« ¿Qué otra región ofrece al viajero tantas bellezas naturales, tantas lecciones de la Historia y tantas oportunidades de paz? » — André Chamson
Partimos de La Bastide-Puylaurent, situada a 1.016 metros de altitud, con nuestro punto de partida establecido en la casa de huéspedes L'Étoile. Philippe Papadimitriou siempre ofrece allí una cálida bienvenida. El pueblo, tranquilo a orillas del Allier, se desvanece lentamente mientras seguimos las marcas de los senderos GR®7 y GR®72. Al este, estos senderos nos llevarían a la abadía de Notre-Dame-des-Neiges, pero elegimos evitarla por ahora, prefiriendo reservar este descubrimiento para nuestro regreso. Así que rápidamente dejamos las marcas blancas y rojas para ascender a la cima de La Felgère, a 1.225 metros. Desde arriba, el panorama se abre hacia Luc, nuestro próximo destino, mientras que el relieve de las etapas por venir se revela a lo lejos. Perspectivas cautivadoras nos esperan.
Nuestro recorrido forestal se dirige hacia el este, siguiendo casi la cresta hasta un verdadero cruce de senderos. Una nueva vista nos permite entrever las últimas etapas a través del relieve de la montaña de Ardèche, prometiendo tanto esfuerzos intensos como numerosos placeres. Ahora tomamos el Tour del Tanargue, siguiendo sus marcas amarillas y rojas. Este camino continúa serpenteando bajo las hayas del Moure de Manibles antes de descender hacia Laveyrune. Allí nos cruzamos con el GR®70, el famoso Camino de Stevenson, que seguimos en sentido inverso hasta nuestra parada.
Un corto tramo asfaltado nos lleva a través del pueblo y por la D906, que serpentea junto al Allier. Rápidamente dejamos la carretera para subir hacia Luc, un pequeño pueblo colgado en la ladera del valle. El lugar no carece de encanto: una hermosa iglesia románica se alza en el corazón de la aldea, mientras que las ruinas de un castillo medieval dominan la colina, custodiadas por una imponente estatua de la Virgen. Es aquí donde hacemos una pausa bien merecida en una terraza soleada con vistas al Allier.
Después de una comida revitalizante, disfrutamos de una digestión tranquila en la serenidad del bosque de Gardille, junto a un encantador laguito. Pasamos cerca de Les Pradels, mientras nubes negras se acumulan en el horizonte, y luego superamos el profundo valle del Langouyrou. Un rápido descenso hacia el arroyo es seguido de una dura subida para alcanzar la última colina. Llegamos por fin al pintoresco pueblo de Cheylard-l'Évêque.
Mientras ligeras brumas aún flotan sobre las crestas de las colinas, un sol tímido hace su aparición, disipando el recuerdo de la tormenta de la víspera. ¿Se puede realmente cansar uno de estas salidas matutinas, impregnadas de frescura y promesas? Nos ponemos en marcha, con el corazón ligero y ávidos de paisajes...
Esta etapa anuncia una larga caminata forestal y ondulada a través del Moure de la Gardille y la montaña del Goulet. Nos esperan numerosos desniveles y amplios horizontes.
Comenzamos con una subida agradable y suave a través del vasto bosque de Mercoire. Aunque el sendero que sube del valle y las gargantas del Allier es discreto, la ruta es clara para alcanzar el brezal que rodea el Moure de la Gardille, el punto culminante a 1.503 metros. Esta cima es vecina de las fuentes del Allier y del Chassezac, actuando como un verdadero castillo de agua natural. Nos unimos al GR®7, cuyas marcas nos llevarán a la siguiente etapa.
Ahora, un largo descenso nos permite atravesar la amplia llanura que bordea el Chassezac. Justo después de Les Chazeaux, se perfila el gran reto del día: la subida hacia la montaña del Goulet. Esta última ascensión es empinada, pero nos permite alcanzar la cima (1.497 m), donde disfrutamos de un momento de tranquilidad en pleno bosque. Después de una mañana bien aprovechada, la tarde nos ofrece un paseo apacible por la ladera sur del Goulet. Descendemos tranquilamente a través del sotobosque, mientras septiembre ya comienza a marchitar los epilobios. Ante nosotros se alza el majestuoso macizo del Lozère, nuestro terreno de vagabundeo para los próximos días. Pero por ahora, descendemos hacia el valle del Lot, aún fresco, para llegar a Le Bleymard.
Muchas regiones permanecen inexploradas y tantos senderos siguen siendo desconocidos. Sin embargo, no me canso de recorrer el Macizo Central, de regresar a los vastos espacios salvajes del Mont Lozère, de explorar las cañadas pastoriles y los senderos que serpentean a través de las colinas de las Cévennes.
Este rincón de Francia preserva celosamente su identidad y su alma austera. La resistencia, ¿no es esa la verdadera naturaleza de los habitantes de las Cévennes? Una lucha secular por moldear esta tierra ingrata y sobrevivir en ella; una resistencia feroz frente a los dragones de Luis XV, al ocupante nazi o a la uniformización del modernismo. André Chamson, en L'Esprit des Cévennes, nos ilumina al respecto: más que las bellezas de la naturaleza y las lecciones de la historia, lo que se nos ofrece en estos valles y cañadas, en estas pendientes y cumbres, es una calidad de silencio, una oportunidad de paz casi inalcanzable hoy en día. El espíritu de las Cévennes es, tal vez, la conquista de una serenidad interior en medio de los tumultos de la naturaleza y de la historia.
Siento un profundo apego por las tierras altas y áridas de los Causses y por aquellas que rodean el macizo del Mont Lozère: una áspera meseta granítica, un laberinto de valles, islotes de aldeas anidadas en las infinitas ondulaciones de las crestas. Las he recorrido en primavera, cuando el invierno despliega sus últimos estertores; recuerdo un despertar inesperado en Barre-des-Cévennes, entonces sepultada bajo un pesado manto de nieve. También he admirado el resplandor primaveral de las retamas y el esplendor de las alfombras de narcisos. Más recientemente, descubrí allí el declive del verano, justo cuando el otoño comienza a teñir los castaños de oro.
Hoy, comenzamos nuestros vagabundeos en el macizo del Mont Lozère. Un solo día bastaría para realizar una travesía de norte a sur, pero como ya lo hemos hecho, deseamos explorar esta extensa montaña de este a oeste. Esta mañana, la abordamos mediante un enfoque circular: con los GR®44 y GR®68, bordeamos los contrafuertes del río Lot. Las aldeas se vuelven cada vez más escasas, como Orcières y Lozerette. Cruzamos un barranco, profundo y salvaje, para llegar a Oultet, colgado en la cresta del acantilado, donde algunas casas robustas con techos de losas se alzan con orgullo. ¡Mejor no perderse aquí en días de niebla o nieve! El final de nuestra etapa nos lleva a la vertiente meridional del macizo. Poco después de la cruz conmemorativa del pastor trágicamente muerto de amor y frío, el sendero nos conduce a la aldea de Les Laubies. Nos esperan una vieja iglesia, una acogedora posada y algunas casas anidadas al pie de un pedregal de granito. En la terraza de la posada, disfrutamos de un aperitivo frente a un paisaje pastoral, abarcando con la mirada la pirámide del Cham des Bondons y los acantilados del Causse Méjean.
El buen tiempo se mantiene, es el veranillo de San Miguel en su apogeo. Así que reemprendemos el camino, alegres y ligeros, para retozar por las crestas del Mont Lozère. Al salir de Les Laubies, subimos por la vertiente meridional del macizo. Una breve travesía forestal nos lleva a la "Ruta de los Desempleados", al pie del Roc des Laubies (1.562 m). Nos abrimos paso a través de los pastos, en compañía de las vacas rojas y el viento. Bajo un cielo azul, caminamos mientras un mar de niebla engulle el valle del Tarn más abajo. Pronto, dejamos el camino pastoral para atajar a través del campo hacia el Signal des Laubies (1.657 m). Un sendero, marcado simplemente por modestos hitos de piedra, nos guía a través de las ondulaciones de la montaña: un recorrido de lo más placentero sobre la joroba del macizo. Doy las gracias a los dioses del Mont Lozère que siempre me han bendecido con este cielo despejado.
La cima de Finiels (1.699 m) es el punto más alto del macizo, un mirador natural que domina los valles y las crestas que dibujan la fisonomía atormentada de Lozère. No es sorprendente que este departamento sea el menos poblado de Francia; ¡tampoco sorprende que este desierto sea un verdadero paraíso para los senderistas! Más allá de la franja forestal de coníferas y grupos de caducifolios, descubrimos un fascinante universo mineral. Finiels está a solo unos pasos, pero el paisaje se revela agradablemente áspero y salvaje, aplastado por el calor. Hacemos una pausa bien merecida en las afueras de la aldea, en el corazón de un caos granítico, entre bloques rodados y vestigios de una erosión monumental.
El sendero se orienta decididamente hacia el sur, serpenteando entre magros pastos donde las vacas se dispersan entre las rocas. Cruzamos el arroyo de Rieumalet y nos adentramos en su barranco, saboreando su agradable frescura. No hay prisa: la tarde resplandece y el final de nuestro recorrido está muy cerca. Solo nos queda descender hasta Le Pont-de-Montvert, acurrucado en las orillas del Tarn. El pueblo parece deslizarse ya hacia un lánguido sueño de final de jornada.
En Le Pont-de-Montvert, estamos verdaderamente en tierra protestante. El templo lo atestigua: su arquitectura austera refleja el alma de las Cévennes, al igual que la nobleza del púlpito tallado en madera, pesada herencia de la espiritualidad de los Camisards. Ni los dragones del rey ni sus galeras pudieron nunca extirpar la fe reformada de estas colinas. De hecho, este pueblo fue la cuna de la guerra de los Camisards, que ensangrentó e incendió las Cévennes a principios del siglo XVIII.
Es aquí donde un grupo de protestantes, liderado por Pierre Séguier (apodado "Esprit"), asesinó al abate de Chayla, jefe de la represión contra la fe reformada. Sin embargo, las tropas reales capturaron rápidamente al líder rebelde. La justicia fue expeditiva: Pierre Séguier fue juzgado en Florac y ejecutado en Le Pont-de-Montvert, a los pies de la torre del Reloj, que sigue erguida con orgullo cerca del puente viejo.
Aquí comienza una etapa larga y magnífica, innegablemente uno de los puntos culminantes de nuestra excursión. Aunque empieza con un tramo de asfalto, esta pequeña y tranquila carretera que bordea el Tarn hace que el calentamiento matutino sea muy agradable. Rápidamente dejamos la D998 para subir hacia Le Merlet, reencontrando así los pedregosos senderos del Mont Lozère. En Felgerolles, nos cruzamos con las marcas del GR®72 y comenzamos una ascensión rocosa a través de un caos de granito: un escenario a la vez rudo y profundamente salvaje.
En la orilla del Tarn, el paisaje comienza a abrirse hacia la inmensidad desértica de la vertiente meridional. Sigue un paseo tranquilo a orillas del río, apaciguado tras los ardores de la primavera. El paraje del puente del Tarn conserva todo su encanto romántico. Los hermosos arcos románicos del viejo puente, que se alzan sobre las aguas cristalinas salpicadas de bloques de granito, evocan la pacífica historia de los pastores trashumantes que antaño se detenían allí, a la benévola sombra de los pinos.
Continuamos nuestra marcha hacia el este. El GR®72 roza el bosque antes de volver al páramo pedregoso donde brotan las fuentes del Tarn. La aldea de Bellecoste, en mal estado, atestigua en silencio la agonía de estas robustas construcciones de granito. El macizo del Lozère vuelve poco a poco a la tranquilidad del desierto. Incluso los rebaños trashumantes parecen escasear aquí. Sin embargo, una joven pareja se afana en restaurar una de las casas, aspirando sin duda a la soledad de una apacible residencia de verano. Pero como dicen, "¡una golondrina no hace verano!"
El camino transitable serpentea por debajo del pico Cassini (1.680 m), la segunda cumbre del macizo. Volvemos al bosque antes de llegar al Mas de la Barque (1.420 m). El refugio se encuentra en el corazón de un claro soleado, invitando irresistiblemente a degustar una cerveza bien fría. Los bocadillos, también generosos, resultan ser especialmente sabrosos.
La tarde se presenta tranquila: la guía anuncia 11 km hasta Villefort (por la Vía Régordane GR®700 o Camino de San Gil), al fondo del valle, con 800 metros de desnivel negativo. ¡Pero cuidado con los juicios precipitados! Ciertamente, descendemos por el bosque dando tantas vueltas que perdemos el norte, pero la ruta también reserva algunas buenas subidas, como en esta arista rocosa que conduce a Le Bousquillou (1.115 m).
Allí, finalmente dejamos la espesura del sotobosque para reencontrar amplios horizontes. ¡Y qué horizontes! Al oeste, el Mont Lozère extiende su espinazo por encima de las escasas aldeas. Al este, la montaña de Ardèche exhibe su relieve recortado, prometiendo días sin el menor aburrimiento. Vamos, ya hemos visto paisajes magníficos. Saboreemos primero el placer de recorrer la cresta panorámica del Plo de la Voulp antes de lanzarnos, de una vez por todas, hacia Villefort.
La noche promete ser agitada: al día siguiente, el pueblo organiza una marcha para senderistas. El albergue está a rebosar de alegres caminantes que celebran ruidosamente sus hazañas... por adelantado.
Este nuevo día constituye una etapa de transición entre el macizo del Lozère y las Cévennes del Vivarais. De hecho, buena parte de la mañana no tendrá otro atractivo que la quietud de las colinas boscosas, en contraste con la promiscuidad del albergue. Nada más salir de Villefort, el GR®44 sube por el bosque y se demora allí largo rato, sin ofrecer la más mínima escapatoria visual hacia los valles que apenas se adivinan a ambos lados de la cresta.
Seamos justos: disfrutamos plenamente de la sombra y el frescor del sotobosque, ya que el sol todavía calienta con fuerza. ¿Quién podría quejarse? ¡Sin duda los lugareños, agobiados por largos meses de sequía!
La mañana ya está muy avanzada cuando dejamos el bosque en la Croix de la Rousse para abordar la arista rocosa del Serre de Barre. La marcha se vuelve caótica: literalmente gateamos por esta cresta dentada y cubierta de maleza. Cualquiera diría que nos hemos echado al monte.
¡Pero qué paisaje tan impresionante nos espera esta vez!
A la derecha, las sierras de las Cévennes ondulan hasta el infinito en dirección al Aigoual; al este, nuestra mirada sobrevuela la meseta de Ardèche hasta el horizonte azulado donde se recorta el perfil del Mont Ventoux. ¡Este famoso mirador nos permite abarcar un horizonte de una inmensidad increíble! Así que nos damos el capricho de un merecido tentempié panorámico.
Llegados al espolón meridional del Serre de Barre, comenzamos un larguísimo descenso. El viejo sendero pedregoso, a veces bordeado por muretes, cae en picado a través de los arbustos de la ladera. Una breve pausa en la carretera, y nos lanzamos de nuevo hacia Brahic, donde la aldea dormita en una apacible siesta dominical. La reconfortante fuente nos llama, y nos refugiamos un instante en la fresca penumbra de la vieja iglesia con su campanario de espadaña.
Aún nos quedan 300 metros de descenso por pedregales para llegar a Les Vans (cruce de los GR®4, GR®44 y el sendero Le Cévenol). Viñedos al pie de las laderas, plátanos bordeando las calles: no cabe duda, estamos en el Midi (el sur de Francia). El pueblo saborea el final del fin de semana en sus animadas terrazas. Parecemos un poco "masoquistas" cargando con nuestro pesado equipo, ¡pero nos hemos regalado placeres mucho más intensos que el de tomar un pastis en una mesa!
Comenzamos por entretenernos a orillas del Chassezac, más allá de Chambonas y de su elegante castillo, para luego volver a las colinas siguiendo el sendero Cévenol. La ascensión empieza suavemente, sin ninguna brusquedad. Subimos ligeramente por buenos caminos de marcado carácter mediterráneo, serpenteando a lo largo de un gran barranco, cruzando pinares dispersos, con algunos viñedos acurrucados cerca de las apacibles aldeas que rozamos. "¡Demasiado tarde para la vendimia!", nos grita amistosamente un agricultor. Sin embargo, unos cuantos racimos deliciosamente dulces han sobrevivido para nuestro mayor deleite.
Después de Les Aliziers, el sendero se complica seriamente. Los caminos pedregosos empiezan a trepar por duras colinas boscosas. Apenas hemos bajado por un barranco cuando hay que volver a subir con más fuerza. Encadenamos las subidas para perder casi inmediatamente la altitud ganada con tanto esfuerzo. En este agotador juego de montaña rusa, uno acaba preguntándose cuándo alcanzaremos por fin los 900 m de la cornisa del Vivarais de las Cévennes. Cerramos una dura mañana trepando por los pedregales, encajonados entre muretes ruinosos. El suave crujido de las hojas muertas de castaño se mezcla con el sonido seco de nuestras botas sobre las piedras.
Hacemos nuestra pausa del mediodía en Saint-Jean-de-Pourcharesse. La pequeña plaza, que sirve de atrio a la vieja iglesia románica (dotada, ella también, de un hermoso campanario de espadaña), nos vendrá de perlas. No hay ni un alma. En la casa vecina, el sonido de la radio o la televisión ahoga la presencia de los ocupantes: por mucho que llamemos a la puerta y a las contraventanas, no hay manera. Al final, ¡ni la más mínima fuente a la vista para rellenar agua fresca! Afortunadamente, desde esta terraza, el paisaje se muestra mucho más generoso que los habitantes.
La tarde aún nos reserva un trago duro: una nueva serie de montañas rusas donde la subida acaba por imponerse a la bajada. El viejo sendero empedrado nos guía implacablemente a través de las colinas llenas de matorrales. En la remota aldea de Dépoudent (700 m), todavía nos queda un buen esfuerzo para alcanzar los 865 m de Peyre. El sol del mediodía inunda estas colinas rocosas, cruelmente avaras de sombra. Sin embargo, la sobrecogedora belleza del paisaje compensa con creces el cansancio: al descender por un sendero, nos sumergimos literalmente en el decorado, descubriendo la larga espina que domina el barranco del Chassezac; una espléndida mirada retrospectiva a nuestra etapa anterior. Y de repente, al doblar una curva cerrada, se revela la minúscula aldea de Thines, el tan ansiado final de este duro día. Esta etapa dejará sin duda una larga huella en nuestra memoria, con Thines aferrándose desesperadamente a su espolón rocoso, a plomo sobre un barranco vertiginoso.
¿La aldea en sí? Apenas un puñado de viejas casas de esquisto con techos de losas, muy agrupadas alrededor de una iglesia románica totalmente inesperada en este rincón aislado de las Cévennes de Ardèche.
En el corazón de estas colinas salvajes se erige, en efecto, una pura obra maestra de la arquitectura románica: una armonía perfecta de formas y una sutil combinación de materiales, alternando piedras grises, rosas y blancas en un mosaico extremadamente refinado. ¿Por qué milagro los constructores de la Edad Media, en el siglo XII, pudieron edificar esta obra de arte en semejante soledad? ¿Conoció esta remota aldea alguna vez una actividad económica tan importante como para permitir la construcción de semejante monumento religioso? Hoy en día, el lugar está perdiendo su mano de obra y su alma, mientras extranjeros compran a precio de oro estas viejas construcciones, volviéndolas inaccesibles para la gente del lugar. Las contraventanas irremediablemente cerradas de las casas recién restauradas se sumen en el largo sueño típico de los pueblos moribundos. ¿Cuántas veces hemos cruzado, en los Causses, en las laderas del Mont Lozère, o en los valles perdidos del Hérault y del Drôme, estos tristes vestigios de una civilización rural desaparecida?
Esta etapa quedará sin duda grabada en nuestra memoria de senderistas como una de las más pasadas por agua y tumultuosas que hayamos vivido jamás. Mis recuerdos se reducen hoy a una carrera frenética a través de una niebla que se podía cortar con un cuchillo, la lluvia torrencial repicando fuertemente sobre nuestras capas, mientras la tormenta hacía resonar su furia ciega justo sobre nuestras cabezas. En lugar de los majestuosos paisajes que prometía la guía (que alardeaba orgullosamente de la presencia de "magníficas vistas"), solo retuve la violencia de los elementos, sensaciones brutales pero extrañamente cautivadoras. ¿Era realmente razonable pasear por esta cresta desolada, rozando los altos postes de una línea de alta tensión, con los pies empapados por un torrente de barro, rodeados por todas partes por el diluvio y esporádicamente iluminados por los relámpagos? Pero, ¿qué otra cosa podía hacer en esa inmensa soledad, con nuestro alojamiento reservado para la noche... y esa inquebrantable pizca de inconsciencia que sigue habitando en nosotros, a pesar del peso de los años?
Sin duda, hace falta un poco de locura para aceptar abandonar el acogedor nido y retozar de este modo por senderos azotados por las inclemencias del tiempo. Buscábamos emociones auténticas, esas sorpresas crudas que la vida moderna y aséptica nos niega. Por el camino, nos cruzamos con un cuarteto de imprudentes, que también buscaban una ilusoria fuga acuática bajo este mismo diluvio.
Afortunadamente, esta etapa era la más corta de nuestro circuito. Inicialmente había planeado un pequeño desvío fuera de los caminos trillados para tomar el sendero panorámico que rodea el macizo de Prataubériat... pero finalmente, decidimos sabiamente mantenernos en la ruta clásica. Un poco locos, sí, ¡pero no completamente insensatos! Así escapamos a lo peor de la furia de la tormenta, aunque eso no me protegió de una última descarga eléctrica: allí estaba yo, chorreando agua y medio cegado, lanzándome de cabeza contra una valla electrificada a la entrada de Loubaresse. ¡Una sensación bastante impactante, se lo aseguro!
Mi mirada inquieta escrutaba el horizonte en busca de un rayo de esperanza. El pueblo estaba ahogado por la niebla, engullido en un lúgubre cortejo de nubes bajas. Pero ya hemos visto cosas peores, y la lluvia afortunadamente terminó por amainar. Este cielo encapotado, donde flotaban grandes velos de bruma, envolvía el páramo del Col de Prataubériat en una atmósfera incierta, casi desolada.
Luego atravesamos un denso bosque que conduce a Les Chambons. Fue en ese momento cuando surgió una disyuntiva: ¿debíamos tomar la dura ruta de cresta del GR®7 o el GR®72, que sigue más sabiamente el valle del Borne? Estando ya bien servidos en cuanto a panorámicas, y ante unas condiciones meteorológicas aún inciertas, optamos por el GR®72. Una sabia elección, ya que este sendero no tardó en revelarse salvaje y sumamente pintoresco.
Apenas habíamos recorrido un corto tramo de asfalto, flanqueado por espesos arbustos de morera (un hermoso entorno verde que ocultaba un precipicio vertiginoso), cuando el pedregoso sendero empezó a serpentear a lo largo de un barranco. Abajo, el río Borne rugía, tumultuoso, hinchado al máximo por el diluvio del día anterior. Las curvas cerradas descendían abruptamente hacia el cañón, ofreciendo en cada recodo unas vistas espectaculares del torrente. Una vieja ruina de torre se sumaba a la escena, insuflando un bienvenido toque de romanticismo al decorado. La aldea de Borne, por su parte, no hacía sino prolongar esta atmósfera atemporal. Solo quedaban un puñado de casas y algunos vestigios, testigos silenciosos de un pasado que se adivinaba glorioso. Un soberbio pórtico de granito, discretamente adornado con una palabra enigmática y una fecha venerable, "1667", recordaba con fuerza aquellos tiempos pasados.
El sendero se adentraba a continuación bajo una espesa cubierta de verdor, vadeando pequeños y agitados arroyos, afluentes del Borne, antes de alcanzar las impresionantes casas en ruinas de Conches. Más tarde supe, durante nuestra siguiente parada, que una anciana se había aferrado a estas ruinas, viviendo allí sola hasta su reciente fallecimiento. Pero, ¿de qué lograban vivir estas almas perdidas en este entorno tan rocoso y ferozmente salvaje? Mientras nuestra opulenta sociedad se altera por nimiedades financieras, estos habitantes llevaban muy probablemente una existencia rudimentaria, laboriosa, arrancada a pulso a la naturaleza. Estos senderos, que a veces nos ofrecen un cambio de aires espectacular, también nos sumergen profundamente en la historia de estos hombres y mujeres, invitándonos a la reflexión... y, quién sabe, ¿quizás a la sabiduría?
Luego, el camino nos alejó del profundo barranco del Borne, ganando altitud de repente antes de caer bruscamente hacia Saint-Laurent-les-Bains. Un bonito pueblo, orgulloso de su pequeña iglesia con vidrieras modernas y resplandecientes. Aquí, los bañistas acuden cada año para disfrutar de las propiedades curativas de las aguas termales, que brotan de forma natural a 53 °C y tienen fama de ser milagrosas contra el reumatismo. Afortunadamente, nosotros todavía no necesitamos esas medicinas, prefiriendo con creces aplicar un conocido adagio de los caminantes: "¡Un día de sendero, ocho días de salud!". Rápidamente, al salir del pueblo, nos enfrentamos a un desnivel positivo de 350 metros para dominar la alta torre de Saint-Laurent y alcanzar por fin la cruz del Pal. Avanzamos a buen ritmo, pues los truenos volvían a retumbar a lo lejos y el cielo se oscurecía peligrosamente.
Descendiendo por el verde valle del Rieufrais, llegamos a la abadía de Notre-Dame-des-Neiges justo antes de que empezaran a caer las primeras gotas gruesas.
Fundada en el siglo XIX por valientes monjes trapenses cistercienses, tuvo que ser reconstruida tras un terrible incendio en 1912. Fue en este lugar donde Robert Louis Stevenson hizo un alto durante su famoso periplo por las Cévennes. Pero es sin duda la figura de Charles de Foucauld la que ha dejado la huella más imborrable en la historia de esta abadía. Tras su noviciado, fue ordenado sacerdote allí antes de embarcarse hacia las arenas del Sáhara. Durante las horas oscuras de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad incluso albergó heroicamente a clandestinos, entre ellos al famoso Robert Schuman. Hoy en día, los monjes cultivan la vid con pasión y producen un vino de mesa muy decente, elaborado con uvas rebosantes del sol del sur de Francia.
Desgraciadamente, no podíamos entretenernos en La Trappe: la lluvia no se anunciaba como un simple chaparrón pasajero. No era más que la "cola" de la tormenta, y aún nos quedaban tres buenos kilómetros para dar por concluida definitivamente nuestra última etapa. En un santiamén, bajamos a toda velocidad por el valle del Rieufrais. L'Étoile nos aguardaba pacientemente, tan acogedora y cómoda como siempre. Sin duda, Philippe Papadimitriou estaría encantado de llevarnos más tarde a La Trappe para una degustación de los vinos cuidadosamente elaborados por los monjes. ¡Un alegre broche de oro para cerrar con belleza nuestra gran aventura en las Cévennes! Christian Lalanne