从巴斯蒂德-普伊洛朗经圣母雪修道院与卢巴雷斯到瓦尔戈尔日
在过去的十年里，我们曾走过塞文山脉的许多徒步路线——从圣让德加尔（Saint-Jean-du-Gard）到梅让石灰岩高原（Causse Méjean），途经洛泽尔山（Mont Lozère）；去年，我们还寻访了卢瓦尔河的源头。然而，巴斯蒂德-普伊洛朗、瓦尔戈尔日、莱万与热诺拉克之间的这片区域却被我们有所忽略，而它恰好就是"塞文小径"（Le Cévenol）的路线所在。于是我们决定填补这一空白，提前预订好了沿途的所有住宿。
下午5点，我们抵达巴斯蒂德-普伊洛朗（La Bastide-Puylaurent，1024米）。菲利普·帕帕迪米特里乌（Philippe Papadimitriou）在星星客栈（L'Étoile）热情地迎接了我们。丰盛的餐食，正是雄心勃勃的徒步者所需要的！
早上8点出发。天气阴晴不定，不过暂时还没有下雨。我们沿着林间小路和田野小径前行，坡度平缓，很快便抵达了圣母雪修道院（Notre-Dame-des-Neiges，1081米）。我们看到几个人，想必是修道士，正在农场里忙碌。这座修道院掩映在郁郁葱葱的绿意之中，美得令人心醉。
随后，我们取道高处抵达圣洛朗莱班（Saint-Laurent-les-Bains，820米）。直到相距村庄仅500米时，它才向我们展露真容：整个村落幽居于两座巍峨大山之间的谷底，格外隐蔽。这是一个美丽的地方，古老的石屋与温泉疗养院等较新的建筑在这里完美交融。
离开圣洛朗仅一公里，我们便对路线起了第一丝疑虑：一个倒伏在地的指示牌，加上模糊难辨的标记，让人心里没底——这多半是伐木运输车辆拓宽路面所致。幸运的是，我们随后翻越的小山口，呈现出一片山脉连绵、陡坡险峻的壮丽全景。
接着，我们向孔什（Conches，800米）下行。这里曾是一个住着好几户人家的村落，如今只剩残垣断壁。约300米开外，我们发现了一座与世隔绝的古老农舍，虽无任何道路可达，却正在翻修之中！抵达那里只能靠一条骡马小道。建筑材料先用越野车长途运来，再用手推车推送，最后通过一条横跨山谷的滑索吊运上去……这是何等艰巨的工程！而这个地点，确实美得令人屏息！
滑索下方，一条清澈见底的小溪流过山谷，让人忍不住想畅游一番：桥下还有一个宽阔而深邃的天然泳池。我们真想跳进去凉快一下，可惜眼看就要下雨，只好作罢继续赶路。途中，我们遇见了四位年近五十的比利时女徒步者，个个精神抖擞、笑容满面。
随后抵达特鲁克农庄（Mas de Truc），一座修缮得宜的古朴村落，其中一栋房子还带着一座别致的"风暴钟楼"（clocher de tourmente），内悬一口精美的钟。朝图托尔山口（Col de Toutes Aures，1199米）方向，小径渐渐失去了清晰的踪迹：有些路段被植被吞没，我们只好抄道穿过牧场。卢巴雷斯（Loubaresse，1230米）是一座居高临下的山村，所需设施一应俱全：咖啡馆、餐厅、客房与农家餐桌；小杂货店和它的老板娘尤为迷人。下午1点左右，我们在教堂入口的门廊下，避着风、晒着太阳用午餐。离开卢巴雷斯时，我们远远望见谷底的瓦尔戈尔日（Valgorge）。
遗憾的是，来到一条防火道（DFCI）上时，我们错过了GR的岔路口，误入了塔纳尔格环线（Tour du Tanargue）！直到5公里之后，在萨佩特（Sapet）山脊上——原本我们次日才应经过的地方——才重新找回"塞文小径"。我们只好掉头向瓦尔戈尔日下行，这意味着明天还得原路反向再爬上来。虽然这段路被拉长了，却丝毫不减其壮美。
瓦尔戈尔日（Valgorge，570米）是一个十分美丽的村庄。我们夜宿村营客栈，那里处处透着信任：负责人竟然大门敞开，钥匙就放在桌上！晚餐我们预订在"塔纳尔格餐厅"。老板娘和侍应生个个系着领带、盛情迎接，让我们这些穿短裤配拖鞋的徒步者颇感拘谨。好在一切顺利：菜肴精致可口，价格也相当公道。
从瓦尔戈尔日经石板小径、圣梅拉尼、德普丹与尚博纳到莱万
早上9点，我们离开瓦尔戈尔日，但愿今天的路段没有昨天那么吃力。我们沿着昨天走错路时下过的陡坡重新向上攀登。经过一夜休整，这段爬升似乎并没有想象中那么艰难，尽管还是花了将近两个小时。登上1010米的山脊，眼前景色令人叹为观止：右下方是多姆帕克村（Dompnac），正前方则是圣雷吉斯小教堂（Saint-Régis，700米），我们预计一小时后到达。在小教堂旁小憩补充体力时，我们看到一对身手矫健的卢森堡夫妇踏上了"石板小径"（Sentier des Lauzes），我们的GR路线有数公里与它重合，稍后我们还会与他们重逢。
正要出发时，我们又看到一群六十多岁、劲头十足的当地人同样走上石板小径。为了照顾队里体力较弱的成员，他们决定抄防火道直插圣梅拉尼（Saint-Mélany）。这一举动误导了我们，加上一对来自比利牛斯的夫妇正在格里马尔十字架（Croix de Grimal）旁野餐，无意间遮挡住了岔路口的标记，我们走出近500米才发觉走错了。立刻掉头！野餐的夫妇连声致歉。不过我们并不后悔这段冤枉路，因为石板小径实在太美了：古老的栗树林、石铺古道（calades）、精巧的石墙、梯田葡萄园和古朴的农舍次第展现。我们几乎是贴着居民的房屋走过，仿佛登堂入室，而他们总是微笑着容我们借道。小径沿途还点缀着一件件别出心裁的石雕或木雕作品，与周遭景致融为一体。
在特拉韦尔（Le Travers，600米）驿站附近，我们径直前行，错过了左手边的一条小路。走上公路时，竟又与那对卢森堡夫妇迎面相遇。令人惊讶的是，这条路线他们去年就走过了，此刻却也迷了路！那位先生执意要找回正路，并说服我们冒着酷暑折返。于是我们重新回到正确的路线上，置身于一条壮美的山谷之中。最后，我们在小溪边找了一处背阴的地方停下来野餐。
抵达圣梅拉尼（Saint-Mélany，465米）时，我们惊喜地发现那对卢森堡夫妇正坐在一家"乡村咖啡馆"的露台上——这家小店兼营杂货与餐厅。女招待非常热情，我们也停下来同他们一起喝了杯柠檬水。走到布鲁斯桥（Pont de la Brousse），我们实在难挡溪水的召唤：桥拱下铺展着一方天然泳池，池水活络、清澈而深邃。岸边的岩石正好供人躺在上面晒干身子，孩子们则尽情地跳水嬉戏……真是一大享受！畅游过后，我们洗去一身暑气，双腿轻盈，一鼓作气踏上通往铁十字山口（Col de la Croix de Fer）长达5公里的石板长坡。天气炎热，好在小径绿荫蔽日，美不胜收。
登上铁十字山口（Col de la Croix de Fer，818米）后，我们沿公路前往拉佩尔客栈（Auberge de La Peyre，860米），那里也提供客房。接待热情周到，饭菜虽简单却十分可口，食材均为当地上品：自制冷肉拼盘、老板亲手烹制的美味牛肝菌煎蛋卷，还有老板母亲烤制的香浓杏子挞。
第三天早上9点出发，暑气已经逼人。通往德普丹（Dépoudent，650米）的小径绿荫蔽日、野趣十足，是我们钟爱的那种古老骡马道，尽管侵蚀和野猪的破坏让它吃足了苦头。德普丹是一个只有几户农舍的小村落，依旧质朴动人，昔日塞文山农人的灵魂仿佛仍在那里跳动。
在圣让德普尔夏雷斯（Saint-Jean-de-Pourcharesse，600米），我们欣赏了美丽的镂空钟楼（即"梳式钟楼"clocher-peigne）和几座漂亮的宅邸，随后下到一片古老的栗树林中。在阿利济耶（Les Aliziés），我们有幸遇到了村里最后一位农人。他友好地指给我们一处清凉的泉眼去灌满水壶，自己则顺势把啤酒和果汁浸入水池冰镇，以备午餐享用。另一位村民热情地邀请我们参观他宽敞的宅院：铺着地砖的大房间、不输庄园气派的石拱廊道，最妙的是那座俯瞰山谷的带顶露台，他还在那里请我们喝了清凉的饮料。这段小插曲惬意至极，但时间不早，只得继续赶路。我们在一座阴凉的老桥上用午餐，刚吃完，一队山地车速驰而下、突然出现在眼前，着实吓人一跳！
在尚马茹尔（Champmajour，240米），我们下到村里的喷泉边：石砌的拱顶掩映在梯田花园之下，环境十分优美。接着是尚博纳（Chambonas，160米），公路太多、车流太密！不过，过桥去莱万（Les Vans）倒是很有意思：那是一座长长的单车道桥，设有两三处避车台。得根据车速和自己的脚程，掐准时机在避车台之间穿行！
莱万（Les Vans，179米）热闹非凡。这是一座非常旅游化的小城，历史街区固然迷人，却人满为患。傍晚6点，许多餐厅已经客满。我们最终在老城稍偏处的"白菜叶"餐厅（La Feuille de Chou）落座：菜品可口，价格公道。当晚下榻橄榄树酒店（Hôtel des Oliviers），员工亲切极了。唯一美中不足的是，凌晨2点左右，几个年轻人在房间里吸烟触发了火警，刺耳的警报足足响了五分钟。经理把他们训斥了一顿，这帮年轻人却自作聪明，改在窗口继续吞云吐雾。一阵风把烟倒灌回房，警报再度大作！他们差点儿被请到星空下过夜……
从莱万经纳夫、布拉希克与佩拉斯山口到拉巴拉克
早上9点再度出发。昨夜的雷雨让美丽的晨雾从地面袅袅升腾。通往纳夫（Naves）村的坡道很陡，却沿一条保存完好的石铺古道（calade）蜿蜒而上，诗意十足。村里的房屋十分漂亮，有的以悬空楼梯相连，桥拱之下信步闲逛，惬意自在。随后，我们踏上一条陡峭的小径，如露台般悬于布尔达里克（Bourdaric）山谷上方，它的美丽被浓雾遮掩，只能在雾隙间隐约领略。
穿过一片美丽的栗树林，我们抵达阿洛扎斯（Alauzas，490米），再沿一条颇为平整的防火道走到布拉希克（Brahic，508米）。就在这时，"惨剧"发生了：GRP的标记不见了！好在随身指南提示，有一条黄色标记的短途徒步路线（PR）方向正确。通向哪里？走着瞧吧——不过总算有了点依靠。偶尔，还能看到一两处没被抹去的红黄旧标记。在穆尔雅斯（Murjas），连指路牌上的GRP标记都被人剪掉了！我们顺着一条极陡、破损严重、被湿气打得发滑的古石道下到湍流边。此处风景绝佳，若不是空气如此清冷，真想下水一游。紧接着是一段仿佛没有尽头的陡坡攀升，穿行于一片古栗树林间——这次阳光洒满林间，气温骤然蹿升了十来度！
我们在马尔博斯克（Malbosquet，430米）附近野餐，却被一场突如其来的雷雨打断了兴致。我们迅速套上雨披，再度投入栗树林中漫长的攀登。终于，在莱塞斯库苏（Les Escoussous）之后、马尔博斯克（Malbosc）附近，我们重新找到了GRP路线。林中的山脊小径（660米）显得格外漫长，观景点又寥寥无几，爬升似乎永无止境。
距佩拉斯山口（Col de Péras）仅一公里时，我们指望接上GR®44A，好直下谢拉尔城堡（Château du Cheylard），离夜宿点更近一些。可惜走出500米，路径便消失在森林里……只好折返！雷声再度滚滚逼近，我们不得不再次披上雨披。抵达佩拉斯山口（Col de Péras，771米）时，GR步道上散落着被雨水浸滑的石块，几乎无法通行。为安全起见，我们决定沿公路改道下行前往奥雅克（Aujac，520米）。
快到村子时，我们拐向谢拉尔城堡方向，下到奥雅盖（Aujaguet），最终抵达拉巴拉克（La Baraque，330米），晚上7点左右到达客栈，受到了热情至极的接待。主人乔纳斯·尼冯（Jonas Nivon）的魁北克伴侣丽丝-安娜（Lise-Anne）带我们参观各处。一切都雅致可人、用心考究，是一座出色的生态客栈。她体贴地察觉到我们的疲惫，随即端来花草茶，有说有笑，一下子就拉近了彼此的距离。
拉巴拉克拥有大片的有机菜园和家禽饲养场，为我们的晚餐提供了几乎全部的食材。样样菜肴都令人称绝，尤其是那道巧克力杏仁榛子焦糖挞，堪称一绝。这份纯粹的美味让我们很快忘却了整日的疲惫，大家愉快地在餐桌边流连，共享最后一杯花草茶。
从热诺拉克到维尔福与拉加尔德-盖伦：返回巴斯蒂德-普伊洛朗
上午10点离开拉巴拉克，今天的路程较短，目的地是位于洛泽尔山坡、热诺拉克（Génolhac）附近的图雷韦斯（Tourevès）客栈。我们沿着昨天收尾的路段反向而行——没有了疲惫的折磨，这条路反倒显得格外迷人。
我们取道奥雅克（520米），随后下到苏亚斯桥（Pont de Souillas），有人曾向我们极力推荐这里的游泳水域。阳光正好，我们决定在此畅游一番，顺便野餐。下午1点30分重新上路，开始向沙尔纳瓦勒奥（Charnavas-le-Haut，480米）陡峭攀登。
这个村庄我们只能远远望见，因为刚到第一栋房子处，我们就拐向了一处山口。随后下到一个山谷，在那里遇到了此行最小的一座桥：拱券、护栏，大桥该有的它一样不少，只是统统缩小了一号。
抵达热诺拉克（Génolhac，540米）时，天气异常闷热。我们停下来喝了杯柠檬水，并向旅游咨询处反映了GRP"塞文小径"标记缺失、养护不善的老问题。在小镇迷人的街巷里惬意地漫步片刻后，下午4点刚过，我们便沿着旧时连接热诺拉克与维尔福（Villefort）的古道，向客栈进发。
刚开始爬坡，雷雨便兜头浇下。通往图雷韦斯（800米）的三公里上坡路，大雨始终未歇。客栈距贝热罗内特山口（Col de Bergeronnette）仅500米，那里是俯瞰热诺拉克山谷的绝佳观景点。到达时，一缕阳光破云而出，在小镇上空画出一道巨大的彩虹——美得如同魔法！晚餐以自酿的开胃酒"卡塔根"（cartagène）配美味香草橄榄开场。尚博里戈（Chamborigaud）肉铺的肉酱堪称一绝……与一户来自巴黎的徒步者家庭同桌共餐，谈笑风生，这顿饭吃得格外温馨。
早上9点离开图雷韦斯，希望赶在预报下午1点到来的雷雨之前抵达维尔福。这条悬于山谷之上的林间步道视野开阔，不时展现出壮美的全景。我们甚至清晰地望见了冯杜山（Mont Ventoux）——清晨，客栈主人雅克·勒梅尔（Jacques Lemaire）曾在雾中为我们指认过它。在马尔凯山口（Col du Marquet），绕过路边一块巨石，一处绝美的观景台便映入眼帘。
我们在拉布萨山口（Col de Rabusat，1099米）稍作停留，吃了点东西。一对年轻情侣从洛泽尔山上的巴尔克农舍（Mas de la Barque）方向走来，采了满满一袋鸡油菌，准备中午下厨，他们很快走到了我们前面。随后，我们穿行于长满金雀花的山脊，偶尔还要手脚并用攀上几步，为行程平添了不少乐趣。下坡时，意外出现了：我们发现了他们遗落在路边草丛里的蘑菇袋。料想他们走得不远，我一路小跑追上去物归原主。不久，我们遇到一位年近七旬的德国女徒步者，依然步履轻快、兴致盎然；她把相机递给我们，请我们以远处的维尔福为背景，为她记录下这一刻。
一条长长的步道最终把我们带到维尔福（Villefort，591米）。此时是中午12点40分，雨点开始飘落。我们决定就在沿途遇到的第一家餐厅"La Brindille"里暖暖地吃顿午饭——当日特菜美味又实惠。雨越下越大，我们不禁暗自庆幸这个明智的选择！背包里的野餐只好原封不动，留待明天享用。下午2点出门时，雨仍在下。
我们绕到报刊店买了些读物和明信片，好在湖畔酒店（615米）打发时光。傍晚5点左右，太阳终于钻透厚厚的云层，我们趁机到湖边散了散步。景色宜人，心思却早已飞向明天的行程。晚餐时，我们先享用了一块奥弗涅蓝纹奶酪（Bleu d'Auvergne）挞，接着是洛泽尔小牛肉，甜点则是自制的蓝莓挞，佐以栗子慕斯与覆盆子果酱——服务人员个个笑容可掬、殷勤周到。
早上不到9点，我们便退了房。清晨凉意宜人，正是沿GR®700"雷戈尔丹之路"（Voie Régordane）向拉加尔德-盖伦（La Garde-Guérin）发起爬升的好时候。石板古道有些路段保存得相当完好。可以明显感到我们正在接近洛泽尔山：不同于行程初期的细薄页岩，这里的石头变成了大块圆滚的花岗岩。小径一路陡升，回望是湖泊，再远处便是洛泽尔山。昨天从拉布萨山口下山所走的那条路，也辨认得一清二楚。
很快，我们登上一片高地，拉加尔德-盖伦（La Garde-Guérin，874米）跃入眼帘。还不到上午10点，我们有充裕的时间细细游览这座建于12至15世纪的美丽中世纪村落。攀登塔楼着实考验体力：登顶的通道宽仅90厘米、高2米，没有台阶，只能借助墙上的孔洞和一根铁杆把自己拽上顶层平台。不过，这份辛劳绝对值得——360度全景东抵沙塞扎克（Chassezac）峡谷，西达洛泽尔山。我们沿一条宜人的林荫小径离开村庄，经过一座洗衣泉，来到一处绝佳的观景台，再度俯瞰沙塞扎克峡谷。
沿高尔夫球场走了一段，小径在草甸间蜿蜒，把我们引向阿贝斯佩尔（Albespeyres，870米）。我们只顾欣赏古老的农舍和大片菜园，忘了留心GR的标记，错过了那条从铁路下方穿行、下到沙塞扎克河谷的岔路。无妨，我们沿公路继续前行，穿过沙塞扎克拦河坝，在普雷旺谢尔（Prévenchères）之前重新汇入GR路线。
一位住在阿贝斯佩尔的老徒步者听完我们的经历，笑着解释说：那个GR岔路口，其实是被一辆停在前面的白色汽车挡住了！这不禁让我们想起几天前那对比利牛斯夫妇在标记前野餐的插曲……
过了拉莫莱特（La Molette，1006米），我们继续攀升（1133米），沿途傍着一片片牧牛草地。过了勒托尔（Le Thort），小径擦过一片多菌的树林，随后汇入一条半被植被吞没的废弃柏油老路，如今只有徒步者还会光顾。我们乘兴疾走，又一次错过了左边的岔路，最后只能沿一条乡间小公路回到巴斯蒂德-普伊洛朗……
回到巴斯蒂德-普伊洛朗（La Bastide-Puylaurent，1024米）的星星客栈时，菲利普·帕帕迪米特里乌为我们端上了一杯热腾腾的茶。一切圆满，皆大欢喜！
这次徒步无疑是我们所经历过的最美旅程之一：翻越一道道山脊，横穿幽深的峡谷，在清冽的野河中畅快游泳，饱览一幅幅雕凿在页岩与花岗岩之间的绝景……又怎能不惊叹那些紧贴陡坡、独具特色的山居民居——靠着人类双手一石一土垒砌起来的绵延数公里的梯田，它们仿佛已经驯服了这座大山。多么壮美的土地！埃里克·杜布瓦 (Eric Dubois)