Saavumme iltapäivällä, osa autolla ja toiset Le Cévenol -junalla. Sää on kaunis, ja jälleennäkemisen riemu on aina yhtä suuri. Majoitumme L'Étoile-majataloon, 1930-luvun entiseen lomahotelliin Allierjoen rannalle, joka toimii Ardèchen ja Lozèren rajana. Matkanjohtajamme vievät meidät kävelylle La Bastide-Puylaurentin kylään ja Béal-järvelle, joka on kunnostettu kasvatettujen taimenten kalastusta varten. Heidän tuotantoaan myydään myös tuoreeltaan haavilla pyydettynä. Metsästäjä-kalastajamme Popeil näyttää meille, kuinka taimenia houkutellaan heittämällä veteen paikan päältä poimittuja punaisia marjoja, ja sehän todella toimii...
15,5 kilometrin rengasreitti. Suuntaamme kohti Ardèchen Saint-Laurent-les-Bainsin kunnassa sijaitsevaa Notre-Dame-des-Neigesin luostaria GR®72-reittiä pitkin (joka kulkee tässä yhdessä GR®7-reitin kanssa). Vuonna 1864 perustettu sisterssiläinen trappistiluostari kutsuu meditoimaan ja vierailemaan viinikellareissaan, joissa pääsemme maistamaan sekä kuivaa että makeaa valkoviiniä. Paikka on erittäin suosittu Nîmesin ja Alèsin asukkaiden keskuudessa.
Robert Louis Stevenson kertoo vierailustaan Notre-Dame-des-Neigesissä: "Tähän myöhäiseen vuodenaikaan asukkaita oli vähän. En kuitenkaan ollut yksin luostarin julkisissa tiloissa. Ne sijaitsevat lähellä sisäänkäyntiä ja niihin kuuluu pieni ruokasali pohjakerroksessa sekä yläkerrassa kokonainen käytävällinen minun selliäni vastaavia huoneita." Syvennämme meditaatiotamme ruokahalua herättävällä kävelyllä GR®7-reitin harjanteilla etsien piknikpaikkaa, josta avautuu henkeäsalpaava näköala Bornen laaksoon. Paluu La Bastide-Puylaurentiin sujuu Serresin ja Rogletonin laaksojen kautta, mistä löydämme vanhan, Allierjokea myötäilevän Stevensonin polun.
Matkailua vedenjakajalla. Lähdemme kohti Puylaurentin pientä kylää, joka on nykyään vain La Bastide-Puylaurentin kuntaan kuuluva pikkukylä. Sieltä löytyy kuitenkin upea pieni kappeli sekä huikea näköala Goulet-vuorelle ja Mont Lozèrelle. Matkan varrella pysähdymme Thortin dolmenilla. Sitä kutsutaan myös nimellä "Gargantuan kiekko" (onko hän mahtanut seurata meitä Bretagnesta Lozèreen vai jäänyt Armoricaan ja heittänyt kiekkonsa tänne asti?). Tämä dolmen sijaitsee 200 metrin päässä kylästä Prévenchèresin suuntaan, aivan GR®72- ja GR®700-reittien varrella.
Seuraavaksi vierailemme Chassezacjoen varrelle rakennetulla Puylaurentin padolla. Se on suurin Ranskassa 1900-luvun lopulla rakennettu pato. Rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 1990 ja päättyivät toukokuussa 1996, kun allas täytettiin vedellä. Tämä valtava hanke työllisti 15 yritystä Ardèchen departementin laitosyhtymän ja EDF:n vesirakennustekniikan johdon alaisuudessa. 200 työntekijää teki padon eteen yhteensä 500 000 työtuntia.
Ohitamme Prévenchèresin luomatta silmäystäkään kuuluisan suklaamestarin entiseen puotiin, joka on sittemmin muuttanut Les Vansiin. Olemme kuitenkin suunnitelleet poikkeavamme Chassezacin rotkojen näköalapaikalle, joka sijaitsee aivan Albespeyresin pikkukylän vieressä. Sieltä avautuu todella huikaiseva näkymä kanjoniin, Pied-de-Borneen ja aina kauas Alpeille asti.
Seuraavaksi suuntaamme La Garde-Guérinin keskiaikaiseen kylään. Ohjelmassa on vierailu linnoitetussa kylässä ja nousu sen torniin. Kapuaminen huipulle on hieman haastavaa, mutta vaiva palkitaan upeilla näkymillä Mont Lozèrelle ja Chassezacin kanjoniin. Kylän kujilla todistamme hienoa kohtaamista kahden oksitaanin taitajamme ja paikallisen vanhuksen välillä, joka on silminnähden ilahtunut voidessaan jutella murteellaan. Kylän keskustassa sijaitseva Auberge de la Régordane ei valitettavasti voi ottaa meitä lounaalle: paikka on aivan täynnä!
Jatkamme matkaa Villefortiin pitkin Saint-Gillesin tietä, joka tunnetaan paremmin Régordanen reittinä. Se on arvernien ja kreikkalaisten kauppiaiden, ritarien, pyhiinvaeltajien ja kulkukauppiaiden muinainen reitti. Sitä pitkin kulkivat myös jonglöörit ja trubaduurit, ja se toimi niin viinin, mausteiden, suolan, öljyn kuin juustojenkin kauppareittinä. Lisäksi se oli strateginen tinan kuljetusreitti Välimerelle ja frankkien ratsuväen hyökkäysreitti saraseeneja vastaan. Meille ei tosin vieläkään ole luvassa siestaa!
Lähdemme uudelleen liikkeelle D901-tietä kohti Altieria ohittaen ylä- ja alakaupungin. Pysähdys Le Bleymardin kylässä tarjoaa tilaisuuden ihailla sen viehättävää pientä kappelia, ja Bagnols-les-Bainsin ylittämisen jälkeen otamme suunnaksi Menden. Teemme siellä hyvin lyhyen vierailun katsellaksemme tuomiokirkkoa, vanhoja taloja ja kapeita kujia.
N106-tietä pitkin saavumme sitten Rieutort-de-Randoniin ja Châteauneuf-de-Randoniin. Jälkimmäinen, josta tuli yksi Gévaudanin merkittävimmistä linnoituksista ja jossa nykyään on Du Guesclinin patsas, joutui vuonna 1361 "Suurten komppanioiden" (Grandes Compagnies) käsiin. Yksi heidän johtajistaan, gaskonjalainen ritari Séguin de Badefol, ryösteli tuolloin seutua 3 000 rosvon voimin. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1380, muut palkkasoturit valtasivat sen. Nämä puoliksi englantilaiset ja puoliksi gaskonjalaiset komppaniat olivat käyttäneet Ranskan ja Englannin välisiä sotia hyväkseen asettuakseen useisiin Auvergnen ja Languedocin linnoituksiin. Kuten aikakauden sanonta kuului konnetaabelin kuolemaa surren: "Oi kunnia ja ritarillisuus, kuinka paljon menetätkään tämän miehen myötä!"
Matkalla Langogneen ihailemme upeaa viljahallia (Halle au blé), jonka Saint-Géraudin luostari rakennutti vuonna 1742. Neljätoista kivipylvästä kannattelee massiivista puukehikkoa, joka on katettu Tournelin liuskekivillä. Tämän suuren katoksen alla pidettiin viljamarkkinoita, ja luostari peri "cartalage"-veroa viljan mittaamisesta. Vierailemme nopeasti myös romaanisessa kirkossa ja sen kauniissa 1400-luvun goottilaisessa julkisivussa.
Langognen kaupunki kunnioittaa erityisesti "Kaikkivaltiasta Neitsyttä" (Notre-Dame de Tout Pouvoir), joka ei kuitenkaan ole musta madonna. Päivä jatkuu vierailulla Les Calquièresin kehräämössä. Siellä on esillä erilaisia teollistumisen alkuaikojen koneita: niiden avulla raakavillasta saatiin kapeita suikaleita ja myöhemmin lankaa, erityisesti valtavan koneen ansiosta, joka korvasi sadan kehrääjän ja heidän värttinöidensä työn.
Aloitamme sitten paluumatkan La Bastide-Puylaurentiin Le Cheylard-l'Évêquen kautta. Philippen luona L'Étoilessa olo tuntuu heti kotoisalta: keskustelemme kaikesta vapaasti ja suoraan. Nautimme täysin siemauksin maisemista ja ympäröivästä rauhasta mukavasti asettuneina puiston suuren lehmuksen alle, joen rannalle. Ja kun lähdön hetki koittaa, lupaamme palata kokemaan uudelleen tämän onnistuneen ensimmäisen vierailun.
Isäntämme on roteva mies, joka työskentelee väsymättä, erityisesti verkkosivustojensa parissa, edistääkseen konseptiaan ja jakaakseen innostustaan erilaiseen tapaan elää ja työskennellä yhdessä. Hän vie tätä seikkailua eteenpäin kullankaivajan intohimolla: "Saatan olla liikemies, mutta en todellakaan mikään kaupustelija; rahat kyllä tulevat, jos idea on hyvä ja rikas", hänellä on tapana sanoa...
Kylpylähoito Ardèchen Saint-Laurent-les-Bainsissa. Ruokahalun herättämiseksi mikään ei voita pientä kävelyä Saint-Laurentin kylän ympäristössä ja sen yläpuolella. Vierailemme vanhalla vartiotornilla, jota käytettiin keskiajalla viestimiseen ja yhteydenpitoon muiden korkealla sijaitsevien kylien, kuten La Garde-Guérinin tai Loubaressen, kanssa.
Laskeutumme sitten takaisin kylään ja asetumme ravintolaan keräämään voimia iltapäivän kylpylähoitoa varten. Kylpylävieraat ovat pian valmiina: uimahousut, kylpytakki, uimalakki, pyyhe ja tohvelit. Suuntaamme kymmenen minuutin höyrysaunaan! Paksun sumun ja tukahduttavan kuumuuden keskellä kaikki kestävät urhoollisesti. He eivät kuitenkaan tiedä, mitä käytävien kulmien takana odottaa... Seuraava vaihe on kylpy, mutta sellaisessa nesteessä, jonka koostumus vetää sanattomaksi. Se on luonnollinen sekoitus pientä määrää lähdevettä ja valtavaa määrää kaoliinisavea.
Kuvittele uima-allas, joka on täynnä maitoa ja paksunnettu valtavalla määrällä paksua kermaa. Se on niin tiheää, että pystyssä seisominen on mahdotonta; tunnet olevasi täysin painottomassa tilassa. Lisäksi tämä neste on erittäin tahmeaa: huolellisesta suihkusta ja ankarasta hankaamisesta huolimatta ihollani oli valkoisia tahroja kolmen päivän ajan! Viimeinen vaihe on onneksi paljon miellyttävämpi: raikas lähdevesiallas. Jokaisella on oma paikkansa säädettävällä vesisuihkulla, joka hieroo koko kehon päästä varpaisiin, niin edestä kuin takaakin. Vaikka kehomme joutui koetukselle tämän puolipäiväisen kylpylähoitojakson aikana, voin vakuuttaa, että mielemme lepäsi. Ikimuistoinen kokemus, joka oli kaikkea muuta kuin tylsä!
L'Étoilen suuren ruokapöydän ääressä ryhmämme oli päättänyt tutustua Haute-Ardècheen ensimmäisenä päivänämme. Varhain aamulla lähdemme La Bastide-Puylaurentista kohti Lucia ja Langognea Allierjokea seuraillen, kunnes saavumme Pradellesiin Haute-Loiressa. Pysähdymme Issarlès-järvellä ennen kuin jatkamme matkaa Le Béagea kohti.
Ylitettyämme Bonnefoyn metsän saavumme Mont Gerbier de Joncin juurelle, aivan Loiren lähteiden viereen. Ranskan pisin joki saa alkunsa juuri tämän kartiomaisen, 1 551 metrin korkeuteen kohoavan vulkaanisen kupolin länsirinteeltä. Ehdimme tuskin ihailla maisemaa, kun ryhmä on jo kiipeämässä kohti huippua, sillä sieltä näkymät ovat kaikkein upeimmat. Heti kun olen saanut hengitykseni tasaantumaan, koko porukka aloittaa jo laskeutumisen. Alhaalla jotkut ostavat hilloja, toiset vuoristohunajaa, kun taas loput ryhmästä lähestyy lähteiden muistomerkkiä, kummallisesti sellaisen mainoksen houkuttelemana, joka ylistää Loiren kastelemia Sancerre-viinejä.
Mézencin solassa tehdyn epäonnistuneen piknikyrityksen jälkeen annamme periksi: paikka on aivan liian tuulinen pahvilautasillemme ja muovimukeillemme. Siirrymme siis suojaisammalle rinteelle. Paljon alempana ystävämme Bitas löytää meille upean, havupuiden reunustaman aukion. Kaikki osallistuvat rituaaliseen purkamiseen: pöydät, tuolit ja eväät pystytetään paikoilleen, unohtamatta tietenkään pientä päärynäviinaa janoon.
Iltapäivä on omistettu Mont Mézencin (1 753 m) kiipeämiselle. Nousemme huipuille asti, sillä vuorella on niitä kaksi. Suuntataulujen ansiosta eksyminen on mahdotonta, vaikka horisontti on valitettavasti hieman utuinen. Jotkut pilvien sekaan eksyneet vannoivat kautta kiven ja kannon nähneensä vilauksen Mont Blancista. Pilatin dyyniä ei tietenkään näkynyt! Sen sijaan Rhône- ja Loire-laaksojen välissä sijaitseva Mont Pilat (1 432 m) olisi voinut näkyä selkeällä säällä.
Lähdemme sitten paluumatkalle majataloon ja pysähdymme Recoumènen maasillalla. Tämän arkkitehtonisen mestariteoksen rakensi rautateiden sankarillisena alkuaikana insinööri Paul Séjourné. Nykyään siellä ei ole jälkeäkään raiteista tai junista. Ehkä silta on säilytetty kunnioituksesta tätä insinööritaidonnäytettä kohtaan (vaikka uskonkin enemmän taloudellisiin syihin). Joka tapauksessa benjihyppy-yhdistys on ottanut sen haltuunsa, mikä antaa sille uudenlaista matkailuarvoa.
Lozèren huippujen valloitus. Lähdemme jälleen liikkeelle D6-tietä kohti Masméjeania. Ohitettuamme peräkkäin Chasseradèsin, Mirandolin, L'Estampen ja Goulet-vuoren, saavumme Le Bleymardin pieneen kylään. Ruokavarastot täydennetään ripeästi, kun osa ryhmästä vierailee tässä Mont Lozèren juurella sijaitsevassa hieman yli 400 asukkaan kylässä. Kylä sijaitsee strategisessa risteyskohdassa: toisaalta siellä kulkee Menden ja Villefortin välinen tie, joka seuraa Lot- ja Altierjokien uomia, ja toisaalta Belvezetistä tuleva D20-tie, joka kiipeää ja laskeutuu Gouletin harjannetta ja suuntaa heti kylän läpi kuljettuaan kohti Mont Lozèrea, Finielsin huippua ja Le Pont-de-Montvertiä. Juuri tätä D20-tietä pitkin kiipeämme Bleymardin hiihtokeskukseen, jossa sijaitsee kolme hotellia.
On vihdoin kauan odotetun evästauon aika; aterioinnin lomassa nautimme esteettömästä näkymästä Cévennesin laaksoon ja vuorille. Ilman siestaa ja lepotaukoja ryhmä jatkaa matkaansa kohti Finielsin solaa. Tällä reitillä karjanajopolkua (draille) reunustavat suuret, menhireitä muistuttavat pystykivet, joita kutsutaan nimellä "montjoies".
Sumuisella säällä nämä graniittilohkareet toimivat arvokkaina maamerkkeinä paimenille, kun he laskeutuivat syksyllä vuorelta laumojensa kanssa. Vain osa ryhmästämme saavuttaa Finielsin huipun (1 699 m), sillä useat päättivät kääntyä takaisin kesken matkan. On aika lopettaa ponnistelut. Myöhemmin Ranskan partiolaisten vuonna 1967 rakentaman Mont Lozèren kappelin rohkea arkkitehtuuri yllättää meidät. Sen erittäin jyrkän katon tarkoituksena on antaa lumen liukua maahan, jotta sen paino ei aiheuttaisi onnettomuusvaaraa.
Näillä syrjäisillä seuduilla kasvillisuuden kehitys heijastaa pitkälti paimentolaisuuden historiaa ja metsäpeitteen vaihteluita. Esimerkiksi Mont Lozèrea gallo-roomalaisena aikana peittäneet tiheät pyökki- ja kuusimetsät tuhoutuivat vähitellen karjan ylilaidunnuksen vuoksi. Kuitenkin 1900-luvun alusta lähtien kanervikot, männyt ja koivut ovat alkaneet vallata takaisin näitä hylättyjä laitumia. Ranskan metsähallitus (ONF) edistää myös aktiivisesti pyökkien ja kuusien istuttamista. Nykyään villisiat, saksanhirvet ja metsäkauriit ovat jälleen asettuneet näihin metsiin.
La Bastide-Puylaurent, Gévaudanin rajalla. 1700-luvulla La Bastide-Puylaurent oli vain vaatimaton pikkukylä, joka koostui muutamasta "Chemin de Régordane" -tien varrella sijaitsevasta talosta (tällä nimellä se mainitaan vanhoissa asiakirjoissa; roomalaisemmalta kalskahtava nimitys "Voie Régordane" ilmestyi vasta 1900-luvulla). Tämä tie on saanut nimensä sen halkoman Régordanen alueen mukaan, aivan kuten Forezin reitti on nimetty ympäröivien vuorten mukaan. Tämä "provincia de Regordana", joka mainitaan jo vuonna 1323 Portesin linnan asiakirjassa, vastasi suurin piirtein aluetta Alèsin, Chamborigaudin, Génolhacin, Villefortin, La Garde-Guérinin, Prévenchèresin, La Bastiden, Lucin, Langognen, Pradellesin ja Largentièren välillä. Aikoinaan siellä oli muutamia majataloja ja 1600- ja 1700-luvuilla erittäin vilkas muulien levähdyspaikka, josta matkailijat ja pyhiinvaeltajat löysivät suojan ja jonne he saattoivat suurten lumisateiden aikaan jäädä saarroksiin jopa useiksi viikoiksi. Vasta vuonna 1741 paikalle rakennettiin ensimmäinen kirkko, jonka tilalle nykyinen rakennus pystytettiin vuosisataa myöhemmin.
Juuri täällä, La Bastide-Puylaurentissa, Mendestä, Allencista, Belvezetistä ja Chasseradèsista tuleva viehättävä rautatielinja yhdistyy Pariisi-Marseille-pääreittiin (Clermont-Ferrandin ja Nîmesin kautta), jota käyttää kuuluisa "Le Cévenol" -juna. Valitettavasti tämä upea Nîmes-Clermont-Ferrand-linja ei nauti SNCF:n taholta samanlaista markkinointinäkyvyyttä kuin TGV-junat. Se tarjoaa kuitenkin Nîmesin ja Montpellierin asukkaille, jotka nauttivat rauhallisesta vaeltamisesta, mahdollisuuden tehdä päiväretkiä ja upeita retkiä yli 1 000 metrin korkeuteen.
Kunta (jonka rautatieaseman nimi on La Bastide - Saint-Laurent-les-Bains) sijaitsee 1 024 metrin korkeudessa, aivan kivenheiton päässä Loiren, Rhônen ja Garonnen valuma-alueiden kolminkertaisesta vedenjakajasta. Lähistön ylängöiltä saavat nimittäin alkunsa Allier-, Chassezac- ja Lotjoet. Tämä strateginen sijainti yli tuhannen metrin korkeudessa tekee siitä ihanteellisen kesänviettopaikan, joka tarjoaa luonnollisen viileän pakopaikan helteiltä.
Muutaman kilometrin päässä idässä sijaitseva Notre-Dame-des-Neigesin trappistiluostari houkuttelee lukuisia vierailijoita. Osa tulee etsimään sisterssiläisluostarin rauhaa, kun taas toisia kiehtoo yksinkertaisesti tämän rauhallisen laakson lumoava ympäristö. Historiallisesti trappistimunkit ovat osoittautuneet erinomaisiksi viinintekijöiksi: monet tulivat tänne ostamaan laatuviinejä, jotka oli sekoitettu Gardin ja Ardèchen tasangoilla korjatuista rypäleistä. Juuri tässä luostarissa viipyi myös Charles de Foucauld, kuuluisa Tamanrassetin erakko, joka liittyi sinne noviisina vuonna 1890 ennen kuin lähti lopullisesti Saharaan.
Vuonna 1878 myös skotlantilainen kirjailija Robert Louis Stevenson pysähtyi täällä kuuluisan matkansa aikana. Hän kuvaili luostarielämää seuraavasti: "Päivä on jaettu äärimmäisen pikkutarkasti erilaisiin askareisiin. Esimerkiksi kaniineista huolehtiva mies kiirehtii koko päivän häkeiltään kappeliin, kapiteelisaliin tai ruokasaliin. Joka tunti hänellä on palvelus laulettavanaan, tehtävä suoritettavanaan. Siitä hetkestä, kun hän nousee pimeässä kello kaksi aamulla, kello kahdeksaan illalla, jolloin hän palaa vastaanottamaan unen lohduttavan lahjan, hän pysyy jaloillaan syventyneenä moninaisiin ja vaihtuviin tehtäviin."
Saint-Laurent-les-Bainsin kuumat lähteet ovat olleet kuuluisia vuosisatojen ajan. Ihmiset kävivät siellä "kylpemässä" jo 1700-luvulla huolimatta vaikeakulkuisista teistä (jotka vastaavat nykyään GR®72-reittiä, joka yhdistää Mont Lozèren Col du Beziin Villefortin, Prévenchèresin, Le Thortin, La Bastide-Puylaurentin ja Notre-Dame-des-Neigesin luostarin kautta). 1800-luvulla kylpylä hyötyi suuresti aikakauden kylpyläinnostuksesta. Pariisi-Nîmes-rautatien rakentaminen sekä La Bastide-Puylaurentin ja Langognen asemien läheisyys mahdollistivat kylpylävieraiden vastaanottamisen suurista etelän metropoleista, kuten Marseillesta, Nîmesistä, Montpellieristä, Clermont-Ferrandista ja Lyonista. 1960-luvulla kylpylä joutui kuitenkin sulkemaan ovensa kävijäpulan vuoksi. Se koki todellisen renessanssin vuonna 1987, kun Chaîne Thermale du Soleil kunnosti paikan täysin. Vaikka aikoinaan uskottiin vesien rikkipitoisuuden vuoksi, että siellä hoidettaisiin pääasiassa ihosairauksia, nykyään laitoksen viestinnässä korostetaan ennen kaikkea reuman ja iskiaksen hoitoa.
Moure de la Gardillelta alkunsa saava Chassezacjoki laskee Ardècheen 80 kilometrin pituisen villin juoksunsa jälkeen. Ensin se kastelee Belvezetin niityt, alittaa Mirandolin mahtavan maasillan ja sukeltaa sitten äkillisesti 25–30 metrin syvyyteen kahden valtavan graniittiseinämän väliseen kapeaan halkeamaan. Sen uoma levenee sen jälkeen ja muodostaa upeita vesiputouksia Le Masin kylän alapuolella, Chasseradèsin eteläpuolella. Puylaurentin ja L'Hermetin välillä Chassezac kapenee jälleen ja kovertaa 95 metriä syvän rotkon. Tämän myllerryksen jälkeen se virtaa jälleen rauhallisesti viiden tai kuuden kilometrin ajan vihreiden, saarnien ja poppelien reunustamien niittyjen keskellä. Ohitettuaan Prévenchèresin aseman sen vedet levittäytyvät lopulta muodostaen upean järven, Rachas-järven, jota Puylaurentin pato pitää paikoillaan.
Padon jälkeen kesytön joki sukeltaa suureen kanjoniinsa, jota on mahdotonta seurata kävellen Albespeyresin kylän jälkeen. Chassezacin rotkojen ylle on kuitenkin rakennettu upea näköalapaikka vanhan D906-tien varrelle, joka yhdistää Alèsin ja Langognen. Kirkkaalla säällä näky on todella mahtava: yläjuoksulla erottuu kaksi voimakasta vesiputousta; sitten myrskyisät vedet kiertävät valtavan graniittiröykkiön, tunkeutuvat kapeaan pullonkaulaan ja syöksyvät "Paholaisen kattilaan" (Marmite du Diable), jossa kallio putoaa pystysuoraan 300 metriä joen molemmin puolin. Chassezac piirtää tällöin täydellisen Z-kirjaimen kaivertaessaan kapean uomansa kovaan kallioon ja virratessaan ylväästi kahden vanhan tornin, La Garde-Guérinin ja Le Rouren, raunioiden välistä.
La Garde-Guérinin keskiaikainen kylä. Tämä vaikuttava vartiotorni, jota aikoinaan suojasivat paksut muurit, joista on nykyään jäljellä vain rauniot, kohoaa edelleen massiivisena tyhjyyden edessä. "Ranskan paikannimien etymologisesta sanakirjasta" saamme tietää, että sana "Garde" juontaa juurensa germaaniseen sanaan "Wart", joka tarkoittaa "vartiota", "vartiotornia" tai "linnoitusta". Suurelta osin entisöidyt linnan rauniot ja kivikylä muodostavat poikkeuksellisen harmonisen keskiaikaisen kokonaisuuden. Tämä oli aikoinaan yksinomaan "Pariers"-yhteisön hallinnassa, joka oli erittäin omalaatuinen ritareista ja nuorista aatelisista koostuva veljeskunta. Tämän eräänlaisen aseistetun poliisimiliisin tehtävänä oli suojella, puolustaa ja opastaa kauppiaita ja matkustajia, jotka uskaltautuivat Régordanen (tai Saint-Gillesin) tielle.
Karolingisen imperiumin hajoamisen jälkeen (mikä siirsi Rhônen laakson Pyhään saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan) tästä tiestä tuli keskiajalla Ranskan kuningaskunnan itäisin kauppareitti. Tätä tieosuutta valvovaan Pariers-veljeskuntaan kuului noin kolmekymmentä jäsentä, jotka asuivat pysyvästi La Garde-Guérinissä. Heitä koskivat äärimmäisen yksityiskohtaiset ja tarkat säännöt, jotka määrittelivät tietullitulojen oikeudenmukaisen jaon sekä "paréries"-osuuksien (yhteisomistusosuuksien) siirron ja periytymisen. Poliittisesti he olivat Tournelin paronien alaisuudessa, joiden päähaarassa esiintyi usein etunimi Guérin.
1100-luvulla myöhäislatinaksi kirjoitetussa käsikirjoituksessa mainitaan "castrum quod vocatur la Garda", eli "linnoitus, jota kutsutaan La Gardeksi". Tarkka ajankohta, jolloin nimi "Guérin" liitettiin "La Garde" -nimeen, on edelleen epävarma. Yleisesti oletetaan, että 1100-luvun tienoilla alueelle asettuneet ja paikkaa linnoittaneet herrat kantoivat nimeä Guérin, joka oli muutenkin hyvin yleinen sukunimi Randonin, Apcherin ja Tournelin suurissa gévaudanilaisissa paronikunnissa. Jossain vaiheessa nämä suojelijat poikkesivat alkuperäisestä tehtävästään: aseistetuista saattajista he muuttuivat maantierosvoiksi ja alkoivat ryöstellä matkustajia, joita he olivat sitoutuneet puolustamaan. Lopettaakseen nämä väärinkäytökset Tournelin piispa Aldebert III järjesti rankaisuretkikunnan heitä vastaan ja piiritti heidän linnoituksensa. Pariersit pakotettiin alistumaan ja he palasivat takaisin kaidalle tielle. Kaikista vaikeuksista huolimatta heidän ainutlaatuinen veljeskuntansa onnistui säilymään aina Ranskan vallankumoukseen saakka.
Rautatiet La Bastide-Puylaurentissa. Historiallisesti Menden ja La Bastide-Puylaurentin välisen rautatieosuuden rakentaminen aiheutti valtavia teknisiä vaikeuksia. Alun perin oli päätetty louhia 2 124 metriä pitkä tunneli Goulet-vuoren alle, mutta työt jouduttiin keskeyttämään, kun reitistä oli kaivettu tuskin kolmannes. Insinöörit päätyivät silloin nykyiseen reittiin, joka kulkee Allencin, Belvezetin ja Chasseradèsin kautta, minkä vuoksi linjan oli ylitettävä 1 215 metrin korkeudessa sijaitseva huippukohta Belvezetin lähellä. Tämän erityisen lumialttiin osuuden suojaamiseksi talvella jouduttiin asentamaan suurin kustannuksin lumiaitoja ja rakentamaan pitkiä katettuja gallerioita. Sanomattakin on selvää, ettei kyseessä todellakaan ole mikään suurnopeusrata! Myös toinen pääreitti, kuuluisa Cévennesin linja, joka yhdistää Nîmesin Clermont-Ferrandiin Alèsin ja Langognen kautta, on profiililtaan melko mäkinen. Alèsin ja La Bastide-Puylaurentin välillä rata nousee 897 metriä vain 66 kilometrin matkalla, mikä tekee siitä yhden Euroopan kolmesta jyrkimmästä rautatienoususta.