Увидеть Сеvennes снова и снова

Какая другая область предлагает путешественнику столько природных красот, столько уроков истории и столько шансов на мир? - Андре Шамсон

Звезда Мы отправляемся из Ла-Бастид-Пюларан, расположенной на высоте 1016 метров, с нашей отправной точки, установленной в гостевом доме Л'Étoile. Филипп Пападимитриу всегда встречает нас с теплотой. Деревня, мирная на берегах Аллиера, медленно исчезает, когда мы следуем указателям GR®7 и GR®72. На востоке эти тропы направляют нас к аббатству Нотр-Дам-де-Ле-Неж, но мы решаем пока его избежать, предпочитая сохранить это открытие для нашего возвращения. Поэтому мы быстро покидаем бело-красные метки, чтобы подняться на вершину Фельжера на высоте 1225 метров. С вершины открывается панорама на Люк, нашу следующую цель, в то время как рельеф предстоящих этапов раскрывается. Нас ждут захватывающие перспективы.

Наш лесной маршрут направляется на восток, почти следуя по гребню к настоящему перекрестку троп. Новый обзор позволяет нам увидеть последние этапы через рельеф ардешской горы, обещая как интенсивные усилия, так и множество удовольствий. Мы теперь идем по маршруту Тура Таранга, следуя желтым и красным знакам. Этот путь продолжает извиваться под буками Мур де Манибль, прежде чем спуститься к Лавейруну. Здесь мы встречаем GR®70, Путь Стивенсона, по которому мы идем назад к нашей остановке.

Шейлард-л'Éвек Короткий асфальтированный участок проводит нас через деревню и D.906, извивающуюся вдоль Аллиера. Мы быстро покидаем дорогу, чтобы подняться к Люку, маленькой деревне, прижатой к склону долины. Место не лишено шарма: красивая романская церковь стоит в центре поселка, в то время как руины средневекового замка возвышаются над холмом, увенчанные внушающей статуей Девы. Здесь мы делаем заслуженную паузу на солнечной террасе с видом на Аллиер.

После сытного обеда мы наслаждаемся спокойным перевариванием в тишине леса Гардиль, у края очаровательного маленького озера. Мы проходим мимо Лез Прадель, когда черные облака собираются на горизонте, затем пересекаем глубокую долину Лангуйру, где быстрый спуск к ручью сменяется резким подъемом к последнему холму. Мы достигаем живописной деревни Шейлард-л'Éвек.

Пока легкий туман витает над холмами, еще застенчивое солнце начинает появляться, развеивая воспоминания о буре накануне. Можно ли действительно устать от этих утренних отправлений, полных свежести и обещаний? Мы отправляемся с легким сердцем, жаждущим пейзажей...

Мур де Ла Гардиль Этот этап предвещает долгую лесную прогулку по Муру де Ла Гардиль и Горной Массиф Гулет. Нас ждут многочисленные перепады высот и широкие горизонты.

Мы начинаем с приятного и легкого подъема через обширный лес Меркур. Тропа, ведущая к Долине и Ущельям Аллиера, оказывается скромной, но маршрут ясен, чтобы достичь вересковой пустоши, окружающей Мур де Ла Гардиль, высшая точка которой составляет 1503 метра. Эта вершина соседствует с истоками Аллиера и Шассака, как природный водяной замок. Мы присоединяемся к GR®7, знаки которого приведут нас к следующему этапу.

Теперь длинный спуск позволяет нам пересечь широкую равнину, граничащую с Шасзаком. Сразу после Лез Шазо начинается большая часть дня: подъем к горе Гулет. Этот последний подъем крут, но позволяет нам достичь вершины (1497 м), где мы наслаждаемся моментом тишины в глубоком лесу. После насыщенного утра, после полдня нам предстоит мирная прогулка по южному склону Гулет. Мы медленно спускаемся через подлесок, в то время как сентябрь уже начинает свою работу по увяданию на эпилобах. Перед нами поднимается массив Lozère, наша территория для блужданий на следующие дни. Сегодня мы спускаемся к еще свежей долине Лота, чтобы добраться до Блеймарда.

Множество регионов остается неизведанными, столько троп остается неизвестными. Тем не менее, я не устаю исследовать Центральный массив, возвращаться к диким просторам Мон Lozère, исследовать тропы и тропинки, которые извиваются через целевинские холмы.

Этот уголок Франции сохраняет свою идентичность, свою строгую душу. Сопротивление, разве это не суть самого себя для Севенолов? Вековая борьба за формирование этой бесплодной земли и выживание; сильное сопротивление драконам Людовика XV, нацистским оккупантам и унификации модерна. Андре Шамсон, в Духе Севенов, возможно, освещает нас: больше, чем красоты природы и уроки истории, что нам предлагается в этих долинах и впадинах, на этих склонах и вершинах, это качество тишины, шанс на мир, который почти недостижим в наши дни. Дух Севенов, возможно, это завоевание внутреннего спокойствия через смятения природы и истории.

Я испытываю глубокую привязанность к высоким бесплодным землям Кассов и тем, что окружают массив Мон Lozère: суровое гранитное плато, лабиринт долин, островки деревень, расположенные в впадинах бесконечных серр. Я прошел их весной, когда зима разворачивает свои последние конвульсии; я помню неожиданное пробуждение в Барр-де-Севен, погребенном под снежным покровом. Я также любовал весенним блеском генистого кустарника и великолепием ковров нарциссов. Совсем недавно я открыл здесь упадок лета, когда осень начинает окрашивать каштаны в золото.

Сегодня мы начинаем наши блуждания по массиву Мон Lozère. Один день достаточно, чтобы осуществить переход с севера на юг, но после его совершения, мы стремимся исследовать эту обширную гору с востока на запад. Сегодня утром мы подходим к ней по круговому маршруту: с GR®44 и GR®68, мы идем вдоль предгорий Лота. Редкие деревни становятся все реже, такие как Орсьер и Lozèreт. Мы пересекаем глубокий и дикий овраг, чтобы достичь Ульте, прижатой к гребню утеса, где несколько крепких домов с крышей из сланца стоят гордо. Лучше не потеряться здесь в тумане или снегу. Конец нашего этапа приводит нас к южному склону массива. Неподалеку от памятного креста пастуха, трагически пострадавшего от любви, тропа ведет нас к деревне Лауби. Старая церковь, гостеприимный трактир и несколько домов, расположенных у подножия обрушившегося гранита. На террасе трактира мы наслаждаемся аперитивом с видом на пасторальный пейзаж, охватывающий пирамиду Шам де Бондон и утесы Кау Меджан.

Хорошая погода продолжается, это индийское лето в своем расцвете. Мы снова отправляемся в путь, веселые и легкие, чтобы побегать по гребням Мон Lozère. После выхода из Лауби мы поднимаемся по южному склону массива. Кратковременный лесной переход приводит нас к дороге безработных, у подножия скалы Лауби (1562 м). Мы прокладываем путь через пастбища, в компании рыжих коров и ветра. Под голубым небом мы идем, когда море тумана поглощает долину Тарн. Скоро мы покидаем пастушеский путь, чтобы пересечь поля к сигналу Лауби (1657 м). Тропа, отмеченная скромными каменными насыпями, направляет нас через волны горы, путь, наиболее приятный на бугристом массиве. Я благодарю богов Мон Lozère, которые всегда одаривали меня этим ясным небом.

Мост Тарна Вершина Финьель (1699 м) является самой высокой точкой массива, естественной смотровой площадкой, доминирующей над долинами и хребтами, которые формируют мучительное лицо Lozèreа. Неудивительно, что этот департамент является самым малонаселенным во Франции; также неудивительно, что эта пустыня является настоящим раем для туристов! За лесной полосой хвойных деревьев и группами лиственных деревьев мы открываем минеральную вселенную. Финьель находится всего в нескольких шагах, но пейзаж там приятно суров и дикий, подавленный жарой. Мы делаем заслуженную паузу на краю деревни, в сердце гранитного хаоса, между обвалившимися блоками и остатками монументальной эрозии.

Тропа решительно направляется на юг, пробиваясь между скромными пастбищами, где коровы разбросаны среди камней. Мы пересекаем ручей Рьомалет и углубляемся в его овраг, испытывая его прохладу. Ничто не торопит: день светел, и конец нашего маршрута близок. Нам остается только спуститься к Пон-де-Монверту, уютно устроившемуся на берегах Тарна. Деревня, похоже, уже начинает погружаться в ленивый сон.

В Пон-де-Монверте мы находимся поисТине на протестантской земле. Храм это подтверждает: его строгая архитектура отражает дух Севенов, так же как благородство кафедры, вырезанной из дерева, наследие духовности Камин. Ни драконы короля, ни его галеры никогда не смогли вырвать реформатскую веру из этих холмов. Эта деревня была колыбелью войны Камин, которая окрасила и сожгла Севенны в начале XVIII века.

Здесь группа протестантов, возглавляемая Пьером, прозванным "Дух", Сегюи, убила аббата Шайя, руководителя борьбы против реформатской веры. Однако королевские войска быстро захватили вождя. Суд был быстрым: Пьер Сегюи был осужден во Флораке и казнен в Пон-де-Монверте, у подножия Часовой башни, которая по-прежнему выглядит гордо рядом со старым мостом.

Вот длинный и великолепный этап, один из вершин нашего похода. Он все же начинается с участка асфальта, но эта тихая маленькая дорога вдоль Тарна делает это утреннее разминание приятным. Мы быстро покидаем D.998, чтобы подняться к Мерле. Таким образом, мы возвращаемся на каменистые тропы Мон Lozère. В Фельжеролле мы находим знаки GR®72 и начинаем каменистое восхождение через гранитный хаос, декор как суровый, так и дикий.

На берегу Тарна пейзаж начинает открываться на безбрежную пустыню южного склона. Спокойная прогулка вдоль реки, успокоившейся после весенней жары. Место Пон дю Тарн сохраняет свой шарм. Красивые романские арки старого моста, перекинутые через кристально чистые воды, усыпанные гранитными блоками, напоминают о мирной истории трансгуманистов, которые останавливались здесь в тени сосен.

Севенны Мы продолжаем на восток. GR®72 слегка срезает лес, прежде чем снова найти каменистую пустошь, где пробиваются источники Тарна. Деревня Белекост, в бедственном состоянии, свидетельствует о агонье крепких гранитных строений. Массив Lozère возвращается к умиротворению пустыни. Даже стада трансгуманистов, кажется, здесь редки, но молодая пара занята восстановлением одного из домов, вероятно, стремясь к уединению летнего резиденции. Тем не менее, "одна ласточка не делает весны"!

Проезжая дорога извивается под Пиком Кассини (1680 м), второй вершиной массива. Мы вновь погружаемся в лес, прежде чем достичь Мас де Ла Барк (1420 м). Гостевой дом находится в сердце солнечной полянки, приглашая нас насладиться светлым пивом. Сендвичи, также щедрые, оказываются вкусными.

После полудня ожидается спокойное: топо-гид объявляет 11 км до Вилльфора (Путь Регордан GR®700 или Путь Святого Жиля), в конце долины, с 800 метрами перепада высот. Осторожно с поспешными выводами! Конечно, мы спускаемся в лес, и мы там вертимся так, что теряемся. Но также есть и подъемы, как на этом каменистом хребте, ведущем к Буску (1115 м).

Там, мы наконец покидаем укрытие подлеска, чтобы вновь увидеть широкие горизонты. И какие горизонты! На западе Мон Lozère простирается над бедными деревнями. На востоке ардешская гора демонстрирует свой изрезанный рельеф, обещая дни без скуки. Ну что ж, мы уже видели прекрасные пейзажи. Наслаждаемся удовольствием прохождения по панорамному хребту Пло де Ла Вульп, прежде чем наконец погрузиться в Вилльфор.

Ночь обещает быть бурной: на следующий день деревня организует brevet для туристов. Гостевой дом переполнен веселыми путешественниками, которые празднуют свои подвиги... заранее.

Этот день представляет собой переходный этап между массивом Lozère и Севенами Виварай. Кстати, часть утра не будет иметь другого очарования, кроме спокойствия лесных холмов, после тесноты гостевого дома. Сразу после выхода из Вилльфора, GR®44 поднимается в лес и задерживается там, не предлагая ни одной возможности увидеть долины, которые едва угадываются с обеих сторон хребта.

Будем справедливы: мы наслаждаемся тенями и прохладой подлеска, так как солнце все еще доброжелательно. Кто мог бы это оспаривать? Местные жители, вероятно, угнетены долгими месяцами засухи!

Утро уже прошло, когда мы покидаем лес на Круа де ла Русс, чтобы подойти к скалистому хребту Серр де Барр. Ходьба становится хаотичной: мы карабкаемся по этому зубчатому и заросшему хребту. Похоже, что мы взяли на себя маки.

Но какой пейзаж нас ждет на этот раз!

Справа серра́ цевенны́х бесконечно волнистые к Аигуалу; на востоке мы пересекаем ардешское плато до синеватого горизонта, где вырисовывается Венту. Этот знаменитый смотровая площадка позволяет нам охватить обширный горизонт! Мы устраиваем себе заслуженный панорамный перекус.

На южном хребте Серр де Барр мы начинаем долгий спуск. Старая каменистая тропа, иногда обрамленная каменными стенами, спускается через кустарники склона. Перерыв на пути, и мы вновь направляемся к Брахику, где деревня дремлет в воскресном сне. Благоухающая фонтан нас зовет, и мы на некоторое время укрываемся в прохладной полутени старой церкви с гребенчатой башней.

Осталось еще 300 метров спуска по камням, чтобы добраться до Лез Ван (GR®4, GR®44 и Лез Севенны). Виноградники у подножия холмов, платаны, обрамляющие улицы: мы здесь, на юге. Деревня наслаждается концом уикенда на своих террасах. Мы выглядим немного "мазохистами", таская с собой все, но мы смогли доставить себе удовольствия более интенсивные, чем просто потягивать пастис!

Лез Ван Мы начинаем с того, что задерживаемся на берегах Шассака, за пределами Шамбона и его замка, а затем поднимаемся обратно на холмы с Севенами. Сначала без особых усилий, без жестокости. Мы слегка поднимаемся по хорошим средиземноморским путям, извивающимся вдоль длинного оврага, пересекаем подлесок сосен, с несколькими виноградниками поблизости от мирных поселков, мимо которых мы проходим. "Слишком поздно для сбора урожая!" - дружелюбно говорит нам фермер. Тем не менее, несколько сладких гроздей все еще выжили.

После Лез Ализиер тропа усложняется. Каменистые пути поднимаются по суровым лесистым холмам, в то время как мы спускаемся в овраг, чтобы вновь подняться. Мы чередуем подъёмы, чтобы тут же потерять высоту. В этой игре на американских горках, когда же мы достигнем 900 м на краю Виварейских севеннов? Мы заканчиваем насыщенное утро, карабкаясь по камням, между старыми каменными стенами. Скрип листьев каштанов смешивается с ударами камней.

Мы делаем перерыв на обед в Сен-Жан-де-Пуршаресс. Площадка, служащая площадью старой романской церкви (в очередной раз красивый гребенчатый шпиль), подойдет. Ни души. В соседнем доме радио или телевидение заполняет занятости: сколько бы мы ни стучали в дверь или в ставни, в конечном итоге нет ни одного фонтана, чтобы наполнить свежей водой! С этой террасы пейзаж более щедрый, чем его жители.

После обеда нас ждет тяжелая часть, еще одна хорошая порция американских горок, где подъем преобладает. Старая каменистая тропа ведет нас через кустистые холмы. У потерянного поселка Депудент (700 м) нам остается хорошая работа, чтобы достигнуть 865 м на Пейре: полуденное солнце заливает эти каменистые холмы, жадные до теней. Тем не менее, красота пейзажа компенсирует усталость: спускаясь по тропе, мы погружаемся в декор, открывая длинную спину, возвышающуюся над оврагом Шассака, взглядом, обращенным назад на наш предыдущий этап. И за поворотом петли появляется крошечный поселок Тины, столь желанный конец этого тяжёлого дня. Этот этап, безусловно, останется в нашей памяти, Тины, цепляясь за скалистый выступ, висит над обрывающейся пропастью.

Поселок? Горстка старых домов из сланца и плит, сгруппированных вокруг неожиданной романской церкви в этом уголке ардешской Севенны.

В сердце этих диких холмов возвышается шедевр романской архитектуры: гармония форм и тонкая кладка материалов, чередующие серые, розовые и белые камни в изысканную мозаичную карТину. Какой чудесной магией средневековые люди, в XII веке, построили это произведение искусства в такой уединенности? Этот потерянный поселок когда-то имел значительную экономическую активность, чтобы позволить построить этот религиозный памятник? Сегодня он теряет свои руки и душу, в то время как немцы и голландцы покупают эти старые дома за баснословные деньги, недоступные для местных жителей. Закрытые ставни восстановленных домов погружаются в долгий сон умирающих деревень. Сколько раз мы проходили мимо этих остатков сельской цивилизации на плато, на склонах Мон Lozère, в потерянных долинах Эро или Дрома?

Этот этап, безусловно, останется в памяти туристов как один из самых дождливых и бурных, когда-либо пережитых. Мои воспоминания сводятся к безумному бегству через густой туман, дождь барабанит по нашим накидкам, в то время как буря гремела над нашими головами. Вместо величественных пейзажей, обещанных топо-гидом — последний горделиво заявлял о "великолепных видах" — я лишь запомнил ярость стихии, грубые ощущения, но странно захватывающие. Была ли разумной медитация на этом безжизненном хребте, рядом с опорами линии электропередач, ноги промокли от потока грязи, окруженные потопом и ослепленные молнией? Но что я мог сделать в этом одиночестве, с забронированным домом... и с этой неугасимой долей безумия, которая нас охватывает, несмотря на груз лет?

Виварей Для этого надо быть безумным, чтобы покинуть уютный кокон и скакать по тропам, изношенным всеми временами года. Мы искали искренних эмоций, те сюрпризы, которые современная жизнь нам отказывает. На пути мы встретили квартет безрассудных, также идущих в погоню за водной бегством под тем же ливнем.

К счастью, этот этап был самым коротким в круге. Я запланировал небольшой обход за пределами привычных троп, панорамный путь, который окружает массив Пратобериат... но в конечном итоге мы решили остаться на классическом маршруте. Немного безумные, конечно, но не совершенно безумные! Таким образом, мы избежали ярости шторма, хотя это не защитило меня от последнего электрического удара: вот я, с потоком воды, ослепленный, врезаюсь в электрическую изгородь на входе в Лубаресс. Довольно запоминающееся ощущение, уверяю вас!

Мой беспокойный взгляд искал горизонт в поисках лучика надежды. Деревня была затоплена туманом, погруженная в мрачный караван облаков. Но мы видели и худшее, и дождь в конце концов стал ослабевать. Это тяжелое небо, где веяли завесы тумана, окутывало холмы перевала Пратобериат неуловимой, почти безнадежной атмосферой.

Затем мы пересекли лес, ведущий к Шамбон. Тогда возник вопрос: должны ли мы выбрать маршрут по хребту GR®7 или GR®72, который следует вдоль долины Борна? Поскольку мы уже были хорошо обеспечены панорамами и с неопределенными погодными условиями, мы выбрали GR®72. Мудрый выбор, так как эта тропа быстро оказалась дикой и живописной.

Танарг Мы едва прошли короткий участок асфальта, окруженного кустами шелковицы — прекрасная обертка, скрывающая глубокую пропасть, как только тропа с камнями начала извиваться вдоль оврага. Внизу Борна гремела, бурлящая, наполненная ливнем накануне. Повороты спускались в каньон, предлагая захватывающие виды на поток. Даже руины башни добавляли сцене романтизма. Поселок Борна, в свою очередь, только продолжал эту атмосферу. Здесь находилась горстка домов и несколько остатков, свидетельствующих о прошлом, которое предполагалось быть славным. Великолепный гранитный портик, украшенный загадочным словом и почтенной датой "1667", напоминал о тех минувших временах.

Тропа уходила под покровом зелени, переходя вброд через маленькие ручейки, притоки Борна, прежде чем достичь разрушающихся домов Конш. Я узнал, в нашей следующей остановке, что старая дама держалась за эти руины до своей недавней смерти. Но как же могли выжить эти потерянные души, потерянные в этой каменистой и дикой обстановке? Пока наше общество с изобилием беснуется по мелочам финансовым, эти жители, вероятно, вели примитивное, трудное существование, вырванное из природы. Тропы, которые иногда предлагают нам эффектный отход от действительности, погружают нас также в историю этих людей, к размышлениям... и может быть к нашей мудрости?

Нотр-Дам-де-Неж Затем путь унес нас от оврага Борна, вновь поднимая высоту, прежде чем упасть к Сен-Лоран-де-Бен. Красивый городок с маленькой церковью с яркими современными витражами. Здесь курорты спешат насладиться достоинствами термальных источников, вода которых, выходящая при 53°C, чудодейственна против ревматизма. Мы еще не дошли до этих медицин, предпочитая известную пословицу: "Один день на тропе, ...". Быстро, покидая городок, мы столкнулись с перепадом высоты в 350 метров, чтобы возглавить высокую башню Сен-Лорана и достичь креста Паля. Мы продвигались в быстром темпе, так как буря грозила и небо становилось еще темнее.

Спускаясь по долине Риуфре, мы достигли аббатства Нотр-Дам-де-Неж как раз перед тем, как первые капли начали падать.

Основанное в XIX веке траппистами-сестрами, оно было восстановлено после пожара в 1912 году. Здесь Роберт Луи Стивенсон останавливался во время своего путешествия через Севенны. Но, возможно, именно Шарль де Фуко оставил неизгладимый след в истории этого аббатства. После новициата он был рукоположен здесь перед тем, как отправиться в Сахару. Во время Второй мировой войны община даже приютила нелегалов, в том числе Роберта Шумана. Сегодня монахи выращивают виноград и производят довольно хорошее столовое вино из винограда юга.

Мы не могли задерживаться на тропе: дождь не собирался быть мимолетным. Это была всего лишь "хвост" шторма, и нам оставалось еще три хороших километра, чтобы завершить нашу последнюю стадию. В одно мгновение мы мчались по долине Риуфре. Л'Étoile ждала нас, всегда гостеприимная и комфортная. Филипп Пападимитриу был бы рад провести нас в Траппе для дегустации тщательно изготовленных вин. Радостное завершение нашего приключения в Севеннах! Кристиан Лаллан

Старый курортный отель с садом на берегу реки Аллье, L'Etoile Гостевой дом находится в La Bastide-Puylaurent между Lozère, Ардешем и Севеннами в горах на юге Франции. На пересечении GR®7, GR®70 Путь Стивенсона, GR®72, GR®700 Путь Регордэн, GR®470 Источники и ущелья Аллье, GRP® Севеноль, Арде́шские горы, Маrgeride. Множество круговых маршрутов для пешеходных прогулок и однодневных велосипедных поездок. Идеально подходит для отдыха и пеших прогулок.