Vi ankommer om eftermiddagen, nogle i bil og andre med toget "Le Cévenol". Vejret er smukt, og gensynsglæden er som altid stor. Vi indkvarterer os på gæstehuset L'Étoile, et tidligere feriehotel fra 1930'erne beliggende ved bredden af Allier – floden, der adskiller Ardèche og Lozère. Vores turledere tager os med på en gåtur gennem landsbyen La Bastide-Puylaurent og hen til Béal-søen, som er anlagt til ørredopdræt. Deres opdræt sælges også friskt fanget med net. Vores egen jæger og fisker, Popeil, demonstrerer, hvordan man kan lokke ørrederne til ved at kaste lokalt plukkede røde bær i vandet – og det virker upåklageligt...
Rundtur på 15,5 km. Vi sætter kursen mod klosteret Notre-Dame-des-Neiges, der ligger i kommunen Saint-Laurent-les-Bains i Ardèche, ved at følge vandreruten GR®72 (som her deler spor med GR®7). Klosteret blev grundlagt af cisterciensertrappister i 1864. Her bydes der på et besøg i vinkældrene og meditation, men også på prøvesmagning af både en tør og en sød hvidvin. Stedet er et yndet udflugtsmål for beboerne i Nîmes og Alès.
Om sit ophold på Notre-Dame-des-Neiges beretter forfatteren Robert Louis Stevenson: "På denne sene årstid var der ikke mange gæster. Alligevel var jeg ikke alene i den offentlige del af klosteret. Den ligger nær indgangen og rummer en lille spisestue i stueetagen, mens der på første sal er en hel gang med celler magen til min." Vi fordyber vores egen meditation under en appetitvækkende vandretur langs bjergryggene på GR®7, mens vi leder efter et picnicsted med en betagende udsigt over Borne-dalen. Turen tilbage til La Bastide-Puylaurent går gennem Serres-dalen og Rogleton, hvor vi genfinder Stevensons gamle rute langs Allier-floden.
Turisme ved vandskellet. Vi tager mod den lille landsby Puylaurent. I dag er det blot en lille bebyggelse i kommunen La Bastide-Puylaurent, men den huser et utroligt smukt lille kapel og byder på en storslået udsigt over Goulet-bjerget og Mont Lozère. Undervejs gør vi holdt ved stendyssen i Thort. Den kaldes også for "Gargantuas kasteblok" (Har han mon fulgt efter os fra Bretagne til Lozère, eller er han blevet hjemme og har kastet sin blok helt herhen?). Thort-dyssen ligger blot 200 meter fra landsbyen i retning mod Prévenchères, lige ved vandreruterne GR®72 og GR®700.
Derefter besøger vi Puylaurent-dæmningen, som er opført over Chassezac-floden. Det er den største dæmning, der er bygget i Frankrig i slutningen af det 20. århundrede. Byggeriet begyndte i juni 1990 og blev afsluttet med den endelige vandopfyldning i maj 1996. Dette gigantiske projekt involverede 15 virksomheder under ledelse af Ardèches departementale byggeudvalg og med teknisk styring fra det franske elselskab EDF's afdeling for vandbygningsteknik. I alt 200 personer arbejdede på projektet, hvilket resulterede i 500.000 arbejdstimer.
Vi kører gennem Prévenchères, næsten uden at ænse den gamle, berømte chokoladebutik, der nu er flyttet til Les Vans. Vi har dog planlagt en lille afstikker til udsigtspunktet over Chassezac-kløften, lige ved den lille landsby Albespeyres. Udsigten herfra er ganske enkelt betagende: Man ser ned over den dybe kløft og Pied-de-Borne, mens blikket i det fjerne kan skimte Alperne.
Herefter fortsætter vi mod den middelalderlige landsby La Garde-Guérin. Programmet byder på en rundtur i den befæstede landsby og en bestigning af tårnet. Turen derop er lidt anstrengende, men besværet belønnes i rigt mål med en utrolig smuk udsigt over Mont Lozère og Chassezac-kløften. I de smalle gader opstår der et hyggeligt møde mellem to af vores occitansk-kendere og en ældre, lokal beboer, der er tydeligt begejstret for at kunne sludre på den gamle dialekt (patois). Desværre kan kroen Auberge de La Régordane, som ligger midt i landsbyen, ikke tage imod os til frokost: Alt er fuldt booket!
Vi fortsætter derfor mod Villefort ad Saint-Gilles-vejen, der nok er bedre kendt som Régordane-stien. Det er den gamle handelsrute for arvernere og grækere, for riddere, pilgrimme og omrejsende købmænd. Det var gøglernes og troubadourernes vej, og det var her, man transporterede vin, krydderier, salt, olie og oste. Ruten var dog også af strategisk betydning for transporten af tin til Middelhavet, ligesom det var den vej, det frankiske ridderskab benyttede under deres felttog mod saracenerne. For os er der stadig ingen udsigt til en siesta!
Vi tager turen tilbage ad hovedvej D901 mod Altier og passerer både den øvre og nedre del af byen. Et kort ophold i landsbyen Le Bleymard giver os mulighed for at beundre dens charmerende lille kapel, hvorefter vi kører gennem Bagnols-les-Bains og sætter kursen mod Mende. Her aflægger vi byen en ganske kort visit for at se den store katedral og de mange gamle huse i de smalle, snørklede gader.
Via N106 når vi derefter Rieutort-de-Randon og Châteauneuf-de-Randon. Sidstnævnte, der blev en af Gévaudans vigtigste fæstningsbyer og i dag rummer en statue af Bertrand du Guesclin, faldt i 1361 i hænderne på lejesoldaterne fra "De Store Kompagnier" (Grandes Compagnies). En af deres ledere, den gascogniske ridder Séguin de Badefol, hærgede dengang egnen i spidsen for 3.000 plyndringsmænd. Tyve år senere, i 1380, indtog andre lejesoldater byen. Disse kompagnier, der bestod af en blanding af englændere og gascognere, havde udnyttet krigene mellem Frankrig og England til at bosætte sig i flere af fæstningerne i Auvergne og Languedoc. Som man klagede i et datidigt ordsprog over feltherrens død: "Åh ære og ridderskab, hvor meget vil I ikke miste, når han går bort!"
På vej mod Langogne beundrer vi den smukke gamle kornhal (Halle au blé), der blev opført af Saint-Géraud-prioratet i 1742. Fjorten stensøjler bærer den imponerende trækonstruktion, der er dækket med skifer og stenplader fra Tournel. Under denne store overdækning blev der afholdt kornmarked, hvor prioratet indkrævede en særlig afgift, kaldet "cartalage", for at veje og måle kornet. Vi gør også et kort stop for at besøge den romanske kirke med den smukke gotiske facade fra det 15. århundrede.
Byen Langogne ærer især den såkaldte "Notre-Dame de Tout Pouvoir" (Den Almægtige Jomfru Maria – som ikke er en sort madonna). Dagen fortsætter med et besøg på det historiske spinderi Les Calquières. Forskellige maskiner fra begyndelsen af den industrielle æra er udstillet her: De gjorde det muligt at forarbejde rå uld til smalle bånd og derefter spinde dem til garn, særligt takket være en enorm maskine, der kunne erstatte arbejdet for omkring hundrede spindersker og deres ten.
Derefter sætter vi kursen tilbage mod La Bastide-Puylaurent via landsbyen Le Cheylard-l'Évêque. Hos Philippe på gæstehuset L'Étoile føler man sig straks hjemme: Man kan tale frit og åbent om alt, mens man nyder det smukke landskab og den dybe ro. Vi slapper af under det store lindetræ i parken, der grænser op til floden, og når tiden er inde til at tage afsked, lover vi hinanden at vende tilbage for at genopleve denne yderst vellykkede første tur.
Vores vært er en stor og stærk mand, der arbejder utrætteligt, især med sine hjemmesider, for at promovere sit koncept og dele sin begejstring for en anden måde at leve og arbejde på. Han forfølger sit eventyr med samme lidenskab som en guldgraver. "Jeg er måske en forretningsmand, men absolut ikke nogen kræmmer; pengene skal nok komme, hvis idéen er god og indholdsrig," ynder han at sige...
Termalkur i Saint-Laurent-les-Bains i Ardèche. For at skærpe appetitten tager vi en lille vandretur rundt om og ovenfor landsbyen Saint-Laurent. Vi besøger det gamle vagttårn, som i middelalderen blev brugt til at kommunikere med andre højtbeliggende landsbyer som La Garde-Guérin eller Loubaresse.
Bagefter går vi ned til landsbyen igen for at sætte os godt til rette på restauranten og samle kræfter til eftermiddagens kurbad. Kurgæsterne trækker snart i den rette mundering: badetøj, badekåbe, badehætte, håndklæde og hjemmesko. Så står den på ti minutters dampbad! Omgivet af tæt tåge og en kvælende varme holder alle tappert ud. De aner dog ikke, hvad der venter dem lige rundt om hjørnet... Næste punkt på programmet er nemlig et bad, men i en væske, hvis konsistens er fuldstændig forbløffende. Det er en naturlig blanding af lidt kildevand og enorme mængder kaolin (hvidt ler). Forestil dig et svømmebassin fyldt med mælk, fortykket med en kæmpe mængde fløde. Massen er så tæt, at det er umuligt at stå oprejst; man befinder sig i en tilstand af total vægtløshed. Desuden var denne væske ekstremt klæbrig: På trods af et grundigt brusebad og masser af knofedt, havde jeg hvide mærker på kroppen i tre dage efter! Det sidste trin er heldigvis langt mere behageligt: en pool med friskt kildevand. Hver person får sin egen plads med en justerbar vandstråle, der giver en komplet massage fra top til tå, både for og bag. Selvom vores kroppe måske blev sat på prøve i løbet af denne halvdags termalkur, kan jeg forsikre om, at vores humør var helt i top. En uforglemmelig og utrolig underholdende oplevelse!
Samlet omkring det store gæstebord på L'Étoile besluttede vores gruppe sig for at udforske Haute-Ardèche på vores allerførste dag. Tidligt om morgenen forlader vi La Bastide-Puylaurent og kører langs Allier mod Luc og Langogne, inden vi når frem til Pradelles i Haute-Loire. Vi gør et kort stop ved Issarlès-søen, inden turen fortsætter mod Le Béage.
Efter at have krydset Bonnefoy-skoven ankommer vi til foden af Mont Gerbier de Jonc, lige ved Loires udspring. Det er nemlig på vestflanken af denne kegleformede vulkankuppel, der troner i 1.551 meters højde, at Frankrigs længste flod har sit udspring. Vi har knap tid til at nyde landskabet, før gruppen allerede har sat kurs mod toppen, for det er herfra, at udsigten er mest storslået. Lige som jeg har fået pusten, begynder hele flokken nedstigningen igen. Nede ved foden af bjerget køber nogle lokalt marmelade, andre bjerghonning, mens resten af gruppen samles om monumentet for kilderne – lidt pudsigt tiltrukket af en reklame, der priser de Sancerre-vine, som får vand fra netop Loire-floden.
Efter et mislykket forsøg på at holde picnic ved Mézenc-passet, må vi opgive: Stedet er simpelthen for blæsende til vores paptallerkener og plastikkrus. Vi rykker derfor ned på den læfyldte bjergskråning. Meget længere nede finder vores ven Bitas en fantastisk lysning omkranset af nåletræer. Herefter følger den faste udpaknings-rutine, hvor hele gruppen hjælper til: Borde, stole og madvarer bliver båret ind på plads – og vi glemmer selvfølgelig ikke den lille snaps ("la poire") til at slukke tørsten med.
Eftermiddagen er afsat til at bestige Mont Mézenc (1.753 m). Vi vandrer helt op til toppene, for bjerget har faktisk to af slagsen. Takket være orienteringstavlerne er det umuligt at fare vild, selvom horisonten desværre ligger lidt indhyllet i dis. Nogle af deltagerne, der forsvandt ind i skyerne, svor højt og helligt, at de havde fået et glimt af Mont Blanc. Pilat-klitten (Dune du Pilat) var af gode grunde ikke til at se! Til gengæld ville Mont Pilat (1.432 m), der ligger mellem Rhône-dalen og Loire-dalen, have været synlig i klart vejr.
Vi påbegynder turen tilbage mod gæstehuset, med et kort stop ved Recoumène-viadukten. Dette arkitektoniske mesterværk blev bygget under jernbanens heroiske barndom af den visionære ingeniør Paul Séjourné. I dag er der hverken spor af skinner eller tog tilbage. Måske har man bevaret broen af respekt for denne ingeniørbedrift (selvom jeg hælder mere til en økonomisk forklaring). Uanset hvad er den nu blevet overtaget af en bungyjump-forening, hvilket giver stedet en ny turistmæssig dimension.
Erobring af Lozères bjergtoppe. Vi sætter os igen i bevægelse og følger D6 mod Masméjean. Vi kører succesivt gennem Chasseradès, Mirandol, L'Estampe og over Goulet-bjerget, før vi ankommer til den lille landsby Le Bleymard. Mens vi hurtigt får købt nye forsyninger, benytter en del af gruppen lejligheden til at besigtige landsbyen, som ligger ved foden af Mont Lozère og tæller lidt over 400 indbyggere. Le Bleymard har en særdeles strategisk placering: På den ene side er der vejen mellem Mende og Villefort, der følger floderne Lot og Altier. På den anden side er der rute D20, som kommer fra Belvezet, snor sig over Goulet-højdedraget og, umiddelbart efter at have krydset landsbyen, fortsætter stejlt op ad Mont Lozère mod Finiels-toppen og Le Pont-de-Montvert. Det er netop ad denne rute, at vi stiger op til skiområdet i Le Bleymard, som huser tre hoteller.
Tiden er inde til vores længe ventede frokostpause. Mens vi nyder maden, har vi en storslået udsigt over dalen og Cevennernes bjerge. Uden at unde os selv en middagslur eller pause, marcherer gruppen målrettet videre mod Finiels-passet. På denne etape er hyrdestien ("draille") flankeret af høje, oprejste sten, der minder om bautasten og lokalt kaldes "montjoies".
I tæt tåge fungerede disse granitblokke i gamle dage som uundværlige pejlemærker for hyrderne, når de om efteråret drev deres flokke ned fra bjerget. Kun en lille del af vores gruppe når helt op til Finiels' top i 1.699 meters højde, idet resten valgte at vende om på halvvejen. Nu er det dog tid til at indstille anstrengelserne. Længere fremme overraskes vi af Mont Lozère-kapellets vovede arkitektur; det blev bygget i 1967 af de franske spejdere. Det meget stejle tag skal sikre, at sneen let kan glide ned på jorden, så man undgår sammenstyrtningsulykker under vægten.
I disse afsidesliggende egne afspejler vegetationens udvikling i høj grad hyrdekulturens historie og skovdækningens udsving. For eksempel blev de tætte bøge- og granskov, der dækkede Mont Lozère i gallo-romersk tid, gradvist ødelagt af overgræsning. Siden begyndelsen af det 20. århundrede er hedelandskab, fyrretræer og birk imidlertid begyndt at generobre de forladte græsgange. Det statslige franske skovvæsen (ONF) arbejder også aktivt for at genplante bøg og gran i området. I dag har både vildsvin, kronhjorte og rådyr atter gjort disse skove til deres hjem.
La Bastide-Puylaurent, på kanten af Gévaudan. I det 18. århundrede var La Bastide-Puylaurent blot en lille landsby bestående af en håndfuld huse, der lå langs "Chemin de Régordane" (det er under denne betegnelse, ruten optræder i gamle dokumenter; navnet "Voie Régordane" – for at give det en mere romersk klang – dukkede først op i det 20. århundrede). Stien har sit navn fra det Régordane-landskab, den krydser, ligesom Forez-ruten er opkaldt efter de omkringliggende bjerge. Dette landskab, også omtalt som "provincia de Regordana" i et dokument fra slottet i Portes helt tilbage i 1323, svarer nogenlunde til det område, der strækker sig mellem Alès, Chamborigaud, Génolhac, Villefort, La Garde-Guérin, Prévenchères, La Bastide, Luc, Langogne, Pradelles og Largentière. I tidligere tider lå her nogle få kroer og en særdeles travl muldyrstation i det 17. og 18. århundrede, hvor rejsende og pilgrimme kunne søge ly. Under voldsomme snefald kunne de risikere at være sneet inde her i flere uger. Det var først i 1741, at den første kirke blev opført på det sted, hvor den nuværende bygning blev genopført et århundrede senere.
Netop her i La Bastide-Puylaurent forenes den maleriske jernbanelinje fra Mende, Allenc, Belvezet og Chasseradès med hovedstrækningen Paris-Marseille (via Clermont-Ferrand og Nîmes), som betjenes af det berømte tog "Le Cévenol". Desværre nyder denne smukke rute fra Nîmes til Clermont-Ferrand ikke godt af den samme massive markedsføring fra de franske statsbaner (SNCF) som TGV-højhastighedstogene. Ikke desto mindre giver den vandreentusiaster fra Nîmes og Montpellier en enestående mulighed for at tage på fantastiske endagsture op i mere end 1.000 meters højde.
Byen (hvis banegård bærer navnet La Bastide - Saint-Laurent-les-Bains) ligger i 1.024 meters højde, kun et stenkast fra det tredobbelte vandskel mellem afvandingsområderne for Loire, Rhône og Garonne. Det er nemlig på de nærliggende højplateauer, at floderne Allier, Chassezac og Lot har deres udspring. Med denne højde på over tusind meter udgør stedet en yderst behagelig sommerferiedestination, der byder på et naturligt køligt tilflugtssted langt fra sommerens kvælende hedebølger.
Trappistklosteret Notre-Dame-des-Neiges, der ligger få kilometer mod øst, tiltrækker talrige besøgende. Mens nogle søger herhen for at opleve freden i det cisterciensiske klosterliv, kommer andre blot for at nyde de fortryllende omgivelser i denne fredelige dal. Historisk set har trappistmunkene her bevist at være fremragende vinmagere: Mange tog hertil for at købe de fine kvalitetsvine, der blev fremstillet af druer høstet på sletterne i Gard og Ardèche. Det var også i netop dette kloster, at Charles de Foucauld, den berømte eremit fra Tamanrasset, i 1890 trådte ind som novice, før han for altid drog afsted til Sahara.
I 1878 gjorde den skotske forfatter Robert Louis Stevenson også holdt her under sin berømte rejse. Han beskrev klosterlivet således: "På den mest omhyggelige vis er dagen opdelt mellem forskellige gøremål. Den mand, der for eksempel passer kaninerne, skynder sig dagen lang fra sine bure til kapellet, videre til kapitelsalen og ned til spisesalen. På alle tider af døgnet har han tidebønner at synge og en pligt at udføre. Lige fra klokken to om morgenen, hvor han står op i mørket, og indtil klokken otte om aftenen, hvor han kan trække sig tilbage for at modtage søvnens trøstende gave, er han på benene, opslugt af mange og skiftende gøremål."
De varme kilder i Saint-Laurent-les-Bains har været berømte i århundreder. Allerede i det 18. århundrede valfartede man hertil for at "tage vandene", på trods af de ufremkommelige veje (hvilket i dag svarer til ruten for GR®72, der forbinder Mont Lozère med Bez-passet via Villefort, Prévenchères, Le Thort, La Bastide-Puylaurent og klosteret Notre-Dame-des-Neiges). I det 19. århundrede blomstrede badebyen for alvor op i takt med tidens store dille for kurbade. Opførelsen af jernbanelinjen Paris-Nîmes og nærheden til stationerne i La Bastide-Puylaurent og Langogne betød, at man pludselig kunne tage imod kur-gæster fra sydfranske metropoler som Marseille, Nîmes, Montpellier, Clermont-Ferrand og Lyon. I 1960'erne var man dog tvunget til at lukke dørene på grund af et faldende besøgstal. Men byen oplevede en sand renæssance i 1987, da kæden Chaîne Thermale du Soleil totalrenoverede stedet. Hvor man i gamle dage primært troede, at det svovlholdige vand kunne helbrede hudsygdomme, fokuserer stedets markedsføring i dag udelukkende på behandlingen af gigt og iskias.
Chassezac-floden, som udspringer ved Moure de la Gardille, kaster sig ud i Ardèche-floden efter at have tilbagelagt et vildt løb på 80 kilometer. Den vander først engene ved Belvezet, passerer under den imponerende Mirandol-viadukt og styrtdykker så pludselig 25 til 30 meter ned i en smal sprække mellem to gigantiske granitmure. Herefter breder flodsengen sig ud igen og danner spektakulære kaskader lige neden for landsbyen Le Mas, syd for Chasseradès. Mellem Puylaurent og L'Hermet snævrer Chassezac sine bredder ind igen og graver sig 95 meter ned i dybet. Efter al denne tumult flyder den igen ganske fredeligt over fem-seks kilometer, svøbt i grønne enge omkranset af ask og poppel. Efter at have passeret Prévenchères station samler vandet sig til en fantastisk smuk sø, Lac de Rachas, som holdes tilbage af Puylaurent-dæmningen.
Bag dæmningen fortsætter den udtæmmelige flod ind i sin store kløft, hvor det bliver umuligt at følge den til fods efter landsbyen Albespeyres. Til gengæld er der anlagt et fantastisk udsigtspunkt over Chassezac-kløfterne langs den gamle rute D906, som forbinder Alès med Langogne. På en klar dag er skuet ganske enkelt storslået: Oppe ad floden kan man spotte to kraftige vandfald; derefter bruser vandmasserne udenom en gigantisk ophobning af granit, presser sig ind i en smal passage og lader sig opsluge af "Djævlens gryde", hvor klippesiderne falder 300 meter lodret ned på begge sider af floden. Chassezac tegner her et perfekt Z ved at grave sin smalle flodseng dybt ned i den hårde klippe, alt imens den knejser stolt mellem resterne af to gamle fæstningstårne: La Garde-Guérins og Le Roures.
Den middelalderlige landsby La Garde-Guérin. Dette imponerende vagttårn, engang beskyttet af massive forsvarsmure, som i dag kun ligger i ruiner, troner stadig majestætisk frem foran afgrunden. I den "Etymologiske ordbog over stednavne i Frankrig" kan man læse, at ordet "Garde" har sine rødder i det germanske udtryk *Wart*, der betyder "vagt", "vagttårn" eller "fæstning". Ruinerne af borgen og den lille by af sten, som i vid udstrækning er blevet restaureret, udgør en middelalderlig helhed af enestående harmoni. Dette var i sin tid et eksklusivt domæne for "Pariers", et meget usædvanligt broderskab af riddere og unge adelsmænd. Denne slags politimæssige og bevæbnede milits havde til opgave at beskytte, forsvare og guide de købmænd og rejsende, som vovede sig ud på Régordane-ruten (eller Saint-Gilles-vejen).
Efter opdelingen af det karolingiske imperium (hvorved Rhône-dalen kom til at høre under det Tysk-Romerske Rige), blev denne rute i løbet af middelalderen til den mest østlige handelsvej i det franske kongerige. Pariers-broderskabet, der overvågede denne strækning, talte omkring tredive medlemmer, som var permanent bosat på stedet i La Garde-Guérin. De var underlagt et ekstremt detaljeret og præcist regelsæt, som kodificerede en retfærdig fordeling af toldindtægterne samt retningslinjer for overdragelse og arv af disse "paréries" (medejerskaber). Politisk var de underlagt baronerne af Tournel, hvis hovedgren ofte bar fornavnet Guérin.
I et håndskrevet dokument fra det 12. århundrede forfattet på senlatin finder man en bemærkning om *"castrum quod vocatur la Garda"*, hvilket betyder "den fæstning, der kaldes La Garde". Den præcise dato for, hvornår navnet "Guérin" blev hæftet på "La Garde", er fortsat uvis. Man antager generelt, at de herremænd, der slog sig ned og befæstede stedet omkring det 12. århundrede, bar navnet Guérin, som i øvrigt var et ret udbredt familienavn blandt de store lensherrer i Randon, Apcher og Tournel i Gévaudan. På et tidspunkt svigtede disse beskyttere deres oprindelige mission: Fra at være bevæbnede eskorter forvandledes de til røvere og begyndte at plyndre netop de rejsende, de havde forpligtet sig til at forsvare. For at sætte en stopper for disse overgreb sammensatte biskop Aldebert III af Tournel en straffeekspedition imod dem og belejrede deres fæstning. Pariers-broderskabet måtte overgive sig og vendte tilbage til dydens smalle sti. Mod alle odds formåede deres særprægede fællesskab at overleve helt frem til Den Franske Revolution.
Jernbanesporene i La Bastide-Puylaurent. Rent historisk førte anlæggelsen af jernbanestrækningen mellem Mende og La Bastide-Puylaurent til enorme tekniske udfordringer. Det var oprindeligt besluttet at udgrave en 2.124 meter lang tunnel under Goulet-bjerget, men arbejdet måtte indstilles, efter at blot en tredjedel af strækningen var gravet ud. Ingeniørerne måtte i stedet ty til den nuværende linjeføring via Allenc, Belvezet og Chasseradès, hvilket tvang banen til at passere et højdepunkt på 1.215 meter nær Belvezet. For at beskytte denne sneudsatte strækning i vintermånederne var man tvunget til at opsætte dyre sneskærme og efterfølgende bygge lange, overdækkede gallerier. Det siger sig selv, at der her er langt til et moderne højhastighedstog! Den anden store linje, den berømte Cevennerbane, der forbinder Nîmes med Clermont-Ferrand via Alès og Langogne, byder også på et ret kuperet terræn. Mellem Alès og La Bastide-Puylaurent stiger sporet med 897 højdemeter over en strækning på knap 66 kilometer, hvilket gør den til en af de tre stejleste jernbanestigninger i Europa.