« Vilken annan region erbjuder resenären så mycket naturskönhet, så många historiska lärdomar och så stora möjligheter till frid? » — André Chamson
Vi lämnar La Bastide-Puylaurent, beläget 1 016 meter över havet, med utgångspunkt från pensionat L'Étoile. Philippe Papadimitriou ger oss alltid ett varmt och genuint välkomnande där. Den fridfulla byn vid floden Alliers stränder försvinner långsamt ur sikte medan vi följer markeringarna för vandringslederna GR®7 och GR®72. Österut skulle dessa stigar leda oss mot klostret Notre-Dame-des-Neiges, men vi väljer att hoppa över det för tillfället och sparar denna upptäckt till hemresan. Vi lämnar därför snabbt de vit-röda markeringarna för att bestiga toppen av Felgère, 1 225 meter över havet. Därifrån öppnar sig ett vackert panorama mot Luc, vår nästa destination, medan landskapet för de kommande etapperna avtecknar sig i fjärran. Fängslande vyer väntar oss.
Vår skogsvandring fortsätter österut och följer nästan bergsryggen fram till ett riktigt vägskäl av vandringsleder. En ny utsikt låter oss skymta de sista etapperna genom Ardèche-bergens reliefer, vilket lovar både intensiva ansträngningar och stor njutning. Vi följer nu Tour du Tanargue via de gul-röda markeringarna. Denna stig fortsätter att slingra sig under bokarna på Moure de Manibles innan den sänker sig ner mot Laveyrune. Där korsar vi GR®70, den berömda Stevensonleden, som vi följer i motsatt riktning fram till vår rastplats.
En kort asfalterad sträcka tar oss genom byn och längs D906, som slingrar sig längs Allier. Vi lämnar snabbt vägen för att klättra upp mot Luc, en liten by som klamrar sig fast på dalens sluttning. Platsen saknar verkligen inte charm: en vacker romansk kyrka reser sig i hjärtat av byn, medan ruinerna av ett medeltida slott dominerar kullen, övervakade av en imponerande staty av Jungfru Maria. Här tar vi en välförtjänt paus på den soliga terrassen med utsikt över Allier.
Efter en stärkande måltid njuter vi av en lugn matsmältning i Gardille-skogens tystnad, vid kanten av en charmig liten sjö. Vi passerar tätt intill Les Pradels, medan mörka moln samlas vid horisonten. Därefter korsar vi den djupa Langouyrou-dalen, där en snabb nedstigning mot bäcken följs av en brant stigning för att nå den sista kullen. Äntligen anländer vi till den pittoreska byn Cheylard-l'Évêque.
Medan lätta dimslöjor fortfarande svävar över kullarnas toppar, tittar en försiktig sol fram och skingrar minnena från gårdagens oväder. Kan man någonsin tröttna på dessa tidiga morgonavfärder, fyllda av friskhet och löften? Vi ger oss av med lätta hjärtan, ivriga efter nya landskap...
Denna etapp bjuder på en lång och kuperad skogsvandring genom Moure de la Gardille och Montagne du Goulet. Betydande höjdskillnader och vidsträckta horisonter väntar oss.
Vi börjar med en behaglig och mjuk stigning genom den stora Mercoire-skogen. Även om stigen som kommer från Allier-dalen och dess raviner är ganska oansenlig, är vägen tydlig för att nå hedarna som omger Moure de la Gardille, vars högsta punkt ligger på 1 503 meter. Denna topp gränsar till källorna för Allier och Chassezac och fungerar som ett naturligt vattentorn. Vi ansluter till GR®7, vars markeringar kommer att leda oss till nästa etapp.
Nu ger en lång nedstigning oss möjlighet att korsa den breda slätten som gränsar till Chassezac. Strax efter Les Chazeaux tornar dagens största utmaning upp sig: stigningen mot Goulet-berget. Denna sista stigning är brant, men låter oss nå toppen (1 497 m), där vi njuter av ett ögonblick av frid djupt inne i skogen. Efter en händelserik förmiddag erbjuder eftermiddagen en rofylld vandring på Goulets södra sluttning. Vi promenerar lugnt ner genom undervegetationen, medan september redan har börjat sätta sin prägel på mjölkörten. Framför oss reser sig det majestätiska Lozère-massivet, vår lekplats för de kommande dagarna. Men i dag beger vi oss ner mot den ännu svala Lot-dalen för att nå Le Bleymard.
Så många regioner förblir outforskade, så många stigar förblir okända. Ändå tröttnar jag aldrig på att ströva genom Centralmassivet, att återvända till de vilda vidderna på Mont Lozère, och att utforska de gamla herdevägarna (drailles) och stigarna som slingrar sig genom Cévennernas kullar.
Detta hörn av Frankrike bevarar svartsjukt sin identitet och sin bistra själ. Motstånd, är inte det själva essensen av folket i Cévennerna? En månghundraårig kamp för att forma denna karga jord och överleva på den; ett inbitet motstånd mot Ludvig XV:s dragoner, mot den nazistiska ockupationsmakten, och mot modernismens likriktning. André Chamson, i L'Esprit des Cévennes, ger oss kanske svaret: mer än naturens skönhet och historiens lärdomar, är det vi erbjuds i dessa dalar och raviner, på dessa sluttningar och toppar, en sällsynt tystnad – en möjlighet till frid som idag är nästan omöjlig att finna. Cévennernas anda är kanske just erövringen av ett inre lugn mitt i naturens och historiens stormar.
Jag känner en djup samhörighet med Causses höga, karga slätter och de områden som omger Mont Lozère-massivet: en karg granitplatå, en labyrint av dalar, och små öar av byar inbäddade i bergskammarnas oändliga vågor. Jag har vandrat här på våren, när vintern drar sina sista suckar; jag minns ett oväntat uppvaknande i Barre-des-Cévennes, som då låg begravd under ett tjockt snötäcke. Jag har också beundrat ginstbuskarnas vårprakt och de magnifika mattorna av pingstliljor. Mer nyligen fick jag uppleva sensommaren här, precis när hösten börjar färga kastanjeträden i guld.
Idag inleder vi våra strövtåg i Mont Lozère-massivet. En enda dag skulle räcka för en nord-sydlig övergång, men eftersom vi redan har gjort det, vill vi nu utforska detta vidsträckta berg från öster till väster. Den här morgonen närmar vi oss det via en cirkulär rutt: via GR®44 och GR®68 följer vi Lots fot. De få byarna blir allt mer sällsynta, som Orcières och Lozerette. Vi korsar en djup och vild ravin för att nå Oultet, som klamrar sig fast vid klippkanten, där några robusta hus med skiffertak står stolta. Här vill man helst inte gå vilse i dimma eller snö! Slutet av vår etapp leder oss till massivets södra sluttning. Kort efter minneskorset över den herde som tragiskt dog av brusten kärlek och kyla, leder stigen oss till byn Les Laubies. En gammal kyrka, ett välkomnande värdshus och några hus inbäddade vid foten av ett granitras väntar på oss. På värdshusets terrass njuter vi av en aperitif med utsikt över ett pastoralt landskap, och låter blicken svepa över Cham des Bondons-pyramiden och klipporna vid Causse Méjean.
Det vackra vädret håller i sig, det är brittsommar när den är som bäst. Så vi fortsätter glada och lätta till fots, för att vandra på Mont Lozères kammar. När vi lämnar Les Laubies klättrar vi uppför massivets södra sluttning. En kort sträcka genom skogen leder oss till "De arbetslösas väg" (Route des Chômeurs), vid foten av Roc des Laubies (1 562 m). Vi banar oss väg över betesmarkerna i sällskap av rödbruna kor och vinden. Under en klarblå himmel vandrar vi medan ett hav av dimma slukar Tarn-dalen långt nedanför. Snart lämnar vi den upptrampade herdestigen för att gena över fälten mot Signal des Laubies (1 657 m). En stig, endast markerad med blygsamma stenrösen, guidar oss genom bergets böljande landskap: en ytterst behaglig rutt på massivets puckelrygg. Jag tackar Mont Lozères gudar som alltid har välsignat mig med denna klara himmel.
Toppen av Finiels (1 699 m) är massivets högsta punkt, en naturlig utsiktsplats som dominerar de dalar och bergskammar som formar Lozères dramatiska ansikte. Det är inte förvånande att detta departement är Frankrikes minst befolkade; det är inte heller förvånande att denna vildmark är ett sant paradis för vandrare! Bortom skogsbältet av barrträd och lövträdslundar upptäcker vi en fascinerande mineralisk värld. Finiels ligger bara några steg bort, men landskapet är behagligt kargt och vilt, pressat av värmen. Vi tar en välförtjänt paus i utkanten av byn, mitt i ett granitkaos, bland runda stenblock och resterna av en monumental erosion.
Stigen viker bestämt av söderut och slingrar sig fram genom magra betesmarker där kor strövar omkring bland klipporna. Vi korsar bäcken Rieumalet och dyker ner i dess ravin, där vi njuter av den behagliga svalkan. Ingen brådska: eftermiddagen strålar och slutet av vår rutt är mycket nära. Vi behöver bara vandra ner till Le Pont-de-Montvert, som ligger inbäddad vid Tarns stränder. Byn verkar redan glida in i en dåsig kvällsslummer.
I Le Pont-de-Montvert befinner vi oss verkligen på protestantisk mark. Kyrkan (templet) vittnar om detta: dess strama arkitektur speglar den cévenolska själen, liksom värdigheten i den träsnidade predikstolen – ett tungt arv från camisardernas andlighet. Varken kungens dragoner eller hans galärer lyckades någonsin utrota den reformerta tron från dessa kullar. Denna by var faktiskt vaggan för Camisard-upproret, som dränkte Cévennerna i blod och eld i början av 1700-talet.
Det var här en grupp protestanter, ledda av Pierre Séguier (kallad "Esprit"), mördade abboten de Chayla, ledaren för förföljelserna mot den reformerta tron. De kungliga trupperna fångade dock snabbt in upprorsledaren. Rättvisan var snabb: Pierre Séguier dömdes i Florac och avrättades i Le Pont-de-Montvert, vid foten av klocktornet (Tour de l'Horloge) som fortfarande står stolt intill den gamla bron.
Här börjar en lång och magnifik etapp, tveklöst en av höjdpunkterna på vår vandring. Den inleds dock med en asfalterad sträcka, men denna tysta lilla väg som följer Tarn gör morgonens uppvärmning mycket angenäm. Vi lämnar snabbt D998 för att klättra upp mot Le Merlet och återvänder därmed till Mont Lozères steniga stigar. I Felgerolles hittar vi markeringarna för GR®72 och påbörjar en stenig stigning genom ett granitkaos: en miljö som är både karg och djupt vild.
Vid Tarns strand börjar landskapet öppna sig mot den sydliga sluttningens ökenliknande vidd. Därefter följer en lugn promenad längs floden, som nu har lugnat ner sig efter vårens vilda flöden. Platsen vid Pont du Tarn har bevarat all sin romantiska charm. De vackra romanska valven på den gamla bron, som spänner över det kristallklara vattnet prickat med granitblock, påminner om den fridfulla historien om de herdar som en gång stannade här, i tallarnas välgörande skugga.
Vi fortsätter vår vandring österut. GR®72 nuddar skogsbrynet innan vi återvänder till den steniga heden där Tarns källor springer fram. Den lilla förfallna byn Bellecoste vittnar tyst om dessa robusta granitbyggnaders dödskamp. Lozère-massivet återgår gradvis till ödemarkens lugn. Även herdarnas flockar verkar vara sällsynta här. Ändå är ett ungt par upptagna med att restaurera ett av husen, förmodligen i jakt på ensamheten i ett fridfullt sommarresidens. Men som man brukar säga: "En svala gör ingen sommar"!
Grusvägen slingrar sig nedanför Pic Cassini (1 680 m), massivets näst högsta topp. Vi går in i skogen igen innan vi når Mas de la Barque (1 420 m). Vandrarhemmet ligger i hjärtat av en solig glänta och bjuder oemotståndligt in till en kall öl. Smörgåsarna, som också är väl tilltagna, visar sig vara särskilt välsmakande.
Eftermiddagen ser ut att bli lugn: guideboken anger 11 km till Villefort (via Voie Régordane GR®700 eller Chemin de St-Gilles) i dalens botten, med en fallhöjd på 800 meter. Men akta er för förhastade slutsatser! Visst går vi ner genom skogen och snurrar runt så mycket att vi förlorar lokalsinnet, men rutten rymmer också några branta stigningar, som på denna klippiga kam som leder till Le Bousquillou (1 115 m).
Där lämnar vi äntligen skogens skydd för att återfå de vida horisonterna. Och vilka horisonter! I väster sträcker Mont Lozère ut sin rygg ovanför de magra byarna. I öster visar Ardèche-bergen upp sin karga relief, vilket lovar dagar helt utan tristess. Kom igen, vi har redan sett storslagna landskap. Låt oss först njuta av att vandra längs den panoramiska kammen Plo de la Voulp innan vi slutgiltigt dyker ner mot Villefort.
Natten lovar att bli orolig: nästa dag anordnar byn en vandringstävling. Vandrarhemmet är proppfullt av glada vandrare som högljutt firar sina bedrifter... i förväg.
Denna nya dag utgör en övergångsetapp mellan Lozère-massivet och Cévennes vivaraises. För övrigt kommer en stor del av morgonen inte att ha någon annan tjusning än ron i de skogsklädda kullarna, i bjärt kontrast till trängseln på vandrarhemmet. Så snart vi lämnar Villefort klättrar GR®44 upp i skogen och stannar där länge, utan att erbjuda minsta glimt av de dalar som knappt kan anas på vardera sidan om bergsryggen.
Låt oss vara ärliga: vi njuter i fulla drag av undervegetationens skugga och svalka, för solen är fortfarande mycket intensiv. Vem skulle kunna klaga på det? Lokalbefolkningen, utan tvekan, som plågas av långa månader av torka!
Förmiddagen har redan hunnit långt när vi lämnar skogen vid Croix de la Rousse för att ta oss an den klippiga ryggen Serre de Barre. Vandringen blir kaotisk: vi formligen klättrar över denna taggiga och snåriga kam. Man skulle kunna tro att vi har gömt oss i snåren (maquis).
Men vilket hisnande landskap som väntar oss den här gången!
Till höger böljar Cévennernas åsar i oändlighet mot Mont Aigoual; i öster svävar vår blick över Ardèche-platån ända till den blåaktiga horisonten där Mont Ventouxs profil avtecknar sig. Denna berömda utsiktsplats låter oss omfamna en otroligt vidsträckt horisont! Vi unnar oss därför en välförtjänt panoramalunch.
Vid den södra spetsen av Serre de Barre påbörjar vi en mycket lång nedstigning. Den gamla steniga stigen, ibland kantad av låga stenmurar, stupar ner genom buskagen på sluttningen. Efter en kort paus på vägen dyker vi åter ner mot Brahic, där byn dåsar i en fridfull söndagssömn. Den svalkande källan ropar på oss, och vi söker skydd för ett ögonblick i den svala skuggan av den gamla kyrkan med sin distinkta klockstapel (clocher à peigne).
Vi har fortfarande 300 meter att ta oss ner bland rullstenarna för att nå Les Vans (knutpunkten för GR®4, GR®44 och leden Le Cévenol). Vingårdar vid kullarnas fot, plataner som kantar gatorna: inget tvivel, vi är verkligen i Sydfrankrike (le Midi). Småstaden njuter av helgens slut på sina livliga uteserveringar. Vi ser kanske lite "masochistiska" ut när vi släpar på vår tunga packning, men vi har unnat oss upplevelser som är mycket mer intensiva än att bara smutta på en pastis vid ett bord!
Vi börjar med att dröja oss kvar vid stränderna av Chassezac, förbi Chambonas och dess eleganta slott, för att sedan återvända till kullarna genom att följa Le Cévenol. Stigningen börjar mjukt, helt utan brutalitet. Vi klättrar lätt på fina stigar med tydlig medelhavskaraktär, slingrar oss längs en stor ravin, korsar glesa tallskogar, med några vingårdar belägna nära de fridfulla små byar vi passerar. "För sent för vinskörden!" ropar en vänlig bonde till oss. Trots det har några härligt söta druvklasar överlevt till vår stora glädje.
Efter Les Aliziers blir stigen betydligt tuffare. De steniga vägarna börjar klättra uppför branta, skogsklädda kullar. Knappt har vi rullat ner i en ravin förrän vi måste klättra upp igen med full kraft. Vi radar upp stigningar bara för att nästan omedelbart förlora den surt förvärvade höjden. I denna utmattande berg-och-dalbana börjar man undra när vi äntligen ska nå de 900 meterna på Vivarais cévenol-kammen. Vi avslutar en ansträngande förmiddag med att klättra över stenblock, inklämda mellan förfallna stenmurar. Det mjuka prasslet av torra kastanjelöv blandas med det hårda klickandet av våra kängor mot stenarna.
Vi tar vår lunchpaus i Saint-Jean-de-Pourcharesse. Det lilla torget, som fungerar som förgård till den gamla romanska kyrkan (som också har en vacker klockstapel), passar perfekt. Inte en själ i sikte. I grannhuset överröstar ljudet från radion eller tv:n de boende: hur mycket vi än knackar på dörrar och fönsterluckor händer ingenting. Till slut finns det inte ens en dricksvattenfontän i sikte för att fylla på med färskt vatten! Som tur är, är landskapet från denna terrass mycket mer generöst än invånarna.
Eftermiddagen bjuder på ännu en hård prövning: en ny serie berg-och-dalbanor där stigningarna till slut överväger nedförsbackarna. Den gamla steniga stigen guidar oss obönhörligt genom de buskiga kullarna. I den avsides belägna byn Dépoudent (700 m) har vi fortfarande en rejäl ansträngning kvar för att nå Peyres 865 meter. Middagssolen dränker dessa klippiga kullar, som är grymt snåla med skugga. Ändå kompenserar landskapets slående skönhet mer än väl för tröttheten: när vi går nerför en stig dyker vi bokstavligen in i kulisserna och upptäcker den långa bergryggen som tornar upp sig över Chassezac-ravinen — en magnifik tillbakablick på vår tidigare etapp. Och plötsligt, bakom en tvär kurva, uppenbarar sig den lilla byn Thines, det efterlängtade målet för denna tuffa dag. Denna etapp kommer utan tvivel att etsa sig fast i våra minnen länge, med Thines som desperat klamrar sig fast vid sin klippkant, rakt ovanför en svindlande avgrund.
Själva byn? Bara en handfull gamla skifferhus med stentak, tätt samlade runt en romansk kyrka som är helt oväntad i detta isolerade hörn av Ardèches Cévenner.
I hjärtat av dessa vilda kullar står nämligen ett rent mästerverk i romansk arkitektur: en perfekt harmoni av former och en subtil blandning av material, där grå, rosa och vita stenar varvas i en oerhört raffinerad mosaik. Genom vilket mirakel lyckades medeltidens byggmästare på 1100-talet uppföra ett sådant konstverk i denna avskildhet? Har denna isolerade by en gång upplevt en tillräckligt stor ekonomisk blomstring för att möjliggöra byggandet av ett sådant religiöst monument? Idag förlorar platsen sin arbetskraft och sin själ, medan utlänningar köper dessa gamla byggnader för dyra pengar, vilket gör dem oåtkomliga för lokalbefolkningen. De ständigt stängda fönsterluckorna på de nyrenoverade husen försjunker i den långa dvala som kännetecknar döende byar. Hur många gånger har vi inte passerat dessa sorgliga lämningar av en svunnen bondecivilisation på Causses-platåerna, på Mont Lozères sluttningar eller i Héraults och Drômes övergivna dalar?
Denna etapp kommer utan tvekan att finnas kvar i våra vandringsminnen som en av de blötaste och stormigaste vi någonsin har upplevt. Mina minnen idag kokar ner till en desperat rusch genom en dimma så tjock att man kunde skära i den, medan det piskande regnet trummade tungt på våra regncapar och stormen lät sitt blinda raseri eka precis över våra huvuden. Istället för de majestätiska landskap som guideboken lovat — som stolt skröt om "magnifika vyer" — minns jag bara elementens våldsamhet; brutala, men märkligt fängslande känslor. Var det verkligen klokt att strosa på denna öde bergskam, nästan snuddande vid högspänningsledningarnas höga pyloner, med fötterna genomblöta i en lerflod, omgiven av syndafloden på alla sidor och endast sporadiskt upplyst av blixtarna? Men vad annars kunde jag göra i denna oerhörda ensamhet, med vårt boende redan bokat för kvällen... och den där orubbliga gnistan av djärvhet som fortsätter att leva inom oss, trots årens tyngd?
Det krävs förvisso en smula dårskap för att gå med på att lämna sin mysiga kokong och skutta runt på väderbitna stigar på det här sättet. Vi letade efter äkta känslor, de ofiltrerade överraskningar som det moderna, tillrättalagda livet förvägrar oss. Längs vägen korsade vi vägar med en kvartett oförsiktiga vandrare, som också sökte en illusorisk flykt undan regnet under samma syndaflod.
Som tur var, var denna etapp den kortaste på vår runda. Jag hade ursprungligen planerat en liten avstickare utanför allfartsvägarna för att ta panoramastigen som går runt Prataubériat-massivet... men till slut beslutade vi klokt nog att stanna på den klassiska rutten. Lite galna är vi förvisso, men inte helt vansinniga! På så sätt undkom vi det värsta av stormens vrede, även om det inte räddade mig från en sista elektrisk stöt: där var jag, drypande av vatten och halvblind, när jag rusade med huvudet före in i ett elstängsel vid infarten till Loubaresse. En ganska minnesvärd känsla, det kan jag försäkra er om!
Min oroliga blick svepte över horisonten i jakt på en strimma av hopp. Byn dränktes i dimma och var uppslukad av ett dystert tåg av låga moln. Men vi har sett värre, och regnet började lyckligtvis till slut att avta. Den tunga himlen, där stora slöjor av dis flöt omkring, svepte in hedarna vid Prataubériat-passet i en obestämd, nästan tröstlös atmosfär.
Vi korsade därefter en tät skog som ledde till Les Chambons. Det var då vi ställdes inför ett val: skulle vi ta den tuffa kamrutten längs GR®7 eller GR®72, som mer beskedligt följer Borne-dalen? Eftersom vi redan hade blivit rikligt bortskämda med vackra vyer, och väderförhållandena fortfarande var osäkra, valde vi GR®72. Ett klokt val, eftersom denna stig snabbt visade sig vara både vild och mycket pittoresk.
Knappt hade vi avverkat en kort asfalterad sträcka, kantad av täta mullbärsbuskar — en vacker grön inramning som dolde ett hisnande stup — förrän den steniga stigen började slingra sig längs en ravin. Nere i djupet dånade floden Borne, orolig och fylld till bredden av gårdagens skyfall. Hårnålskurvorna stupade brant ner i kanjonen och erbjöd spektakulära vyer över forsen i varje sväng. En gammal borgruin förstärkte scenen och ingöt en välkommen gnutta romantik i landskapet. Byn Borne förlängde bara denna tidlösa atmosfär. Endast en handfull hus och några få ruiner fanns kvar, tysta vittnen om ett förflutet som man kunde ana varit storslaget. En magnifik granitportal, diskret prydd med ett gåtfullt ord och det hedervärda årtalet "1667", påminde kraftfullt om dessa svunna tider.
Stigen dök sedan in under ett tjockt grönt lövtak, och vi vadade över små, livliga bäckar — bifloder till Borne — innan vi nådde de imponerande husruinerna i Conches. Vid vårt nästa stopp fick jag reda på att en äldre dam hade klamrat sig fast vid dessa ruiner och bott där ensam fram till sin nyligen inträffade död. Men hur i hela friden överlevde dessa förlorade själar i en så stenig och vild miljö? Medan vårt överflödssamhälle får panik över ekonomiska småsaker, levde dessa invånare högst sannolikt en primitiv, arbetsam tillvaro, tillkämpad från naturen. Dessa stigar, som ibland erbjuder oss spektakulära miljöombyten, kastar oss också djupt in i dessa mäns och kvinnors historia, vilket väcker tankar... och vem vet, kanske skänker oss lite visdom?
Sedan ledde stigen oss bort från Bornes djupa ravin, vann plötsligt i höjd innan den föll brant ner mot Saint-Laurent-les-Bains. En charmig liten stad, stolt över sin kyrka med ljusa, moderna glasmålningar. Hit strömmar badgästerna varje år för att dra nytta av de termiska källornas läkande egenskaper; vattnet, som naturligt bubblar upp med en temperatur på 53 °C, sägs vara ett mirakelmedel mot reumatism. Som tur är befinner vi oss inte i behov av sådana kurer ännu, vi föredrar långt hellre att tillämpa vandrarens välkända talesätt: "En dags vandring ger åtta dagars hälsa!" Så snart vi lämnade staden ställdes vi inför en stigning på 350 höjdmetrar för att kunna blicka ner på Saint-Laurents höga torn och äntligen nå Croix du Pal. Vi höll ett högt tempo, eftersom åskan återigen mullrade i fjärran och himlen mörknade farligt.
Medan vi rusade ner genom den grönskande Rieufrais-dalen, nådde vi klostret Notre-Dame-des-Neiges precis innan de första stora dropparna började falla.
Klostret, som grundades på 1800-talet av modiga cisterciensmunkar (trappister), var tvunget att återuppbyggas efter en fruktansvärd brand 1912. Det var här Robert Louis Stevenson rastade under sin berömda resa genom Cévennerna. Men det är otvivelaktigt Charles de Foucaulds gestalt som har satt de djupaste spåren i detta klosters historia. Efter sitt novitiat prästvigdes han där innan han begav sig till Saharas ökensand. Under de mörka åren av andra världskriget skyddade gemenskapen till och med heroiskt medlemmar i den underjordiska motståndsrörelsen, inklusive den kände Robert Schuman. Idag odlar munkarna vin med passion och framställer ett riktigt hyggligt bordsvin, gjort på druvor fyllda med sydfransk sol.
Vi kunde tyvärr inte dröja kvar vid La Trappe: regnet verkade inte vara en snabbt övergående skur. Det var bara "svansen" på ovädret, och vi hade fortfarande drygt tre kilometer kvar för att definitivt avsluta vår sista etapp. På ett ögonblick flög vi ner genom Rieufrais-dalen med högsta fart. L'Étoile väntade tålmodigt på oss, lika välkomnande och bekvämt som alltid. Philippe Papadimitriou skulle utan tvekan med glädje köra oss tillbaka till La Trappe senare för en avsmakning av de viner som munkarna så omsorgsfullt framställer. En glädjefylld krona på verket för att avsluta vårt stora Cévenner-äventyr på ett vackert sätt! Christian Lalanne