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Auf dem Weg der Cévennes |
     
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Nach zehn Jahren des Wanderns auf vielen Wegen in den Cévennes, von St Jean du Gard bis zum Causse Méjean über den Mont Lozère, waren wir im letzten Jahr zu den Quellen der Loire aufgestiegen und hatten die gesamte Region zwischen La Bastide-Puylaurent, Valgorge, Les Vans und Génolhac vergessen, die genau dem Verlauf des Cévenol entspricht. Daher beschlossen wir, Unterkünfte entlang des Weges zu reservieren.
La Bastide Puylaurent (1024 m). 17 Uhr. Herzlicher Empfang von Philippe Papadimitriou in L'Etoile Maison d'hôtes. Reichhaltige Mahlzeiten, genau das, was ambitionierte Wanderer brauchen!...
Abfahrt um 8 Uhr. Das Wetter ist ungewiss, bisher kein Regen... Wir folgen einem Waldweg und dann einem Feldweg ohne viel Höhenunterschied bis zur Abtei Notre-Dame-des-Neiges (1081 m). Wir sehen einige Mönche (denkt man) um den Hof herumwerkeln. Die Abtei ist wunderschön in ihrer grünen Umgebung.
Saint-Laurent-les-Bains (820 m). Man erreicht es von den Höhen, das Dorf entdeckt man erst 500 Meter bevor man ankommt, es liegt versteckt am Ende eines Tals zwischen zwei Hügeln, die es mit ihren massiven Körpern erdrücken. Es ist ein hübsches Dorf, wo alte Steine und neuere Gebäude, darunter das Thermalbad, angenehm verschmelzen.
Ein Kilometer nach St-Laurent, erste Unsicherheiten auf der Route aufgrund eines umgefallenen Wegweisers und eines Mangels an Markierungen, ich denke, wegen der Verbreiterung des Weges, um den Zugang für Holzerntefahrzeuge zu erleichtern. Der kleine Pass, den man erreicht, bietet einen schönen Panoramaausblick auf wilde Bergmassive mit steilen Abhängen.
Wir steigen hinunter nach Conches (800 m). Ein Ruinenhaufen, der einst mehrere Haushalte beherbergte. Etwa 300 m weiter entdecken wir einen alten, abgelegenen Bauernhof, ohne Zufahrtsstraße, aber in Renovierung! Man kann ihn nur über einen Maultierweg erreichen. Die Materialien werden über eine Seilbahn, die etwas weiter über das Tal gespannt ist, nach oben gebracht, nach einem langen Weg mit dem 4x4, dann mit der Schubkarre... Was für eine Arbeit! Aber der Ort ist so schön!
Das Tal, über dem die Seilbahn verläuft, wird von einem klaren Bach durchzogen, der nur zur Schwimmdelikt einlädt: unter der Brücke gibt es ein natürliches Schwimmbecken, das ziemlich weit und tief ist, in das wir gerne gesprungen wären, aber der Regen drohte, also setzten wir unseren Weg fort und trafen vier hübsche, fröhliche belgische Wanderinnen, die in ihren Fünfzigern sind.
Der Mas de Truc. Ein altes, renoviertes Dorf, dessen eines Haus einen „Wetterglöckchen“ mit einer wunderschönen Glocke hat. Der Weg führt zum Pass von Toutes Aures (1199 m). Der Pfad ist nicht mehr gut markiert und manchmal von der Vegetation überwuchert, man muss durch die Wiesen gehen.
Loubaresse (1230 m). Ein hochgelegenes Dorf, in dem es ein Café, ein Restaurant, Gästezimmer und einen Tisch für Gäste gibt; der Lebensmittelladen und seine Besitzerin sind charmant. Wir haben gegen 13 Uhr in der Eingangshalle der Kirche in der Sonne, windgeschützt, gegessen. Beim Verlassen von Loubaresse erblicken wir Valgorge am Ende des Tals. Leider sehen wir an einem DFCI-Weg nicht die Abzweigung unseres GR und biegen auf den GRP Tour du Tanargue ab! Wir finden den „Cévenol“ erst 5 km weiter, am Gipfel des Sapet, wo wir erst morgen vorbeikommen werden! Wir nehmen den Abstieg nach Valgorge, den wir morgen in umgekehrter Richtung erneut machen werden. Die Etappe ist lang, aber wunderschön.
Valgorge (570 m). Ein schönes Dorf, wir wohnen im kommunalen Gästehaus, wo Vertrauen herrscht: die Verantwortliche hat uns die Tür offen gelassen, der Schlüssel liegt auf dem Tisch! Wir haben das Abendessen im Restaurant „Tanargue“ reserviert. Wir sind ein wenig überrascht von dem sehr stilvollen Empfang der Chefin und der Kellner, alle sind mit Krawatten gekleidet, während wir in Shorts und Flip-Flops sind... Aber alles läuft gut, das Essen ist ausgezeichnet, sehr fein und zu einem relativ moderaten Preis.
Abfahrt von Valgorge um 9 Uhr. Für eine Etappe, die wir uns kürzer als gestern erhoffen. Wir steigen den Hang hinauf, den wir gestern nach unserem Fehler abwärts gegangen sind. Wir sind frisch, sie scheint uns weniger schwierig als befürchtet. Wir steigen jedoch fast zwei Stunden auf. Der Gipfel liegt auf 1010 Metern, das Panorama ist sehr schön, wir sehen ganz unten das Dorf Dompnac rechts und die Kapelle St Régis (700 m), wo wir in einer Stunde sein werden, gegenüber. An der Kapelle halten wir für einen kleinen regenerierenden Snack und sehen ein sportliches luxemburgisches Paar in den Fünfzigern, das auf dem Lauzes-Pfad unterwegs ist, den unser GR ein paar Kilometer lang nutzt, wir werden sie später wiedersehen...
Bereit zum Aufbruch, sehen wir eine Gruppe von sechzigjährigen Freiwilligen, die ebenfalls auf dem Lauzes-Pfad wandern, aber da nicht alle sportlich sind, kennen sie das Land gut (es sind Einheimische), haben sie beschlossen, den St Méleny zu erreichen, indem sie durch den DFCI schneiden, was uns in die Irre führen wird, zumal ein Paar aus den Pyrenäen, das am Grimal Kreuz picknickte, uns die Abzweigungen unseres GR verborgen hatte. Wir gehen 500 Meter, bevor wir es bemerken... Umkehr, die Pyrenäen sind betrübt! Wir bedauern nicht, umgekehrt zu sein, der Lauzes-Pfad ist herrlich: alte Kastanienhaine, Steinpflaster, hübsche kleine Mauern, terrassierte Weinreben und alte Bauernhöfe... Wir passieren fast die Häuser, bis zu den Menschen, die diese Eindringlinge mit einem Lächeln akzeptieren... Der Weg ist regelmäßig mit originellen Kunstwerken, aus Stein oder Holz, sehr interessant und gut in die Landschaft integriert.
Am Travers (600 m) in der Nähe der Etappenunterkunft gehen wir geradeaus, anstatt einen kleinen Weg nach links zu nehmen. Wir kommen auf eine Straße, wo wir das luxemburgische Paar treffen, das diese Wanderung im letzten Jahr gemacht hatte! Der Mann möchte unbedingt den Weg finden und motiviert uns, trotz der Hitze, umzukehren. Hier sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Das Tal ist wunderschön. An einem schattigen Ort, in der Nähe eines Baches, machen wir eine Picknickpause.
Als wir in Saint-Mélany (465 m) ankommen, sind wir überrascht, unser luxemburgisches Wanderer-Paar wiederzusehen, das auf der Terrasse eines „Café de Pays“ sitzt, das auch ein Restaurant und einen kleinen Lebensmittelladen hat; sie haben dort gegessen, die Kellnerin ist charmant, wir halten an, um mit ihnen eine Limonade zu trinken. Am Brousse-Brücke können wir dem Aufruf des Bades nicht widerstehen, es sei gesagt, dass das natürliche Schwimmbecken, das sich unter den Bögen erstreckt, verlockend ist: das Wasser ist lebhaft, klar und tief... die Felsen entlang des Beckens ermöglichen es den Schwimmern, sich in der Sonne zu trocknen und den Kindern, zu springen oder zu tauchen... ein Genuss!
Wir verlassen es voller Energie, unsere Beine wieder leicht, bereit, den langen Anstieg von 5 km bis zum Pass der Croix de Fer über einen alten Pflasterweg zu bewältigen. Es ist heiß, aber glücklicherweise ist der Weg sehr schattig und so schön!
Am Pass der Croix de Fer (818 m) nehmen wir den Weg zur L'Auberge de La Peyre (860 m), das auch Gästezimmer anbietet. Der Empfang ist freundlich, die Mahlzeit ist einfach, aber sehr gut, die Produkte sind lokal und von ausgezeichneter Qualität: hausgemachte Wurst, fabelhaftes Steinpilz-Omelett des Chefs und köstlicher Aprikosenkuchen von der Mutter unseres Gastgebers.
Abfahrt von unserem dritten Etappenpunkt gegen 9 Uhr, es ist bereits heiß. Der Weg, der nach Depoudent (650 m) führt, ist schattig und wild, noch eine alte Maultierstraße, wie wir sie mögen, auch wenn Erosion und Wildschweine alles daran setzen, sie zu zerstören. Depoudent ist ein hübsches Dorf mit nur wenigen Höfen, es ist authentisch geblieben, man spürt noch die Seele der alten Cévenol-Bauern dort.
In Saint-Jean-de-Pourcharesse (600 m). Wir bewundern den klaren Glockenturm, den „Kammerturm“ und einige schöne Häuser, bevor wir in eine alte Kastanienhaine hinabsteigen. In Aliziés haben wir das Glück, den letzten Bauern des Weilers zu treffen, der uns die gut kühlende Quelle zeigt, wo wir unsere bereits leeren Wasserflaschen auffüllen können, während er seine Biere und Fruchtsäfte vor dem Mittag auf die Kühlung legt. Einer der Dorfbewohner lädt uns ein, sein großes Haus zu besichtigen: große geflieste Räume, große Steinbögen zwischen den Räumen wie in einem Herrenhaus und schließlich die überdachte Terrasse, die das Tal überragt, wo er uns ein erfrischendes Getränk angeboten hat. Wir haben es sehr geschätzt, aber die Zeit drängte, wir mussten weiter... Wir haben auf einer alten schattigen Brücke gepicknickt, als eine Gruppe von Mountainbikern, die die nahegelegene Abfahrt mit hoher Geschwindigkeit heruntergefahren sind, uns unvermittelt erschienen: beeindruckend!
In Champmajour (240 m). Wir sind zur Quelle am unteren Ende des Dorfes gegangen: ein schöner Ort, mit seinem Steinbogen unter einem Terrassengarten. Chambonas (160 m). Zu viel Straße, zu viele Autos! Der Überqueren der Brücke nach Les Vans ist ziemlich amüsant: sie ist lang, eine einzige Spur, es gibt zwei oder drei Schutzräume, die es uns ermöglichen, dem Risiko eines Zusammenstoßes mit einem Fahrzeug zu entkommen, man muss die Passage je nach Geschwindigkeit der Autos und unserer Laufgeschwindigkeit zwischen zwei Schutzräumen berechnen.
Les Vans (179 m). Eine touristische Stadt, die Straßen des historischen Zentrums sind schön, aber es gibt zu viele Leute! Viele Restaurants sind um 18 Uhr bereits voll, wir essen schließlich im „La Feuille de Chou“, einem etwas abseits der alten Stadt gelegenen Restaurant, es ist gut, die Preise sind angemessen. Wir übernachten im Hotel des Oliviers, wo wir freundlich empfangen werden, das Personal ist wirklich angenehm. Schade, dass mitten in der Nacht, um 2 Uhr morgens, eine Gruppe von Jugendlichen in ihrem Zimmer zu rauchen begann, was den allgemeinen Alarm auslöste, 5 lange Minuten schriller Alarm...! Und das war noch nicht alles, nachdem die Jugendlichen von dem Hotelmanager ermahnt worden waren, glaubten sie, sie wären schlauer und rauchten erneut, aber diesmal am Fenster... Wahrscheinlich hat ein Luftzug den Rauch ins Zimmer gedrückt, und der Alarm ertönte erneut! Sie hätten fast die Nacht unter freiem Himmel verbracht!
Abfahrt um 9 Uhr morgens. Da es in der Nacht ein Gewitter gegeben hat, steigt der Nebel vom Boden auf. Um ins Dorf Naves zu gelangen, ist der Anstieg steil, aber wunderschön: ein in einwandfreiem Zustand befindlicher Pflasterweg. Die Häuser sind schön, manchmal durch hängende Treppen verbunden, unter den Bögen, unter denen es angenehm ist, zu spazieren. Dann nehmen wir einen steilen Pfad, der über das Tal des Bourdaric führt, das sehr schön aussieht, aber es gibt Nebel!...
Wir durchqueren dann eine schöne Kastanienhaine, bevor wir Alauzas (490 m) erreichen.Wir folgen einem recht einfachen DFCI-Weg, um Brahic (508 m) zu erreichen. Und dort verschwindet unser GRP!... Keine Markierungen mehr! Glücklicherweise verstehen wir dank des „Roadbooks“, dass ein kleiner Wanderweg, der gelb markiert ist, in die richtige Richtung führt. Wohin? Das werden wir schon sehen, es ist schon mal eine gute Hilfe... Gelegentlich finden wir eine gelbe und rote Markierung, die nicht gelöscht wurde.
In Murjas sind sogar die Wegweiser amputiert (abgeschnitten) von den GRP-Markierungen! Wir steigen über eine sehr steile und in sehr schlechtem Zustand befindliche alte Pflasterstraße zum Bach hinab. Bei feuchtem Wetter ist das etwas gefährlich. Der Ort ist schön, man könnte dort schwimmen, aber es ist ein bisschen kühl. Der Aufstieg in einer alten Kastanienhaine auf einem steilen Hang erscheint uns endlos, diesmal auf einem sonnigen Hang, wo die Temperatur um mindestens zehn Grad auf einmal gestiegen ist!
Wir machen ein Picknick in der Nähe von Malbosquet (430 m). Ein Gewitter überrascht uns dort, wir ziehen unsere Regenmäntel an und machen uns auf einen neuen, sehr langen Anstieg durch eine alte Kastanienhaine. Wir finden unseren GRP kurz nach den Escoussous in der Nähe von Malbosc. Der Kammweg (660 m) im Wald erscheint uns lang, es gibt kaum Aussichtspunkte! Der Anstieg ist noch ziemlich lang. Ein Kilometer vom Col de Péras entfernt denken wir, den GR®44 A zu finden, der direkt zum Schloss Cheylard hinabführt und uns näher zu unserem Abendquartier bringt, aber nach 500 Metern verliert er sich im Wald... wir müssen umkehren! Das Gewitter grollt wieder, es kommt näher, wir nehmen unsere Regenmäntel wieder heraus.
Am Col de Péras (771 m). Der GR scheint in schlechtem Zustand zu sein, es gibt viele Steine, die durch den Regen rutschig werden, daher entscheiden wir uns, den Weg über die Straße nach Aujac (520 m) zu nehmen.
Kurz vor dem Dorf gehen wir in Richtung Schloss Chaylard, um dann nach Aujaguet und schließlich zur Baraque (330 m) hinunterzusteigen. Wir erreichen unser Gästehaus gegen 19 Uhr. Der Empfang ist herzlich, Lise-Anne, die Quebecerin von Jonas Nivon, unserem Gastgeber, zeigt uns unsere Zimmer: alles ist charmant und gut durchdacht, es ist wirklich ein schönes Gästehaus. Sie sorgt sich um unsere Müdigkeit, bietet uns einen Kräutertee an, plaudert und lacht viel, die Beziehung ist sofort aufgebaut. Die Baraque ist ein Öko-Gästehaus, sie haben einen großen Bio-Garten und einen Hühnerhof, die ihnen einen Großteil der Speisen liefern, die sie uns zum Abendessen anbieten. Alles ist köstlich, die Tarte mit „Schokolade-Mandel-Haselnuß-Karamell“ ist ein Genuss, wir vergessen die Müdigkeit und genießen es, am Tisch zu sitzen, während wir das letzte Stück Torte mit dem letzten Tee essen.
Wir verlassen die Baraque gegen 10 Uhr, die Etappe ist nicht sehr lang bis zum Gästehaus in Tourevès, an den Hängen des Mont Lozère, nahe Génolhac. Wir nehmen den Weg von unserem Etappenende von gestern. Es erscheint uns viel schöner ohne die Müdigkeit.
Wir erreichen Aujac (520 m) und steigen zum Souillas-Brücke hinab, ein schöner Ort zum Schwimmen, uns wurde das geraten. Es gibt Sonne, wir beschließen, eine Weile nach dem Bad zu bleiben und ein Picknick zu machen. Wir brechen um 13:30 Uhr zu einem steilen Anstieg nach Charnavas-le-Haut (480 m) auf. 
Ein Dorf, das wir nur aus der Ferne sehen werden, da wir bei dem ersten Haus zu einem Pass abbiegen, bevor wir in ein Tal hinabsteigen, wo wir die kleinste Brücke unserer gesamten Tour finden, sie sieht aus wie eine große (Bogen, Geländer...) aber in Miniatur.
Bei unserer Ankunft in Génolhac (540 m). Es ist schwül, wir halten an, um eine Limonade zu trinken, und sprechen dann mit dem Tourismusbüro über die Probleme mit der Markierung und manchmal der Wartung des GRP „Le Cévenol“. Wir verweilen ein wenig, denn es ist schön, in den Gassen zu sein. Wir beginnen den Aufstieg zum Gästehaus nach 16 Uhr über den alten Weg Génolhac-Villefort.
Das Gewitter überrascht uns am Fuß des Anstiegs, es regnet in Strömen während der drei Kilometer Aufstieg bis zum Pass der Bergeronnette auf 500 m von Tourevès (800 m), mit einem wunderschönen Ausblick auf das Tal von Génolhac. Als wir ankommen, bricht ein Sonnenstrahl durch die Wolken und verursacht einen leuchtenden Regenbogen über der Stadt, es ist prächtig!
Die Mahlzeit beginnt mit einem hausgemachten Aperitif „la cartagène“, begleitet von köstlichen Kräuteroliven. Die Wurst vom Metzger aus Chamborigaud ist ein Genuss... Das Essen ist umso angenehmer, da wir es mit einer Familie begeisterter Pariser Wanderer teilen.
Abfahrt von Tourevès um 9 Uhr, um vor dem vorhergesagten Gewitter gegen 13 Uhr in Villefort zu sein. Der Waldweg, der über dem Tal verläuft, bietet manchmal schöne Ausblicke. Wir sehen sogar jetzt deutlich den Mont Ventoux, den Jacques Lemaire, unser Gastgeber in Tourevès, uns bereits im Morgennebel gezeigt hatte. Am Pass von Marquet gibt es einen schönen Aussichtspunkt, wenn man hinter dem großen Felsen, der den Weg begrenzt, vorbeigeht.
Am Pass von Rabusat (1099 m) halten wir für einen kleinen Snack an. Ein junges Paar kommt aus Richtung Mas de la Barque auf dem Mont Lozère, sie haben auf dem Weg Steinpilze gesammelt, die sie sich zum Mittagessen zubereiten wollen. Sie gehen vor uns. Danach folgen wir einer Kammstraße im Ginster mit etwas Klettern, um die Strecke zu würzen. Auf dem Abstieg finden wir ihren Pilzbeutel im Gras des Pfades. Sie sind nicht weit weg, ich renne, um es ihnen zurückzugeben. Kurz darauf treffen wir eine deutsche Wanderin, die bald siebzig Jahre alt wird, die immer noch wachsam und enthusiastisch ist, sie bietet uns ihre Kamera an, um sie mit Villefort im Hintergrund, weit im Tal, zu fotografieren.
Dann nehmen wir einen langen Weg, der uns nach Villefort (591 m) führt. Es ist 12:40 Uhr, es beginnt zu regnen, wir beschließen, warm im ersten Restaurant zu essen, das sich anbietet: „La Brindille“, das Tagesmenü ist gut und nicht zu teuer. Wir schätzen unsere Wahl, drinnen warm zu essen, während der Regen sich verstärkt. Das Picknick bleibt in unserer Tasche, es wird morgen noch gut sein!
Als wir gegen 14 Uhr hinausgehen, regnet es immer noch.
Wir gehen zum Pressehaus, um etwas Lektüre und Postkarten zu kaufen, um uns im Hôtel du Lac (615 m) zu beschäftigen. Um 17 Uhr gelingt es der Sonne schließlich, die Wolken zu durchbrechen, wir machen einen Spaziergang am Ufer des Sees, es ist nett, aber das Herz ist nicht dabei, wir denken bereits an unsere Etappe von morgen. Am Abend genießen wir die Flanksteaks mit Blauschimmelkäse als Vorspeise, gefolgt vom Kalbfleisch aus Lozère, dem hausgemachten Heidelbeerkuchen mit Kastanienfondant und Himbeer coulis. Die Kellnerinnen sind charmant.
Wir verlassen das Hotel kurz vor 9 Uhr, es ist kühl, die perfekte Temperatur, um den Aufstieg zur Garde-Guérin auf dem GR®700 „der Régordane Weg“ zu beginnen. Die Pflastersteine sind manchmal noch in sehr gutem Zustand. Man merkt, dass wir in der Nähe des Mont Lozère sind, denn die Steine sind rund und ziemlich groß, es ist Granit, im Gegensatz zu den Pflastersteinen zu Beginn unserer Tour, wo die Steine schieferig, flach und dünn waren, vertikal aneinander gelehnt. Der Weg steigt gut an, wir haben einen schönen Ausblick über den See auf den Mont Lozère. Man sieht sehr gut den Weg, auf dem wir gestern nach dem Pass von Rabusat abgestiegen sind.
Bald erreichen wir ein Plateau. Wir erblicken La Garde-Guérin (874 m). Es ist noch nicht zehn Uhr, wir nehmen uns die Zeit für einen kleinen Besuch dieses mittelalterlichen Dorfes (12.-15. Jahrhundert). Ich steige auf den Turm, es ist sportlich: man erreicht die Spitze durch einen engen Gang von etwa 90 cm Breite und 2 Metern Höhe, ohne Treppe, mit Löchern in der Wand und einer Eisenstange, um sich auf die Plattform zu ziehen. Der Ausblick ist großartig: die Schluchten des Chassezac im Osten, der Mont Lozère im Westen. Wir verlassen das Dorf über einen hübschen schattigen Weg, vorbei an einem Waschplatz und erreichen einen Aussichtspunkt mit erneutem Blick auf die Schluchten des Chassezac.
Dann gehen wir entlang eines Golfplatzes, bevor der Weg durch die Wiesen schlängelt, bis wir Albespeyres (870 m) erreichen. Wir achten mehr darauf, die alten Höhlen und den großen Garten zu betrachten als auf die GR-Markierungen, wir verpassen den Abstieg zum Chassezac, mit dem Überqueren unter der Eisenbahn. Wir setzen unseren Weg fort, erreichen den GR kurz vor Prévencères, indem wir über die Staumauer gehen, die die Gewässer des Chassezac zurückhält.Wir treffen einen alten Wanderer, der in Albespeyres lebt, erzählen ihm von unserem Missgeschick, und er erklärt uns, dass wir die Abzweigungen des GR nicht sehen konnten, da vorne ein (weißer) Wagen geparkt war! Das erinnert uns an etwas!... (Die Wanderer, die am Kreuz picknicken).
Nach La Molette (1006 m). Wir gewinnen weitere Höhenmeter (1133 m), während wir an Wiesen entlang gehen, auf denen Kühe grasen. Nach Le Thort nehmen wir einen Weg, der einen Pilzwald entlangführt, dann erreichen wir eine sehr alte asphaltierte Straße, die zur Hälfte von der Vegetation überwuchert ist. Sie scheint nur noch für Wanderer von Nutzen zu sein. Wir vergessen erneut eine Abzweigung nach links, um über eine kleine Straße nach La Bastide-Puylaurent zu gelangen...
Bei unserer Ankunft in L'Etoile, in La Bastide Puylaurent (1024 m), bietet uns Philippe Papadimitriou Tee an, alles ist gut, was gut endet...
Diese Wanderung ist zweifellos eine der schönsten, die wir gemacht haben, von Kamm zu Kamm wandernd, durch eingeengte Täler, über Bäche, in denen wir Spaß am Schwimmen hatten, uns atemberaubende Panoramaansichten bietend, die in Schiefer und Granit gemeißelt sind, und dann gibt es diese wunderschöne Behausung, die sich an den Hängen festhält und sie ein wenig zähmt durch Kilometer von Terrassen, die Stein für Stein von Hand errichtet wurden... Was für ein schönes Land! Eric Dubois
