Da Cevennes nasjonalpark endelig ble opprettet i 1970, fulgte grensene det som da ble ansett for å være grensen for den siste Würm-istiden.
Avgrensningen unngår befolkede daler og begrenser det beskyttede området til høysletter, nakne eller skogkledde fjell, hvor man kan ferdes langs fjellveier eller vannskilleveier. Parken strekker seg over departementene Lozère og Gard, og krysser inn i Ardèche. Den bryr seg heller ikke om geologiske inndelinger for å vise oss praktfullheten av alt som har vokst, enten det er flora eller arkitektur, på skifer, granitt eller kalkstein. Cevennes nasjonalpark kombinerer flere særegenheter: det er den største parken i Frankrike, og også den eneste som ligger i et mellomfjellsområde.
Uansett ligger skjønnheten i Cévennes i deres dypt menneskeskapte landskap. Landskap som er formet og holdt i hevd av menneskehender gjennom århundrer.
Hvis Cevennes nasjonalpark ikke er en park helt som de andre, er det først og fremst av denne grunnen. Sammen med Port-Cros er de de eneste to i Frankrike som har fastboende i sin sentrale sone, 600 i dag i Cévennes sammenlignet med 430 i 1971. Under det harde klimaet i Cévennes-fjellene har en befolkning alltid bitt seg fast. En befolkning herdet av slit, som driver flokkene langs beiteveiene (drailles), vedlikeholder terrasser og dyrker kastanje eller morbær, eller utvinner kull fra gruvegangene.
En befolkning som er arvinger til kamisardene og motstandsfolkene (maquisards), og som har forblitt stolt og sjalu på sin ensomhet og sine hemmeligheter. Etterkommere i generasjoner av motstandsfolk aksepterte selvsagt ikke uten kamp statens «grep» om sine Cévennes gjennom opprettelsen av nasjonalparken ved dekretet av 2. september 1970. Trusselen om å få redusert sine sedvanlige friheter førte til en sterk motstand, som likevel ble preget av frykten for fraflytting. De fleste kommunene mistet fem sjettedeler av befolkningen mellom 1920 og 1970.
For å unngå det selvmorderiske valget som ville ha tvunget dem til å forlate fjellet, stilte en del av innbyggerne i Cévennes seg til slutt under et annet banner. Banneret til nasjonalparken, men en park de ønsket skulle være kulturell. Den signerte avtalen tar nemlig sikte på å forene en reell naturbeskyttelse med respekt for landbruksøkonomien. På et kvart århundre har nasjonalparken for eksempel klart å samarbeide med bøndene. Den offentlige etaten har kjøpt nesten 5 000 hektar for å leie dem ut til frivillige som forpliktet seg til å drive gårdene sine ved å signere miljøplaner.
Denne mer balanserte forvaltningen av naturmiljøene, inkludert de minst produktive, har blant annet gjort det mulig å redde hardføre raser som Aubrac-kyr og Raïole-sauer. «Mazenot-kontraktene», arbeidskontrakter for innbyggerne som vedlikeholdt stier, restaurerte terrasser, vanningskanaler (béals) eller ryddet brannfarlige områder, har også vært viktige for å knytte varige bånd mellom landbruksbefolkningen og parkens ansatte.
På Mont Lozère kan man til og med møte bønder som er glade for å ha kunnet fortsette å utøve yrket sitt som oppdretter med stolthet, uten å ta anstøt av at de også, på sin måte, har vært «landskapets gartnere».
Når man snakker om utvikling i en region som Cévennes, tenker man også på turisme. Selv om det er vanskelig å unngå denne nye industrien, er det like utfordrende å forene forvaltningskrav og naturlig balanse, med respekt for arkitektonisk arv og kvalitet.
Helt fra starten har nasjonalparken, hvis ene mål er å ta imot og informere publikum, også måttet dempe de uønskede effektene av denne tiltrekningen mot naturen i Cévennes. Parkens område, uansett hvor stort det er, kan ikke forhindre at enkelte steder, som toppen av Aigoual eller kløftene i Tarn og Jonte, blir nedtrampet, og at fauna og flora blir «forstyrret» av en turiststrøm som på midten av 90-tallet ble anslått til om lag 800 000 besøkende i året. Innføringen av strengere regler, en strengere merking av tilgjengelige områder og opplæring er fremdeles de eneste våpnene parkvaktene har til rådighet. Og noen ganger virker de ganske utilstrekkelige.
Men rikdommen i Cévennes-landskapet forklarer lett denne entusiasmen. På noen få titalls kilometer kan man nemlig bevege seg fra Mont Lozère, en naken granittverden åpen for vindene, til Causses, kalksteinsplatåer fylt med slukthull (avens) og grotter, deretter til Aigoual-massivet, som har blitt skogkledd siden forrige århundre, og til slutt til de trange skiferdalene i Cévennes som en gang var dyrket. Denne variasjonen, i tillegg til kombinasjonen av tre klimatyper (middelhavsklima, oseanisk og kontinentalt klima), samt tilstedeværelsen av fire vegetasjonssoner, gjør at en ekstremt variert flora kan utvikle seg.
Et slikt miljø favoriserer selvsagt også en like variert fauna. Spesielt siden nasjonalparken frem til 1995 førte en aktiv politikk for å gjeninnføre arter som hadde vært borte fra regionen i flere tiår. Hjort, rådyr, storfugl og bever har dermed blitt reetablert i Cévennes-fjellene. Og man må selvfølgelig nevne gåsegribbene (mer enn 230 i slutten av 1997) og munkegribbene (20 individer), som har kolonisert kløftene og klippene på Causses igjen.
Denne gjeninnføringsoperasjonen, som har fått et verdensomspennende rykte, har blitt en vakker historie for de tusenvis av nysgjerrige som tiltrekkes av rovfuglene som har vendt tilbake. Eventyret iscenesettes fra våren 1998 ved gribbeutsiktspunktet (Belvédère des Vautours), bygget i Le Truel. Her vil man kunne oppleve fruktene av et vitenskapelig feltarbeid som har pågått i nesten tjue år sammen med Fondet for beskyttelse av rovfugler (FIR).
Loven av 22. juli 1960 og dekretet av 31. oktober 1961 fastsetter vilkårene for opprettelsen av franske nasjonalparker. Den første i verden, Yosemite nasjonalpark, ble etablert i USA i 1864. Opprettelsen av en park skjer i to faser. Den første er en lang (noen ganger veldig lang) høringsprosess med alle involverte organisasjoner, som skal føre til et kompromiss mellom de ulike interessene. Deretter blir de teoretiske grensene og regelverket for den fremtidige parken fastsatt, og prosjektet legges ut på offentlig høring. Etter dette tar statsministeren beslutningen om å opprette parken ved et dekret fra Statsrådet. Nasjonalparkene subsidieres av staten og forvaltes av offentlige etater underlagt departementet for arealplanlegging og miljø. Direktørene utnevnes ved vedtak fra miljøministeren.
Nasjonalparkenes primære oppgave er å beskytte naturarven. For å oppnå dette baserer de seg på regelverket som er fastsatt i opprettelsesdekretet. Dette gjelder kun i den «sentrale» sonen. I den såkalte «perifere» sonen skal parkene fremme bærekraftig utvikling i samråd med folkevalgte og foreninger.
Deres viktigste formål er: å sikre biologisk mangfold; gjøre denne arven tilgjengelig for publikum; bidra til en bærekraftig utvikling av området ved å fremme aktiviteter, som tradisjonelt landbruk, som støtter dette; oppmuntre til atferd som respekterer naturen og dens balanse. De sentrale sonene i de seks nasjonalparkene i fastlands-Frankrike (det finnes også en på Guadeloupe) utgjør 0,65 % av det nasjonale territoriet.
Navnet Cévennes, avledet fra det hebraiske Giben, eller det keltiske Keben, betyr fjell på begge språk. Denne doble etymologien, både religiøs og nasjonal, som er opphavet til alle greske og latinske betegnelser for Cévennes, har sannsynligvis en eldre rot i antikkens indiske språk. Cévennes-kjeden, som er omtrent hundre lieues lang, forener Pyreneene med Alpene. Fra det nordlige platået danner toppene, som noen ganger reiser seg til en høyde av tusen toises, en gigantisk trapp der de bratte trinnene stadig synker sørover, ned til de svarte klippene som bærer Agde og Brescou, før de til slutt forsvinner i stranden og de stormfulle bølgene i bukten.
De fleste er gamle vulkaner hvis lava, som fløt langs sidene, strømmet ned i glødende elver, på den ene siden til bunnen av kløftene i Forez og Velay, og på den andre siden til den brusende elven Rhône. Men kratrene deres, som i dag er utslukte og dekket av skog, lar ikke lenger noe annet enn utallige krystallklare kilder strømme over flankene deres, som er kledd med enger, og som ved å forene seg danner flere store elver. I vest strømmer Loire, Allier, Lot og Tarn mot Atlanterhavet; i øst renner Eyrieux, Ardèche, Cèze og Gardon ut i Rhône; og i sør faller to små elver, Hérault og Vidourle, ned i Middelhavet. Spesielt i Vivarais, som er sterkere preget av vulkanene, danner klipperyggene, som er revet opp i enorme taggete murer, søyleganger og kjegler, ruiner av basaltborger som, ispedd skog, enger, grotter, elver og fossefall, skaper landskap av en villskap som vekselvis er fryktinngytende og yndig, men nesten alltid fortryllende.
La oss stille oss midt i Cévennes-kjeden; la oss bestige Lozère. Det er det geografiske sentrum for denne historien, den ville skolen hvor de mest tallrike og berømte ørkenprestene kom fra, og den stadig kokende gryten hvorfra opprørene spredte seg til de omkringliggende provinsene. Fra denne toppen kan øyet nesten overskue hele landskapet i fugleperspektiv, eller i det minste skjelne dets store horisonter. Tre av dem omslutter den som tre belter.
Det første, selve Cévennes, utgjøres av Tarn, Rhône, Hérault og havet. Det andre, hvor begivenhetene som ble for trange for sin vugge spredte seg til naboprovinsene, grenser til Cantal, vassdragene Eyrieux og Drôme, Lot og Garonne, Pyreneene, Alpene og Middelhavet. Det tredje og siste beltet, hvor mennene og hendelsene forsvant i eksil, omfatter hele Vest-Europa. Hvis vi ser bort fra noen kortvarige opprør som forsvant i dalene i Rouergue og Dauphiné, består hovedområdet vårt av seks bispedømmer: tre langs Rhône (Viviers, Uzès og Nîmes); og tre parallelle i vest (Mende, Alès og Montpellier). Mende og Viviers i nord; Alès og Uzès i midten; Montpellier og Nîmes i sør. Disse seks bispedømmene utgjør i dag de fire departementene Ardèche, Lozère, Gard og Hérault.
Bispedømmet Viviers, som består av tre hundre og fjorten menigheter, er delt inn i to regioner som strekker seg parallelt fra sør til nord: øvre Vivarais på fjelltoppene i Cévennes, og nedre Vivarais langs Rhône. Øvre Vivarais deles videre inn i de nordlige fjellene, eller Boutières, og de sørlige fjellene, eller Tanargues. Boutières, hvor Eyrieux-elven springer ut, er en gruppe gigantiske sukkertopper av granitt, hvis nakne spisser, taggete rygger og forferdelige avgrunner i det fjerne gir inntrykk av en verden som faller i ruiner og forgår av elde. På de ufruktbare åsryggene vokser det bare kastanjeskoger, hampeåkrer og beitemarker. Dette utgjør hele formuen til disse fattige fjellfolkene, som lever av kastanjer og meieriprodukter, spinner hampen og ullen sin, og garver skinnene fra flokkene sine.
Tanargues er de høyeste toppene i Cévennes; Mézenc er deres konge, og Gerbier-de-Jonc er det store krateret omgitt av enger. Disse fjellene, dekket av nesten evig snø og enorme skoger, huser kildene til de store elvene, og følgelig de fineste beitemarkene og de største dyreflokkene. Dalene deres, som er mer storslåtte, mer pittoreske og mer fruktbare, produserer alle slags korn og frukter, med unntak av druer.
Nedre Vivarais består av to hovedbassenger, atskilt av Coiron-kjeden: i nord bassenget til Eyrieux, som lener seg mot Boutières; i sør bassenget til Ardèche, ved foten av Tanargues. Disse fjellene, som her går over til å bli bratte åser som skråner ned mot Rhône, viser mot øst sine bratte sider der morbær, oliventrær og vinranker med deilige druer vokser. Flokkene her består av silkeormer og bier.
De stedene som nevnes hyppigst i disse krønikene er Tournon, Chalencon, Vals ved Chaussée-des-Géants, Privas (hvorfra Ludvig XIII og Richelieu ble drevet tilbake av Montbrun, som betalte for denne æren med sitt eget hode i 1629), Vallon med sine enorme grotter, og Saint-Jean. I sistnevnte søkte de fromme innbyggerne i eldre tider tilflukt i krateret på Montbrul, og gravde ut en mengde små celler i de store porene av de gigantiske, tårnlignende slaggsteinene, og bygde, som evangeliske bier, sine kuber i selve vulkanens ventiler.
På 1100-tallet tok Vivarais imot læren til Valdo, som hadde søkt tilflukt i disse fjellene, og på 1500-tallet lutheranismen, fra munnen til en av hans disipler, kjent under det symbolske navnet Machopolis. I denne epoken, preget av menneskeåndens store kamper, var hvert hode en festning for intellektet, hver tunge et sverd for tanken. Protestantismen etablerte seg i nesten alle sognene, og på flere øyer i Rhône, deriblant La Voulte og Le Pouzin. Som navnet antyder, lignet de fugleunger som, forfulgt på landjorden, gjemte reiret sitt – ofte skylt over ende av bølgene – i elvens siv.
Bispedømmet Mende, som besto av hundre og syttitre menigheter, lå i sin helhet i Gévaudan. Lozère-fjellet skjærer av en tredjedel i sør: dette er selve de høye Cévennes. Disse fjellene, som en enorm bølgende mur, skiller det katolske øvre Gévaudan fra det lavere, nesten utelukkende protestantiske området. De deler befolkningene, som til tross for felles blod, bærer på forskjellene og antipatiene til sine rivaliserende religioner. La oss snu ryggen til Gévaudan, som strekker seg over fjellene Margeride, det klosterlige Aubrac og Palais-du-Roi – vinterens palass, en dyster tyrann som hvert år kastes fra sin like stormfulle trone av solen. Bak oss ligger den føydale og klosterlige byen Mende, isolert fra verden og skjult i en avgrunn som i en grav. Byen ligger ved foten av fjellet Mimat, hvis topp bærer grotten til Saint-Privat som et ørnerede. En eremitt bor der fremdeles, og tror at han gjennom dette livet er etterfølgeren til den første apostelen av Gévaudan.
Nå ligger alle de høye Cévennes foran oss i sør, trengt sammen som en flokk mellom de to Tarn-elvene og de to Gardon-elvene. Disse fire strømmene danner, gjennom sine nærliggende kilder og samløp, en enorm rombe der fire landsbyer eller småbyer utgjør hjørnene: Florac i nord, Ners i sør, Genolhac i øst og Saint-André-de-Valborgne i vest. Fjellene som strekker seg forbi denne sirkelen av elver i nord, fyller imidlertid ikke opp området i sør, og de stopper ved Anduze og Alès, før de to Gardon-elvene møtes. De høye Cévennes fortoner seg for oss som en kaotisk samling fjell, dypt gjennomskåret av strømmene. Deres nakne, forrevne granittrygger omgir de tre enorme kalksteinsplatåene L'Hôpital, L'Hospitalet og Causse: det første dekket av skog, det andre av beitemarker og det tredje av kornåkre.
Om vinteren piskes toppene av voldsomme vinder og snøstormer; om sommeren herjes de av tåke, hagl og torden. Fem til seks hundre landsbyer, grender og sauefjøs ligger spredt i kløftene, hengende over elvene eller klamrende seg til klippene. Den bratte stien som slynger seg fra det ene stedet til det andre, er bare farbar for muldyrets smidige hover. La oss følge de to sidene av romben opp til dens nordlige spiss. Elven Tarn, som renner ned fra platået L'Hôpital i skyggen av skogen Faus-des-Armes (kampens bøk), passerer to lieues lenger nede gjennom Le Pont-de-Montvert – tre grender plassert mellom tre elver og bundet sammen av to steinbuer.
Elven Tarnon, som springer ut fra Aigoual, renner forbi den store landsbyen Vébron og den føydale herregården Salgas med sine fire massive tårn. Tarnon tar imot vannet fra Mimente, hvis blodfargede vann etter uvær sliter med å blande seg med Tarnons grumsete, oljelignende strøm, og renner videre under Florac. Florac er en liten by omkranset av murer, bygd i en skråning ved foten av Causse. I byens østlige ende står klipper formet som tårn, som minner om ruinene av en festning. Fra foten av disse springer det ut en rikelig og krystallklar kilde som gir byen dens navn: «Vannblomst» (Flos aquaticus). Selv om den skitnes til av byens avfall, munner kilden ut i Tarnon, og litt lenger ned renner de sammen ut i Tarn ved Pré du Seigneur. Som ordtaket sier, er den så enorm at selv ikke så mange elver er nok til å slukke tørsten dens.
La oss dra oppstrøms langs Mimente, «fiolenes bekk» (mimosensis), og gjennom denne porten tre inn i hjertet av de høye Cévennes. Her finner vi først La Salle-Prunet, deretter Saint-Julien-d'Arpaon, og videre Cassagnas med sine huler. Elven har sitt utspring på Bougès, hvis nordlige topp, dekket av en skog ved navn Altefage (alta fagus), er kronet av tre urgamle bøketrær. Ved foten av fjellet, mot nord, ligger Grizac, fødestedet til pave Urban V. La oss vandre gjennom denne uutgrunnelige labyrinten av fjell og skog. Blant denne uendelige mengden av smågrender finner vi knapt mer enn to landsbyer av en viss størrelse: Barre-des-Cévennes i vest og Saint-Germain-de-Calberte i øst. Fra Barre og Saint-Germain renner det ut to små bekker hvis løp etterligner forgreningene og svingene til de to store Gardon-elvene som omslutter de høye Cévennes. Den vestlige bekken renner gjennom Le Bousquet-la-Barthe, Moissac, Sainte-Croix og Notre-Dame-de-Valfrancesque (eller Vår Frue av Seieren), som har fått sitt navn etter Karl Martells seier over maurerne. Den frankiske fyrsten grunnla et kapell viet til Jomfru Maria på selve slagmarken, som fremdeles er strødd med våpenrester og kalles Le Ferroulant. Bekken som renner forbi kapellet, møter den østlige bekken som kommer ned fra den befestede landsbyen Saint-Étienne. Sammen danner de en mindre Gardon som tar navnet sitt fra Mialet, før den renner videre og munner ut i Gardon d'Anduze. De to viktigste Gardon-elvene – den ene (Anduze) med utspring ved leiren i L'Hospitalet, og den andre (Alès) nær Champ-Domergue – krysser henholdsvis Saint-André-de-Valborgne (hvis navn gjenspeiler stedets dystre natur) og Le Collet-de-Dèze. Med voldsom kraft renner de ned og danner det sørlige beltet av de høye Cévennes, som skiller dem fra bispedømmet Alès der elvene til slutt forenes.
Opprettet ved dekret den 2. september 1970. Sentral sone: 91 279 hektar, 52 kommuner (Lozère og Gard). Fast befolkning: nærmere 600 innbyggere. Perifer sone: 229 726 hektar, 117 kommuner (Lozère, Gard og Ardèche) og 41 000 innbyggere. Parkens budsjett i 1998: 31,8 millioner franc. 66 fast ansatte, et titalls engasjerte og et tjuetalls sesongarbeidere.
Vennskapspark siden 1984 med nasjonalparken Saguenay i Quebec. Parken ble i 1985 en del av det internasjonale nettverket av biosfærereservater lansert av Unesco. Reservatet i Cévennes er også vennskapsreservat med Montseny i Catalonia.
Mellomfjellspark: Mont Lozère strekker seg opp til 1 699 meter. Tre klimatiske påvirkninger (oseanisk, middelhavs- og kontinentalklima); geologisk mangfold (kalkstein, granitt og skifer). Mer enn 1 600 plantearter: 35 beskyttede arter og 21 arter som er unike i verden. Skogen har kolonisert 58 000 hektar av den sentrale sonen. 89 pattedyrarter, 208 fuglearter, 35 krypdyr og amfibier, og 24 fiskearter. Nasjonalparken har gjeninnført hjort, rådyr, bever, gåsegribb, munkegribb og storfugl.
Mont Lozère er i utgangspunktet en granittmasse som har steget opp fra jordens indre for omtrent 280 millioner år siden. De høye platåene består av «topper» med kaldt, utvasket jordsmonn, og flatere partier med dypere jord som menneskene har oppdyrket. Det første inntrykket preges likevel av et kaos av nedfalte granittblokker – enten spredt over gressletter med finnskjegg, svingel, blåbær og røsslyng, eller over heier der gyvelen lyser knallgul når den blomstrer, mens rovfuglene kretser over på jakt etter gnagere, reptiler og insekter.
Det er flate, åpne landskap som rammes av en vinter nesten like streng som i polarstrøkene, gjennomboret av bekker som samler seg nede i dalene. Vannet i elven Tarn flyter stille gjennom disse beitemarkene og myrene. Opp til 1 300 meters høyde beiter storfeflokker, stadig oftere av rasen Aubrac, nær små grender og tradisjonelle gårder som fortsatt er i drift. På Mont Lozère har beitemarkenes kvalitet alltid vært avhengig av hvordan man har forvaltet vannet. Vanning har spilt en enorm rolle her. Man kan fortsatt finne spor av lange vanningskanaler (béals) som strakte seg over flere kilometer, og som ledet vannet frem til husene, vannet engene og drev møllene.
Et annet særtrekk ved Mont Lozère er de mange torvmyrene. Det er registrert opp mot tusen av dem, og noen dekker flere titalls hektar (som myren ved Sagnes). Disse sure «vannhullene», en arv fra istiden, gir grobunn for moser, starrgress og soldugg – en kjøttetende plante. Frosker, samt trekkfugler som sniper og vipe, trives også i disse torvmyrene. Myrene suger til seg store mengder vann som de langsomt slipper ut igjen, og på den måten bidrar de sterkt til å regulere vannets kretsløp.
Nordhellingen av fjellet Bougès skiller seg knapt fra Mont Lozère i sin utforming. Sørhellingen derimot, har et mer sydlandsk preg med små grender bygd av skifer og rike kastanjeskoger.
I disse traktene speiler vegetasjonsutviklingen i stor grad historien til husdyrholdet, og omvendt: skogens utbredelse. Bøke- og edelgranskogene som dekket Mont Lozère i gallo-romersk tid, ble gradvis ødelagt av beitende dyreflokker. Men siden begynnelsen av 1900-tallet har lyngheier, furu og bjørk begynt å erobre tilbake de forlatte beitemarkene. Det nasjonale skogvesenet (ONF) fremmer også beplantning av bøk og edelgran. Villsvin, hjort og rådyr har etablert seg i disse nye skogene. Og på nordhellingen av Bougès har nasjonalparken gjeninnført storfuglen, som hadde vært forsvunnet i over to århundrer.
For å bli bedre kjent med denne regionen tilbyr nasjonalparken Cévennes de besøkende et første stopp på økomuseet for Mont Lozère, med hovedsenteret plassert i Le Pont-de-Montvert.
Fotturer i Cévennes
Cévennes tilbyr et kongelig utvalg for turgåere. Mer enn 2 000 kilometer med merkede stier, tilrettelagt med enkle overnattingssteder (gîtes d'étape) og gjesterom (nasjonalparken utgir hvert år et oppdatert kart), og av og til små vertshus, står til vandrernes disposisjon.
- De store langdistansestiene (GR): GR®7 og variantene GR®70 Stevenson-stien, GR®71 og GR®72, GR®6 med sine to varianter, GR®60 (den store draille-stien) og GR®62, og til slutt GR®43 og GR®44.
- De store rundløypene: I tillegg til de tradisjonelle GR-rutene finnes det runder rundt de store fjellmassivene: runden rundt Mont Aigoual (GR®66, 78 km), runden rundt Cévennes (GR®67, 130 km), runden rundt Mont Lozère (GR®68, 110 km), og runden over Causse Méjean (GR de pays, 100 km).
- Landskapsstier (sentiers de découverte): Opprettet av nasjonalparken, varer i noen få timer og er tilgjengelige for nesten alle. En turguide fra parken selges på informasjonssentrene.
- Naturstier med forklarende informasjonstavler.
- Guidede turer i nasjonalparken: Organiseres om sommeren fra informasjonssentrene. Med forhåndspåmelding kan man oppdage regionen under ledelse av parkens eget personale.
Områdets viktigste ressurser rundt 1950 var: storfeoppdrett i granitt- og basaltfjellene; saueoppdrett i kalksteinsfjellene med flytting til sommerbeiter (transhumance); korndyrking på Velay-sletten og Rouergue-platået; kastanjer i Vivarais og Rouergue; tidliggrønnsaker og frukt i Rhône-dalen; vinproduksjon i Bas-Languedoc; samt Roquefort-ost.
Innen industrien fantes det: stålverk i Saint-Étienne og tilhørende anlegg i Gier-dalen; båndproduksjon i Saint-Étienne, Bourg-Argental og Annonay; spinnerier og veverier i Mazamet, Castres og Lodève; lærindustri i Millau og Annonay; og blondeknipling i Le Puy-en-Velay. Til sist kom silkeindustrien, som var avhengig av Lyon, og som utgjorde en betydelig del av næringsgrunnlaget på østsiden av Cévennes. Men på samme måte som mangelen på gjetere førte til en gradvis nedgang i saueflokkene, førte økte lønnskostnader – i kjølvannet av at familiebedriftene forsvant – til en rask nedgang i antall silkeormgårder (magnaneries). Overgangen til industriell produksjon av kunstsilke tok over og endret denne tidligere så levende industrien fullstendig.
Ordforråd. — En rekke ord fra det geografiske vokabularet i Languedoc er i daglig bruk: truc (isolert topp); suc, suchet eller suquet (avrundet topp); puech, py, puy eller pi (ofte en vulkansk kuppel); baou, baousse (liten topp); bar, barre (fjellrygg, fra keltisk barr for lukning); caylard, cheylard (fra kaïr, bratt klippe); cham (topp); claps, clapas (steinras); peyre (stein, f.eks. la Peyro Plantado – ikke en hellig bautastein, men et nyttig landemerke under snøstormene, «sibères»); serre, serreyrède (takket fjellkjede, sierra); causse (kalksteinsplatå); can (veldig lite kalkplatå liggende over granitt); avens eller tindouls (slukthull som absorberer vann på kalkplatåene); baumes og spélunques (grotter); béal, béalière (liten vanningskanal); lavogne (åpen sisterne på Causses for å samle regnvann til dyrene); foux, sorgue (kilde, der vann strømmer ut fra kalkplatåene); ratchs (virvler i elvene); planiol (rolig basseng forårsaket av en oppdemming); mas (gårdshus); casaouet, cazalet, chazelle eller tchazelle (rund hytte av tørrstein med konisk tak); draille eller draye (flyttevei for dyreflokker, ofte plassert langs fjellryggene).
De siste gåsegribbene ble drept på 1940-tallet... Tretti år senere satset en håndfull naturvernere på å gjeninnføre disse rovfuglene i Jonte-kløften. Til tross for naturgitte utfordringer og lokal skepsis, ble operasjonen en suksess. Den anerkjennes i dag over hele verden. Mer enn to hundre gribber kretser nå rundt Causse Méjean.
Historien om noen få naturentusiaster.
Over Jonte seiler himmelens store glideflyvemaskiner med asurens tålmodighet. Båret oppe av den varme luften. Naturen gir sin egen forestilling i Lozère. Til glede for vandrerne i kløftene, kjærtegner gåsegribbenes rolige dans selve evigheten. Det er likevel en menneskeskapt og poetisk illusjon. For i fire tiår ga kalksteinsklippene bare ekko av fraværet til disse store rovfuglene. De siste gribbene ble utryddet på 1940-tallet, gradvis eliminert av jegernes hagl, eller av stryknin beregnet for rever, ulver og andre rovdyr. Men galskapen til noen få ble til slutt nøytralisert av andres galskap. Etter å ha blitt drept av mennesker én dag, ble fuglene reddet av mennesker en annen dag.
Territoriet til Cévennes nasjonalpark har til nå ikke vært åsted for altfor sterke protester, til tross for en proaktiv gjeninnføringspolitikk. Det ville antagelig ha stilt seg annerledes om man hadde gjeninnført gaupe i regionen... Spørsmålet dukket opp for noen år siden. Nasjonalparken nektet imidlertid å gå inn på det sporet. Likevel utelukker mange naturforskere ikke muligheten for at gaupa, og kanskje ulven, spontant vil vende tilbake til Cévennes – og til Gévaudan, hvor et altfor menneskelig udyr har terrorisert generasjoner siden 1700-tallet. De fryktede kattedyrene har allerede vunnet terreng i Alpene, og ulven har krysset grensen fra Italia for å etablere seg i Mercantour... Regulering av dyrebestandene.
I 1995 var likevel ikke denne trusselen hovedbekymringen for forvalterne av Cévennes nasjonalpark, som gjerne medgir at gjeninnføringsmetodene har blitt forfinet, og at den vitenskapelige overvåkningen av dyrene i deres nye miljø har blitt langt mer presis. Imidlertid er ikke alt rosenrødt i en verden som har vært forskånet for store rovdyr. De må nå håndtere en svært delikat sak: skadene forårsaket av vilt. Skader forårsaket av flokker av villsvin og hjortedyr (sistnevnte gjeninnført av parken), som påfører landbruksdriften og skogbruket betydelige økonomiske tap. Disse dyrene er ved ypperlig helse, er svært produktive, og har formert seg raskt de siste årene i visse deler av Cévennes, slik de også har gjort i mange andre franske regioner. Denne økningen skyldes at skogsarealet har vokst og at landbruket har trukket seg tilbake, noe som samtidig går ut over bestanden av hare og rapphøns.
Ledelsen for parken skrev i bladet «La Lettre du parc» at dette utgjør «en virkelig prøvelse for Cévennes». De besluttet derfor å gå foran med et godt eksempel ved å involvere alle parter i arbeidet med å løse problemet. For sinnet koker når titalls villsvin endevender dyrkede jorder, raserer terrasser (bancels) og vannkanaler, og når rådyr beiter ned vernede planter og løvtrær som er avgjørende for biologisk mangfold. Bønder, skogbrukere og naturvernere har dermed all grunn til å nære harme mot jegere som beskyldes for ikke å følge fellingstillatelsene, og som har gjort villsvinet til et «kongebytte» de elsker å fylle fryseren med.
For å forhindre at dyrene blir for mange på visse steder, valgte parken samarbeid. Det overordnede målet med tiltakene var å «forvalte storviltet ved å inkludere alle berørte aktører og interesser». For villsvinet ble for eksempel jaktsesongen forlenget med én måned, og det ble innført reguleringsjakt i jaktfrie soner (som utgjør 17 % av parkens sentrale sone) for å felle reproduserende hunndyr. Det ble også organisert administrative drivjakter, og det ble obligatorisk for jegere å føre jaktlogg...
For å bringe bestanden av hjort og rådyr ned på nivået de var på begynnelsen av 90-tallet, måtte også disse bestandene reguleres. Her økte man fellingskvotene og gjennomførte målrettet reguleringsjakt, men man begynte også med en mye tettere overvåking av bestandenes utvikling for hvert fjellmassiv, ved å måle hjortedyrenes påvirkning på plantelivet. I tillegg arbeides det for å få skogbruket til å legge om driften ved å oppmuntre til naturlig gjenvekst, bevare områder med kratt og småbusker som skjermer småtrær, og samtidig øke mattilgangen for hjortedyrene... Å overbevise skogbruksnæringen, og spesielt det nasjonale skogvesenet (ONF), om å legge om sine metoder, er imidlertid ikke en enkel oppgave.
Denne vilt-«prøvelsen» gir parken en anledning til å bekrefte eller forsterke noen av grunnprinsippene for driften. Et av hovedmålene er selvsagt å bevare de økologiske balanseforholdene ved å støtte naturmiljøenes utvikling, men uten å glemme menneskenes tilstedeværelse. Det er med andre ord ikke rom for sentimentalitet når det gjelder nødvendigheten av å regulere dyrebestandene.
Eksplosjonen i bestanden av villsvin og hjortedyr bidro sannsynligvis til å fremskynde beslutningen om å ta en «pause» i politikken for gjeninnføring av ville arter. I 1995 slo parkens direktør, Guillaume Benoît, fast at man hadde nådd et vendepunkt. «Vi har ikke lenger noen prosjekter for gjeninnføring. Vi kommer ikke til å sette flere jerper (gélinottes) ut i naturen.»
De siste dyrene som ble gjeninnført var altså storfuglen (seks hundre individer frem til 1994). Parkledelsen forklarer at dette markerer slutten på en mer symbolpreget tilnærming. «Vår egentlige oppgave er å tenke i habitater, og ikke lenger bare i isolerte arter.» Enkelt forklart: Storfuglen kan ikke slå seg til ro i en hvilken som helst skog. Den liker for eksempel overhodet ikke svermer av sopplukkere. Det er derfor ikke aktuelt å gjeninnføre den dersom man ikke kan tilby et livsmiljø som passer den. Etterfølgeren til Guillaume Benoît, Gérard Moulinas, som tiltrådte i februar 1998, vil nok ikke avvike fra dette standpunktet, i tråd med den europeiske Natura 2000-visjonen.
Man må til slutt bare akseptere at på våre breddegrader finnes det ikke lenger – og det kan ikke lenger finnes – noen ekte, urørt natur. Kanskje finnes det et glimt av det i et strengt naturreservat på noen få hektar? Men i en fransk nasjonalpark eller i et beskyttet landskap, vil dyrene man helst skulle ønske forble ville, alltid på et eller annet tidspunkt krysse menneskenes stier. På godt og vondt, slik skjebnen til en koloni med gåsegribber er et bevis på... « Le Parc National des Cévennes », Louisette Gouverne, Nathalie Locoste, Actes Sud Édition