Gracias a su excelente ubicación ferroviaria, La Bastide-Puylaurent sigue siendo para nosotros el punto de partida y regreso ideal en el noreste de Lozère, justo en la frontera con Ardèche. Este lugar de vacaciones a orillas del río Allier se encuentra a 3 km de la abadía de Notre-Dame-des-Neiges. Es un importante cruce de varios senderos de gran recorrido (GR): el GR®70 (Camino de Stevenson), el GR®700 (Voie Régordane), el GR®7 y el GR®72.
El acceso es muy sencillo gracias a los trenes directos desde París vía Clermont-Ferrand, y desde Marsella vía Nîmes a través de la famosa línea «Le Cévenol». Desde el pueblo de La Bastide-Puylaurent, nos dirigiremos hacia el sur siguiendo la ruta de los Arvernos, más conocida como la Voie Régordane o Camino de San Gil, que en este tramo comparte trazado con el GR®72.
Por el camino, descubrimos el Palet de Gargantúa, que según la leyenda el célebre gigante habría lanzado cerca del pueblo de Le Thort. En realidad, se trata de la imponente losa de un dolmen. En cuanto al nombre de la Voie Régordane, «reg» significa río y «ourdan» línea o camino. Sin embargo, pasaron varios siglos antes de que la denominación «Régordane» se generalizara para esta antigua vía que conectaba el Languedoc con Auvernia.
El cielo se vuelve más amplio, la tierra se extiende hasta donde alcanza la vista y los colores se tornan más puros. Al este se alzan los picos del Vivarais, mientras que al oeste se extienden las alturas del monte Lozère y las laderas del Goulet. Es una tierra de contrastes: el amarillo brillante de las retamas se mezcla con el delicado púrpura de los brezos. Pronto se vislumbra en el horizonte La Garde-Guérin, con sus imponentes murallas y su torre erguida en medio de este paisaje yermo...
La Garde-Guérin, un pequeño pueblo fortificado enclavado en el páramo, se alza orgulloso en la inmensidad de la meseta. A la entrada de esta villa medieval, una sencilla cruz de piedra frente al vasto panorama da la bienvenida al viajero.
En un documento redactado en el siglo XII, en latín tardío, se hace mención al «castrum quod vocatur la Garda», es decir, la fortaleza llamada La Garde. Se ignora en qué fecha exacta se añadió el nombre de Guérin al de La Garde. Generalmente se admite que los señores que se instalaron allí hacia el siglo XII llevaban este nombre. «Guérin» es, de hecho, un apellido común en las tres baronías de Randon, Apcher y Tournel.
La existencia de los Guérin está atestiguada en un acta de donación a la abadía de Gellone (hoy Saint-Guilhem-le-Désert) que data de 1054. Fue un Guérin de Tournel quien se hizo cargo de este castillo, convirtiéndose en su señor. La familia Tournel estaba sólidamente implantada en Villefort y poseía tierras en La Garde.
Los señores de Tournel eran los dueños del monte Lozère y de una parte del causse de Sauveterre. Mantenían guarniciones en puntos neurálgicos y pronto centraron toda su atención en esta vía única de penetración que conectaba el sur de Francia con el Macizo Central. En aquella época, no se transitaba por las orillas del Ródano, ya que siempre constituyó una frontera fuertemente vigilada.
La alta torre cuadrada es el último vestigio del castillo feudal que dominaba el pueblo y las espectaculares gargantas del Chassezac. La ruta de los Arvernos, con su borde de bloques de granito, pasa a los pies de La Garde-Guérin. Desde el siglo XI, el pueblo se consolidó como un lugar estratégico donde los caballeros «pariers», iguales en derechos y deberes, compartían la castellanía y los beneficios de los derechos de peaje en la antigua Voie Régordane.
En 1965, La Garde-Guérin era un pueblo casi abandonado en el que apenas unos pocos agricultores sobrevivían con dificultad. Sin embargo, albergaba un patrimonio arquitectónico sumamente rico que debía preservarse. Era posible restaurar esta aldea única y recrear en ella un entorno de vida económico y social. Gracias a la intervención de la Dirección de Arquitectura de París, La Garde-Guérin fue elegida como pueblo piloto y se benefició de importantes subvenciones para su rehabilitación.
La imagen más bella de La Garde-Guérin es la que se obtiene desde el Château du Roure. «Todo es hermosísimo en este páramo ilimitado que deja al descubierto las montañas azules»... Un verdadero «castillo del alma o castillo interior», retomando las palabras de Santa Teresa de Jesús.
En línea recta, el Château du Roure se encuentra a un paso de La Garde-Guérin. No obstante, están separados por las profundas, escarpadas y espectaculares gargantas del Chassezac, cuyo curso tortuoso se dirige hacia Ardèche.
La región ofrece numerosas posibilidades para realizar rutas circulares, bañarse, practicar barranquismo y escalada. Afluente del Ardèche, el Chassezac excava vertiginosas gargantas de granito (de hasta 400 metros de profundidad) bajo el pueblo medieval de La Garde-Guérin, en pleno corazón del Parque Nacional de las Cevenas, a 35 km al este de Mende y a 40 km al oeste-suroeste de Aubenas.
Villefort ha sido un núcleo importante desde la Edad Media. Se sitúa a los pies del monte Lozère, a 580 metros de altitud, en el estrecho valle del Devèze. En el siglo XVII, Villefort seguía rodeada de murallas, fosos protectores y puertas fortificadas. Entre ellas destacaban la puerta de Portalet al norte y la puerta de Clédon al sur, que abría el camino hacia las Cevenas.
Antaño, el pueblo era atravesado de un extremo a otro por el camino de la Régordane. Ha conservado su barrio conocido como «Castel-Vieil», con sus casas antiguas, ventanas de los siglos XIV y XVI, el puente de San Juan del siglo XIV, y tantas otras huellas de tiempos pasados. Hoy en día, la ciudad ofrece un aspecto muy apacible, incluso un poco adormecido fuera de la temporada estival.
La antigua calle principal de Villefort es un buen ejemplo de la arquitectura característica, justamente denominada «régordane». Aunque perteneció a la diócesis de Uzès hasta la Revolución, la historia de Villefort siempre ha estado íntimamente ligada a la del Gévaudan. Froidour, un alto funcionario de Colbert, acudió a inspeccionar el camino de la Régordane en 1668. Sus escritos subrayan que Villefort ocupaba una posición neurálgica, estratégicamente situada entre las ciudades de Alès y Langogne.
El sendero GR®68 conecta Villefort con Le Bleymard. Este antiguo camino de mulas permitía antaño llegar a Mende, la capital del Gévaudan, desde Villefort. Nada más salir de Villefort, el camino se adentra en tierras del Gévaudan. Aferrándose a las estribaciones del monte Lozère, atraviesa una sucesión de pintorescas aldeas: Bergognon, Pomaret y muchas otras, antes de llegar finalmente a Cubières.
En Cubières, el Altier —un río que nace en el monte Lozère a 1639 metros de altitud— engrosa las aguas del Chassezac a 350 metros, tras trazar numerosos meandros. Acunado en las laderas del monte Lozère, Cubières lleva una existencia apacible, marcada por el ritmo de vida de sus valles.
El pequeño patrimonio rural sigue muy presente, como es el caso del potro de herrar, llamado «ferradou» en occitano. Este ingenioso dispositivo se utilizaba para herrar a bueyes y vacas. Se herraba sistemáticamente a un par de bovinos acostumbrados a trabajar en yunta, ya fuera para el arrastre de madera en el bosque o para diversas y arduas tareas agrícolas. Es un testimonio conmovedor de una época en la que la agricultura apenas estaba mecanizada.
A los pies del monte Lozère, la vegetación es exuberante: robles de hoja caduca, olmos, tilos... Resulta interesante destacar que, en el pasado, la encina mediterránea no crecía tan cerca del monte Lozère como lo hace en la actualidad, como consecuencia del cambio climático.
La ocupación humana provocó la deforestación gradual de las Cevenas desde la Edad del Hierro, y un poco más tarde en las laderas de nuestro monte Lozère. A principios de nuestra era, las poblaciones locales perdieron pequeñas monedas de bronce arvernas, a partir de las cuales los arqueólogos y eruditos logran hoy reconstituir los nombres o monogramas de jefes galos, como Epaenactus...
En el macizo del monte Lozère, la arquitectura tradicional está profundamente ligada a la tierra, integrándose de forma armoniosa en los grandiosos paisajes y en las silenciosas aldeas.
El cuerpo de la chimenea de piedra es muy característico: coronada por un sombrero de lajas de pizarra reposando sobre 4 o 6 pilares, suele estar rematada por una pesada piedra para resistir los embates del viento. Estos elementos arquitectónicos se funden con los reflejos de los viejos tejados desgastados por el musgo. Con el paso del tiempo, la localidad de Le Bleymard se fue asentando en este valle, controlando su acceso.
Le Bleymard se extiende a lo largo del arroyo de la Combe Sourde. Es uno de esos lugares vírgenes donde el hombre, en su creciente búsqueda de descanso y tranquilidad, encontrará las alegrías sencillas y auténticas que la naturaleza le ofrece con generosidad.
«Partiendo de Le Bleymard por la tarde, a pesar de lo avanzado de la hora, me dispuse a conquistar un rincón de Lozère. Un camino carretero pedregoso y mal delimitado guió mis pasos. Me crucé con al menos media docena de carros tirados por bueyes que descendían del bosque, cargados cada uno con un pino entero para la leña del invierno.» (Robert Louis Stevenson, Viaje en burro por las Cevenas).
Al dejar atrás Le Bleymard, un antiguo pueblo minero del que hoy apenas quedan rastros visibles, se asciende por un sendero sinuoso a través del espeso macizo forestal de Goulet, hasta alcanzar finalmente la aldea de Bonnetès y el acogedor albergue rural de Nathalie, L'Escoutal.
«Ante mí se abría un valle poco profundo y, a mis espaldas, la cadena montañosa de Lozère, parcialmente arbolada, con laderas bastante accidentadas, aunque en conjunto de configuración seca y triste. Apenas había indicios de cultivos.
Sin embargo, en los alrededores de Le Bleymard, la carretera que viene de Villefort por Altier hasta Bagnols-les-Bains y Mende atravesaba una serie de prados plantados de esbeltos álamos, donde resonaban por doquier las esquilas de las ovejas y los rebaños... Si la noche es hermosa y apacible, no hay nada mejor en la vida que holgazanear ante la puerta de la posada...» (Robert Louis Stevenson).
En las proximidades de Belvezet, el paisaje se abre hasta donde alcanza la vista, revelando una sucesión de cadenas montañosas y colinas onduladas... «Si subes a una colina, no es más que para descubrir nuevas siluetas de cumbres aún más lejanas... Y en ese momento debes preguntarte si, a fin de cuentas, no estarías mejor sentado en casa junto al fuego, siendo feliz con tus pensamientos...» (Robert Louis Stevenson).
El viaje concluye en la pintoresca estación de Belvezet, en la línea de ferrocarril que conecta Mende con La Bastide-Puylaurent, pasando por Allenc, Belvezet y Chasseradès. En invierno, esta vía a menudo queda bloqueada por la nieve, lo que obligó a construir túneles de protección para garantizar la seguridad de los trenes. Es un excelente medio de transporte, económico, muy agradable y verdaderamente único en Francia. También es posible subir al tren con la bicicleta. Pero, ¡atención!: para que el tren se detenga, es imprescindible señalar su presencia en el andén haciendo grandes gestos con la mano al conductor. por M. Pasquier
