Il Parco Nazionale delle Cevenne

Quando il parco nazionale delle Cévennes fu finalmente creato nel 1970, il suo perimetro ha seguito quello che si considerava il limite dell'ultima glaciazione würmiana.

Il delimitare evita le valli abitate e limita lo spazio protetto a alti altipiani, montagne spoglie o boscose in cui è possibile circolare su strade panoramiche o di spartiacque. Il parco attraversa i dipartimenti della Lozère e del Gard mordendo l'Ardèche. E si scansa anche dai confini geologici per mostrarci la magnificenza di tutto ciò che è cresciuto, flora o architettura, su scisto, granito o calcare. Il parco nazionale delle Cévennes coniuga le particolarità: il più grande parco di Francia e anche l'unico situato in media montagna.

In ogni caso, la bellezza delle Cévennes risiede nei loro paesaggi profondamente umanizzati. Paesaggi modellati, animati dalla mano dell'uomo da secoli e secoli.

Se il parco nazionale delle Cévennes non è un parco proprio come gli altri, è principalmente per questa ragione. Con quello di Port-Cros, sono solo due in Francia a contare residenti permanenti nella loro zona centrale, 600 oggi nelle Cévennes contro 430 nel 1971. Sotto il clima rigido della montagna cévenole, una popolazione si è sempre aggrappata. Una popolazione dura e laboriosa, che sposta i greggi su sentieri, mantiene terrazze e coltiva il castagno o il gelso, o ancora estrae carbone nelle gallerie delle miniere.

Una popolazione erede dei Camisardi e dei partigiani, rimasta fiera e gelosa della sua solitudine e dei suoi segreti. I discendenti di generazioni di resistenti non hanno certo accettato senza lottare la "presa" dello Stato sulle loro Cévennes attraverso la creazione del parco nazionale delle Cévennes con il decreto del 2 settembre 1970. Le minacce di vedere ridotte le libertà consuetudinarie hanno sollevato una feroce opposizione comunque turbata dalle sofferenze della desertificazione. La maggior parte dei comuni ha perso cinque sesti della propria popolazione tra il 1920 e il 1970.

Per evitare la scelta suicida di abbandonare la montagna, una parte dei Cévenoli si è infine schierata sotto un'altra bandiera. Quella del parco nazionale, ma un parco che hanno voluto culturale. Il contratto firmato prevede infatti di conciliare una vera protezione della natura e il rispetto dell'economia rurale. In un quarto di secolo, il parco nazionale ha per esempio riuscito a lavorare con gli agricoltori. L'ente pubblico ha acquistato quasi 5.000 ettari da affittare ai volontari che si impegnavano a lavorare nella loro azienda firmando piani ambientali.

Questa gestione più equilibrata degli ambienti naturali, compresi i meno produttivi, ha permesso in particolare di salvare razze rustiche come le vacche Aubrac e le pecore raïols. I "contratti Mazenot", contratti di lavoro per i residenti che mantenevano sentieri, ripristinavano terrazze, canali di irrigazione (béals) o pulivano aree sensibili al fuoco, hanno anche contribuito a tessere legami duraturi tra la popolazione agricola e le squadre del parco.

Sul Mont Lozère, si possono persino incontrare agricoltori felici di aver potuto continuare a praticare il loro mestiere di allevatori con fierezza senza offendersi per il fatto di essere stati anche a loro modo dei "giardinieri del paesaggio".

Chi parla di sviluppo in una regione come le Cévennes pensa anche al turismo. Se è difficile sfuggire a questa nuova industria, è altrettanto difficile conciliare imperativi di gestione e equilibri naturali, rispetto di un patrimonio architettonico e qualità, ecc.

Sin dall'inizio, il parco nazionale, il cui uno degli obiettivi è accogliere e informare il grande pubblico, deve anche controllare gli effetti perversi di questo richiamo per la natura cévenole. Il territorio del parco, per quanto vasto, non consente di evitare che alcuni punti come il sommità dell'Aigoual o le gole del Tarn e della Jonte siano sovraffollati, e la fauna e la flora "disturbate" da una frequentazione turistica valutata a circa 800.000 visitatori all'anno a metà degli anni novanta. L'implementazione di una regolamentazione più rigorosa, un segnaletica più severa degli spazi accessibili e l'educazione rimangono le uniche armi a disposizione degli agenti del parco. E a volte sembrano davvero insufficienti.

Ma la ricchezza dei paesaggi delle Cévennes spiega facilmente questo entusiasmo. In pochi chilometri, si può passare infatti dal Mt Lozère, un mondo granitico spoglio e aperto ai venti, ai Causses, altipiani calcarei solcati da aven e grotte, poi al massiccio dell'Aigoual rimboschito dal secolo scorso, e infine alle strette valli scistose delle Cévennes un tempo coltivate. Questa diversità, a cui si aggiunge la giustapposizione di introduzione di tre climi: mediterraneo, oceanico e continentale, così come la presenza di quattro strati di vegetazione, consente a una flora estremamente varia di svilupparsi.

Un tale ambiente favorisce ovviamente la presenza di una fauna anch'essa diversificata. Tanto più che il parco nazionale ha perseguito fino al 1995 una politica attiva di reintroduzione di specie scomparse dalla regione da diversi decenni. I cervi, i caprioli, i grandi galli, i castori si sono così reinstallati nei massicci cévenoli. E bisogna certo menzionare i grifoni (più di 230 a fine 1997) e i nei grifoni monaci - 20 individui -, che hanno recolonizzato le gole e le scogliere del causse.

Questa operazione di reintroduzione che si è ritagliata una reputazione mondiale è diventata una bella storia per i migliaia di curiosi attratti dai rapaci tornati nel paese. L'avventura sarà messa in scena a partire dalla primavera del 1998 al belvedere dei Vautours, eretto al Truel. Qui si potrà percepire il frutto di un lavoro scientifico condotto sul campo per quasi vent'anni con il Fondo d'intervento per i rapaci (FIR).

La legge del 22 luglio 1960 e il decreto del 31 ottobre 1961 fissano le condizioni di creazione dei parchi nazionali francesi. Il primo al mondo, il Parco Nazionale di Yosemite, è nato negli Stati Uniti nel 1864. La creazione di un parco avviene in due fasi. La prima, una lunga - a volte molto lunga - consultazione presso tutti gli organismi interessati, deve sfociare in un compromesso tra gli interessi di ciascuno. Poi, i limiti teorici e il regolamento del futuro parco vengono definiti e il progetto è sottoposto a inchiesta pubblica. Successivamente, il Primo Ministro prende la decisione di creare il parco con un decreto in consiglio di Stato. I parchi nazionali sono sovvenzionati dallo Stato e gestiti da enti pubblici sotto la tutela del ministero dell'Amenagement du territoire e dell'Ambiente. I loro direttori sono nominati con decreto del ministro incaricato dell'ambiente.

I parchi nazionali hanno come vocazione primaria la protezione del patrimonio naturale. Per fare questo, si basano sulla regolamentazione stabilita dal loro decreto di creazione. Questa si applica solo nella zona "centrale". Nella zona detta "periferica", i parchi devono favorire, in consultazione con i sindaci e le associazioni, uno sviluppo sostenibile.

Le loro principali finalità sono: garantire la biodiversità; mettere a disposizione del pubblico questo patrimonio; contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio favorendo le attività, come l'agricoltura tradizionale, che vi concorrono; suscitare comportamenti rispettosi della natura e dei suoi equilibri. Le zone centrali dei sei parchi nazionali della metropoli - ce n'è uno anche in Guadeloupe - rappresentano lo 0,65% del territorio nazionale.

Il nome delle Cévennes, derivato dall'ebraico Giben, o dal celtico Keben, significa, in entrambe le lingue, montagna. Questa doppia etimologia, sia religiosa che nazionale, comune a tutte le appellazioni greche e latine delle Cévennes, ha probabilmente una radice primitiva negli antichi idiomi dell'India. La catena cévenole, lunga circa cento leghe, unisce i Pirenei alle Alpi. Dal suo plateau settentrionale, le sue cime, che a volte si elevano a un'altezza di mille braccia, formano una gigantesca scalinata i cui gradini scoscesi si abbassano incessantemente verso sud, fino alle nere rocce che sostengono Agde e Brescou, e si confondono poi con le sabbie della spiaggia e le onde tempestose del golfo.

La maggior parte sono antichi vulcani le cui lave, scorrendo sulle pendici laterali, scesero in flussi ardenti, da un lato fino al fondo delle gole del Forez e del Velay, e dall'altro fino al letto fremente del Rodano. Ma i loro crateri, oggi estinti e coperti di foreste, non versano più sulle loro pendici, rivestite di prati, che innumerevoli sorgenti limpide, che formando, riunendosi, diversi fiumi considerevoli. A ovest, la Loire, l'Allier, il Lot, il Tarn si precipitano verso l'Oceano; a est, l'Erieu, l'Ardèche, la Cèze, il Gardon si gettano nel Rodano; infine a sud, due piccoli fiumi, l'Hérault e il Vidourle, sfociano nel Mediterraneo. Nel Vivarais, in particolare, più tormentato dai vulcani, le creste, lacerate in vasti pannelli di muri merlati, colonne e coni, figurano come cittadelle di basalto in rovina che, intrecciate con legno, prati, grotte, torrenti, cascate, formano paesaggi di una selvatichezza ora orrenda, ora graziosa, quasi sempre incantevole.

Poniamoci nel mezzo della catena cévenole; saliamo sul Lozère. Essa è il centro geografico di questa storia, il seminario selvaggio da cui uscirono i pastori del deserto i più numerosi e i più famosi, e il focolare sempre ribollente da cui le insurrezioni si diffusero nelle province circostanti. Da questa cima, l'occhio può quasi percorrere il teatro, a volo d'uccello, o almeno distinguere i vasti orizzonti. Ce ne sono tre che la avvolgono come tre cinture.

Il primo, quello delle Cévennes propriamente dette, è formato dal Tarn, dal Rodano, dall'Hérault e dal mare. Il secondo, dove gli eventi, troppo ristretti nella loro culla, traboccano nelle province vicine, ha per confini il Cantal, i corsi dell'Erieu e della Drôme, del Lot e della Garonna, i Pirenei, le Alpi e il Mediterraneo. Il terzo infine, dove gli uomini e gli eventi si perdono nell'esilio, abbraccia tutta l'Europa occidentale. Quindi, lasciando da parte alcune insurrezioni passeggeri, che si smarriscono nelle valli del Rouergue e del Dauphiné, il nostro principale territorio comprende sei diocesi: tre lungo il Rodano, Viviers, Uzès e Nîmes; tre parallele a ovest, Mende, Alès e Montpellier. Mende e Viviers, a nord; Alès e Uzès, al centro; Montpellier e Nîmes, a sud. Queste sei diocesi formano oggi i quattro dipartimenti dell'Ardèche, della Lozère, del Gard e dell'Hérault.

La diocesi di Viviers, composta di trecentoquattordici parrocchie, si divide in due regioni, estendendosi parallelamente da sud a nord, il alto Vivarais sui picchi cévenoli, il basso Vivarais lungo il Rodano. L'alto Vivarais si suddivide in montagne settentrionali, o Boutières, e meridionali, o Tanargues. I Bordières, da cui esce l'Erieu, sono un gruppo di giganteschi panettoni granitici, le cui cime denudate, le creste aguzze, le orribili precipitazioni offrono all'occhio, in lontananza, l'immagine di un mondo in rovina e morente di vecchiaia. Su queste cime sterili crescono solo castagneti, canapa e pascoli. Formano tutta la fortuna di questi poveri montanari, che vivono di castagne e latticini, filano le loro canapa e le loro lane, e conciamo le pelli dei loro greggi.

I Tanargues sono le cime più alte cévenole; il Mézenc, il loro re; il Gerbier-de-Joncs, il prosciugamento o cratere delle praterie. Queste montagne, coperte di neve quasi eterna e di vaste foreste, possiedono le sorgenti dei grandi fiumi e, di conseguenza, i pascoli più belli e i greggi più numerosi. Le loro valli, più grandiose, più pittoresche, più feconde, producono ogni sorta di cereali e frutti, tranne l'uva.

Il basso Vivarais è formato da due bacini principali, separati dalla catena del Coiron: a nord, quello dell'Erieu, appoggiato ai Boutières; a sud, quello dell'Ardèche, ai piedi dei Tanargues. Queste montagne, degenerato in colline scoscese ancora, abbassandosi verso il Rodano, presentano, a levante, i loro pendii ripidi dove crescono il gelso, l'olivo, la vigna con grappoli deliziosi. I greggi, qui, sono i bachi da seta e le api.

I luoghi più menzionati nelle sue cronache sono Tournon, Chalençon, Vals, sulla Chaussée-des-Géants, Privas, da dove Luigi XIII e Richelieu furono respinti da Montbrun, che pagò questa gloria con la sua testa (1629), Vallon, con le immense grotte, e San Giovanni, i cui antichi abitanti pieghevoli, rifugiati nel cratere del Montbrul, scavarono, nelle vaste porzioni delle sue gigantesche scorie a forma di torri, un'infinità di piccole celle, e, api evangeliche, estraggono le loro alveari dai sfiatatoi dello stesso vulcano.

Nel XII secolo, il Vivarais ricevette la dottrina di Valdo, rifugiato in queste montagne, e nel XVI, quella di Lutero, dalla bocca di uno dei suoi discepoli, noto con il nome simbolico di Machopolis. Infatti, in questo periodo di grandi lotte dello spirito umano, ogni testa era una cittadella dell'intelligenza, ogni lingua una spada del pensiero. Il protestantesimo si stabilì in quasi tutte le sue parrocchie, e in diverse isole del Rodano, tra cui quelle di Lavoulte e del Pousin, simili, come il loro nome indica, alla covata di un uccello che, inseguito sulla terra, avrebbe nascosto nei giunchi del fiume il suo nido spesso ributtato dalle onde.

La diocesi di Mende, composta da centosessantatre parrocchie, è interamente nel Gévaudan. La Lozère ne taglia un terzo verso sud: sono le alte Cévennes propriamente dette. Questa montagna, simile a un grande muro ondulato, separa l'alto Gévaudan cattolico dal basso, quasi tutto protestante, e divide le loro popolazioni che, pur essendo della stessa origine, hanno nel genio la differenza e l'antipatia delle loro religioni rivali. Volgiamo le spalle al Gévaudan, che si estende sulle montagne della Margeride, del monastico Aubrac e del Palais-du-Roi, palazzo dell'inverno, tiranno moroso che, dal suo trono non meno tempestoso di quello dei monarchi, ogni anno viene spinto dal sole. Dietro di noi, la feudale e monastica Mende, isolata dal mondo, si cela in un abisso come in un sepolcro. Giace ai piedi del monte Mimat, la cui cima ospita, come un nido d'aquila, la grotta di Saint-Privat. Un eremita la abita ancora, e cresce essere, vivendo così, il successore di questo primo apostolo del Gévaudan.

Ora, le alte Cévennes sono tutte davanti a noi, verso sud, pressate confusamente come un gregge rinchiuso tra i due Tarn e i due Gardon. Questi quattro torrenti formano, per le loro sorgenti ravvicinate e per i loro confluenti, un immenso rombo, i cui quattro borghi o città segnano gli angoli: Florac a nord, Ners a sud, Genouillac a est, Saint-André-de-Valborgne a ovest. Solo, le montagne che straripano a nord di questa recinzione di torrenti, non la riempiono a sud, e si fermano ad Anduze e ad Alais, prima della giunzione dei due Gardon. Le alte Cévennes ci appaiono come un ammasso confuso di montagne profondamente lacerate dai torrenti, le cui creste granitiche circondano, nude e aguzze, i tre vasti altipiani calcarei dell'Hôpital, dell'Hospitalet e del Cosse: il primo coperto di foreste, il secondo di pascoli, il terzo di cereali.

D'inverno, le loro cime sono battute da venti impetuosi e da vortici di neve; d'estate, sono soggette alla nebbia, alla grandine, al tuono. Cinquecento o seicento borghi, villaggi, ovili, sono disseminati nelle loro gole, sospesi sui torrenti, appollaiati sulle rocce, il cui sentiero scosceso, che si snoda da uno all'altro, è accessibile solo al piede agile del mulo. Percorriamo i due lati del rombo, fino al suo angolo settentrionale. Il Tarn, che scende dall'altopiano dell'Hôpital, ombreggiato dalla foresta della Faus-des-Armes (faggio della battaglia), irriga, due leghe più in basso, il Pont-de-Montvert, tre villaggi gettati tra tre torrenti e collegati da due arcate.

Il Tarnon, uscito dall'Aigoal, bagna Vébron, grosso borgo, Salgas, manor feudale affiancato da quattro enormi torri. Riceve il Mimente, le cui acque color sangue si mescolano con le sue, bionde come un olio torbido e passano sotto Florac. Florac, piccola città murata, costruita in pendio ai piedi del Cosse, la cui estremità orientale, irta di rocce a forma di torri, figura le rovine di una cittadella. Dalla loro base, scaturisce ribollente, una sorgente abbondante e limpida, che dà alla città, che lava, il nome di Fior d'acqua (Flos aquaticus). Sporcata dai suoi immondizi, si getta nel Tarnon, e un po' più in basso, con lui, nel Tarn, al Prè del Signore, che tanti torrenti non possono dissetare, dice il proverbio, tanto è vasto.

Risaliamo il Mimente, questo torrente delle violette (mimosensis), e per questa porta, penetriamo nell'interno delle alte Cévennes. Ecco innanzitutto la Salle-Montvaillant, Saint-Julien-d'Arpaon, poi Cassagnas e le sue caverne. Il torrente ha la sua sorgente al Bougès, la cui cima settentrionale, coperta di una foresta chiamata Altefage (alta fagus), è coronata da tre faggi secolari. Ai suoi piedi, verso nord, c'è Grisac, culla del papa Urbano V. Erriamo in questo inestricabile labirinto di montagne e di foreste. Tra questa infinita moltitudine di villaggi, si contano a malapena due centri considerevoli: Barre-des-Cévennes, a occidente, e, a oriente, Saint-Germain-de-Carlberte. Da Barre e da Saint-Germain scorrono due piccoli torrenti il cui corso imita la biforcazione e le sinuositá dei due Gardon, che abbracciano le alte Cévennes. L'occidentale irriga Bousquet-la-Barthe, Maulezon, Sainte-Croix, Notre-Dame-de-Valfrancesque o della Vittoria, così chiamata per una vittoria conseguita da Carlo Martello sui Mori. Il principe franco fondò una cappella alla Vergine, sul campo di battaglia, ancora disseminato di tronconi d'armi e nominato il Ferroulant. Il ruscello che lo bagna, si unisce al torrente orientale che scende da Saint-Étienne, borgo murato, dopo il quale questi due affluenti formano un piccolo Gardon, che prende il nome di Mialet dove passa per gettarsi più in basso in quello di Anduze. Tuttavia, i due principali Gardon, nati, quello di Anduze, al campo dell'Hospitalet, quello di Alais, vicino al Champ-Domergue, attraversano, il primo, Saint-André-de-Valborgne, il cui nome esprime l'orrore del suo sito; il secondo, il Collet de Déze, e scendono, impetuosamente, formando la cintura meridionale delle alte Cévennes, che separano dal diocesi di Alais, dove si riuniranno.

Creato per decreto del 2 settembre 1970. Zona centrale: 91.279 ettari, 52 comuni (Lozère e Gard), Popolazione permanente: quasi 600 anime. Zona periferica: 229.726 ettari, 117 comuni (Lozère, Gard e Ardèche) e 41.000 abitanti. Budget del parco nel 1998: 31,8 milioni di franchi. 66 dipendenti permanenti, una dozzina di non titolari, una ventina di stagionali.

Gemellato dal 1984 con il parco nazionale del Saguenay in Quebec. È entrato nel 1985 nella rete internazionale delle riserve della biosfera, lanciata dall'Unesco. La riserva delle Cévennes è gemellata con quella di Montseny in Catalogna.

Parco di media montagna: il Monte Lozère culmina a 1.699 metri. Tre influenze climatiche (oceanica, mediterranea e continentale); diversità geologica (calcare, granito e scisto). Oltre 1.600 specie vegetali: 35 specie protette e 21 specie uniche al mondo. La foresta ha colonizzato 58.000 ettari in zona centrale. 89 specie di mammiferi, 208 di uccelli, 35 di rettili e anfibi, e 24 di pesci. Il parco nazionale ha reintrodotto il cervo, il capriolo, il castoro, i grifoni e il grande gallo cedrone.

Paesaggi rasoi, sui quali incombe un inverno quasi altrettanto rigido che al circolo polare, percorsi da ruscelli che si uniscono nelle valli. Le acque del Tarn scorrono così pacificamente in mezzo ai pascoli e alle torbiere. Fino a 1.300 metri di altitudine, greggi di bovini, sempre più frequentemente della razza Aubrac, brucano vicino a villaggi e fattorie tradizionali mantenute in attività. La povertà o la ricchezza dei pascoli è sempre dipesa, sul Monte Lozère, dalla gestione dell'acqua. L'irrigazione ha giocato un ruolo considerevole. Si possono ancora trovare tracce dei béais - dei canali - lunghi diversi chilometri che permettevano di portare l'acqua fino alle case, di irrigare i prati e di far girare i mulini.

Un altro segno particolare del Monte Lozère è la presenza delle torbiere. Se ne sono contate quasi mille, alcune delle quali coprono diverse decine di ettari (torbiere delle Sagnes). Queste "paludi" acide eredità dell'epoca glaciale permettono a muschi, giunchi o al drosera, una pianta carnivora, di svilupparsi. Le rane e gli uccelli migratori come i cavalieri e i vanelli apprezzano anch'essi le torbiere che, assorbendo grandi volumi d'acqua per restituirla in modo abbastanza graduale, regolano, a loro volta, il ciclo.

Il versante nord della montagna del Bougès non differisce molto nella sua configurazione dal Monte Lozère. Il suo versante sud, invece, assume accenti più meridionali con villaggi di scisto e castagneti.

In queste contrade, l'evoluzione della vegetazione riflette in gran parte la storia del pascolo e, viceversa, la presenza della foresta. Così, le foreste di faggi e abeti che popolavano il Monte Lozère al tempo gallo-romano sono state progressivamente distrutte dagli allevamenti. Ma sin dall'inizio del XX secolo, la brughiera, i pini e i betulle hanno cominciato a riconquistare i pascoli abbandonati. L'ONF favorisce anche l'impianto di faggi e abeti. I cinghiali, i cervi e i caprioli hanno colonizzato queste foreste. E sul versante nord del Bougès, il parco nazionale ha reintrodotto il grande gallo cedrone, scomparso da due secoli.

Per conoscere meglio questa regione, il parco nazionale delle Cévennes offre ai visitatori la possibilità di fare una prima tappa all'écomusée del Monte Lozère, il cui punto centrale è situato al Pont-de-Montvert.

Escursioni nelle Cévennes
Le Cévennes offrono una scelta regale ai camminatori. Oltre 2000 chilometri di sentieri segnalati e costellati di rifugi e camere per gli ospiti (ogni anno, il parco nazionale pubblica una scheda aggiornata) e talvolta di osterie sono a disposizione degli appassionati.
- I sentieri di grande escursione: il GR®7 e le sue varianti GR®70 Sentiero Stevenson, GR®71 e GR®72, il GR®6 e le sue due varianti, il GR®60 il sentiero della grande draille e il GR®62, e infine i GR®43 e GR®44.
- I circuiti di grande escursione; parallelamente ai GR, costituiscono itinerari attorno ai principali massicci: giro del Monte Aigoual GR®66, 78 km, giro delle Cévennes GR®67, 130 km, giro del Monte Lozère GR®68, 110 km, Giro del Causse Méjean GR di paese, 100 km.
- I sentieri di scoperta del paesaggio, di una durata di alcune ore e praticamente accessibili a tutti, sono stati creati dal parco nazionale. Una guida delle escursioni del parco è in vendita nei centri informativi.
- I sentieri di interpretazione della natura, con tavoli esplicativi.
- I sentieri guidati del parco nazionale: d'estate, partendo dai centri informativi e su iscrizione preventiva, consentono, sotto la guida del personale del parco, di scoprire meglio la regione.

Le principali risorse del territorio verso il 1950 erano: allevamento di bovini nelle montagne granitiche e basaltiche; allevamento di pecore nelle montagne calcaree con transumanza in estate; cereali nella pianura del Velay e sull'altopiano del Rouergue; castagne e marroni in Vivarais e in Rouergue; ortaggi e frutta nella valle del Rodano; vigneti nel Basso Languedoc; formaggio di Roquefort.

Per l'industria: acciaierie di Saint-Etienne e dei suoi satelliti nella valle del Gier; nastrifici di Saint-Etienne, Bourg-Argental, Annonay; filature e tessiture di Mazamet, Castres e Lodève; pelletteria di Millau e di Annonay; merletto del Puy en Velay. Infine, la seta che, nella dipendenza di Lione, occupa una parte dell'attività su tutto il versante orientale delle Cévennes. Ma così come la difficoltà di trovare pastori ha portato alla diminuzione progressiva degli allevamenti di pecore, così, l'aumento dei costi della manodopera, che è seguito alla scomparsa delle aziende familiari, ha provocato la rapida diminuzione delle filande. La produzione industriale di seta artificiale ha alzato, pur modificando totalmente, quest'industria un tempo così vivace.

Vocabolario. — Un certo numero di parole del glossario geografico, languedociane, sono di uso comune: truc, cima isolata; suc, suchet o suquet, cima arrotondata; puech, py, puy o pi, dôme spesso vulcanico; baou, baousse, piccolo picco; bar, barre, cima a barra, dal celtico barr, chiusura; caylard, cheylard, da kaïr, roccia ripida; cham, cima; claps, clapas, frane di rocce; peyre, pietra (la Peyro Plantado, pietra piantata, non in menhir sacro ma in segnamento utile nelle "sibères" o tempeste di neve); serre, serreyrède, montagna in barriera dentellata, sierra; causse, altopiano calcareo; can, piccolo causse in placaggio sui graniti; avens o tindouls, buchi e inghiottitoi delle acque nei Causses; baumes e spelunche, grotte; béai, béalière, piccolo canale di irrigazione; lavogne, nei Causses, cisterna a cielo aperto che raccoglie le acque piovane per l'abbeveraggio degli animali, fou, sorgente, riemergere delle acque degli altipiani calcarei; ratchs, vortici nei fiumi; plantai, bacino calmo dovuto a una ritenzione delle acque; mas, casa; casaouet, cazalet, chazelle o tchazelle, capanna rotonda in pietra secca con tetto conico; draille o draye, sentiero di transumanza, situato sulle creste di spartiacque.

Gli ultimi grifoni erano stati uccisi negli anni quaranta... Trenta anni dopo, un gruppo di naturalisti scommette sulla reintroduzione di questi rapaci nelle gole della Jonte. Nonostante le difficoltà naturali e le reticenze locali, l'operazione ha avuto successo. È stata salutata in tutto il mondo. Oltre duecento grifoni ora planano nei dintorni del Causse Méjean.

La storia di alcuni appassionati della natura.
Sopra la Jonte, i grandi velivoli dell'aria planano con la pazienza dell'azzurro. Portati dall'aria calda. La natura si offre in spettacolo in Lozère. Per il piacere dei passeggiatori delle gole, la danza lenta dei grifoni accarezza l'eternità. Illusione antropomorfica e poetica tuttavia. Perché per quattro decenni le scogliere calcaree non avevano fatto eco che all'assenza dei grandi rapaci. Gli ultimi bouldras erano stati sterminati negli anni quaranta, eliminati poco a poco dal piombo dei cacciatori o dallo stricnina destinata a volpi, lupi e altri carnivori. Ma la follia degli uni è stata respinta da quella degli altri. Uccisi dagli uomini un giorno, gli uccelli sono stati salvati dagli uomini un altro giorno.

Il territorio del parco nazionale delle Cévennes non è stato quindi fino ad ora il teatro di troppe contestazioni, e ciò nonostante una politica volontarista in materia di reintroduzione. Sarebbe andata diversamente se avessimo reintrodotto il lince nella regione... La questione si è posta alcuni anni fa. Il parco nazionale ha rifiutato di impegnarsi su questa strada. Tuttavia, molti naturalisti non escludono di vedere riapparire spontaneamente il lince e forse il lupo nelle Cévennes, nel Gévaudan dove una bestia troppo umana ha terrorizzato generazioni dal XVIII secolo. I felini temuti hanno già guadagnato terreno nelle Alpi e i lupi hanno varcato il confine italiano per stabilirsi nel Mercantour...Regolare le popolazioni animali.

Nel 1995, questa minaccia non è tuttavia il primo soggetto di preoccupazione dei gestori del Parco Nazionale delle Cévennes che ammettono facilmente che i metodi di reintroduzione si sono affinati e che il monitoraggio scientifico degli animali reimmessi in un territorio che deve convenire loro è più preciso. Tuttavia, tutto non va per il meglio in un mondo risparmiato da questi grandi predatori. Bisogna quindi affrontare un dossier delicato: i danni della selvaggina. Danni causati da bande di cinghiali e branchi di cervidi (questi ultimi sono stati reintrodotti dal parco), causando gravi danni alle aziende agricole e ai popolamenti forestali. Animali in perfetta salute e prolifici, che si sono moltiplicati negli ultimi anni in alcune aree delle Cévennes, ma anche in molte regioni della Francia. Una progressione dovuta a quella del contesto forestale, alla disinteresse agricolo e che avviene a spese della lepre e della pernice.

Alcuni responsabili dell'ente pubblico l'hanno scritto nella Lettera del parco: è "una vera prova per le Cévennes". Hanno quindi deciso di agire in modo esemplare coinvolgendo tutte le parti interessate nella risoluzione di questo problema. Perché la collera cresce quando dozzine di cinghiali arano parcelle coltivate, distruggono bancels (terrazze coltivate) o béals..., che i caprioli brucano piante protette o specie fogliari utili alla biodiversità. Agricoltori, forestali e protettori della natura hanno infatti motivo di alimentare il loro risentimento contro cacciatori che non sarebbero in grado di applicare piani di caccia e avrebbero fatto del cinghiale una "selvaggina regina" di cui amano riempire il congelatore.

Per tentare di contrastare questa sovrabbondanza di animali in alcuni luoghi, il parco ha quindi voluto giocare la concertazione. L'obiettivo globale delle misure adottate è stato di "gestire la grande fauna integrando tutti gli attori e gli interessi coinvolti". Per il cinghiale ad esempio, è stata allungata la stagione di caccia di un mese, istituiti i tiri di regolazione nelle zone vietate alla caccia - 17 % della superficie della zona centrale del parco - per stanare le femmine riproduttrici, organizzate battute dette amministrative, obbligati i cacciatori a tenere un diario di caccia...

Per tornare ai numeri all'inizio degli anni novanta per il cervo e il capriolo, è stato necessario anche regolare le popolazioni. Anche qui, sono stati aumentati i piani di caccia, attuati tiri di regolazione, ma anche iniziato a seguire meglio l'evoluzione delle popolazioni massiccio per massiccio, misurando l'impatto dei cervidi sulla flora. Si tratta anche di dare una svolta alla silvicoltura favorendo la rigenerazione naturale, mantenendo formazioni erbacee e legnose per ostacolare l'accesso alle piantine e aumentare il cibo per i cervidi... Convincere i forestali e in particolare l'ONF (Ufficio Nazionale delle Foreste) a rivedere i loro metodi non è la cosa più facile.

Questa "prova" della selvaggina è per il parco l'occasione di affermare o riaffermare alcuni principi della sua azione. Uno degli obiettivi principali è ovviamente quello di salvaguardare gli equilibri ecologici favorendo l'evoluzione degli ambienti, ma senza dimenticare di tener conto della presenza dell'uomo. In altre parole, non può esserci alcuna sensibilità attorno alla questione della regolazione degli animali.

Questa esplosione delle popolazioni di cinghiali e cervidi ha probabilmente contribuito a precipitare la decisione di fare una "pausa" nella politica di reintroduzione di specie selvatiche. Nel 1995, il direttore del parco, Guillaume Benoît, affermava che eravamo a un turning point. "Non abbiamo più progetti di reintroduzione, non rimetteremo i galli cedroni nella natura."

Gli ultimi animali reintrodotti sono stati i grandi tetras (seicento individui fino al 1994). Il gestore spiega che è la fine di un approccio emblematico. "Il nostro vero lavoro è ragionare in habitat e non più solo in specie." Spiegazione: il grande tetras, ad esempio, non può accontentarsi di qualsiasi foresta. E non apprezza affatto, ad esempio, le bande di cercatori di funghi. Non si può quindi pensare di reintrodurlo se non si può offrirgli un ambiente che gli sia congeniale. Il successore di Guillaume Benoît, Gérard Moulinas, installato a febbraio 1998, non dovrebbe tornare su questa opzione, fedele al concetto europeo di Natura 2000.

Bisogna esserne infine convinti; sotto le nostre latitudini non esiste più e non può più esistere un lembo di natura vergine. Sarebbe anche il caso in una riserva integrale di qualche ettaro? In un parco nazionale alla francese o in uno spazio protetto, il cammino degli animali che si vorrebbe selvaggi incrocia sempre a un certo punto quello degli uomini. Per il peggio o per il meglio, come dimostra il destino di una colonia di grifoni... "Il Parco Nazionale delle Cévennes", Louisette Gouverne, Nathalie Locoste, Actes Sud Edition

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