Nachdem wir in den letzten zehn Jahren viele Wege in den Cevennen erwandert hatten – von Saint-Jean-du-Gard über den Mont Lozère bis hin zum Causse Méjean – und im vergangenen Jahr zu den Quellen der Loire aufgestiegen waren, hatten wir die Region zwischen La Bastide-Puylaurent, Valgorge, Les Vans und Génolhac etwas vernachlässigt. Diese entspricht genau dem Verlauf des Weges „Le Cévenol“. Daher beschlossen wir, diese Lücke zu schließen und Unterkünfte entlang der gesamten Strecke zu buchen.
Bei unserer Ankunft in La Bastide-Puylaurent (1.024 m) gegen 17 Uhr wurden wir von Philippe Papadimitriou im Gästehaus L'Étoile herzlich empfangen. Die Mahlzeit war reichhaltig: genau das, was ambitionierte Wanderer brauchen!
Um 8 Uhr brechen wir bei noch ungewissem Wetter auf, bleiben aber vorerst vom Regen verschont. Wir folgen einem Waldweg und später einem Feldweg mit nur geringem Höhenunterschied bis zur Abtei Notre-Dame-des-Neiges (1.081 m). Wir sehen einige Männer, vermutlich Mönche, die auf dem Hof arbeiten. Die Abtei liegt wunderschön eingebettet in sattes Grün.
Anschließend erreichen wir Saint-Laurent-les-Bains (820 m) von oben herab. Das Dorf wird erst 500 Meter vor der Ankunft sichtbar, da es versteckt im Talgrund zwischen zwei massiven Bergen liegt, die es förmlich zu erdrücken scheinen. Es ist ein charmantes Dorf, in dem alte Steinhäuser und neuere Gebäude, wie die Thermalbäder, harmonisch verschmelzen.
Kaum einen Kilometer nach Saint-Laurent tauchen die ersten Unsicherheiten auf der Route auf. Der Grund: ein umgefallener Wegweiser und fehlende Markierungen, was vermutlich auf die Verbreiterung des Weges für Holzerntefahrzeuge zurückzuführen ist. Der kleine Pass, den wir schließlich erreichen, belohnt uns jedoch mit einem herrlichen Panoramablick auf wilde Bergmassive mit steilen Hängen.
Wir beginnen unseren Abstieg nach Conches (800 m), einem verfallenen Weiler, der einst mehreren Familien ein Zuhause bot. Etwa 300 Meter weiter entdecken wir einen alten, abgelegenen Bauernhof ohne jegliche Zufahrtsstraße, der gerade aufwendig renoviert wird! Man kann ihn nur über einen Maultierpfad erreichen. Das Baumaterial wird über eine Seilbahn herangeschafft, die hoch über das benachbarte Tal gespannt ist, nachdem es vorher lange Strecken mit dem Geländewagen und der Schubkarre transportiert wurde. Was für eine gewaltige Arbeit! Aber der Ort ist von atemberaubender Schönheit.
Durch das Tal unterhalb der Seilbahn fließt ein kristallklarer Bach, der unwiderstehlich zum Baden einlädt. Unter der Brücke lockt ein großes und tiefes natürliches Schwimmbecken. Zu gerne wären wir hineingesprungen, doch da Regen drohte, setzten wir unseren Weg fort. Unterwegs trafen wir vier lebenslustige, belgische Wanderinnen in den Fünfzigern.
Bald darauf erreichen wir den Mas de Truc, einen wunderschön restaurierten, alten Weiler. Eines der Gebäude schmückt ein malerisches „Wetterglöckchen“ (clocher de tourmente) mit einer wunderschönen Glocke. Auf dem Weg zum Pass Toutes Aures (1.199 m) wird der Pfad unklarer, ist teils stark zugewachsen und zwingt uns, quer über die Wiesen zu gehen.
Loubaresse (1.230 m) ist ein hochgelegenes Bergdorf, das alles Nötige bietet: ein Café, ein Restaurant, Gästezimmer und einen „Table d'hôtes“. Der kleine Lebensmittelladen und seine Besitzerin sind äußerst charmant. Gegen 13 Uhr essen wir sonnig und windgeschützt in der Eingangshalle der Kirche zu Mittag. Beim Verlassen von Loubaresse erblicken wir Valgorge am Ende des Tals. Doch leider übersehen wir auf einem Forstweg (DFCI) die Abzweigung unseres GR-Weges und biegen versehentlich auf den „Tour du Tanargue“ ab! Erst fünf Kilometer weiter, auf dem Kamm des Sapet, finden wir den Cévenol-Weg wieder – genau dort, wo wir eigentlich erst am nächsten Tag vorbeikommen sollten. Wir entschließen uns daher zum Abstieg nach Valgorge, was bedeutet, dass wir diese Strecke am nächsten Tag in umgekehrter Richtung erneut gehen müssen. Trotz des Umwegs bleibt diese Etappe wunderschön.
Valgorge (570 m) ist ein sehr schönes Dorf. Wir übernachten in der kommunalen Gîte, wo absolutes Vertrauen herrscht: Die Verantwortliche hat die Tür offen gelassen und den Schlüssel auf den Tisch gelegt! Unser Abendessen hatten wir im Restaurant „Le Tanargue“ reserviert. Der sehr elegante Empfang der Chefin und der Kellner, alle mit Krawatte, steht in starkem Kontrast zu unserem Wanderoutfit mit Shorts und Flip-Flops. Glücklicherweise verläuft alles wunderbar: Das Essen ist exzellent und preislich absolut angemessen.
Wir verlassen Valgorge um 9 Uhr in der Hoffnung auf eine etwas weniger anstrengende Etappe als am Vortag. Wir nehmen den steilen Anstieg in Angriff, den wir gestern versehentlich hinabgestiegen waren. Gut ausgeruht erscheint er uns jedoch leichter als befürchtet, auch wenn der Aufstieg knapp zwei Stunden dauert. Oben auf dem Kamm in 1.010 Metern Höhe ist das Panorama atemberaubend. Ganz unten im Tal erkennen wir rechts das Dorf Dompnac und geradeaus vor uns die Kapelle Saint-Régis (700 m), die wir in etwa einer Stunde erreichen werden. Bei der Kapelle machen wir eine stärkende Pause und beobachten ein sportliches Paar aus Luxemburg, das auf den „Sentier des Lauzes“ (Schieferweg) abbiegt. Unser GR nutzt diesen Pfad ebenfalls für einige Kilometer, und wir werden die beiden später noch wiedersehen.
Als wir wieder aufbrechen wollen, bemerken wir eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern aus der Region in ihren Sechzigern, die ebenfalls den Schieferweg nehmen. Um die weniger Sportlichen in ihrer Gruppe zu schonen, beschließen sie, über den Forstweg (DFCI) direkt nach Saint-Mélany abzukürzen. Das führt uns leider in die Irre, zumal ein Paar aus den Pyrenäen am Croix de Grimal genau vor der Wegmarkierung unserer Abzweigung picknickt und diese somit ungewollt verdeckt. Erst nach knapp 500 Metern bemerken wir unseren Fehler. Sofortige Kehrtwende – sehr zum Leidwesen der Pyrenäen-Wanderer, die sich vielmals entschuldigen! Wir bereuen diesen Umweg jedoch keineswegs, denn der Schieferweg ist schlichtweg grandios: alte Kastanienwälder, gepflasterte Wege (Calades), kunstvolle Steinmäuerchen, Weinterrassen und alte Bauernhäuser. Wir kommen ganz nah an die Häuser heran, fast in die Privatsphäre der Bewohner, die unseren Durchgang jedoch mit einem freundlichen Lächeln dulden. Der Weg ist zudem immer wieder von originellen Kunstwerken aus Stein oder Holz gesäumt, die sich perfekt in die Landschaft einfügen.
Am Weiler Le Travers (600 m), nahe der Wanderunterkunft, gehen wir geradeaus weiter, anstatt einen kleinen Pfad nach links zu nehmen. Als wir auf eine Straße stoßen, treffen wir überraschend auf das luxemburgische Paar. Erstaunlicherweise haben sie sich ebenfalls verlaufen, obwohl sie diese Strecke schon im Vorjahr gewandert sind! Der Mann möchte unbedingt den richtigen Weg wiederfinden und überredet uns, trotz der drückenden Hitze umzukehren. So sind wir bald wieder auf dem richtigen Pfad inmitten eines wunderschönen Tals. An einem schattigen Plätzchen am Bach machen wir schließlich unsere Picknickpause.
Als wir in Saint-Mélany (465 m) ankommen, trauen wir unseren Augen kaum: Unsere Luxemburger sitzen bereits gemütlich auf der Terrasse eines „Café de Pays“, das gleichzeitig als Restaurant und Lebensmittelladen dient. Da die Bedienung sehr herzlich ist, gesellen wir uns auf eine Limonade zu ihnen. An der Brousse-Brücke angekommen, ist der Ruf des Wassers unwiderstehlich. Das große natürliche Schwimmbecken unter den Bögen ist einfach zu verlockend: klares, frisches und tiefes Wasser. Auf den Felsen am Ufer kann man wunderbar in der Sonne trocknen, während die Kinder ausgelassen ins Wasser springen und tauchen. Ein wahrer Genuss! Erfrischt und mit leichten Beinen machen wir uns an den 5 Kilometer langen und steilen Aufstieg über die alte Pflasterstraße hinauf zum Pass Croix de Fer. Es ist sehr heiß, doch glücklicherweise spendet der Weg viel Schatten und ist von bestechender Schönheit.
Am Pass Croix de Fer (818 m) angekommen, folgen wir der Straße zur Auberge de La Peyre (860 m), die auch Gästezimmer anbietet. Der Empfang ist sehr herzlich. Das Abendessen ist einfach, aber hervorragend, die regionalen Produkte von bester Qualität: hausgemachte Wurstwaren, ein fantastisches Steinpilz-Omelett vom Hausherrn und eine köstliche Aprikosentarte, gebacken von seiner Mutter.
Gegen 9 Uhr starten wir in unsere dritte Etappe. Es ist bereits recht heiß. Der Pfad hinab nach Dépoudent (650 m) ist schattig und unberührt. Es ist ein alter Maultierpfad ganz nach unserem Geschmack, wenngleich ihm Erosion und Wildschweine stark zusetzen. Dépoudent ist ein kleiner, idyllischer Weiler aus nur wenigen alten Höfen. Er hat sich seine Authentizität bewahrt; man spürt hier noch den wahren Geist der alten Cevennen-Bauern.
In Saint-Jean-de-Pourcharesse (600 m) bewundern wir den markanten Glockengiebel (clocher-peigne) und einige stattliche Häuser, bevor wir in einen alten Kastanienwald eintauchen. In Les Aliziés haben wir das Glück, den letzten Bauern des Weilers zu treffen. Sehr freundlich zeigt er uns eine kühle Quelle, an der wir unsere Feldflaschen füllen können. Er selbst nutzt das Becken, um sein Bier und seinen Fruchtsaft für das Mittagessen kaltzustellen. Ein anderer Bewohner lädt uns spontan ein, sein großes Haus zu besichtigen: weitläufige, geflieste Räume, steinerne Bogengänge wie in einem Herrenhaus und als Höhepunkt eine überdachte Terrasse mit Blick auf das Tal, auf der er uns ein kühles Getränk serviert. Eine wunderbare Begegnung, aber die Zeit drängt, wir müssen weiter. Wir picknicken auf einer alten, schattigen Brücke, kurz bevor völlig unerwartet eine Gruppe Mountainbiker den steilen Hang herabrast – ein ganz schöner Schreck!
In Champmajour (240 m) steigen wir zum Brunnen hinab: ein sehr schöner Ort mit einem Steingewölbe, das unter einem Terrassengarten verborgen liegt. Danach folgt Chambonas (160 m), allerdings mit zu viel Asphalt und viel zu vielen Autos! Die Überquerung der Brücke in Richtung Les Vans ist jedoch abenteuerlich: Die Brücke ist lang und einspurig, bietet aber zwei oder drei Ausweichbuchten für Fußgänger, um den Autos auszuweichen. Man muss sein Timing genau berechnen und die Geschwindigkeit der Autos sowie das eigene Tempo gut einschätzen!
In Les Vans (179 m) herrscht reges Treiben. Es ist eine sehr touristische Kleinstadt; die Gassen der Altstadt sind charmant, aber leider völlig überlaufen. Viele Restaurants sind schon um 18 Uhr ausgebucht. Schließlich finden wir einen Platz im „La Feuille de Chou“, das etwas abseits der Altstadt liegt. Das Essen ist gut und die Preise sind fair. Wir übernachten im Hôtel des Oliviers, wo wir vom Personal äußerst freundlich behandelt werden. Einziger Wermutstropfen: Mitten in der Nacht, gegen 2 Uhr morgens, lösen Jugendliche, die in ihrem Zimmer rauchen, den Feueralarm aus. Fünf lange Minuten schrillt die ohrenbetäubende Sirene. Nachdem sie vom Hotelmanager ordentlich zusammengefaltet wurden, halten sie sich für besonders schlau und rauchen erneut – diesmal am offenen Fenster. Ein Windstoß weht den Rauch zurück ins Zimmer, und der Alarm geht wieder los! Sie hätten ihre Nacht beinahe unter freiem Himmel verbracht...
Um 9 Uhr machen wir uns wieder auf den Weg. Nach dem nächtlichen Gewitter steigen am Morgen Nebelschwaden auf. Der Anstieg zum Dorf Naves ist steil, verläuft aber über einen wunderschönen, bestens erhaltenen Pflasterweg (Calade). Die Häuser hier sind beeindruckend, teils verbunden über kleine Hängetreppen, die Bögen bilden, unter denen man genüsslich hindurchschlendern kann. Anschließend folgen wir einem steilen Pfad, der sich wie ein Balkon über das Tal des Bourdaric schlängelt. Die Schönheit des Tals lässt sich durch den dichten Nebel jedoch nur erahnen.
Nachdem wir einen schönen Kastanienwald durchquert haben, erreichen wir Alauzas (490 m). Ein recht angenehm zu gehender Forstweg führt uns weiter nach Brahic (508 m). Und dann das Drama: Die Markierungen unseres GRP verschwinden komplett! Glücklicherweise verrät uns unser Wanderführer, dass ein gelb markierter Kurzwanderweg (PR) in die richtige Richtung abzweigt. Wohin genau? Das wird sich zeigen, aber es ist immerhin ein Anhaltspunkt. Ab und zu entdecken wir eine alte, noch nicht verblasste gelb-rote Markierung. In Murjas wurden sogar die Wegweiser regelrecht zerschnitten, um die GRP-Markierungen zu entfernen! Über eine alte, extrem steile und stark beschädigte Pflasterstraße steigen wir zum Wildbach hinab. Bei der herrschenden Feuchtigkeit eine rutschige und gefährliche Angelegenheit. Der Ort ist zauberhaft und würde glatt zum Baden einladen, wenn die Luft nicht so kühl wäre. Es folgt ein schier endloser, steiler Aufstieg durch einen alten Kastanienwald, diesmal in der prallen Sonne. Die gefühlte Temperatur steigt schlagartig um gute zehn Grad!
In der Nähe von Malbosquet (430 m) machen wir Picknickpause, werden aber von einem Gewitter überrascht. Schnell schlüpfen wir in unsere Regencapes und setzen den langen Aufstieg durch den Kastanienwald fort. Kurz hinter Les Escoussous in der Nähe von Malbosc finden wir unseren GRP-Weg endlich wieder. Der Kammweg (660 m) durch den Wald zieht sich hin und bietet kaum Aussichtspunkte. Der Anstieg scheint kein Ende zu nehmen. Etwa einen Kilometer vor dem Col de Péras hoffen wir, auf den GR®44A zu stoßen, der uns direkt zum Château du Cheylard und damit näher an unsere Unterkunft bringen soll. Leider verliert sich die Spur nach 500 Metern im Wald, und wir müssen umdrehen! Der Donner grollt erneut, kommt gefährlich nah, und wir müssen die Regencapes wieder überziehen.
Am Col de Péras (771 m) angekommen, erscheint uns der GR-Weg aufgrund der vom Regen rutschigen Steine zu unsicher. Aus Vorsicht beschließen wir, über die Straße hinunter nach Aujac (520 m) zu gehen.
Kurz vor dem Dorf biegen wir Richtung Château du Cheylard ab, steigen nach Aujaguet und schließlich nach La Baraque (330 m) hinab, wo wir gegen 19 Uhr an unserer Gîte eintreffen. Der Empfang ist fantastisch. Lise-Anne, die aus Québec stammende Partnerin unseres Gastgebers Jonas Nivon, zeigt uns unsere Zimmer. Alles ist liebevoll und durchdacht eingerichtet; ein wirklich außergewöhnliches Öko-Gästehaus. Sie merkt, wie erschöpft wir sind, bietet uns sofort einen Kräutertee an und bricht mit ihrer herzlichen, lachenden Art sofort das Eis. La Baraque verfügt über einen großen Bio-Gemüsegarten und freilaufende Hühner, die einen Großteil unserer abendlichen Mahlzeit beisteuern. Das Essen ist hervorragend, ganz besonders die Schoko-Mandel-Haselnuss-Karamell-Tarte. Diese absolute Köstlichkeit lässt uns die Müdigkeit des Tages schnell vergessen, und wir verweilen noch lange gemütlich bei einer letzten Tasse Tee am Tisch.
Gegen 10 Uhr brechen wir in La Baraque auf. Die heutige Etappe zur Auberge de Tourevès – gelegen an den Hängen des Mont Lozère nahe Génolhac – ist recht kurz. Wir gehen den letzten Abschnitt unserer gestrigen Etappe in umgekehrter Richtung. Ohne die gestrige Erschöpfung in den Knochen erscheint uns der Weg gleich noch viel schöner.
Wir passieren Aujac (520 m) und steigen zur Souillas-Brücke hinab. Uns wurde wärmstens empfohlen, dort baden zu gehen. Bei strahlendem Sonnenschein legen wir eine ausgiebige Bade- und Picknickpause ein. Gegen 13:30 Uhr brechen wir zum steilen Anstieg nach Charnavas-le-Haut (480 m) auf.
Wir sehen das Dorf nur aus der Ferne, denn schon beim ersten Haus biegen wir in Richtung eines Passes ab, um kurz darauf in ein Tal abzusteigen. Dort entdecken wir die wohl kleinste Brücke unserer gesamten Tour: Sie sieht aus wie eine große Steinbrücke mit Bogen und Brüstung, nur eben im Miniaturformat.
Bei unserer Ankunft in Génolhac (540 m) ist es drückend heiß. Wir legen eine Limonadenpause ein und besprechen im örtlichen Tourismusbüro die ständigen Probleme mit den fehlenden Markierungen und der Instandhaltung des GRP „Le Cévenol“. Wir nehmen uns Zeit, durch die charmanten kleinen Gassen des Ortes zu schlendern. Erst nach 16 Uhr beginnen wir den Aufstieg zu unserer Unterkunft über den alten Verbindungsweg zwischen Génolhac und Villefort.
Direkt am Fuße des Aufstiegs holt uns das Gewitter ein. Es gießt wie aus Eimern, während wir die drei Kilometer hinauf zum Col de Bergeronnette stapfen, der nur 500 Meter von Tourevès (800 m) entfernt liegt und einen grandiosen Blick über das Tal von Génolhac bietet. Als wir ankommen, bricht ein Sonnenstrahl durch die Wolken und zaubert einen gewaltigen Regenbogen über die Stadt. Ein magischer Moment! Das Abendessen beginnt mit einem „Cartagène“, einem hausgemachten Aperitif, serviert mit köstlichen Kräuteroliven. Die Fleischpastete (Pâté) vom Metzger in Chamborigaud ist ein wahrer Genuss. Das Essen ist besonders gemütlich, da wir den Tisch mit einer fröhlichen Pariser Wanderfamilie teilen.
Wir verlassen Tourevès um 9 Uhr, um Villefort noch vor dem für 13 Uhr angekündigten Gewitter zu erreichen. Der Waldweg, der sich wie ein Balkon über dem Tal entlangzieht, eröffnet immer wieder traumhafte Ausblicke. Sogar den Mont Ventoux können wir nun klar erkennen – unser Gastgeber Jacques Lemaire hatte ihn uns am frühen Morgen noch im Nebel gezeigt. Am Col du Marquet verbirgt sich direkt hinter dem riesigen Felsen am Wegesrand ein wunderbarer Aussichtspunkt.
Am Col de Rabusat (1.099 m) machen wir eine kurze Brotzeit. Ein junges Paar, das vom Mas de la Barque auf dem Mont Lozère kommt, zieht an uns vorbei. Sie haben unterwegs fleißig Pfifferlinge gesammelt, die sie sich am Mittag zubereiten wollen. Kurz darauf wandern wir auf einem schmalen Grat zwischen Ginsterbüschen, wobei kleine Kletterpartien die Strecke zusätzlich auflockern. Auf dem Weg bergab entdecken wir plötzlich die Pilztüte des Paares, die sie wohl im Gras am Wegesrand vergessen haben. Da sie nicht weit sein können, sprinte ich los, um sie ihnen zurückzubringen. Wenig später begegnen wir einer deutschen Wanderin von fast siebzig Jahren. Sie ist immer noch unglaublich fit und begeistert und leiht uns spontan ihre Kamera, um uns vor der Kulisse des tief im Tal liegenden Villefort zu fotografieren.
Ein langer Weg führt uns schließlich nach Villefort (591 m). Es ist 12:40 Uhr, und es beginnt zu regnen. Daher beschließen wir, im erstbesten Restaurant einzukehren. Im „La Brindille“ gibt es ein exzellentes Tagesmenü zu einem fairen Preis. Angesichts des immer stärker werdenden Regens beglückwünschen wir uns zu dieser strategischen Entscheidung! Unser Picknick bleibt sicher im Rucksack verstaut; es wird auch morgen noch schmecken. Als wir gegen 14 Uhr das Restaurant verlassen, regnet es immer noch.
Wir machen einen Abstecher in den Zeitschriftenladen, um uns mit Lesestoff und Postkarten einzudecken und die Zeit im Hôtel du Lac (615 m) zu überbrücken. Gegen 17 Uhr schafft es die Sonne endlich, die dicke Wolkendecke zu durchbrechen. Wir nutzen die Gelegenheit für einen schönen Spaziergang am Seeufer, doch in Gedanken sind wir bereits bei der morgigen Etappe. Am Abend lassen wir uns kulinarisch verwöhnen: Bleu d'Auvergne (Blauschimmelkäse) als Vorspeise, Kalbfleisch aus der Lozère als Hauptgang und zum Dessert eine hausgemachte Blaubeertarte mit Kastanienfondant und Himbeercoulis. Das alles wird von einem überaus freundlichen Personal mit einem Lächeln serviert.
Kurz vor 9 Uhr verlassen wir das Hotel bei perfekter, kühler Morgenluft – ideale Bedingungen, um den steilen Aufstieg nach La Garde-Guérin auf dem GR®700, dem berühmten „Chemin de la Régordane“, in Angriff zu nehmen. Die alten Pflastersteine (Calade) sind streckenweise erstaunlich gut erhalten. Man spürt, dass wir uns dem Mont Lozère nähern: Im Gegensatz zu den feinen, hochkant gestellten Schieferplatten am Beginn unserer Reise, bestehen die Stufen hier aus massiven, runden Granitblöcken. Der Weg steigt steil an und belohnt uns mit herrlichen Tiefblicken auf den See und später auf den Mont Lozère. Man kann sogar den Pfad gut erkennen, den wir am Vortag vom Col de Rabusat herabgestiegen sind.
Bald darauf treten wir auf ein Hochplateau, von dem aus wir La Garde-Guérin (874 m) erblicken. Es ist noch nicht einmal 10 Uhr, was uns reichlich Zeit lässt, dieses wunderbare mittelalterliche Dorf (12. - 15. Jahrhundert) zu besichtigen. Der Aufstieg auf den Wachturm ist ein echtes sportliches Unterfangen: Man gelangt über einen nur 90 cm breiten und 2 Meter hohen Schacht nach oben – ganz ohne Treppen. Man muss Löcher in den Mauern und eine Eisenstange nutzen, um sich auf die obere Plattform hochzuziehen. Die Mühe wird jedoch mit einem gigantischen 360-Grad-Panorama belohnt: die Schluchten des Chassezac im Osten und der Mont Lozère im Westen. Wir verlassen das Dorf über einen schönen, schattigen Pfad, kommen an einem alten Waschbrunnen vorbei und erreichen einen weiteren herrlichen Aussichtspunkt über den Chassezac-Schluchten.
Nachdem wir an einem Golfplatz vorbeigegangen sind, schlängelt sich der Pfad durch die Wiesen nach Albespeyres (870 m). Völlig in den Anblick der alten Höfe und riesigen Gemüsegärten versunken, vergessen wir, auf die GR-Markierungen zu achten, und verpassen den Abstieg zum Chassezac, der unter den Bahngleisen hindurchführt. Macht nichts, wir folgen einfach weiter der Straße und stoßen kurz vor Prévenchères am Staudamm des Chassezac wieder auf den GR-Weg. Ein älterer Wanderer aus Albespeyres, dem wir unser Missgeschick erzählen, lacht und erklärt uns, dass die Abzweigung des GR schlichtweg von einem geparkten weißen Auto verdeckt war! Das erinnert uns stark an die Episode mit den picknickenden Pyrenäen-Wanderern vor einigen Tagen...
Nach La Molette (1.006 m) gewinnen wir stetig an Höhe (1.133 m) und wandern an Kuhweiden entlang. Hinter Le Thort streift der Weg einen pilzreichen Wald, bevor er in eine alte, halb von der Vegetation zurückeroberte Asphaltstraße mündet, die heute nur noch Wanderern vorbehalten ist. Getragen von unserem Schwung verpassen wir prompt erneut eine Abzweigung nach links und laufen stattdessen über eine kleine Nebenstraße nach La Bastide-Puylaurent...
Als wir das L'Étoile in La Bastide-Puylaurent (1.024 m) erreichen, empfängt uns Philippe Papadimitriou mit einer guten Tasse heißem Tee. Ende gut, alles gut!
Diese Wanderung bleibt unbestritten eine der schönsten, die wir je unternommen haben. Von Kamm zu Kamm zu navigieren, tief eingeschnittene Täler zu durchqueren, sich den Luxus eines Bades in wilden Flüssen zu gönnen und dabei atemberaubende, in Schiefer und Granit gehauene Panoramen zu genießen... Ganz zu schweigen von der faszinierenden, robusten Architektur, die sich an die Hänge klammert und durch kilometerlange, von Hand Stein für Stein errichtete Terrassen den Berg scheinbar bezwungen hat. Was für eine großartige Landschaft! Eric Dubois