Der Cevennen-Nationalpark

Als der Nationalpark Cevennen im Jahr 1970 endgültig gegründet wurde, entsprach sein Umriss der Grenze der letzten Würm-Eiszeit.

Die Abgrenzung meidet bewohnte Täler und beschränkt das Schutzgebiet auf Hochplateaus sowie kahle oder bewaldete Berge, wo man über Balkonstraßen oder Wasserscheidewege wandern kann. Der Park erstreckt sich über die Departements Lozère und Gard und reicht bis in die Ardèche hinein. Er setzt sich über geologische Abgrenzungen hinweg, um uns die Pracht all dessen zu zeigen, was auf Schiefer, Granit oder Kalkstein gewachsen ist, sei es Flora oder Architektur. Der Nationalpark Cevennen vereint mehrere Besonderheiten: Er ist der größte Park Frankreichs und zugleich der einzige, der im Mittelgebirge liegt.

Wie dem auch sei, die wahre Schönheit der Cevennen liegt in ihren tief von Menschen geprägten Landschaften. Landschaften, die seit vielen Jahrhunderten durch die Hand des Menschen geformt und belebt wurden.

Dass der Nationalpark Cevennen nicht ganz wie andere Parks ist, liegt hauptsächlich daran. Zusammen mit dem Park von Port-Cros sind dies die einzigen beiden Nationalparks in Frankreich, in deren Kernzone dauerhaft Menschen leben – heute 600 in den Cevennen, verglichen mit 430 im Jahr 1971. Dem rauen Bergklima der Cevennen hat immer eine Bevölkerung getrotzt. Eine hart arbeitende Bevölkerung, die ihre Herden über die alten Viehtriften (Drailles) trieb, Terrassen anlegte, Kastanien- oder Maulbeerbäume kultivierte oder Kohle in den Minenschächten abbaute.

Eine Bevölkerung, die das Erbe der Camisards und der Maquisards in sich trägt und stolz und eifersüchtig über ihre Einsamkeit und ihre Geheimnisse wacht. Die Nachkommen von Generationen von Widerstandskämpfern nahmen die staatliche „Einflussnahme“ auf ihre Cevennen durch die Gründung des Nationalparks (Dekret vom 2. September 1970) natürlich nicht kampflos hin. Die Angst, gewohnte Freiheiten zu verlieren, löste erbitterten Widerstand aus, der jedoch von der drohenden Landflucht gedämpft wurde. Die meisten Gemeinden hatten zwischen 1920 und 1970 fünf Sechstel ihrer Bevölkerung verloren.

Um nicht die fatale Entscheidung treffen zu müssen, die Berge zu verlassen, stellten sich einige Bewohner der Cevennen schließlich unter ein anderes Banner: das des Nationalparks. Allerdings wollten sie einen kulturellen Park. Der unterzeichnete Vertrag sah vor, echten Naturschutz mit dem Respekt vor der ländlichen Wirtschaft in Einklang zu bringen. In einem Vierteljahrhundert ist es dem Nationalpark beispielsweise gelungen, erfolgreich mit den Landwirten zusammenzuarbeiten. Die öffentliche Einrichtung kaufte fast 5.000 Hektar Land, um sie an Freiwillige zu verpachten, die sich im Gegenzug verpflichteten, auf ihren Betrieben nach ökologischen Richtlinien zu arbeiten.

Diese ausgewogenere Bewirtschaftung der natürlichen, oft weniger produktiven Lebensräume hat vor allem dazu beigetragen, robuste Rassen wie die Aubrac-Rinder und die Raïole-Schafe zu retten. Die „Mazenot-Verträge“ – Arbeitsverträge für Einheimische, die Wanderwege pflegten, Terrassen und Bewässerungskanäle (Béals) instand setzten oder brandgefährdete Gebiete säuberten – haben ebenfalls geholfen, dauerhafte Bindungen zwischen der landwirtschaftlichen Bevölkerung und den Parkteams zu knüpfen.

Auf dem Mont Lozère trifft man heute sogar auf Bauern, die stolz darauf sind, ihren Beruf als Züchter weiter ausüben zu können, ohne sich daran zu stören, auf ihre Art auch „Gärtner der Landschaft“ geworden zu sein.

Wer von Entwicklung in einer Region wie den Cevennen spricht, denkt unweigerlich auch an den Tourismus. Es ist zwar schwierig, sich diesem neuen Wirtschaftszweig zu entziehen, aber ebenso herausfordernd ist es, naturschutzfachliche Notwendigkeiten, das natürliche Gleichgewicht sowie den Respekt vor dem architektonischen Erbe miteinander in Einklang zu bringen.

Von Anfang an musste der Nationalpark, dessen Aufgabe es auch ist, die breite Öffentlichkeit zu empfangen und zu informieren, die negativen Auswirkungen dieser enormen Anziehungskraft der Natur eindämmen. Das riesige Gebiet des Parks kann nicht verhindern, dass bestimmte Hotspots wie der Gipfel des Aigoual oder die Schluchten des Tarn und der Jonte überlaufen sind. Flora und Fauna werden hier durch einen Touristenansturm „gestört“, der Mitte der 90er Jahre auf rund 800.000 Besucher pro Jahr geschätzt wurde. Die Einführung strengerer Regeln, klarere Markierungen der zugänglichen Bereiche sowie Aufklärung sind die einzigen Mittel, die den Parkmitarbeitern zur Verfügung stehen – und manchmal erscheinen diese Bemühungen fast wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Doch der Reichtum der Landschaften der Cevennen erklärt diese Begeisterung nur zu gut. Auf nur wenigen Dutzend Kilometern wechselt man vom Mont Lozère, einer kargen, dem Wind ausgesetzten Granitwelt, zu den Causses, den von Schluchten und Höhlen durchzogenen Kalksteinplateaus, weiter zum bewaldeten Massiv des Aigoual, das im letzten Jahrhundert wieder aufgeforstet wurde, bis hin zu den engen Schiefertälern der Cevennen, die einst bewirtschaftet wurden. Diese Vielfalt, kombiniert mit drei Klimazonen (mediterran, ozeanisch und kontinental) sowie vier Vegetationsstufen, ermöglicht das Gedeihen einer extrem abwechslungsreichen Flora.

Ein solches Umfeld begünstigt natürlich auch eine ebenso vielfältige Fauna. Dies gilt umso mehr, als der Nationalpark bis 1995 eine aktive Politik zur Wiederansiedlung von Tierarten verfolgte, die seit Jahrzehnten aus der Region verschwunden waren. Hirsche, Rehe, Auerhühner und Biber wurden so wieder in den Bergmassiven heimisch gemacht. Nicht zu vergessen sind natürlich die Gänsegeier (über 230 Ende 1997) und die Mönchsgeier (20 Individuen), die die Schluchten und Klippen der Causses wiederbesiedelt haben.

Diese Wiederansiedlungsaktion, die weltweit Beachtung fand, wurde zu einer Erfolgsgeschichte für Tausende von Interessierten, die von der Rückkehr der Greifvögel angezogen werden. Dieses Abenteuer wird seit dem Frühjahr 1998 am Belvédère des Vautours (Geier-Aussichtspunkt) im Ort Truel eindrucksvoll präsentiert. Dort lassen sich die Früchte wissenschaftlicher Feldarbeit bewundern, die fast zwanzig Jahre lang gemeinsam mit dem Fonds für Greifvögel (FIR) geleistet wurde.

Das Gesetz vom 22. Juli 1960 und der Erlass vom 31. Oktober 1961 legten die Bedingungen für die Schaffung französischer Nationalparks fest. Der erste Nationalpark der Welt, der Yosemite National Park, wurde bereits 1864 in den USA gegründet. Die Errichtung eines Parks erfolgt in zwei Phasen. Zunächst muss in einem langen (manchmal sehr langen) Konsultationsprozess mit allen beteiligten Akteuren ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessen gefunden werden. Danach werden die theoretischen Grenzen und die Vorschriften des künftigen Parks festgelegt und das Projekt einer öffentlichen Anhörung unterzogen. Schließlich beschließt der Premierminister die Gründung des Parks per Dekret im Staatsrat. Die Nationalparks werden vom Staat subventioniert und von öffentlichen Einrichtungen unter Aufsicht des Ministeriums für Raumordnung und Umwelt verwaltet. Ihre Direktoren werden vom Umweltminister ernannt.

Die Hauptaufgabe der Nationalparks besteht im Schutz des Naturerbes. Dabei stützen sie sich auf die Bestimmungen ihres Gründungsdekrets, die jedoch nur in der sogenannten Kernzone (zone centrale) gelten. In der Randzone (zone périphérique) sollen die Parks in Absprache mit Lokalpolitikern und Verbänden eine nachhaltige Entwicklung fördern.

Ihre Hauptziele sind: die Sicherung der biologischen Vielfalt; die Zugänglichmachung dieses Erbes für die Öffentlichkeit; der Beitrag zur nachhaltigen regionalen Entwicklung durch die Förderung entsprechender Aktivitäten wie traditioneller Landwirtschaft; sowie die Sensibilisierung für ein natur- und umweltbewusstes Verhalten. Die Kernzonen der sechs Nationalparks auf dem französischen Festland (sowie einem in Guadeloupe) machen 0,65 % des Staatsgebiets aus.

Der Name der Cevennen, der sich vom hebräischen Giben oder vom keltischen Keben ableitet, bedeutet in beiden Sprachen „Berg“. Diese doppelte, sowohl religiös als auch national verwurzelte Etymologie ist die Grundlage aller griechischen und lateinischen Bezeichnungen für die Cevennen und hat wahrscheinlich ihren Ursprung in alten indischen Sprachen. Die Gebirgskette der Cevennen, etwa hundert Wegstunden lang, verbindet die Pyrenäen mit den Alpen. Vom nördlichen Plateau aus bilden ihre Gipfel, die sich teils mächtig in die Höhe recken, eine gigantische Treppe. Deren steile Stufen fallen nach Süden hin kontinuierlich ab, bis zu den schwarzen Felsen, die Agde und Brescou stützen, um schließlich in den stürmischen Wellen des Golfs zu versinken.

Die meisten dieser Berge sind alte Vulkane. Einst ergoss sich ihre glühende Lava an den Flanken hinab – auf der einen Seite bis in die Schluchten des Forez und des Velay, auf der anderen bis ins rauschende Bett der Rhône. Ihre heute erloschenen und dicht bewaldeten Krater speisen nun jedoch unzählige kristallklare Quellen, die sich zu mehreren bedeutenden Flüssen vereinen. Im Westen stürzen Loire, Allier, Lot und Tarn dem Ozean entgegen; im Osten fließen Eyrieux, Ardèche, Cèze und Gardon in die Rhône; und im Süden münden Hérault und Vidourle ins Mittelmeer. Besonders im Vivarais, das stark von vulkanischer Aktivität geprägt wurde, wirken die in Zinnen, Säulen und Kegel zerrissenen Bergkämme wie Ruinen gigantischer Basaltfestungen. Im Wechselspiel mit Wäldern, Wiesen, Höhlen, Wildbächen und Wasserfällen bilden sie eine Landschaft von wilder, teils schroffer, oft anmutiger und fast immer zauberhafter Schönheit.

Stellen wir uns in die Mitte der Cevennen, hinauf auf den Mont Lozère. Er ist das geografische Zentrum dieser Geschichte, das wilde Rückzugsgebiet, aus dem die zahlreichsten und berühmtesten „Hirten der Wüste“ (protestantische Prediger) stammten, und der stets brodelnde Herd, von dem sich Aufstände in die Nachbarprovinzen ausbreiteten. Von diesem Gipfel aus kann das Auge fast das gesamte Geschehen aus der Vogelperspektive überblicken, oder zumindest dessen weite Horizonte erahnen. Es gibt drei Gürtel, die diesen Ort umgeben.

Der erste umfasst die eigentlichen Cevennen, gebildet durch den Tarn, die Rhône, den Hérault und das Meer. Der zweite Gürtel, in den sich die Ereignisse ergossen, wenn ihre Wiege zu eng wurde, wird vom Cantal, den Flüssen Eyrieux, Drôme, Lot und Garonne, den Pyrenäen, den Alpen und dem Mittelmeer begrenzt. Der dritte schließlich, in dem Menschen und Ereignisse im Exil verschwanden, umfasst ganz Westeuropa. Abgesehen von einigen flüchtigen Aufständen erstreckt sich unser Hauptschauplatz auf sechs Diözesen: drei entlang der Rhône (Viviers, Uzès und Nîmes) und drei parallel dazu im Westen (Mende, Alès und Montpellier). Diese sechs Diözesen bilden heute die vier Départements Ardèche, Lozère, Gard und Hérault.

Die Diözese Viviers teilt sich in zwei parallel von Nord nach Süd verlaufende Regionen: das Haut-Vivarais auf den Berggipfeln der Cevennen und das Bas-Vivarais entlang der Rhône. Das Haut-Vivarais untergliedert sich wiederum in die nördlichen Berge (Boutières) und die südlichen Berge (Tanargues). Die Boutières, in denen der Eyrieux entspringt, bestehen aus riesigen, kegelförmigen Granitmassiven. Auf ihren kargen Hängen wachsen lediglich Kastanien, Hanf und Weidegras. Dies war der ganze Reichtum dieser armen Bergbewohner, die von Kastanien und Milchprodukten lebten, ihren Hanf und ihre Wolle spannen und die Häute ihrer Herden gerbten.

Die Tanargues bilden die höchsten Gipfel der Cevennen, mit dem Mont Mézenc als ihrem König und dem Gerbier-de-Jonc, dem großen Krater der Wiesen. Diese von fast ewigem Schnee und dichten Wäldern bedeckten Berge bergen die Quellen der großen Flüsse und bieten folglich die schönsten Weiden und die zahlreichsten Herden. Ihre Täler, grandioser, malerischer und fruchtbarer, bringen alle Arten von Getreide und Obst hervor, mit Ausnahme von Weintrauben.

Das Bas-Vivarais besteht aus zwei Hauptbecken, die durch die Bergkette des Coiron getrennt sind: im Norden das des Eyrieux, das sich an die Boutières anlehnt; im Süden das der Ardèche am Fuße der Tanargues. An den steilen Osthängen dieser Hügel, die sich zur Rhône hinabsenken, gedeihen Maulbeer- und Olivenbäume sowie köstliche Weintrauben. Die „Herden“ der hiesigen Bauern bestanden hier aus Seidenraupen und Bienen.

Orte, die in diesen Chroniken häufig erwähnt werden, sind Tournon, Chalencon, Vals an der Chaussée-des-Géants, Privas, von wo Ludwig XIII. und Richelieu durch Montbrun zurückgedrängt wurden, der diesen Ruhm mit seinem Kopf bezahlte (1629), Vallon mit seinen riesigen Höhlen und Saint-Jean, wo in der Antike die frommen Bewohner, die in den Krater von Montbrul geflüchtet waren, in die weiten Poren seiner gigantischen turmförmigen Schlacken eine Vielzahl kleiner Zellen gruben und wie evangelische Bienen ihre Waben aus den Luftlöchern des Vulkans selbst machten.

Im 12. Jahrhundert fand die Lehre von Petrus Valdes (Waldo), der in diese Berge flüchtete, hier Zuflucht, und im 16. Jahrhundert die von Martin Luther aus dem Mund eines seiner Schüler, der unter dem symbolischen Namen Machopolis bekannt war. In dieser Zeit großer geistiger Umbrüche war jeder Kopf eine Zitadelle der Intelligenz, jede Zunge ein Schwert des Denkens. Der Protestantismus etablierte sich in fast allen seinen Pfarreien und auf mehreren Rhône-Inseln, unter anderem denen von La Voulte und Le Pouzin, die, wie ihr Name andeutet, der Brut eines auf dem Festland verfolgten Vogels glichen, der sein Nest oft in den vom Wasser umspülten Schilfrohren des Flusses versteckt hatte.

Die Diözese Mende, bestehend aus 173 Pfarreien, liegt vollständig im Gévaudan. Die Lozère schneidet im Süden ein Drittel ab: das sind die eigentlichen Hautes-Cévennes (Hohen Cevennen). Dieses Gebirge, ähnlich einer großen wellenförmigen Mauer, trennt das katholische obere Gévaudan vom fast gänzlich protestantischen unteren Teil und teilt ihre Bevölkerungen, die, obwohl gleichen Blutes, in ihrem Wesen die Differenz und Antipathie ihrer rivalisierenden Religionen tragen. Wenden wir dem Gévaudan den Rücken zu, das sich über die Berge der Margeride, des klösterlichen Aubrac und des Palais-du-Roi erstreckt – ein Winterpalast, in dem ein mürrischer Tyrann herrscht, der von seinem ebenso stürmischen Thron jedes Jahr von der Sonne gestürzt wird. Hinter uns verbirgt sich Mende, feudal und klösterlich, abgeschieden von der Welt, in einem Abgrund wie in einem Grab. Es liegt am Fuße des Mont Mimat, auf dessen Gipfel sich wie ein Adlernest die Grotte des heiligen Privat befindet. Ein Einsiedler bewohnt sie noch immer und glaubt, so lebend der Nachfolger dieses ersten Apostels des Gévaudan zu sein.

Vor uns im Süden erstrecken sich nun die Hautes-Cévennes, verworren gedrängt wie eine Herde, eingezwängt zwischen den zwei Tarns und den zwei Gardons. Diese vier Sturzbäche bilden durch ihre nahe beieinander liegenden Quellen und ihre Zusammenflüsse ein riesiges Viereck, dessen vier Ecken durch Dörfer oder Städte markiert sind: Florac im Norden, Ners im Süden, Genolhac im Osten und Saint-André-de-Valborgne im Westen. Lediglich die Berge, die im Norden diese Einfriedung aus Sturzbächen überragen, füllen sie im Süden nicht aus und enden in Anduze und Alès vor dem Zusammenfluss der beiden Gardons. Die Hautes-Cévennes erscheinen uns wie eine wirre Ansammlung von tief durch die Flüsse zerrissenen Bergen, deren nackte und zerklüftete Granitkämme die drei großen Kalksteinplateaus umschließen: das bewaldete Plateau de l'Hôpital, das von Weiden geprägte Plateau de l'Hospitalet und den mit Getreide bebauten Causse.

Im Winter werden ihre Gipfel von heftigen Winden und Schneestürmen gepeitscht; im Sommer sind sie Nebel, Hagel und Donner ausgesetzt. Fünf- bis sechshundert kleine Dörfer, Weiler und Schafställe sind in ihren Schluchten verstreut, hängen über den Sturzbächen oder kleben an den Felsen, deren steile, sich von einem zum anderen schlängelnde Pfade nur für die flinken Hufe der Maultiere zugänglich sind. Folgen wir den zwei Seiten des Vierecks bis zu seinem nördlichen Winkel. Der Tarn, der vom Plateau de l'Hôpital herabfließt und vom Wald der Faus-des-Armes (Buche der Schlacht) beschattet wird, durchquert zwei Wegstunden weiter unten Le Pont-de-Montvert, drei zwischen drei Sturzbächen liegende und durch zwei Brückenbögen verbundene Weiler.

Der Tarnon entspringt am Mont Aigoual, umspült den großen Ort Vébron und das von vier mächtigen Türmen flankierte Schloss Salgas. Er nimmt die Mimente auf, deren nach den Unwettern blutrotes Wasser sich nur schwer mit seinem eigenen, das an trübes Öl erinnert, vermischt, und fließt unterhalb von Florac entlang. Florac, eine kleine ummauerte Stadt am Fuße des Causse erbaut, deren mit turmartigen Felsen besetztes östliches Ende den Ruinen einer Zitadelle gleicht. Aus deren Basis sprudelt eine ergiebige und klare Quelle, die der Stadt, die sie umspült, den Namen „Wasserblume“ (Flos aquaticus) verleiht. Von ihrem Schmutz verunreinigt, ergießt sie sich in den Tarnon und wenig später mit ihm in den Tarn, am Pré du Seigneur (Wiese des Herrn), den, wie das Sprichwort sagt, so viele Sturzbäche nicht löschen können, so weitläufig ist er.

Gehen wir die Mimente, diesen Sturzbach der Veilchen (mimosensis), flussaufwärts und dringen wir durch dieses Tor in das Innere der Hautes-Cévennes ein. Zunächst kommen La Salle-Prunet, Saint-Julien-d'Arpaon, dann Cassagnas und seine Höhlen. Der Sturzbach entspringt am Mont Bougès, dessen nördlicher Gipfel, der von einem Wald namens Altefage (alta fagus) bedeckt ist, von drei jahrhundertealten Buchen gekrönt wird. An seinem nördlichen Fuß liegt Grizac, die Wiege von Papst Urban V. Irren wir durch dieses undurchdringliche Labyrinth aus Bergen und Wäldern. Unter dieser unendlichen Vielzahl an Weilern gibt es kaum nennenswerte Orte, abgesehen von zwei Dörfern: Barre-des-Cévennes im Westen und Saint-Germain-de-Calberte im Osten. Bei Barre und Saint-Germain fließen zwei kleine Sturzbäche, deren Lauf die Verzweigung und die Kurven der beiden Gardons nachahmt, die die Hautes-Cévennes umschließen. Der westliche umspült Le Bousquet-la-Barthe, Moissac, Sainte-Croix und Notre-Dame-de-Valfrancesque oder de la Victoire (vom Sieg), so benannt nach einem Sieg Karl Martells über die Mauren. Der fränkische Fürst stiftete der Jungfrau Maria eine Kapelle auf dem Schlachtfeld, das noch immer mit Waffenresten übersät ist und Le Ferroulant genannt wird. Der Bach, der es umspült, vereinigt sich mit dem östlichen Sturzbach, der von der ummauerten Stadt Saint-Étienne herabfließt, wonach diese beiden Zuflüsse einen kleinen Gardon bilden, der seinen Namen von Mialet annimmt, das er durchfließt, um sich weiter unten in den von Anduze zu stürzen. Die beiden Hauptarme des Gardon, von denen der eine (Anduze) im Lager von L'Hospitalet und der andere (Alès) in der Nähe von Champ-Domergue entspringt, durchfließen jedoch Saint-André-de-Valborgne, dessen Name das Grauen seiner Lage ausdrückt, sowie Le Collet-de-Dèze und fließen ungestüm herab, wodurch sie den südlichen Gürtel der Hautes-Cévennes bilden, die sie von der Diözese Alès trennen, in der sie sich vereinigen.

Gegründet durch Erlass vom 2. September 1970. Kernzone: 91.279 Hektar, 52 Gemeinden (Lozère und Gard). Ständige Bevölkerung: knapp 600 Seelen. Randzone: 229.726 Hektar. 117 Gemeinden (Lozère, Gard und Ardèche) und 41.000 Einwohner. Budget des Parks im Jahr 1998: 31,8 Millionen Francs. 66 festangestellte Mitarbeiter, ein Dutzend Zeitangestellte, etwa zwanzig Saisonarbeiter.

Seit 1984 besteht eine Partnerschaft mit dem Saguenay-Nationalpark in Québec. Er wurde 1985 in das von der Unesco ins Leben gerufene internationale Netz der Biosphärenreservate aufgenommen. Das Reservat der Cevennen ist mit dem des Montseny in Katalonien als Partner verbunden.

Ein Mittelgebirgsnationalpark: Der Mont Lozère erreicht eine Höhe von 1.699 Metern. Drei klimatische Einflüsse (ozeanisch, mediterran und kontinental); geologische Vielfalt (Kalkstein, Granit und Schiefer). Über 1.600 Pflanzenarten: 35 geschützte Arten und 21 weltweit einzigartige Arten. Der Wald hat 58.000 Hektar in der Kernzone besiedelt. 89 Säugetierarten, 208 Vogelarten, 35 Reptilien- und Amphibienarten sowie 24 Fischarten. Der Nationalpark hat Hirsche, Rehe, Biber, Gänse- und Mönchsgeier sowie das Auerhuhn wieder angesiedelt.

Der Mont Lozère ist im Grunde ein gewaltiger Granitblock, der vor etwa 280 Millionen Jahren aus dem Erdinneren emporgehoben wurde. Die Hochebenen bestehen teils aus „Gipfeln“ mit kalten, ausgewaschenen Böden, teils aus Plateaus mit tiefgründigeren Böden, die vom Menschen kultiviert werden. Der erste Eindruck beschränkt sich jedoch auf das Chaos von umgestürzten Granitblöcken, sei es auf Rasenflächen, wo Borstgras (ein Süßgras), Schwingel, Blaubeeren und Heidekraut wachsen, oder in Heidegebieten mit leuchtend gelb blühendem Ginster, über denen Greifvögel kreisen, die Nagetiere, Reptilien und Insekten jagen.

Karge Landschaften, über die ein Winter hereinbricht, der fast so streng ist wie am Polarkreis, durchzogen von Bächen, die sich in den Tälern vereinen. Die Wasser des Tarn fließen so friedlich inmitten von Weiden und Mooren. Bis auf 1.300 Meter Höhe grasen Rinderherden, zunehmend der Rasse Aubrac, in der Nähe von Weilern und traditionellen Bauernhöfen, die noch in Betrieb sind. Die Armut oder der Reichtum der Weiden auf dem Mont Lozère hing schon immer von der Bewirtschaftung des Wassers ab. Die Bewässerung spielte hier eine bedeutende Rolle. Noch heute lassen sich Spuren der mehrere Kilometer langen Béals (Kanäle) finden, die es ermöglichten, das Wasser zu den Häusern zu leiten, die Wiesen zu bewässern und die Mühlen anzutreiben.

Ein weiteres besonderes Merkmal des Mont Lozère ist das Vorhandensein von Torfmooren. Es wurden fast tausend davon gezählt, von denen einige mehrere Dutzend Hektar umfassen (Torfmoor von Sagnes). Diese sauren „Tümpel“, Relikte der Eiszeit, ermöglichen das Gedeihen von Moosen, Seggen oder dem Sonnentau, einer fleischfressenden Pflanze. Frösche und Zugvögel wie Wasserläufer und Kiebitze schätzen ebenfalls die Torfmoore, die, indem sie große Mengen Wasser aufsaugen, um sie allmählich wieder abzugeben, auch auf ihrer Ebene den Wasserkreislauf regulieren.

Die Nordflanke des Mont Bougès unterscheidet sich in ihrer Struktur kaum vom Mont Lozère. Seine Südflanke hingegen nimmt mit ihren Schieferdörfern und Kastanienhainen eher mediterrane Züge an.

In diesen Gebieten spiegelt die Vegetationsentwicklung zu einem großen Teil die Geschichte der Weidewirtschaft und umgekehrt die Präsenz des Waldes wider. So wurden die Buchen- und Tannenwälder, die den Mont Lozère zur gallo-römischen Zeit bevölkerten, nach und nach von den Herden zerstört. Aber seit Beginn des 20. Jahrhunderts beginnen Heidekraut, Kiefern und Birken, die verlassenen Weideflächen zurückzuerobern. Das ONF (Nationales Forstamt) fördert auch die Ansiedlung von Buchen und Tannen. Wildschweine, Hirsche und Rehe haben diese Wälder besiedelt. Und auf der Nordflanke des Bougès hat der Nationalpark das seit zwei Jahrhunderten verschwundene Auerhuhn wieder angesiedelt.

Um diese beeindruckende Region besser kennenzulernen, bietet der Nationalpark Cevennen den Besuchern die Möglichkeit, einen ersten Stopp im Ecomusée du Mont Lozère einzulegen, dessen Mittelpunkt sich in Le Pont-de-Montvert befindet.

Wanderungen in den Cevennen
Die Cevennen bieten Wanderern eine königliche Auswahl. Mehr als 2.000 Kilometer markierte Wanderwege, gesäumt von Etappenunterkünften und Chambres d’hôtes (jedes Jahr veröffentlicht der Nationalpark ein aktualisiertes Verzeichnis) und manchmal auch Herbergen, stehen den Naturliebhabern zur Verfügung.
- Große Fernwanderwege (GR): der GR®7 und seine Varianten GR®70 Stevenson-Weg, GR®71 und GR®72, der GR®6 und seine zwei Varianten, der GR®60 (Weg der großen Draille) und der GR®62, und schließlich die GR®43 und GR®44.
- Regionale Fernwanderwege (GR de pays); parallel zu den GR-Wegen bilden sie Routen um die wichtigsten Massive: Tour du Mont Aigoual GR®66 (78 km), Tour des Cévennes GR®67 (130 km), Tour du Mont Lozère GR®68 (110 km), Tour du Causse Méjean GR de pays (100 km).
- Landschaftsentdeckungspfade, die einige Stunden dauern und für fast jeden zugänglich sind, wurden vom Nationalpark angelegt. Ein Wanderführer des Parks ist in den Informationszentren erhältlich.
- Naturlehrpfade mit Informationstafeln.
- Die geführten Wanderungen des Nationalparks: Im Sommer, ausgehend von den Informationszentren und nach vorheriger Anmeldung, ermöglichen sie unter der Leitung des Parkpersonals eine bessere Entdeckung der Region.

Die wichtigsten Erwerbsquellen der Region um das Jahr 1950 waren: Rinderzucht auf den Granit- und Basaltbergen; Schafzucht auf den Kalkplateaus mit Transhumanz (Sommerweide); Getreideanbau in der Ebene des Velay und auf dem Plateau des Rouergue; Kastanien in den Cevennen (Vivarais und Rouergue); Frühgemüse und Obst im Rhônetal; Weinbau im Bas-Languedoc; Herstellung von Roquefort-Käse.

Für die Industrie: Stahlwerke in Saint-Étienne und seinen Satelliten im Gier-Tal; Bandwebereien in Saint-Étienne, Bourg-Argental, Annonay; Spinnereien und Webereien in Mazamet, Castres und Lodève; Lederverarbeitung in Millau und Annonay; traditionelle Spitzenklöppelei in Le Puy-en-Velay. Schließlich die Seide, die, in Abhängigkeit von Lyon, einen Teil der wirtschaftlichen Aktivität auf der gesamten Ostflanke der Cevennen einnahm. Aber genauso wie die Schwierigkeit, Hirten zu finden, zum allmählichen Rückgang der Schafherden führte, so führte die Teuerung der Arbeitskräfte, die auf das Verschwinden der Familienunternehmen folgte, zum raschen Rückgang der Seidenraupenzucht (Magnaneries). Die industrielle Produktion von Kunstseide hat diesen einst so lebendigen Wirtschaftszweig abgelöst und dabei völlig verändert.

Wortschatz. — Einige Wörter des geografischen Glossars des Languedoc sind im allgemeinen Sprachgebrauch: Truc, isolierter Gipfel; Suc, Suchet oder Suquet, runder Gipfel; Puech, Py, Puy oder Pi, oft vulkanische Kuppe; Baou, Baousse, kleiner Gipfel; Bar, Barre, Felsriegel, vom keltischen barr, Verschluss; Caylard, Cheylard, von kaïr, steiler Fels; Cham, Gipfel; Claps, Clapas, Geröllhalden; Peyre, Stein (la Peyro Plantado, aufgestellter Stein, nicht als heiliger Menhir, sondern als nützliche Markierung bei Schneestürmen oder Sibères); Serre, Serreyrède, gezackter Gebirgskamm, Sierra; Causse, Kalkhochfläche; Can, sehr kleiner Causse, der Granitböden überlagert; Avens oder Tindouls, Löcher und Karsthöhlen, die das Wasser in den Causses aufsaugen; Baumes und Spélunques, Höhlen; Béal, Béalière, kleiner Bewässerungskanal; Lavogne, offene Zisterne auf den Causses, die Regenwasser für die Weidetiere sammelt; Foux, Sorgue, Quelle, Austritt von Wasser aus den Kalkplateaus; Ratchs, Strudel in den Flüssen; Planiol, ruhiges Becken durch Wasserstau; Mas, traditionelles Bauernhaus; Casaouet, Cazalet, Chazelle oder Tchazelle, runde Trockensteinhütte mit konischem Dach; Draille oder Draye, traditioneller Viehtriftweg, oft auf den Wasserscheiden gelegen.

Die letzten Gänsegeier waren in den vierziger Jahren getötet worden... Dreißig Jahre später wagte eine Handvoll Naturforscher die Wiederansiedlung dieser Raubvögel in den Schluchten der Jonte. Trotz natürlicher Schwierigkeiten und lokaler Vorbehalte war die Operation erfolgreich. Sie wurde weltweit begrüßt. Mehr als zweihundert Geier kreisen jetzt über dem Causse Méjean.

Die Geschichte einiger Naturbegeisterter.
Über der Jonte schweben die großen Luftsegler mit der Geduld des Himmels. Getragen von der warmen Luft. Die Natur gibt ein Schauspiel im Département Lozère. Zur Freude der Wanderer in den Schluchten tanzt die langsame Bewegung der Gänsegeier in die Ewigkeit. Eine anthropomorphe und poetische Illusion jedoch. Denn vier Jahrzehnte lang waren die Kalksteinfelsen nur das Echo der Abwesenheit großer Raubvögel. Die letzten Gänsegeier waren in den vierziger Jahren ausgerottet worden, allmählich durch das Blei der Jäger oder das Strychnin für Füchse, Wölfe und andere Fleischfresser eliminiert. Doch der Wahnsinn der einen wurde vom Wahnsinn der anderen zurückgedrängt. An einem Tag von Menschen getötet, wurden die Vögel an einem anderen Tag von Menschen gerettet.

Das Gebiet des Nationalparks Cevennen war bis heute nicht Schauplatz allzu heftiger Kontroversen, trotz einer proaktiven Politik in Bezug auf die Wiederansiedlung. Es wäre anders gewesen, wenn man den Luchs in der Region wieder angesiedelt hätte... Diese Frage stellte sich vor einigen Jahren. Der Nationalpark hat sich geweigert, diesen Weg zu beschreiten. Allerdings schließen viele Naturforscher nicht aus, dass der Luchs und vielleicht der Wolf spontan in den Cevennen, im Gévaudan, wieder auftauchen könnten, wo eine allzu menschliche Bestie seit dem 18. Jahrhundert Generationen terrorisiert hat. Die gefürchteten Katzen haben bereits in den Alpen an Boden gewonnen, und die Wölfe haben die italienische Grenze überquert, um sich im Mercantour niederzulassen... Tierpopulationen regulieren.

Im Jahr 1995 war diese Bedrohung jedoch nicht das Hauptanliegen der Manager des Nationalparks Cevennen, die leicht einräumen, dass sich die Methoden der Wiederansiedlung verfeinert haben und dass die wissenschaftliche Überwachung der Tiere präziser erfolgt. Doch nicht alles läuft zum Besten in einer Welt, die von diesen großen Raubtieren verschont bleibt. Es muss dann ein heikles Dossier angepackt werden: die Wildschäden. Schäden, die durch Horden von Wildschweinen und Gruppen von Rehen und Hirschen verursacht werden (letztere wurden vom Park wieder angesiedelt), die den landwirtschaftlichen Betrieben und den Waldbeständen erheblichen Schaden zufügen. Tiere in einwandfreiem Gesundheitszustand und sehr fruchtbar, die sich in den letzten Jahren in bestimmten Regionen der Cevennen, aber auch in weiten Teilen Frankreichs stark vermehrt haben. Ein Anstieg, der auf die Ausbreitung des Waldes und die Aufgabe landwirtschaftlicher Flächen zurückzuführen ist und auf Kosten von Feldhase und Rebhuhn geht.

Verantwortliche der öffentlichen Einrichtung haben in La Lettre du parc geschrieben: Es ist „eine echte Belastungsprobe für die Cevennen“. Daher haben sie beschlossen, auf vorbildliche Weise zu handeln, indem sie alle Beteiligten in die Lösung dieses Problems einbeziehen. Denn der Zorn wächst, wenn Dutzende von Wildschweinen landwirtschaftliche Parzellen umgraben, kultivierte Terrassen oder Béals (Bewässerungskanäle) zerstören... oder wenn Rehe geschützte Pflanzen oder für die Biodiversität nützliche Laubbäume abweiden. Landwirte, Förster und Naturschützer haben in der Tat Grund, ihren Groll gegen Jäger zu hegen, die angeblich nicht in der Lage sind, Jagdpläne umzusetzen, und das Wildschwein zu einem „Königstier“ gemacht haben, mit dem man gerne die Tiefkühltruhe füllt.

Um dieser Überpopulation in bestimmten Gebieten entgegenzuwirken, wollte der Park auf Konsens setzen. Das übergeordnete Ziel der getroffenen Maßnahmen war es, „die große Fauna zu verwalten, indem alle Akteure und betroffenen Interessen einbezogen werden“. Für das Wildschwein beispielsweise wurde die Jagdzeit um einen Monat verlängert, Regulierungsschüsse in Jagdverbotszonen (17 % der Fläche der zentralen Zone des Parks) eingeführt, um die reproduzierenden Weibchen zu erlegen, sogenannte Verwaltungsjagden organisiert und die Jäger verpflichtet, ein Schussbuch zu führen...

Um bei den Hirschen und Rehen wieder auf die Bestandszahlen von Anfang der neunziger Jahre zu kommen, mussten auch diese Populationen reguliert werden. Auch hier wurden die Abschusspläne erhöht und Regulierungsjagden durchgeführt, aber es wurde auch damit begonnen, die Entwicklung der Bestände von Massiv zu Massiv besser zu verfolgen, indem die Auswirkungen der Tiere auf die Flora gemessen wurden. Es geht auch darum, eine Wende in der Forstwirtschaft zu vollziehen, indem die natürliche Verjüngung gefördert und die Kraut- und Strauchschicht erhalten wird, um den Zugang zu den Setzlingen zu erschweren und das Nahrungsangebot für das Wild zu erhöhen... Die Förster, und insbesondere das ONF (Nationales Forstamt), davon zu überzeugen, ihre Methoden zu überdenken, ist dabei nicht die einfachste Aufgabe.

Diese „Prüfung“ durch das Wild ist für den Park die Gelegenheit, bestimmte Prinzipien seiner Arbeit zu bekräftigen. Eines der Hauptziele ist es selbstverständlich, die ökologischen Gleichgewichte zu bewahren, indem die Entwicklung der Lebensräume gefördert wird, ohne jedoch die Anwesenheit des Menschen außer Acht zu lassen. Mit anderen Worten: Bei der Regulierung der Tierbestände darf es keine falsche Sentimentalität geben.

Diese explosionsartige Vermehrung der Wildschwein- und Hirschpopulationen hat wahrscheinlich dazu beigetragen, die Entscheidung zu beschleunigen, eine „Pause“ in der Politik der Wiederansiedlung von Wildarten einzulegen. Im Jahr 1995 erklärte der damalige Parkdirektor Guillaume Benoît, man befinde sich an einem Wendepunkt. „Wir haben keine Wiederansiedlungsprojekte mehr, wir werden keine Auerhühner mehr auswildern.“

Die letzten wiederangesiedelten Tiere waren somit die Auerhühner (bis zu sechshundert Individuen bis 1994). Der Parkleiter erklärt, dass dies das Ende eines stark symbolisch geprägten Ansatzes ist. „Unsere eigentliche Aufgabe ist es, in Lebensräumen zu denken und nicht mehr nur in Arten.“ Zur Erklärung: Das Auerhuhn beispielsweise gibt sich nicht mit irgendeinem Wald zufrieden. Und es schätzt die Horden von Pilzsammlern überhaupt nicht. Man kann also nicht an seine Wiederansiedlung denken, wenn man ihm keinen geeigneten Lebensraum bieten kann. Der Nachfolger von Guillaume Benoît, Gérard Moulinas, der im Februar 1998 sein Amt antrat, dürfte an dieser Ausrichtung festhalten, die dem europäischen Natura-2000-Konzept entspricht.

Letztlich muss man davon überzeugt sein: In unseren Breiten gibt es kein Fleckchen völlig unberührter Natur mehr und es kann auch keines mehr geben. Wäre dies selbst in einem Totalreservat von wenigen Hektar der Fall? In einem französischen Nationalpark oder einem Schutzgebiet kreuzt der Weg der Tiere, die man sich wild wünscht, früher oder später immer den der Menschen. Zum Guten oder zum Schlechten, wie das Schicksal der Gänsegeierkolonie beweist... „Le Parc National des Cévennes“, Louisette Gouverne, Nathalie Locoste, Actes Sud Édition