Da nationalparken Cevennerne endelig blev oprettet i 1970, fulgte dens grænse det, man betragtede som grænsen for den sidste Würm-istid.
Afgrænsningen undgår beboede dale og begrænser det beskyttede område til høje plateauer, bare eller skovklædte bjerge, hvor man kan færdes på balkonveje eller vandskel. Parken strækker sig over departementerne Lozère og Gard og bider ind i Ardèche. Og den ser bort fra de geologiske opdelinger for at vise os storheden af alt, hvad der er vokset, flora såvel som arkitektur, på skifer, granit eller kalksten. Nationalparken Cevennerne forener flere særegenheder: den er den største park i Frankrig og også den eneste, der ligger i et mellembjergområde.
Uanset hvad ligger skønheden i Cevennerne i deres dybt menneskeskabte landskaber. Landskaber, der er formet og levendegjort af menneskehånd gennem mange århundreder.
Hvis nationalparken Cevennerne ikke er en park helt som de andre, er det primært af denne grund. Sammen med Port-Cros er de de eneste to i Frankrig, der har permanente indbyggere i deres centrale zone, 600 i dag i Cevennerne mod 430 i 1971. Under det barske klima i Cevennernes bjerge har en befolkning altid holdt stand. En hårdtarbejdende befolkning, der har drevet flokke på gamle drivveje (drailles), vedligeholdt terrasser og dyrket kastanjer eller morbærtræer, eller endda udvundet kul i minegallerier.
En befolkning, arving til Camisards og modstandsfolk (maquisards), der er forblevet stolt og nidkær over sin ensomhed og sine hemmeligheder. Efterkommere af generationer af modstandsfolk accepterede naturligvis ikke uden kamp statens "overtagelse" af deres Cevenner ved oprettelsen af nationalparken via dekretet af 2. september 1970. Trusler om at se de sædvanlige friheder indskrænket udløste en voldsom modstand, som dog blev dæmpet af frygten for affolkning. De fleste kommuner havde mistet fem sjettedele af deres befolkning mellem 1920 og 1970.
For at undgå det selvmordstrin, det ville have været at forlade bjergene, stillede en del af indbyggerne sig til sidst under en anden fane. Nationalparkens fane, men en park, de ønskede skulle være kulturel. Den indgåede aftale forpligtede faktisk til at forene en reel beskyttelse af naturen med respekt for landøkonomien. På et kvart århundrede har nationalparken for eksempel haft succes med at arbejde sammen med landmændene. Den offentlige institution har købt næsten 5.000 hektar for at udleje dem til frivillige, der forpligtede sig til at drive landbrug i henhold til miljøplaner.
Denne mere afbalancerede forvaltning af naturområder, herunder de mindre produktive, har især gjort det muligt at redde robuste racer som Aubrac-kvæg og Raïole-får. "Mazenot-kontrakterne", arbejdskontrakter for beboere, der vedligeholdt stier, restaurerede terrasser, vandingskanaler (béals) eller ryddede brandfølsomme områder, har også bidraget til at skabe varige bånd mellem landbrugsbefolkningen og parkens personale.
På Mont Lozère kan man endda møde landmænd, der er glade for at have kunnet fortsætte med at udøve deres erhverv som opdrættere med stolthed, uden at føle sig stødt over at være blevet, på deres egen måde, "landskabsgartnere".
Når man taler om udvikling i en region som Cevennerne, tænker man også på turisme. Selvom det er svært at undslippe denne nye industri, er det lige så svært at forene forvaltningskrav og naturlig balance, respekt for en arkitektonisk arv og kvalitet osv.
Fra begyndelsen har nationalparken, hvis ene mål er at byde offentligheden velkommen og informere den, også skullet begrænse de negative virkninger af denne tiltrækning mod den cevenolske natur. Parkens territorium, uanset hvor stort det er, kan ikke forhindre, at visse punkter som toppen af Aigoual eller kløfterne i Tarn og Jonte bliver overfyldte, og dyreliv og flora "forstyrres" af et turistbesøgstal, der anslås til omkring 800.000 besøgende om året i midten af 90'erne. Indførelsen af en strammere regulering, en strengere afmærkning af tilgængelige områder og oplysning er fortsat de eneste våben, der står til rådighed for parkens opsynsmænd. Og de kan nogle gange virke temmelig utilstrækkelige.
Men rigdommen i Cevennernes landskaber forklarer let denne begejstring. Inden for få dusin kilometer kan man faktisk bevæge sig fra Mont Lozère, en karrig granitverden åben for vinden, til Causses, kalkstensplateauer gennemskåret af slughuller og huler, derefter til Aigoual-massivet, som har været genplantet siden forrige århundrede, og til sidst til de smalle skiferkløfter i Cevennerne, der engang var opdyrkede. Denne mangfoldighed, kombineret med tilstedeværelsen af tre klimaer: middelhavsklima, oceanisk og kontinentalt, samt fire vegetationszoner, gør det muligt for en ekstremt varieret flora at udvikle sig.
Et sådant miljø fremmer naturligvis tilstedeværelsen af en lige så varieret fauna. Især da nationalparken indtil 1995 førte en aktiv politik for genintroduktion af arter, der havde været forsvundet fra regionen i flere årtier. Hjorte, rådyr, tjur og bævere har således igen fået fodfæste i bjergmassiverne. Og man skal naturligvis nævne gåsegribbene (mere end 230 i slutningen af 1997) og munkegribbene (20 individer), som har genkoloniseret kløfterne og klipperne på Causse.
Denne genintroduktion, der har skabt sig et verdensomspændende ry, er blevet en smuk historie for de tusindvis af nysgerrige, der tiltrækkes af de rovfugle, der er vendt tilbage til landet. Eventyret kan opleves fra foråret 1998 på Gribbenes Udsigtspunkt (Belvédère des Vautours), bygget i Truel. Her kan man se resultatet af et videnskabeligt feltarbejde, der har været udført i næsten tyve år sammen med Interventionsfonden for Rovfugle (FIR).
Loven af 22. juli 1960 og dekretet af 31. oktober 1961 fastlægger betingelserne for oprettelsen af franske nationalparker. Den første i verden, Yosemite National Park, blev født i USA i 1864. Oprettelsen af en park foregår i to faser. Den første, en lang (nogle gange meget lang) høringsproces med alle involverede organer, skal munde ud i et kompromis mellem de forskellige interesser. Derefter fastlægges de teoretiske grænser og regler for den fremtidige park, og projektet sendes i offentlig høring. Statsministeren træffer derefter beslutningen om at oprette parken ved et dekret i Statsrådet. Nationalparkerne subsidieres af staten og forvaltes af offentlige institutioner under tilsyn af ministeriet for fysisk planlægning og miljø. Deres direktører udnævnes ved dekret af miljøministeren.
Nationalparkerne har som hovedformål at beskytte naturarven. For at opnå dette støtter de sig til de regler, der er fastsat i deres oprettelsesdekret. Dette gælder kun i den "centrale" zone. I den såkaldte "perifere" zone skal parkerne, i samråd med lokalpolitikere og foreninger, fremme en bæredygtig udvikling.
Deres primære formål er: at sikre biologisk mangfoldighed; at gøre denne arv tilgængelig for offentligheden; at bidrage til den bæredygtige udvikling af området ved at fremme aktiviteter, såsom traditionelt landbrug, der bidrager hertil; at anspore til adfærd, der respekterer naturen og dens balancer. De centrale zoner af de seks nationalparker i det franske fastland (der er også en i Guadeloupe) repræsenterer 0,65 % af det nationale territorium.
Navnet Cevennerne, afledt af det hebraiske Giben, eller det keltiske Keben, betyder "bjerg" på begge sprog. Denne dobbelte etymologi, både religiøs og national, den fælles rod for alle de græske og latinske betegnelser for Cevennerne, har sandsynligvis en primitiv rod i Indiens gamle sprog. Cevennernes bjergkæde, cirka hundrede mil lang, forbinder Pyrenæerne med Alperne. Fra dens nordlige plateau danner toppene, der nogle gange hæver sig til en højde af tusind favne, en gigantisk trappe, hvis stejle trin falder uafbrudt mod syd, ned til de sorte klipper, der støtter Agde og Brescou, for derefter at fortabe sig i strandens sand og golfens stormfulde bølger.
De fleste er gamle vulkaner, hvis lava, der flød ned ad skråningerne, faldt i brændende strømme, på den ene side helt ned til bunden af kløfterne i Forez og Velay, og på den anden side til Rhônes strømmende leje. Men deres kratere, som i dag er udslukte og skovklædte, pibler nu kun på deres engdækkede sider med utallige krystalklare kilder, der ved at samle sig danner flere store floder. Mod vest styrter Loire, Allier, Lot og Tarn ud i Atlanterhavet; mod øst munder Eyrieux, Ardèche, Cèze og Gardon ud i Rhône; og endelig mod syd falder to små floder, Hérault og Vidourle, i Middelhavet. I Vivarais især, mere plaget af vulkanerne, fremstår de savtakkede bjergkamme, formet som krenelerede mure, søjler og kegler, som ruinerne af basaltfæstninger, der, blandet med skove, enge, huler, bække og vandfald, danner landskaber af en vildskab, der skiftevis er frygtindgydende og yndefuld, og næsten altid fortryllende.
Lad os placere os midt i Cevennernes bjergkæde; lad os stige op på Lozère. Det er det geografiske centrum for denne historie, det vilde seminarium, hvorfra de fleste og mest berømte ørkenprædikanter kom, og den evigt sydende arnested, hvorfra opstandene spredte sig til de omkringliggende provinser. Fra denne top kan øjet næsten overskue teateret i fugleperspektiv, eller i det mindste skelne dets store horisonter. Der er tre, der omgiver det som tre bælter.
Det første, selve Cevennerne, dannes af Tarn, Rhône, Hérault og havet. Det andet, hvor de begivenheder, der blev for snævre i deres vugge, flyder over i naboprovinserne, har som grænser Cantal, floderne Eyrieux og Drôme, Lot og Garonne, Pyrenæerne, Alperne og Middelhavet. Det tredje endelig, hvor mennesker og begivenheder fortaber sig i eksil, omfatter hele Vesteuropa. Således, hvis vi ser bort fra nogle forbigående opstande, der fortabte sig i dalene i Rouergue og Dauphiné, omfatter vores hovedterritorium seks bispedømmer: tre langs Rhône, Viviers, Uzès og Nîmes; tre parallelt mod vest, Mende, Alès og Montpellier. Mende og Viviers i nord; Alès og Uzès i midten; Montpellier og Nîmes i syd. Disse seks bispedømmer udgør i dag de fire departementer Ardèche, Lozère, Gard og Hérault.
Bispedømmet Viviers, bestående af trehundrede og fjorten sogne, er opdelt i to regioner, der strækker sig parallelt fra syd til nord: Haut-Vivarais på de cevenolske tinder, Bas-Vivarais langs Rhône. Haut-Vivarais er yderligere underopdelt i nordlige bjerge, eller Boutières, og sydlige, eller Tanargues. Boutières, hvorfra Eyrieux udspringer, er en gruppe af gigantiske granittoppe, hvis golde spidser, forrevne kamme og frygtindgydende afgrunde på afstand giver øjet billedet af en verden, der falder i ruiner og forgår af ælde. På deres ufrugtbare skråninger vokser kun kastanjer, hampemarker og græs. De udgør hele rigdommen for disse fattige bjergfolk, der lever af kastanjer og mælkeprodukter, spinder deres hamp og deres uld, og garver skindene fra deres hjorde.
Tanargues er de højeste cevenolske tinder; Mézenc er deres konge; Gerbier-de-Jonc, præriens store krater. Disse bjerge, dækket af næsten evig sne og store skove, besidder kilderne til de store floder, og dermed de smukkeste græsgange og de mest talrige hjorde. Deres mere storslåede, maleriske og frugtbare dale producerer alle slags korn og frugter, med undtagelse af druer.
Bas-Vivarais udgøres af to hovedbassiner, adskilt af Coiron-kæden: mod nord det fra Eyrieux, der støder op til Boutières; mod syd det fra Ardèche, ved foden af Tanargues. Disse bjerge, der er degenereret til stadig stejle bakker, der falder ned mod Rhône, præsenterer deres bratte skråninger mod øst, hvor morbærtræet, oliventræet og vinstokken med dens lækre druer vokser. Hjordene her er silkeorme og bier.
De mest omtalte steder i dets krøniker er Tournon, Chalencon, Vals på Kæmpernes Dæmning, Privas, hvorfra Ludvig XIII og Richelieu blev drevet tilbage af Montbrun, der betalte for denne ære med sit hoved (1629), Vallon med sine enorme huler, og Saint-Jean, hvis fromme indbyggere i fordums tid, der havde søgt tilflugt i Montbruls krater, udgravede en lang række små celler i de store porer af dets gigantiske tårnformede slagger, og som evangeliske bier byggede deres kuber i selve vulkanens lufthuller.
I det 12. århundrede modtog Vivarais Valdos lære, da han søgte tilflugt i disse bjerge, og i det 16. århundrede Luthers lære fra munden på en af hans disciple, kendt under det symbolske navn Machopolis. Faktisk var ethvert hoved i denne tid med den menneskelige ånds store kampe et citadel for intelligensen, og enhver tunge et sværd for tanken. Protestantismen slog rod i næsten alle dens sogne, og på flere øer i Rhône, blandt andet La Voulte og Le Pouzin, som, som deres navn indikerer, minder om reden for en fugl, der, forfulgt på land, havde gemt sin rede i flodens siv, ofte fejet væk af bølgerne.
Bispedømmet Mende, bestående af ethundrede og treoghalvfjerds sogne, ligger udelukkende i Gévaudan. Lozère afskærer en tredjedel mod syd: det er selve de høje Cevenner. Dette bjerg, der minder om en stor bølgende mur, adskiller det katolske Haut-Gévaudan fra det næsten fuldstændigt protestantiske Bas-Gévaudan, og deler deres befolkninger, som, skønt af samme blod, i deres karakter bærer forskellen og antipatien fra deres rivaliserende religioner. Lad os vende ryggen til Gévaudan, som strækker sig over Margeride-bjergene, det monastiske Aubrac og Palais-du-Roi, vinterpaladset, en dyster tyran, som hvert år styrtes fra sin trone, der ikke er mindre stormfuld end monarkernes, af solen. Bag os ligger den feudale og monastiske by Mende, afskåret fra verden, gemt i en afgrund som i en grav. Den ligger ved foden af Mont Mimat, hvis top, som en ørnerede, bærer Saint-Privats hule. En eneboer bebor den stadig, og ved at leve således vokser han til at blive arvtager efter denne første apostel for Gévaudan.
Nu er de høje Cevenner foran os mod syd, tæt pakket som en flok fanget mellem de to Tarn og de to Gardon. Disse fire bjergbække danner ved deres nærliggende kilder og deres sammenløb en enorm rombe, hvis fire landsbyer eller byer markerer hjørnerne: Florac i nord, Ners i syd, Genolhac mod øst, Saint-André-de-Valborgne mod vest. Kun bjergene, der strækker sig nord for dette bæk-bælte, udfylder det ikke mod syd, men stopper ved Anduze og Alès, før sammenløbet af de to Gardon. De høje Cevenner fremstår for os som et forvirret kaos af bjerge, der er dybt gennemskåret af floder, og hvis granitrygge omkranser de tre store kalkstensplateauer L'Hôpital, L'Hospitalet og Causse: det første dækket af skov, det andet af græsgange, det tredje af korn.
Om vinteren piskes deres toppe af voldsomme vinde og snefald; om sommeren er de udsat for tåge, hagl og torden. Fem eller seks hundrede byer, landsbyer og fårehuse er spredt ud i deres kløfter, hængende over floderne, klamrende sig til klipper, hvis stejle sti, der snor sig fra den ene til den anden, kun er tilgængelig for muldyrets smidige hove. Lad os følge rombens to sider til dens nordligste hjørne. Tarn, der strømmer ned fra L'Hôpital-plateauet, i skyggen af Faus-des-Armes-skoven (kampens bøg), vander to mil længere nede Pont-de-Montvert, tre landsbyer bygget over tre floder og forbundet af to buer.
Tarnon, der udspringer fra Aigoual, bader Vébron, en stor landsby, og Salgas, et feudalt gods flankeret af fire enorme tårne. Den modtager Mimente, hvis vand, farvet blodrødt efter uvejr, med besvær blander sig med dens eget, der er lyst som mudret olie, og passerer under Florac. Florac, en lille befæstet by, er bygget på en skråning ved foden af Causse, hvis østlige ende, besat med tårnformede klipper, forestiller ruinerne af en fæstning. Fra dens fod pibler en rigelig og krystalklar kilde ud, der giver den by, den bader, navnet Fleur d'eau (Vandblomst). Beskidt af sine urenheder kaster den sig ud i Tarnon, og lidt længere nede, sammen med denne, ud i Tarn på Herrens Eng, som så mange floder ikke kan slukke, siger ordsproget, så enorm er den.
Lad os bevæge os op ad Mimente, violernes bæk (mimosensis), og trænge ind i de høje Cevenners indre ad denne port. Først møder vi La Salle-Prunet, Saint-Julien-d'Arpaon, derefter Cassagnas og dens huler. Bækken udspringer på Bougès, hvis nordlige top, dækket af en skov kaldet Altefage (alta fagus), er kronet af tre århundredgamle bøgetræer. Ved dens fod, mod nord, ligger Grizac, Pave Urban Vs fødested. Lad os fare vild i denne uigennemtrængelige labyrint af bjerge og skove. Blandt denne uendelige mængde af landsbyer tælles der næppe mere end to landsbyer af nogen betydning: Barre-des-Cévennes mod vest, og mod øst Saint-Germain-de-Calberte. Fra Barre og Saint-Germain løber to små floder, hvis løb efterligner forgreningerne og svingene af de to Gardon, der omkranser de høje Cevenner. Den vestlige overrisler Le Bousquet-la-Barthe, Moissac, Sainte-Croix, Notre-Dame-de-Valfrancesque eller de la Victoire, kaldet sådan efter en sejr vundet af Karl Martell over maurerne. Den frankiske prins grundlagde et kapel for Jomfruen på slagmarken, der stadig er oversået med våbenskår og kaldes Ferroulant. Floden, der bader den, forenes med den østlige bæk, der kommer ned fra Saint-Étienne, en befæstet by, hvorefter disse to bifloder danner en lille Gardon, der tager navn efter Mialet, hvor den passerer for længere nede at munde ud i den fra Anduze. Imidlertid krydser de to hoved-Gardon, født den ene (den fra Anduze) på marken ved L'Hospitalet, den anden (den fra Alès) nær Champ-Domergue, den første gennem Saint-André-de-Valborgne, hvis navn udtrykker stedets frygtindgydende natur; den anden, Le Collet-de-Dèze, og strømmer voldsomt ned og danner det sydlige bælte af de høje Cevenner, som adskiller dem fra bispedømmet Alès, hvor de skal forenes.
Oprettet ved dekret af 2. september 1970. Centralzone: 91.279 hektar, 52 kommuner (Lozère og Gard). Permanent befolkning: næsten 600 sjæle. Perifer zone: 229.726 hektar. 117 kommuner (Lozère, Gard og Ardèche) og 41.000 indbyggere. Parkens budget i 1998: 31,8 millioner franc. 66 fastansatte medarbejdere, omkring et dusin ikke-fastansatte, omkring tyve sæsonarbejdere.
Venskabsby siden 1984 med Saguenay Nationalpark i Quebec. Trådte i 1985 ind i det internationale netværk af biosfærereservater lanceret af Unesco. Reservatet i Cevennerne er venskabspark med Montseny i Catalonien.
Mellembjergspark: Mont Lozère kulminerer i 1.699 meter. Tre klimatiske påvirkninger (oceanisk, middelhavs- og kontinentalklima); geologisk mangfoldighed (kalksten, granit og skifer). Mere end 1.600 plantearter: 35 beskyttede arter og 21 arter unikke i verden. Skoven har koloniseret 58.000 hektar i den centrale zone. 89 arter af pattedyr, 208 fugle, 35 krybdyr og padder, og 24 fiskearter. Nationalparken har genudsat kronhjort, rådyr, bæver, gåsegrib og munkegrib samt tjur.
Mont Lozère er i sin base en granitmasse, der dukkede op fra jordens indre for cirka 280 millioner år siden. De høje plateauer præsenterer "toppe" med kolde og udvaskede jorde, flade områder med dybere og opdyrkede jorde. Men det første indtryk samles i kaos af granitblokke, der er styrtet ned, enten på en græsgang, hvor der vokser katteskæg (en græsart), svingel, blåbær, hedelyng, eller i heder med strålende gul gyvel under blomstringen, over hvilke rovfugle svæver på udkig efter gnavere, krybdyr og insekter.
Nøgne landskaber, over hvilke der falder en vinter næsten lige så hård som i den nordlige polarkreds, gennemskåret af bække, der samles i dalene. Tarn-flodens vand flyder således fredeligt gennem græsgange og tørvemoser. Op til 1.300 meters højde græsser kvægflokke, mere og mere af Aubrac-racen, tæt på landsbyer og traditionelle gårde, der stadig er i drift. Fattigdommen eller rigdommen af græsgangene har altid været afhængig af vandforvaltningen på Mont Lozère. Vanding har spillet en betydelig rolle. Man kan stadig finde spor af de béals (kanaler) på flere kilometers længde, der gjorde det muligt at lede vand til husene, vande engene og drive møllerne.
Et andet særligt kendetegn ved Mont Lozère skyldes tilstedeværelsen af tørvemoser. Der er talt næsten tusind af dem, hvoraf nogle dækker adskillige snesevis af hektar (tørvemosen Les Sagnes). Disse "sure" damme, der er arvet fra istiden, tillader mos, halvgræs eller soldug, en kødædende plante, at udvikle sig. Frøer og trækfugle som mudderklire og vibe værdsætter også disse tørvemoser, der ved at absorbere store mængder vand for derefter at frigive det gradvist regulerer dets cyklus, også på deres eget niveau.
Nordvestsiden af Bougès-bjerget adskiller sig ikke meget i sin konfiguration fra Mont Lozère. Dens sydvestside antager derimod mere sydlige træk med bebyggelser af skifer og kastanjeskove.
I disse egne afspejler vegetationens udvikling i vid udstrækning historien om kvægdrift og omvendt om skovens tilstedeværelse. Således er de bøge- og ædelgranskove, der befolkede Mont Lozère i gallo-romersk tid, gradvist blevet ødelagt af hjordene. Men siden begyndelsen af det 20. århundrede er hedelyng, fyrretræer og birketræer begyndt at generobre de forladte græsgange. ONF opfordrer også til plantning af bøg og ædelgran. Vildsvin, kronhjorte og rådyr har koloniseret disse skove. Og på nordvestsiden af Bougès har nationalparken genudsat tjuren, der havde været forsvundet i to århundreder.
For at lære denne region bedre at kende, tilbyder nationalparken Cevennerne besøgende muligheden for at gøre et første stop på økomuseet Mont Lozère, hvis centrale punkt ligger i Pont-de-Montvert.
Vandreture i Cevennerne
Cevennerne tilbyder et sandt udvalg for vandrere. Mere end 2.000 kilometer afmærkede stier flankeret af herberger og gæsteværelser (hvert år udgiver nationalparken et opdateret informationsark) og nogle gange kroer tilbydes til entusiaster.
- Langdistancevandrestierne: GR®7 og dens varianter GR®70 Stevenson-ruten, GR®71 og GR®72, GR®6 og dens to varianter, GR®60 ruten for den store draille og GR®62, og endelig GR®43 og GR®44.
- Store rundvandringer; parallelt med GR'erne udgør de ruter omkring de store massiver: rundtur om Mont Aigoual GR®66, 78 km, rundtur i Cevennerne GR®67, 130 km, rundtur om Mont Lozère GR®68, 110 km, rundtur om Causse Méjean GRP, 100 km.
- Landskabsopdagelsesstier med en varighed på få timer og tilgængelige for næsten alle er skabt af nationalparken. En vandreguide for parken kan købes i informationscentrene.
- Naturfortolkningsstier med forklarende tavler.
- Guidede ture arrangeret af nationalparken: om sommeren, med afgang fra informationscentrene og ved forudgående tilmelding, giver de, under ledelse af parkens personale, mulighed for en bedre opdagelse af regionen.
De primære ressourcer på territoriet omkring 1950 var: opdræt af kvæg i granit- og basaltbjergene; opdræt af får i kalkbjergene med sæsonbestemt vandring (transhumance) om sommeren; kornavl på Velay-sletten og på Rouergue-plateauet; kastanjer i Vivarais og Rouergue; tidlige grøntsager og frugter i Rhônedalen; vindyrkning i Bas-Languedoc; Roquefort-ost.
Inden for industrien: stålværker i Saint-Étienne og dens satellitbyer i Gier-dalen; båndproduktion i Saint-Étienne, Bourg-Argental, Annonay; spinderier og væverier i Mazamet, Castres og Lodève; læderforarbejdning i Millau og Annonay; kniplinger fra Le Puy-en-Velay. Og endelig silken, som under Lyons dominans udgør en del af aktiviteten på hele den østlige skråning af Cevennerne. Men ligesom vanskeligheden ved at finde hyrder førte til den gradvise formindskelse af fåreflokkene, forårsagede de høje lønomkostninger, der fulgte i kølvandet på familiebedrifternes forsvinden, en hurtig nedgang for silkeavlen. Fabriksproduktionen af kunstsilke overtog og ændrede fuldstændigt denne engang så levende industri.
Ordforråd. — Et vist antal ord fra den languedocske geografiske ordliste er i almindelig brug: truc, isoleret bjergtop; suc, suchet eller suquet, afrundet bjergtop; puech, py, puy eller pi, ofte vulkansk kuppel; baou, baousse, lille top; bar, barre, bjergkam i form af en barriere, fra det keltiske barr, lukning; caylard, cheylard, fra kaïr, stejl klippe; cham, højslette; claps, clapas, stenskred; peyre, sten (la Peyro Plantado, plantet sten, ikke som en hellig bautasten, men som en nyttig markering under "sibères" eller snestorme); serre, serreyrède, savtakket bjergkam, sierra; causse, kalkstensplateau; can, meget lille causse beliggende på granit; avens eller tindouls, huller og slughuller til vandafledning i Causses; baumes og spélunques, huler; béal, béalière, lille vandingskanal; lavogne, i Causses, en åben cisterne, der opsamler regnvand til kvægets drikkevand; foux, sorgue, kilde, fremspring af vand fra kalkstensplateauerne; ratchs, strømhvirvler i floderne; planiol, roligt vandbassin på grund af en opstemning; mas, landhus; casaouet, cazalet, chazelle eller tchazelle, rund stenytte med kegleformet tag; draille eller draye, drivvej (transhumance-sti), beliggende på vandskellene.
De sidste gåsegribbe blev dræbt i fyrrerne... Tredive år senere tog en håndfuld naturforskere udfordringen op med at genindføre disse rovfugle i Jonte-kløfterne. På trods af naturlige vanskeligheder og lokal modstand har operationen været en succes. Den bliver rost verden over. Mere end to hundrede gribbe svæver nu omkring Causse Méjean.
Historien om nogle naturpassionerede.
Over Jonte svæver luftens store sejlflyvere med den blå himmels tålmodighed. Båret oppe af den varme luft. Naturen byder på et skuespil i Lozère. Til glæde for vandrere i kløfterne kærtegner gåsegribbenes langsomme dans evigheden. En antropomorfistisk og poetisk illusion dog. For i fire årtier havde kalkstensklipperne kun givet ekko af de store rovfugles fravær. De sidste "bouldras" var blevet udryddet i fyrrerne, gradvist elimineret af jægernes bly eller stryknin tiltænkt ræve, ulve og andre kødædere. Men den enes dårskab blev afvist af de andres. Dræbt af mennesker den ene dag, blev fuglene reddet af mennesker den næste.
Territoriet i nationalparken Cevennerne har indtil i dag ikke været skueplads for alvorlige konflikter på trods af en proaktiv genintroduktionspolitik. Det ville have forholdt sig anderledes, hvis man havde genudsat lossen i regionen... Spørgsmålet meldte sig for få år siden. Nationalparken nægtede at gå denne vej. Ikke desto mindre udelukker mange naturforskere ikke muligheden for spontant at se lossen, og måske ulven, dukke op igen i Cevennerne, i Gévaudan, hvor et alt for menneskeligt udyr har terroriseret generationer siden det 18. århundrede. De frygtede kattedyr har allerede vundet frem i Alperne, og ulvene har krydset den italienske grænse for at slå sig ned i Mercantour... At regulere dyrebestandene.
I 1995 udgjorde denne trussel imidlertid ikke det primære bekymringsemne for forvalterne af Nationalparken Cevennerne, som let indrømmer, at genintroduktionsmetoderne er blevet forfinet, og at den videnskabelige overvågning af dyrene, der slippes løs på et territorium, som skal passe dem, er blevet mere præcis. Alt er dog ikke rosenrødt i en verden, der er skånet for disse store rovdyr. Man er i stedet nødt til at tage fat på en ømtålelig sag: skader forårsaget af det vilde dyreliv. Skader forårsaget af horder af vildsvin og flokke af hjortevildt (sidstnævnte genudsat af parken), som påfører landbrugsbedrifter og skovvækst alvorlige tab. Dyr ved fremragende helbred og med stor formeringsevne, som er blevet langt flere de senere år i visse områder af Cevennerne, men også i mange af Frankrigs regioner. En fremgang, der skyldes skovens udbredelse og landbrugets tilbagegang, og som sker på bekostning af harer og agerhøns.
Ansvarlige for den offentlige institution har skrevet det i La Lettre du parc: det er "en sand prøvelse for Cevennerne". De har derfor besluttet at handle forbilledligt ved at inddrage samtlige parter i løsningen af dette problem. For vreden stiger, når dusinvis af vildsvin endevender dyrkede marker, ødelægger terrasser (bancels) eller vandingskanaler (béals)..., at rådyr æder af fredede planter eller løvtræer, der gavner biodiversiteten. Både landmænd, skovfolk og naturbeskyttere har da også god grund til at rette deres vrede mod jægere, som angiveligt ikke evner at gennemføre jagtplanerne og derved har ophøjet vildsvinet til en slags "konge", de ynder at fylde fryseren med.
For at forsøge at dæmme op for denne overbestand af dyr visse steder har parken valgt at satse på dialog. Det overordnede mål for de trufne foranstaltninger har været at "forvalte det store dyreliv ved at integrere alle berørte aktører og interesser". For vildsvinets vedkommende er jagtsæsonen f.eks. blevet forlænget med en måned, der er blevet indført reguleringsskydninger i de jagtfrie zoner (17 % af arealet i parkens centrale zone) for at få bugt med de reproduktive hunner, der er blevet arrangeret såkaldte administrative drivjagter, og jægerne er blevet pålagt at føre en skydelog...
For at bringe antallet af hjorte og rådyr tilbage på niveau med starten af halvfemserne har det også været nødvendigt at regulere bestandene. Her er kvoterne for jagtplanerne også blevet hævet, og der er indført reguleringsskydninger, men man er ligeledes begyndt at følge bestandenes udvikling tættere fra massiv til massiv ved at måle dyrenes indvirkning på floraen. Desuden handler det om at ændre kurs for skovbruget ved at fremme naturlig foryngelse og bevare tæt buskads og græs for at besværliggøre adgangen til nye skud, samtidig med at man øger fødemulighederne for hjortevildtet... At overbevise skovfolkene, herunder især ONF (Det franske skovvæsen), om at revurdere deres metoder er dog ikke nogen smal sag.
Denne "prøvelse" med det vilde dyreliv giver parken lejlighed til at slå visse af sine arbejdsprincipper fast med syvtommersøm. En af de væsentligste opgaver er selvfølgelig at sikre de økologiske balancer ved at understøtte naturområdernes udvikling, men uden at glemme at indtænke menneskets tilstedeværelse. Der er med andre ord ingen plads til unødig sentimentalitet, når talen falder på regulering af dyrebestandene.
Denne eksplosion i vildsvine- og hjortebestandene har utvivlsomt været medvirkende til at fremskynde beslutningen om at tage en "pause" i politikken for genudsætning af vilde arter. I 1995 udtalte daværende parkdirektør, Guillaume Benoît, at man befandt sig ved en skillevej. "Vi har ikke længere genintroduktionsprojekter på tegnebrættet; vi kommer ikke til at sætte flere tjurer ud i naturen."
De senest udsatte dyr blev dermed tjurene (op mod seks hundrede individer frem til 1994). Forvalteren forklarer, at det markerer afslutningen på en mere symbolsk tilgang. "Vores sande metier er at tænke i levesteder og ikke længere blot i arter." Forklaringen lyder: Tjuren kan f.eks. ikke bare slå sig ned i en hvilken som helst skov. Den bryder sig desuden slet ikke om horder af svampejægere. Man kan derfor ikke overveje at genudsætte den, hvis man ikke kan tilbyde den et passende miljø. Efterfølgeren til Guillaume Benoît, Gérard Moulinas, der tiltrådte i februar 1998, ventes at fastholde denne linje i tråd med det europæiske Natura 2000-koncept.
Man må i sidste ende gøre sig klart, at der på vores breddegrader ikke længere findes – og heller ikke kan eksistere – et stykke fuldstændig jomfruelig natur. Ville det overhovedet være tilfældet i et totalreservat på blot et par hektar? I en fransk nationalpark eller et beskyttet område vil vejene for de dyr, som man ønsker skal leve vildt, altid på et eller andet tidspunkt krydse menneskets veje. På godt og ondt, hvilket skæbnen for kolonien af gåsegribbe bærer vidnesbyrd om... « Le Parc National des Cévennes », Louisette Gouverne, Nathalie Locoste, Actes Sud Édition