Мы прибываем во второй половине дня, кто на машине, кто на поезде «Севенноль» (Le Cévenol). Погода стоит прекрасная, и встречи всегда такие радостные. Мы размещаемся в гостевом доме L'Étoile, бывшем курортном отеле 1930-х годов на берегу реки Алье, разделяющей департаменты Ардеш и Лозер. Затем наши организаторы ведут нас на прогулку по деревне La Bastide-Puylaurent и к пруду Беаль (Béal), который оборудован для ловли разводимой форели. Их продукция также продается свежевыловленной с помощью сачка. Наш охотник-рыболов Попей (Popeil) демонстрирует, как прикармливать форель, бросая в воду найденные на месте красные ягоды, и это отлично работает...
Круговой маршрут длиной 15,5 км. Мы отправляемся к аббатству Нотр-Дам-де-Неж (Notre-Dame-des-Neiges) в коммуне Сен-Лоран-ле-Бен (Saint-Laurent-les-Bains) в Ардеше, следуя по маршруту GR®72 (совпадающему здесь с GR®7). Основанное монахами-траппистами цистерцианского ордена в 1864 году, аббатство приглашает к медитации и посещению своих винных погребов с дегустацией сухого и сладкого белого вина. Это важное туристическое место для жителей Нима и Алеса.
О своем пребывании в Нотр-Дам-де-Неж Роберт Льюис Стивенсон писал: «В это позднее время года постояльцев было немного. Тем не менее, я был не один в общественной части монастыря. Она находится рядом со входом и включает небольшую столовую на первом этаже и целый коридор келий, похожих на мою, на втором». Наше углубление в медитацию произойдет во время прогулки для аппетита по гребням маршрута GR®7 в поисках места для пикника с захватывающим видом на долину Борн (Borne). Возвращение в La Bastide-Puylaurent проходит через долину Серр (Serres) и Роглетон (Rogleton), где мы находим старый маршрут Стивенсона, идущий вдоль Алье.
Туризм на водоразделе. Мы направляемся к небольшой деревне Пюилоран (Puylaurent), которая сегодня является лишь хутором в коммуне La Bastide-Puylaurent, но где находится красивая маленькая часовня и откуда открывается потрясающий вид на гору Гуле (Goulet) и гору Лозер (Mont Lozère). По пути мы останавливаемся у дольмена Тор (Thort). Прозванный «Шайбой Гаргантюа» (следовал ли он за нами из Бретани в Лозер или остался в Арморике и добросил свою шайбу досюда?), этот дольмен находится в 200 метрах от хутора в сторону Преваншера (Prévenchères) на пересечении маршрутов GR®72 и GR®700.
Затем следует посещение плотины Пюилоран, построенной на реке Шассезак (Chassezac). Это крупнейшая плотина, возведенная во Франции в конце XX века. Ее строительство началось в июне 1990 года и завершилось в мае 1996 года заполнением водой. На этой колоссальной стройке работали 15 компаний под управлением департаментского синдиката оборудования Ардеша и техническим руководством инженеров гидроэнергетики EDF. 200 человек отработали в общей сложности 500 000 часов.
Мы проезжаем через Преваншер, даже не взглянув на бывший магазин знаменитого шоколатье, который с тех пор переехал в Ле-Ван (Les Vans). Однако предусмотрен небольшой крюк к смотровой площадке ущелья Шассезак, прямо рядом с маленькой деревней Альбеспейр (Albespeyres). Оттуда открывается поистине захватывающий вид на каньон, Пье-де-Борн (Pied-de-Borne) и далее, вплоть до Альп.
Затем мы отправляемся в средневековую деревню Ла-Гард-Герен (La Garde-Guérin). В программе — посещение укрепленной деревни и подъем на ее башню. Подъем на вершину довольно сложен, но усилия вознаграждаются великолепным видом на гору Лозер и каньон Шассезак. В переулках деревни происходит теплая встреча двух наших знатоков окситанского языка (d'oc) и местного старожила, который был счастлив поговорить на родном диалекте (патуа). К сожалению, гостиница «Auberge de la Régordane» в центре деревни не сможет принять нас на обед: все места заняты!
Мы продолжаем путь до Вильфора (Villefort), следуя по Дороге Святого Жиля (Voie de Saint-Gilles), более известной как Путь Регордан (Chemin de la Régordane). Это старинный путь арвернских и греческих купцов, дорога рыцарей, паломников и разносчиков. Это также был путь жонглеров и трубадуров, маршрут для перевозки вина, специй, соли, масла и сыров. Но это был и стратегический путь доставки олова к Средиземному морю, а также ось, по которой франкская конница шла в поход против сарацинов. А для нас — все еще никакой сиесты!
Мы возобновляем путь по трассе D901 в направлении Альтье (Altier), минуя верхний и нижний город. Остановка в деревне Ле-Блеймар (Le Bleymard) позволяет нам полюбоваться ее очаровательной маленькой часовней, а затем, проехав через Баньоль-ле-Бен (Bagnols-les-Bains), мы берем курс на Манд (Mende). Там мы совершаем очень быструю экскурсию, чтобы осмотреть кафедральный собор, старинные дома и узкие улочки.
Далее по трассе N106 мы достигаем Рьётор-де-Рандон (Rieutort-de-Randon) и Шатонёф-де-Рандон (Châteauneuf-de-Randon). Последний, ставший одной из главных крепостей Жеводана и где сегодня находится статуя Дюгеклена (Du Guesclin), в 1361 году пал под натиском «Больших компаний» (Grandes Compagnies). Один из их главарей, гасконский рыцарь Сеген де Бадефоль (Séguin de Badefol), в то время разорял край во главе 3000 мародеров. Двадцать лет спустя, в 1380 году, им завладели другие наемники. Эти отряды, наполовину состоящие из англичан, наполовину из гасконцев, воспользовавшись англо-французскими войнами, осели в нескольких крепостях Оверни и Лангедока. Как гласила поговорка того времени, оплакивая смерть коннетабля: «О честь и рыцарство, сколько же вы потеряете, когда он умрет!»
По пути в Лангонь (Langogne) мы восхищаемся великолепным крытым зерновым рынком (Halle au blé), построенным приоратом Сен-Жеро в 1742 году. Четырнадцать каменных колонн поддерживают внушительную деревянную крышу, покрытую сланцевой черепицей из Турнеля (Tournel). Под этим большим навесом проходил рынок зерна, и приорат взимал налог «карталаж» за его взвешивание. Мы также бегло осматриваем романскую церковь с ее красивым готическим фасадом XV века.
Город Лангонь особенно почитает «Богоматерь Всемогущую» (Notre-Dame de Tout Pouvoir), которая не является Черной Мадонной. День продолжается посещением прядильной фабрики Калькьер (Calquières). Там выставлены различные машины начала индустриальной эпохи: они позволяли из сырой шерсти получать узкие ленты, а затем нити, в частности благодаря огромной машине, способной заменить труд сотни прях с их прялками.
Затем мы отправляемся в обратный путь в La Bastide-Puylaurent через Ле-Шейлар-л’Эвек (Le Cheylard-l'Évêque). У Филиппа в L'Étoile сразу чувствуешь себя комфортно: здесь можно свободно и откровенно говорить обо всем. Мы сполна наслаждаемся пейзажем и окружающей тишиной, удобно устроившись под большой липой в парке у реки. А когда приходит время уезжать, мы обещаем вернуться, чтобы вновь пережить этот прекрасный первый опыт.
Наш хозяин — крепкий парень, который неустанно трудится, в том числе над своими веб-сайтами, чтобы продвигать свою концепцию и делиться энтузиазмом к иному образу совместной жизни и работы. Он ведет это приключение со страстью золотоискателя: «Возможно, я и бизнесмен, но уж точно не торгаш; деньги придут, если идея хороша и богата», — любит повторять он...
Термальные процедуры в Сен-Лоран-ле-Бен в Ардеше. Для нагула аппетита нет ничего лучше небольшой прогулки вокруг и над деревней Сен-Лоран. Там мы осматриваем старую сигнальную башню, которая в средние века служила для связи с другими высокогорными деревнями, такими как Ла-Гард-Герен или Лубарес (Loubaresse).
Затем мы спускаемся в деревню, чтобы устроиться в ресторане и восстановить силы перед послеобеденными процедурами. Курортники быстро переодеваются: плавки, халат, шапочка, полотенце и тапочки. Вперед, на десять минут в вапориум! Погруженные в густой туман и удушающую жару, все отважно терпят. Однако они не знают, что их ждет за поворотом коридора... Следующий этап — ванна, но в жидкости, консистенция которой повергает в шок. Это натуральная смесь из небольшого количества родниковой воды и огромного количества каолина.
Представьте себе бассейн, наполненный молоком, загущенным огромным количеством жирных сливок, такой плотности, что в нем невозможно стоять; вы находитесь в полной невесомости. К тому же эта жидкость чрезвычайно липкая: несмотря на энергичный душ и усердное трение, белые следы оставались у меня на теле еще три дня! Последний этап, к счастью, гораздо приятнее: бассейн с родниковой водой. У каждого есть свое личное место с регулируемой струей воды, обеспечивающей полный массаж с ног до головы, как спереди, так и сзади. Во время этих полудневных процедур наше тело, возможно, и подверглось испытаниям, но, уверяю вас, наш дух ликовал. Незабываемый опыт, в котором не было места скуке!
За большим общим столом в L'Étoile наша группа решила посвятить первый день исследованию Верхнего Ардеша (Haute-Ardèche). Ранним утром мы выезжаем из La Bastide-Puylaurent в направлении Люка (Luc) и Лангони, двигаясь вдоль реки Алье, а затем направляемся в Прадель (Pradelles) в департаменте Верхняя Луара. Мы делаем остановку у озера Иссарлес (Issarlès), прежде чем продолжить путь к Ле-Беажу (Le Béage).
Пересекая лес Бонфуа (Bonnefoy), мы прибываем к подножию горы Жербье-де-Жонк (Gerbier de Jonc), совсем рядом с истоками Луары. Именно на западном склоне этого конусообразного вулканического купола, достигающего 1551 метра в высоту, берет начало самая длинная река Франции. Мы едва успеваем полюбоваться пейзажем, как группа уже направляется к вершине, ведь именно оттуда открывается самый грандиозный вид. Едва я успеваю перевести дух, как вся компания уже начинает спуск. Внизу одни покупают варенье, другие — горный мед, а остальные подходят к памятнику у истоков, забавно отвлеченные рекламой вин Сансер (Sancerre), виноградники которых орошаются водами Луары.
После неудавшейся попытки устроить пикник на перевале Мезенк (Mézenc) мы сдаемся: это место слишком ветрено для наших картонных тарелок и пластиковых стаканчиков. Поэтому мы спускаемся на защищенный склон. Значительно ниже наш друг Битас (Bitas) находит для нас великолепную поляну, окруженную хвойными деревьями. Следует ритуальная распаковка вещей всей группой: столы, стулья и провизия устанавливаются на месте, и, конечно же, не забыта бутылочка грушевой настойки для утоления жажды.
Вторая половина дня посвящена восхождению на гору Мезенк (1753 м). Мы поднимаемся к вершинам, поскольку у горы их две. Благодаря указателям здесь невозможно заблудиться, хотя горизонт, к сожалению, остается немного затянутым дымкой. Некоторые, затерявшись в облаках, божились, что видели Монблан. Дюну Пила (Dune du Pilat), разумеется, не было видно! Зато гору Пила (Mont Pilat, 1432 м), расположенную между долинами Роны и Луары, в ясную погоду вполне можно было бы разглядеть.
Затем мы отправляемся в обратный путь к гостевому дому с остановкой у виадука Рекумен (Recoumène). Этот архитектурный шедевр был построен в героическую эпоху начала железных дорог инженером Полем Сежурне (Paul Séjourné). Сегодня здесь не осталось ни следа от путей или поездов. Возможно, мост сохранили из уважения к этому техническому достижению (хотя я больше склоняюсь к экономическим причинам). Как бы то ни было, он был переоборудован ассоциацией банджи-джампинга, что придает ему новое туристическое значение.
На штурм вершин Лозера. Мы снова в пути по трассе D6 в сторону Масмежана (Masméjean). Минуя по очереди Шассерад, Мирандоль (Mirandol), Л’Эстамп (L'Estampe) и гору Гуле, мы прибываем в маленькую деревню Ле-Блеймар. Пополнение запасов еды происходит быстро, пока часть группы осматривает это селение у подножия горы Лозер, насчитывающее чуть более 400 жителей. Эта деревня находится на стратегическом перекрестке: с одной стороны — дорога, связывающая Манд и Вильфор, идущая вдоль рек Лот и Альтье; с другой — D20, идущая от Бельвезета, которая поднимается и спускается по хребту Гуле, а затем, сразу после деревни, устремляется на штурм горы Лозер к вершине Финьель и Ле-Пон-де-Монвер. По этой самой трассе D20 мы поднимаемся к горнолыжному курорту Блеймар, где расположены три отеля.
Наконец наступает долгожданное время перекуса; во время еды мы наслаждаемся потрясающим видом на долину и горы Севенн. Без сиесты и отдыха группа возобновляет путь к перевалу Финьель. На этом маршруте тропа перегона скота (draille) обрамлена большими стоячими камнями, похожими на менгиры, которые называют «монжуа» (montjoies).
В туманную погоду эти гранитные глыбы служили ценными ориентирами для пастухов, когда те осенью спускались с гор со своими стадами. Только часть нашей группы достигнет вершины Финьель (1699 м), так как остальные предпочли повернуть назад на полпути. Настало время прекратить наши усилия. Чуть дальше нас удивляет смелая архитектура часовни на горе Лозер, построенной в 1967 году французскими скаутами. Ее крутая крыша предназначена для того, чтобы снег легко соскальзывал на землю, избегая риска обрушения под его тяжестью.
В этих изолированных краях эволюция растительности во многом отражает историю пастбищного животноводства и колебания лесного покрова. Например, густые леса из бука и пихты, покрывавшие гору Лозер в галло-римскую эпоху, были постепенно уничтожены из-за чрезмерного выпаса скота. Однако с начала XX века вереск, сосны и березы начали отвоевывать эти заброшенные пастбища. Национальное лесное управление (ONF) также активно способствует высадке бука и пихты. Сегодня дикие кабаны, олени и косули вновь заселили эти леса.
La Bastide-Puylaurent, на границе Жеводана. В XVIII веке La Bastide-Puylaurent была лишь скромным хутором из нескольких домов, вытянувшихся вдоль «Пути Регордан» (именно под этим названием он упоминается в старинных документах; название «Виа Регордан» — звучащее более по-римски — появилось лишь в XX веке). Эта дорога берет свое название от региона Регордан, который она пересекает, подобно тому как путь Форез назван в честь окружающих гор. Эта «провинция Регордана» (provincia de Regordana), упоминаемая еще в 1323 году в акте замка Порт, примерно соответствовала территории между Алесом, Шамбориго, Женолаком, Вильфором, Ла-Гард-Гереном, Преваншером, Ла-Бастид, Люком, Лангонью, Праделем и Ларжантьером. В прошлом здесь было несколько постоялых дворов и очень активная в XVII–XVIII веках перевалочная станция для мулов, где путешественники и паломники находили приют, и где во время сильных снегопадов они порой застревали на несколько недель. Лишь в 1741 году здесь была построена первая церковь, на месте которой столетие спустя возвели нынешнее здание.
Именно здесь, в La Bastide-Puylaurent, живописная железнодорожная линия, идущая из Манда, Алленка, Бельвезета и Шассерада, соединяется с магистралью Париж — Марсель (через Клермон-Ферран и Ним), по которой курсирует знаменитый поезд «Севенноль». К сожалению, эта великолепная линия Ним — Клермон-Ферран не пользуется такой же рекламной поддержкой SNCF, как скоростные поезда TGV. Тем не менее, она дает жителям Нима и Монпелье, любителям спокойных походов, возможность совершать однодневные поездки туда и обратно для великолепных прогулок на высоте более 1000 метров.
Коммуна (станция которой носит название La Bastide - Saint-Laurent-les-Bains) расположена на высоте 1024 метра, в двух шагах от тройного водораздела бассейнов рек Луары, Роны и Гаронны. Действительно, именно на соседних высоких плато берут начало реки Алье, Шассезак и Лот. Это стратегическое положение на высоте более тысячи метров делает ее идеальным местом для летнего отдыха, предлагая естественную прохладу вдали от сильной жары.
Траппистское аббатство Нотр-Дам-де-Неж, расположенное в нескольких километрах к востоку, привлекает множество посетителей. В то время как одни ищут здесь покой цистерцианского монастыря, другие просто очарованы живописными пейзажами этой тихой долины. Исторически монахи-трапписты проявили себя как отличные виноделы: многие приезжали сюда за качественным вином из винограда, собранного на равнинах Гара и Ардеша. Именно в этом монастыре останавливался Шарль де Фуко (Charles de Foucauld), знаменитый отшельник из Таманрассета, который поступил туда послушником в 1890 году, прежде чем навсегда уехать в Сахару.
В 1878 году шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон также останавливался здесь во время своего знаменитого путешествия. Он так описывал монастырскую жизнь: «Тщательным образом день разделен между различными занятиями. Человек, ухаживающий за кроликами, например, целый день бегает от своих клеток в часовню, в зал капитула или в трапезную. В любое время он должен петь службу или выполнять какую-либо задачу. С двух часов ночи, когда он встает в темноте, до восьми вечера, когда возвращается, чтобы принять утешительный дар сна, он остается на ногах, поглощенный множеством разнообразных дел».
Термальные воды Сен-Лоран-ле-Бен славятся на протяжении многих веков. Люди приезжали сюда «на воды» еще в XVIII веке, несмотря на трудность путей (которые сегодня соответствуют маршруту GR®72, соединяющему гору Лозер с перевалом Без через Вильфор, Преваншер, Ле-Тор, La Bastide-Puylaurent и аббатство Нотр-Дам-де-Неж). В XIX веке курорт получил большое развитие благодаря моде того времени на термализм. Строительство железной дороги Париж — Ним и близость станций La Bastide-Puylaurent и Лангонь позволили принимать курортников из крупных южных городов, таких как Марсель, Ним, Монпелье, Клермон-Ферран и Лион. Однако в 1960-х годах курорт пришлось закрыть из-за отсутствия посетителей. Он пережил настоящее возрождение в 1987 году, когда сеть «Chaîne Thermale du Soleil» полностью реконструировала этот объект. Если раньше считалось, что сернистые свойства вод лечат в основном кожные заболевания, то в современной рекламе учреждения упоминается только лечение ревматизма и ишиаса.
Река Шассезак, берущая начало на горе Мур-де-ла-Гардий (Moure de la Gardille), впадает в Ардеш после бурного течения длиной 80 километров. Сначала она орошает луга Бельвезета, проходит под внушительным виадуком Мирандоль, а затем резко уходит на глубину 25–30 метров в узкую расщелину между двумя гигантскими гранитными стенами. Затем ее русло расширяется, образуя живописные водопады ниже хутора Ле-Мас (Le Mas), к югу от Шассерада. Между Пюилораном и Л’Эрметом Шассезак снова сужает берега, образуя ущелье глубиной 95 метров. После этого бурного участка река снова течет спокойно на протяжении пяти-шести километров среди зеленых лугов, окаймленных ясенями и тополями. Миновав станцию Преваншер, ее воды, наконец, разливаются, образуя великолепное озеро Раша (Rachas), удерживаемое плотиной Пюилоран.
За плотиной неукротимая река устремляется в свой великий каньон, по которому невозможно пройти пешком после хутора Альбеспейр. Однако великолепная смотровая площадка над ущельями Шассезак была обустроена на обочине старой дороги D906, соединяющей Алес с Лангонью. В ясную погоду зрелище поистине грандиозное: вверх по течению видны два мощных водопада; затем бурные воды огибают огромное нагромождение гранита, проникают в узкую горловину и устремляются в «Котел Дьявола» (marmite du Diable), где скалы обрываются отвесно на 300 метров по обе стороны реки. После этого Шассезак выписывает идеальную букву Z, пробивая свое узкое русло в твердой породе и гордо протекая между руинами двух старинных башен — Ла-Гард-Герен и Ле-Рур (Le Roure).
Средневековая деревня Ла-Гард-Герен. Эта впечатляющая сторожевая башня, когда-то защищенная мощными стенами, от которых сегодня остались лишь руины, продолжает возвышаться своей внушительной массой над пропастью. «Этимологический словарь географических названий Франции» говорит нам, что слово «Гард» (Garde) берет свои корни от германского термина *Wart*, что означает «стража», «дозорная башня» или «крепость». Руины замка и каменная деревня, в значительной степени отреставрированные, образуют средневековый ансамбль исключительной гармонии. Некогда это было исключительное владение «Парье» (Pariers) — весьма оригинального братства, состоявшего из рыцарей и молодых дворян. Задачей этой своеобразной полицейской и вооруженной милиции была защита, оборона и сопровождение купцов и путешественников, отправлявшихся по пути Регордан (или дороге Сен-Жиль).
После распада Каролингской империи (в результате которого долина Роны оказалась в составе Священной Римской империи) этот путь в Средние века стал самым восточным торговым маршрутом Французского королевства. Братство Парье, следившее за этим участком, насчитывало около тридцати членов, постоянно проживавших в Ла-Гард-Герене. Они подчинялись чрезвычайно подробным и точным правовым уставам, которые регламентировали справедливое распределение доходов от дорожных сборов, а также передачу и наследование долей совладения («paréries»). В политическом отношении они подчинялись власти баронов дю Турнель, чья главная ветвь часто носила имя Герен.
В рукописном документе XII века, написанном на поздней латыни, можно прочитать упоминание *«castrum quod vocatur la Garda»*, то есть «крепость, называемая Ла-Гард». Точная дата, когда имя «Герен» было добавлено к «Ла-Гард», остается неизвестной. Обычно считается, что сеньоры, обосновавшиеся здесь и укрепившие это место около XII века, носили имя Герен — фамилию, весьма распространенную среди крупных баронств Жеводана: Рандон, Апшер и Турнель. В определенный период эти защитники отклонились от своей первоначальной миссии: из вооруженной охраны они превратились в разбойников и начали грабить путешественников, которых клялись защищать. Чтобы положить конец этим бесчинствам, епископ Альдеберт III дю Турнель организовал против них карательную экспедицию и осадил их крепость. Вынужденные подчиниться, Парье вернулись на праведный путь. Несмотря на все превратности судьбы, их уникальное братство смогло просуществовать вплоть до Великой французской революции.
Железнодорожные линии в La Bastide-Puylaurent. Исторически строительство железнодорожного участка, соединяющего Манд и La Bastide-Puylaurent, вызвало огромные технические трудности. Изначально было решено пробить туннель длиной 2124 метра под горой Гуле, но работы пришлось прервать после того, как была пройдена лишь треть пути. Инженеры были вынуждены выбрать нынешний маршрут через Алленк, Бельвезет и Шассерад, что потребовало от линии преодолеть высшую точку на высоте 1215 метров близ Бельвезета. Чтобы защитить этот участок, особенно подверженный зимним снегопадам, пришлось с большими затратами установить снегозащитные заграждения, а затем построить длинные крытые галереи. Излишне говорить, что эта линия далека от скоростной! Другая главная магистраль, знаменитая Севеннская линия, соединяющая Ним с Клермон-Ферраном через Алес и Лангонь, также имеет довольно сложный рельеф. Между Алесом и La Bastide-Puylaurent пути поднимаются на 897 метров на расстоянии всего 66 километров, что делает ее одним из трех самых крутых железнодорожных уклонов в Европе.