达巴尔克农庄 (Mas de la Barque，1420米) 之前，我们重新进入了森林。客栈坐落在阳光明媚的林中空地上，那诱人的氛围让人忍不住想痛饮一杯冰镇啤酒。分量十足的三明治在这里也显得格外美味。
下午的行程看似轻松：路书上写着距离谷底的维尔福 (Villefort，途经GR®700雷戈尔丹古道或圣吉尔之路) 仅有11公里，且伴随800米的下降。但千万别急着下结论！没错，我们确实是在森林里绕来绕去地下坡，甚至转得晕头转向，但这路线上同样埋伏着几个陡峭的上坡，比如通往勒布斯基尤 (Le Bousquillou，1115米) 的那道岩石山脊。
在这里，我们终于走出了茂密的树林，迎来了开阔的视野。而且是多么壮丽的视野！西侧，洛泽尔山庞大的身躯横亘在稀疏的村落上方；东侧，阿尔代什山脉则展示着它那锯齿般错落有致的地貌，预示着接下来的日子绝不会平淡无奇。好了，我们已经饱览了无数美景。让我们先享受一下漫步在拥有全景视野的普洛德拉武尔普 (Plo de la Voulp) 山脊上的乐趣，然后再彻底地向维尔福俯冲。
夜晚注定会很喧闹：第二天，小镇将举办一场徒步挑战赛。客栈里挤满了兴高采烈的徒步者，他们正大声地提前庆祝着自己即将完成的壮举……
新的一天是洛泽尔山脉与维瓦赖塞文山脉 (Cévennes vivaraises) 之间的过渡阶段。说实话，由于客栈的拥挤，整个上午最大的吸引力就只剩下森林山丘的宁静了。刚出维尔福，GR®44便一头扎进森林中开始爬升，并长时间在林中穿梭，没有提供任何一丝缝隙让我们窥探山脊两侧隐约可见的山谷。
平心而论：我们还是非常享受林下的阴凉与清爽的，因为阳光依然十分毒辣。谁会抱怨这个呢？恐怕只有那些饱受数月干旱折磨的当地居民了吧！
时间已近中午，我们终于在红十字 (Croix de la Rousse) 走出了森林，准备迎接巴尔山脊 (Serre de Barre) 那布满岩石的棱线。步伐变得踉跄：我们几乎是在这条长满灌木的锯齿状山脊上手脚并用地攀爬。简直让人怀疑我们是不是钻进了灌木丛深处打游击去了。
但是，这一次等待我们的，是何等令人窒息的美景啊！
右侧，塞文山脉的群峰连绵不绝，一直延伸向艾古阿勒 (Aigoual)；东面，我们的视线越过阿尔代什高原，直达泛着幽蓝光芒的地平线，冯图山 (Mont Ventoux) 的轮廓在那里隐约可见。这个著名的观景台让我们得以拥抱这片不可思议的广袤天地！于是，我们在这个绝佳的位置，享用了一顿当之无愧的“全景”午餐。
抵达巴尔山脊的南端后，我们开始了极其漫长的下坡。这条古老、布满碎石且偶尔有矮墙相伴的小径，在山坡的灌木丛中急速下降。在公路上短暂喘息后，我们再次向下扎入布拉伊克 (Brahic)，这个小村庄正沉浸在周日宁静的午睡中。清凉甘甜的泉水在呼唤着我们，我们躲进了那座带有梳齿状钟楼的古老教堂里，在凉爽的幽暗中片刻栖息。
我们还要在碎石路上下降300米，才能到达莱万 (Les Vans，GR®4、GR®44和塞文小径的交汇处)。山脚下的葡萄园，街道两旁的梧桐树：毫无疑问，我们已经置身于法国南方 (le Midi)。小镇在热闹的露台上享受着周末的尾声。我们背着沉重的行囊，在人群中显得有些像“受虐狂”，但我们深知，自己刚刚体验过的乐趣，远比坐在桌前喝杯酒要浓烈得多！
我们先在沙塞扎克河 (Chassezac) 畔流连，走过尚博纳斯 (Chambonas) 及其优雅的城堡后，跟随着塞文小径重返山丘。爬升开始得很温和，没有任何粗暴的陡坡。我们走在带有浓郁地中海风情的平整道路上，沿着巨大的峡谷蜿蜒，穿过稀疏的松林，路过依偎在宁静村落旁的葡萄园。“现在采摘太晚啦！”一位农夫友好地冲我们喊道。然而，仍有几串甜美的葡萄幸存下来，成为了我们口中的意外之喜。
过了莱萨利济耶 (Les Aliziers) 之后，小径变得非常具有挑战性。布满碎石的路开始在长满树木的陡峭山丘上攀升。我们刚跌跌撞撞地下到一个山谷，马上就不得不迎接更为艰难的爬升。我们不断地往上爬，却又在瞬间失去辛苦赚来的海拔。在这场令人精疲力竭的“过山车”游戏中，我们不禁开始怀疑，到底什么时候才能抵达海拔900米的维瓦赖-塞文山脊 (Corniche du Vivarais cévenol)。整个上午我们都在乱石中艰难跋涉，被夹在破旧的石墙之间。枯死的栗树叶发出的柔和沙沙声，与我们的登山鞋踩在石头上发出的干脆响声交织在一起。
我们在圣让德普尔沙雷斯 (Saint-Jean-de-Pourcharesse) 享用了午餐。那座带有美丽梳齿状钟楼的古老罗马式教堂前的小广场，简直是完美的休息点。四周空无一人。隔壁屋子里传来的收音机或电视声掩盖了屋主的动静：我们怎么敲门敲窗都无人应答。最令人绝望的是，周围连一处可以补充清凉泉水的地方都没有！好在，从这个露台望出去的风景，远比这里的居民要慷慨得多。
下午依然有一段艰难的路程等着我们：又是一系列爬升多于下降的“过山车”。那条布满碎石的古老小径无情地带领我们穿梭在长满灌木的山丘间。到达偏僻的代普当 (Dépoudent，700米) 小村后，我们还得再咬牙坚持一把，才能登上海拔865米的佩尔 (Peyre)。正午的阳光无情地倾泻在这些布满岩石的山丘上，吝啬地不给一丝树荫。然而，令人惊叹的美景极大地缓解了我们的疲惫：在下坡时，我们仿佛直接扎入了风景画中，长长的山脊悬在沙塞扎克河的峡谷之上——这是对我们上一段行程的完美回望。突然，在一个发卡弯后，微小的蒂纳 (Thines) 村出现在眼前，这也是我们经历了这严酷一天后无比期盼的终点。这一段路，尤其是紧紧贴在悬崖边、下方是令人眼晕的深谷的蒂纳，注定会在我们记忆中留下深深的烙印。
至于村庄本身？那不过是一小撮盖着石板瓦的古老片岩石屋，紧密地围绕着一座在这偏远阿尔代什山区显得极其突兀的罗马式教堂。
在这片荒凉山丘的中心，竟然矗立着一座纯粹的罗马式建筑杰作：和谐完美的造型与巧妙的材料拼接，灰色、粉色和白色的石头交替出现，宛如一幅极其精致的马赛克画。12世纪的中世纪工匠们，到底是凭借什么奇迹，在这般与世隔绝的地方建起了这件艺术品？这个偏远的小村庄，曾经是否繁荣到足以支撑修建如此宏伟的宗教建筑？而今天，这里正在失去它的生气与灵魂。外地人正以高价买下这些古老的建筑，让当地人望尘莫及。那些修葺一新的房屋常年紧闭着百叶窗，如同许多垂死的村庄一样，陷入了漫长的沉睡。在喀斯高原，在洛泽尔山的斜坡上，或是在埃罗省 (Hérault) 和德龙省 (Drôme) 那些被遗忘的山谷里，我们曾多少次目睹过这些逝去的乡村文明的悲凉遗迹？
这一天的行程，毫无疑问将被永远铭刻在我们的徒步记忆中，作为我们经历过的最湿透、最狂暴的旅途之一。如今，我的记忆只剩下一场在浓雾中的疯狂奔逃。倾盆大雨重重地砸在我们的雨衣上，而雷声则在我们头顶上盲目地咆哮着。路书上那些自豪地标榜着“绝美风景”的承诺早已灰飞烟灭，留在我脑海中的只有狂暴的自然元素，以及那些粗暴却又莫名迷人的感官冲击。顶着恶劣的天气在这条荒凉的山脊上游荡，擦过高压电线的巨大铁塔，双脚泡在泥浆里，被暴雨四面围堵，还时不时被闪电照亮……这样做真的理智吗？但在那种极致的孤独中，除了向着早已预定好的客栈前进，我还能做什么？或许，正是那份在岁月流逝中依然不曾褪去的固执与无畏，支撑着我们走到了最后。
想要离开温暖舒适的窝，去这些被暴风雨蹂躏的小路上奔走，确实需要一点点疯狂。我们渴望的是真实的情感，是现代无菌生活所无法提供的原始惊喜。在路上，我们甚至还遇到了另外四名同样在这场大雨中寻找虚幻逃避的不速之客。
幸运的是，这一段是我们整个环线中最短的。我最初的计划是稍微偏离常规路线，去走那条环绕普拉托贝里亚 (Prataubériat) 山脉的全景小路……但最终，我们理智地决定留在经典路线上。虽然有些疯狂，但好歹还没有完全失去理智！因此，我们成功避开了风暴最狂暴的部分，尽管这并未能让我免遭最后一次电击：浑身滴水、半瞎状态的我，在进入卢巴雷斯 (Loubaresse) 时，一头撞上了通电的围栏。我向你保证，那种感觉绝对令人印象深刻！
我焦急的目光搜寻着地平线，渴望能看到一丝希望的曙光。村庄被浓雾淹没，吞噬在一支阴郁低沉的云层队伍中。但比这更糟的情况我们都见过，雨势也终于开始减弱。沉重的天空中飘浮着大片的薄雾，将普拉托贝里亚山口的荒原笼罩在一种模糊不清、几乎令人感到凄凉的氛围中。
随后，我们穿过一片茂密的森林前往莱尚邦 (Les Chambons)。就在这时，我们面临了一个选择：是应该走环境严酷的GR®7山脊线，还是顺着博尔讷 (Borne) 山谷走相对平缓的GR®72？考虑到我们已经饱览了足够的风景，且天气状况依然不明朗，我们选择了GR®72。事实证明这是一个明智的选择，因为这条小径很快展现出它极其狂野和如画的一面。
我们刚走完一小段两旁长满茂密桑树的柏油路——这片美丽的绿色植物巧妙地掩盖了旁边令人目眩的悬崖——那条布满碎石的小路便开始沿着峡谷蜿蜒而下。谷底，博尔讷河在咆哮，经过前一夜暴雨的洗礼，河水变得异常汹涌。小径在峡谷中急剧下降的折返弯，在每一个拐角处都提供了俯瞰激流的壮观视角。一座古老塔楼的废墟更是为这幅画面注入了一丝难得的浪漫气息。至于博尔讷这个小村庄，它完美地延续了这种仿佛时间停滞的氛围。那里只剩下寥寥几座房屋和些许遗迹，沉默地见证着人们可以猜想到的辉煌过去。一座由花岗岩砌成的精美门廊上，隐秘地刻着一个神秘的单词和一个古老的年份——“1667”，有力地诉说着那些逝去的时代。
随后，小径钻入了一片浓密的绿荫之中，涉水穿过几条汇入博尔讷河的湍急小溪，最终抵达了孔什 (Conches) 那些令人惊叹的房屋废墟。后来我才在下一个休息点得知，一位老妇人曾死死守在这些废墟中，独自生活直到最近离世。这些迷失的灵魂，究竟是靠什么在如此多石且极度荒凉的环境中生存下来的？当我们的富裕社会为了鸡毛蒜皮的经济问题而陷入恐慌时，这些居民很可能过着极其简陋、艰辛的生活，是从大自然手中艰难夺取来的生存权利。这些时常带给我们震撼风景的小径，同时也让我们深深地潜入这些男女的历史之中，引发我们的深思……谁知道呢，或许还能赋予我们一些智慧？
接着，小路带领我们离开了幽深的博尔讷峡谷，海拔突然拔高，然后又急剧下降，直奔圣洛朗莱班 (Saint-Laurent-les-Bains)。这是一个美丽的小镇，以其拥有现代鲜艳彩绘玻璃窗的小教堂而自豪。每年，疗养者都会蜂拥至此，享受温泉的神奇疗效。这里自然涌出的泉水高达53°C，被认为是对抗风湿病的灵丹妙药。幸运的是，我们暂时还不需要求助于这些疗法，我们更愿意践行徒步圈里那句著名的话：“徒步一天，健康八天！”刚出小镇，我们就迅速迎战了350米的爬升，从高处俯瞰圣洛朗的高塔，最终抵达了勒帕尔十字架 (Croix du Pal)。我们加快了步伐，因为远处的雷声再次轰鸣，天空也正变得危险地暗沉下来。
在顺着绿意盎然的里约弗赖 (Rieufrais) 山谷一路狂奔时，我们赶在第一滴大雨落下之前，冲进了雪地圣母修道院 (Abbaye Notre-Dame-des-Neiges)。
这座修道院由勇敢的熙笃会隐修士（特拉普派）于19世纪建立，在1912年的一场可怕火灾后被迫重建。罗伯特·路易斯·史蒂文森 (Robert Louis Stevenson) 在他著名的塞文山区之旅中曾在此驻足。然而，在修道院历史上留下最不可磨灭印记的，无疑是查尔斯·德·福柯 (Charles de Foucauld)。在完成了见习期后，他在这里被祝圣为神父，随后启程前往撒哈拉沙漠。在二战那段黑暗的日子里，这里的修士们甚至英勇地庇护过地下抵抗者，其中就包括著名的罗伯特·舒曼 (Robert Schuman)。如今，修士们倾注热情种植葡萄，利用法国南方充足的阳光，酿造出品质相当不错的餐酒。
遗憾的是，我们不能在修道院里久留：这场雨显然不是闹着玩的过云雨，它只是那场大雷雨的“尾巴”。距离我们彻底完成最后一段徒步，还有足足三公里的路程。转瞬之间，我们便在里约弗赖山谷中全速飞奔。星之客栈 (L'Étoile) 正在安静地等待着我们，一如既往地温馨与舒适。稍后，菲利普·帕帕迪米特里乌一定会非常乐意带我们去修道院，品鉴修士们精心酿造的葡萄酒。这无疑是为我们宏大的塞文山冒险画上完美句号的最欢乐的加冕仪式！ 克里斯蒂安·拉兰 (Christian Lalanne)