Der Cevennen-Nationalpark

Als der Nationalpark Cevennen schließlich 1970 gegründet wurde, nahm sein Umfang die Grenze der letzten Würm-Eiszeit ein.

Die Abgrenzung vermeidet bewohnte Täler und beschränkt den geschützten Raum auf hohe Plateaus, kahle oder bewaldete Berge, wo man auf Balkonstrassen oder Wasserscheidewegen wandern kann. Der Park erstreckt sich über die Departements Lozère und Gard und reicht bis in die Ardèche. Er ignoriert sogar geologische Abgrenzungen und zeigt uns die Pracht von allem, was auf Schiefer, Granit oder Kalkstein gewachsen ist, sei es Flora oder Architektur. Der Nationalpark Cevennen vereint Besonderheiten: Er ist der größte Park Frankreichs und zudem der einzige, der in einem Mittelgebirge liegt.

Wie dem auch sei, die Schönheit der Cevennen liegt in ihren tief humanisierten Landschaften. Landschaften, die seit Jahrhunderten von der Hand des Menschen geformt und belebt werden.

Wenn der Nationalpark Cevennen nicht ganz wie andere Parks ist, dann liegt das hauptsächlich an diesem Grund. Zusammen mit dem Park von Port-Cros sind sie die einzigen beiden in Frankreich, die ständig Einwohner in ihrer zentralen Zone haben, heute 600 im Cevennenpark im Vergleich zu 430 im Jahr 1971. Unter dem rauen Klima der Cevennen hat sich immer eine Bevölkerung gehalten. Eine Bevölkerung, die hart arbeitet, die Herden auf den alten Wegen treibt, Terrassen pflegt und Kastanien- oder Maulbeerbäume anbaut oder Kohle in den Minenschächten abbaut.

Eine Bevölkerung, die Erben der Camisards und der Partisanen ist, die stolz und eifersüchtig auf ihre Einsamkeit und ihre Geheimnisse geblieben ist. Die Nachkommen von Generationen von Widerstandskämpfern haben natürlich die "Übergriffe" des Staates auf ihre Cevennen durch die Schaffung des Nationalparks Cevennen mit dem Dekret vom 2. September 1970 nicht ohne Widerstand akzeptiert. Die Bedrohungen, die gewohnten Freiheiten zu verlieren, haben einen erbitterten Widerstand hervorgebracht, der jedoch durch die Schrecken der Entvölkerung erschüttert wurde. Die meisten Gemeinden haben zwischen 1920 und 1970 fünf Sechstel ihrer Bevölkerung verloren.

Um die selbstmörderische Entscheidung zu vermeiden, die sie gezwungen hätte, die Berge zu verlassen, haben sich einige Cevenolen schließlich unter ein anderes Banner versammelt. Das des Nationalparks, aber eines, den sie kulturell gestalten wollten. Der unterzeichnete Vertrag sieht in der Tat vor, eine echte Natur- und Umweltschutzpolitik mit dem Respekt vor der ländlichen Wirtschaft zu vereinen. In einem Vierteljahrhundert hat der Nationalpark beispielsweise erfolgreich mit den Landwirten zusammengearbeitet. Die öffentliche Einrichtung hat fast 5.000 Hektar gekauft, um sie an Freiwillige zu vermieten, die sich bereit erklärten, auf ihrem Betrieb zu arbeiten, indem sie Umweltpläne unterzeichneten.

Diese ausgewogenere Bewirtschaftung der natürlichen Umgebungen, einschließlich der weniger produktiven, hat insbesondere dazu beigetragen, robuste Rassen wie die Aubrac-Kühe und die Rabelais-Schafe zu retten. Die "Mazenot-Verträge", Arbeitsverträge für die Einheimischen, die Wanderwege pflegten, Terrassen und Bewässerungskanäle (béal) wiederherstellten oder feuergefährdete Gebiete säuberten, haben ebenfalls dazu beigetragen, dauerhafte Beziehungen zwischen der landwirtschaftlichen Bevölkerung und den Parkteams zu knüpfen.

Auf dem Mont Lozère kann man sogar Bauern treffen, die stolz darauf sind, ihren Beruf als Züchter weiter ausüben zu können, ohne sich zu stören, dass sie auf ihre Art "Gärtner der Landschaft" waren.

Wer von Entwicklung in einer Region wie den Cevennen spricht, denkt auch an Tourismus. Es ist zwar schwierig, dieser neuen Industrie zu entkommen, ebenso ist es ebenso schwierig, das Managementimperativ mit den natürlichen Gleichgewichten, dem Respekt für ein architektonisches Erbe und der Qualität zu verbinden, usw.

Von Anfang an musste der Nationalpark, dessen eines Ziel es ist, die breite Öffentlichkeit zu empfangen und zu informieren, auch die negativen Auswirkungen dieser Anziehungskraft für die cevenolische Natur eindämmen. Das Gebiet des Parks, so groß es auch sein mag, erlaubt es nicht, dass bestimmte Punkte wie der Gipfel des Aigoual oder die Schluchten von Tarn und Jonte überlaufen werden und die Fauna und Flora durch eine touristische Frequentierung "gestört" werden, die in den 90er Jahren auf etwa 800.000 Besucher pro Jahr geschätzt wurde. Die Einführung strengerer Vorschriften, eine strengere Markierung der zugänglichen Bereiche und die Bildung bleiben die einzigen Mittel, die den Parkmitarbeitern zur Verfügung stehen. Und manchmal erscheinen sie ziemlich lächerlich.

Aber der Reichtum der Landschaften der Cevennen erklärt leicht diese Begeisterung. In nur wenigen Dutzend Kilometern kann man tatsächlich vom Mont Lozère, einer granitischen und offenen Welt, zu den Causses, den kalkhaltigen Plateaus mit Aven und Höhlen, dann zum bewaldeten Massiv des Aigoual, das seit dem letzten Jahrhundert wieder aufgeforstet wurde, und schließlich zu den engen schieferhaltigen Tälern der Cevennen gelangen, die einst kultiviert wurden. Diese Vielfalt, zu der sich die Juxtaposition von drei Klimazonen gesellt: mediterran, ozeanisch und kontinental, sowie die Anwesenheit von vier Vegetationsstufen, ermöglicht einer extrem vielfältigen Flora zu gedeihen.

Eine solche Umgebung begünstigt natürlich auch das Vorhandensein einer ebenso vielfältigen Fauna. Umso mehr, da der Nationalpark bis 1995 eine aktive Politik zur Wiederansiedlung von Arten verfolgte, die seit mehreren Jahrzehnten in der Region verschwunden waren. Rehe, Wildschweine, große Birkhühner und Biber haben sich so in den cevenolischen Gebirgen wieder angesiedelt. Und man muss natürlich die Gänsegeier (mehr als 230 Ende 1997) und die Mönchsgeier - 20 Individuen - erwähnen, die die Schluchten und Klippen des Causses wieder kolonisiert haben.

Diese Wiederansiedlungsoperation, die sich einen weltweiten Ruf erarbeitet hat, ist eine schöne Geschichte für die Tausenden von Neugierigen geworden, die von den zurückgekehrten Raubvögeln angezogen werden. Das Abenteuer wird ab dem Frühling 1998 am Aussichtspunkt der Geier inszeniert, der in Truel errichtet wurde. Hier wird man das Ergebnis eines wissenschaftlichen Arbeit auf dem Feld sehen, das fast zwanzig Jahre lang mit dem Fonds für Raubvögel (FIR) durchgeführt wurde.

Das Gesetz vom 22. Juli 1960 und das Dekret vom 31. Oktober 1961 legen die Bedingungen für die Schaffung französischer Nationalparks fest. Der erste der Welt, der Yosemite National Park, wurde 1864 in den Vereinigten Staaten gegründet. Die Schaffung eines Parks verläuft in zwei Phasen. Zuerst, eine lange - manchmal sehr lange - Konsultation mit allen interessierten Organisationen, die zu einem Kompromiss zwischen den Interessen der verschiedenen Parteien führen muss. Dann werden die theoretischen Grenzen und die Regelungen des zukünftigen Parks festgelegt und das Projekt einer öffentlichen Anhörung unterzogen. Anschließend trifft der Premierminister die Entscheidung zur Schaffung des Parks durch ein Dekret im Staatsrat. Die Nationalparks werden vom Staat subventioniert und von öffentlichen Einrichtungen unter der Aufsicht des Ministeriums für Raumordnung und Umwelt verwaltet. Ihre Direktoren werden durch Erlass des Ministers, der für die Umwelt zuständig ist, ernannt.

Die Nationalparks haben in erster Linie den Zweck, das natürliche Erbe zu schützen. Um dies zu erreichen, stützen sie sich auf die Vorschriften, die in ihrem Gründungsdekret festgelegt sind. Diese gelten nur für die "zentrale" Zone. In der sogenannten "peripheren" Zone müssen die Parks in Abstimmung mit den gewählten Vertretern und den Verbänden eine nachhaltige Entwicklung fördern.

Ihre Hauptziele sind: die biologische Vielfalt zu gewährleisten; dieses Erbe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; zur nachhaltigen Entwicklung des Gebiets beizutragen, indem sie Aktivitäten wie die traditionelle Landwirtschaft fördern, die dazu beitragen; respektvolle Verhaltensweisen gegenüber der Natur und ihren Gleichgewichten zu fördern. Die zentralen Zonen der sechs Nationalparks in der Metropole - es gibt auch einen in Guadeloupe - repräsentieren 0,65 % des nationalen Territoriums.

Der Name Cevennen, abgeleitet von dem Hebräischen Giben oder dem Keltischen Keben, bedeutet in beiden Sprachen "Berg". Diese doppelte Etymologie, sowohl religiös als auch national, die gemeinsame Wurzel aller griechischen und lateinischen Bezeichnungen der Cevennen, hat wahrscheinlich eine primitive Wurzel in den alten Idiomen Indiens. Die Cevennenkette, etwa hundert Lieues lang, verbindet die Pyrenäen mit den Alpen. Von ihrem nördlichen Plateau aus erheben sich ihre Gipfel, die manchmal eine Höhe von tausend Ellen erreichen, zu einer gigantischen Treppe, deren steile Stufen unaufhörlich nach Süden abfallen, bis zu den schwarzen Felsen, die Agde und Brescou stützen, und sich dann mit den Stränden und den stürmischen Wellen des Golfs vermischen.

Die meisten sind alte Vulkane, deren Lavaströme, die über die Seitenhänge schwappten, in glühenden Strömen hinunterflossen, einerseits bis zum Grund der Schluchten von Forez und Velay und andererseits bis zum rauschenden Bett der Rhône. Doch ihre Krater, heute erloschen und mit Wäldern bedeckt, speisen nur noch unzählige klare Quellen, die, indem sie sich vereinen, mehrere bedeutende Flüsse bilden. Im Westen stürzen die Loire, Allier, Lot und Tarn zum Ozean; im Osten fließen die Erieu, Ardèche, Cèze und Gardon in die Rhône; schließlich im Süden münden zwei kleine Flüsse, der Hérault und der Vidourle, ins Mittelmeer. Besonders im Vivarais, das von den Vulkanen stark geformt wurde, erscheinen die Gipfel, zerfetzt in große Abschnitte von krönenden Wänden, Säulen und Kegeln, als Ruinen von Basaltfestungen, die, durch Wälder, Wiesen, Höhlen, Bäche und Wasserfälle vermischt, Landschaften von einer manchmal schrecklichen, manchmal anmutigen und fast immer reizvollen Wildheit bilden.

Lassen Sie uns in der Mitte der Cevennenkette stehen; steigen wir auf den Lozère. Sie ist das geografische Zentrum dieser Geschichte, das wilde Seminar, aus dem die zahlreichsten und berühmtesten Hirten des Wüstenlands hervorgingen, und der immer brodelnde Herd, von dem sich die Aufstände in die umliegenden Provinzen ausbreiteten. Von diesem Gipfel aus kann das Auge fast das gesamte Theater überblicken, im Vogelblick oder zumindest die weiten Horizonte erkennen. Es gibt drei, die es wie drei Gürtel umgeben.

Der erste, das sind die Cevennen selbst, gebildet vom Tarn, der Rhône, dem Hérault und dem Meer. Der zweite, wo die Ereignisse, zu eng in ihrer Wiege, über die benachbarten Provinzen hinausdrängen, wird durch das Cantal, die Flüsse Erieu und Drôme, Lot und Garonne, die Pyrenäen, die Alpen und das Mittelmeer begrenzt. Der dritte schließlich, wo die Menschen und die Ereignisse im Exil verloren gehen, umfasst ganz Westeuropa. So umfasst unser Hauptterritorium, abgesehen von einigen vorübergehenden Aufständen, die sich in den Tälern von Rouergue und Dauphiné verirren, sechs Diözesen: drei entlang der Rhône, Viviers, Uzès und Nîmes; drei parallel im Westen, Mende, Alès und Montpellier. Mende und Viviers im Norden; Alès und Uzès im Zentrum; Montpellier und Nîmes im Süden. Diese sechs Diözesen bilden heute die vier Departements Ardèche, Lozère, Gard und Hérault.

Die Diözese Viviers, bestehend aus dreihundertvierzehn Pfarreien, wird in zwei Regionen unterteilt, die sich parallel von Süden nach Norden erstrecken, das obere Vivarais auf den cevenolischen Gipfeln, das untere Vivarais entlang der Rhône. Das obere Vivarais wird weiter in nördliche Berge oder Boutières und in südliche Berge oder Tanargues unterteilt. Die Bordiéres, aus denen der Erieu hervorgeht, sind eine Gruppe von riesigen Granitkegeln, deren kahlen Gipfel, zerklüfteten Kanten und schrecklichen Abgründen dem Auge in der Ferne das Bild einer Welt vermitteln, die in Trümmern liegt und vor Altersschwäche vergeht. Auf ihren kargen Hängen sprießt nur Kastanien-, Hanf- und Weideland. Sie bilden den gesamten Reichtum dieser armen Bergbewohner, die von Kastanien und Milchprodukten leben, ihre Hanf- und Wollgarne spinnen und die Häute ihrer Herden gerben.

Die Tanargues sind die höchsten cevenolischen Gipfel; der Mézenc, ihr König; der Gerbier-de-Joncs, die Wiese, die Prosoncoupe oder Krater der Wiesen. Diese Berge, bedeckt mit fast ewigen Schneen und weiten Wäldern, besitzen die Quellen der großen Flüsse und folglich die besten Weidegründe und die meisten Herden. Ihre majestätischsten, malerischsten und fruchtbarsten Täler produzieren alle Arten von Getreide und Obst, mit Ausnahme von Trauben.

Das untere Vivarais besteht aus zwei Hauptbecken, die durch die Kette des Coiron getrennt sind: im Norden, das des Erieu, das an den Boutières angrenzt; im Süden, das der Ardèche, am Fuß der Tanargues. Diese Berge, die zu steilen Hügeln entartet sind, die sich zum Rhône hin absenken, zeigen im Osten ihre steilen Hänge, wo Maulbeer- und Olivenbäume sowie köstliche Weintrauben wachsen. Hier sind es die Seidenraupen und die Bienen, die die Herden stellen.

Die Orte, die in seinen Chroniken am häufigsten erwähnt werden, sind Tournon, Chalençon, Vals, auf der Chaussée-des-Géants, Privas, wo Louis XIII und Richelieu von Montbrun zurückgeschlagen wurden, der diesen Ruhm mit seinem Kopf bezahlte (1629), Vallon, mit seinen riesigen Höhlen, und Saint-Jean, dessen frühere fromme Bewohner, die im Krater des Montbrul Zuflucht suchten, in den weiten Poren seiner riesigen Schlacken in Form von Türmen eine Vielzahl kleiner Zellen herausgruben, und, evangelische Bienen, ihre Waben aus den Schornsteinen des Vulkans schöpfen.

Im 12. Jahrhundert erhielt das Vivarais die Lehre von Valdo, der in diesen Bergen Zuflucht fand, und im 16. Jahrhundert die von Luther, durch den Mund eines seiner Schüler, bekannt unter dem symbolischen Namen Machopolis. In der Tat war zu dieser Zeit der großen Kämpfe des menschlichen Geistes jeder Kopf eine Festung der Intelligenz, jede Sprache ein Schwert des Denkens. Der Protestantismus breitete sich in fast allen seinen Pfarreien aus, und in mehreren Inseln der Rhône, darunter Lavoulte und Pousin, die, wie ihr Name andeutet, dem Nest eines Vogels gleichen, der, auf der Erde verfolgt, sein Nest oft in den Schilfen des Flusses verborgen hätte.

Die Diözese Mende, die aus einhundertdreiundsechzig Pfarreien besteht, liegt vollständig im Gévaudan. Die Lozère schneidet ein Drittel nach Süden ab: das sind die hohen Cevennen. Diese Berge, ähnlich einer großen wellenförmigen Mauer, trennen das katholische obere Gévaudan von dem nahezu protestantischen unteren, und sie teilen ihre Bevölkerungen, die, obwohl sie denselben Blutes sind, in ihrem Wesen die Unterschiede und die Antipathie ihrer rivalisierenden Religionen aufweisen. Wenden wir uns vom Gévaudan ab, das sich über die Berge von Margeride, dem klösterlichen Aubrac und dem Palais-du-Roi erstreckt, dem Winterpalast, tyrannische Morose, der jedes Jahr durch die Sonne von seinem nicht weniger stürmischen Thron gestürzt wird. Hinter uns, die feudale und klösterliche Mende, vom Rest der Welt isoliert, versteckt sich in einer Tiefe wie in einem Grab. Sie liegt am Fuß des Berges Mimat, dessen Gipfel, wie ein Adlernest, die Höhle des Heiligen Privat trägt. Ein Einsiedler bewohnt sie noch und wächst, indem er so lebt, zum Nachfolger des ersten Apostels des Gévaudan.

Nun stehen die hohen Cevennen alle vor uns, nach Süden gedrängt, verwirrt wie eine Herde, die zwischen den beiden Tarn und den beiden Gardon eingepfercht ist. Diese vier Ströme bilden durch ihre nahegelegenen Quellen und ihre Zusammenflüsse ein riesiges Rhombus, dessen vier Dörfer oder Städte die Ecken markieren: Florac im Norden, Ners im Süden, Genouillac im Osten, Saint-André-de-Valborgne im Westen. Nur die Berge, die nördlich dieser Umrandung von Strömen überfließen, füllen sie im Süden nicht aus und hören bei Anduze und Alès auf, bevor sie sich mit den beiden Gardon vereinigen. Die hohen Cevennen erscheinen uns als ein verworrenes Durcheinander von tief zerfurchten Bergen, deren granitene Gipfel nackt und zerklüftet die drei großen Kalksteinplateaus von l'Hôpital, l'Hospitalet und du Cosse umgeben: das erste bewaldet, das zweite mit Weideflächen, das dritte mit Getreide.

Im Winter werden ihre Gipfel von heftigen Winden und Schneetwirbeln heimgesucht; im Sommer sind sie Nebel, Hagel und Gewittern ausgesetzt. Fünf oder sechshundert Dörfer, Weiler, Schafställe sind in ihren Schluchten verstreut, hängen über den Strömen, auf den Felsen, deren steiler Pfad, der sich von einem zum anderen schlängelt, nur mit dem agilen Huf des Maultiers zugänglich ist. Lass uns die beiden Seiten des Rhombus entlanggehen, bis zu seiner nördlichen Ecke. Der Tarn, der vom Plateau von l'Hôpital herunterfließt, beschattet von dem Wald von Faus-des-Armes (Buchenwald der Schlacht), bewässert zwei Lieues weiter den Pont-de-Montvert, drei Weiler, die zwischen drei Strömen liegen und durch zwei Arkaden verbunden sind.

Der Tarnon, der aus dem Aigoal kommt, badet Vébron, ein großes Dorf, Salgas, ein feudales Herrenhaus, flankiert von vier riesigen Türmen. Er erhält den Mimente, dessen Wasser nach Gewittern schwer mit seinen blonden, ölig trüben Strömen vermischt wird und unter Florac hindurchfließt. Florac, eine kleine ummauerte Stadt, die am Fuß des Cosse in einer Neigung erbaut wurde, dessen östliches Ende, gespickt mit turmartigen Felsen, die Ruinen einer Zitadelle darstellt. Aus ihrer Basis sprudelt eine reichliche und klare Quelle, die der Stadt, die sie wäscht, den Namen Fleur d'eau (Wasserblume) verleiht. Verschmutzt von ihren Abfällen, mündet sie in den Tarnon und fließt ein Stück weiter mit ihm in den Tarn, in das Prè du Seigneur, das, wie das Sprichwort sagt, so groß ist, dass es nicht einmal von so vielen Strömen gelöscht werden kann.

Lass uns den Mimente hinauffahren, diesen Bach der Veilchen (mimosensis), und durch dieses Tor in das Innere der hohen Cevennen eindringen. Hier ist zuerst die Salle-Montvaillant, Saint-Julien-d'Arpaon, dann Cassagnas und seine Höhlen. Der Bach hat seine Quelle am Bougès, dessen nördlicher Gipfel, bedeckt mit einem Wald namens Altefage (hohe Buche), von drei jahrhundertealten Buchen gekrönt wird. Zu seinen Füßen, im Norden, liegt Grisac, die Wiege des Papstes Urban V. Lassen Sie uns in diesem unübersichtlichen Labyrinth aus Bergen und Wäldern umherirren. Unter dieser unendlichen Menge von Weilern gibt es kaum zwei nennenswerte Dörfer: Barre-des-Cévennes im Westen und Saint-Germain-de-Carlberte im Osten. Aus Barre und Saint-Germain strömen zwei kleine Bäche, deren Verlauf die Gabelung und die Windungen der beiden Gardon im Hochland nachahmt. Der westliche bewässert Bousquet-la-Barthe, Maulezon, Sainte-Croix, Notre-Dame-de-Valfrancesque oder de la Victoire, so genannt nach einem Sieg, den Charles-Martel über die Mauren errang. Der fränkische Prinz gründete eine Kapelle zu Ehren der Jungfrau auf dem Schlachtfeld, das noch mit Waffenfragmenten gesät ist und das Ferroulant genannt wird. Der Bach, der es bewässert, vereint sich mit dem östlichen Bach, der von Saint-Étienne, einer ummauerten Stadt, herabkommt, nach dem diese beiden Zuflüsse einen kleinen Gardon bilden, der seinen Namen von Mialet ableitet, wo er weiter unten mündet. Die beiden Haupt-Gardon, der von Anduze, bei dem Camp von l'Hospitalet, und der von Alès, nahe dem Champ-Domergue, durchqueren zuerst Saint-André-de-Valborgne, dessen Name die Grauenhaftigkeit seines Standorts ausdrückt; der zweite, der Collet de Dêze, fließt heftig und bildet den südlichen Gürtel der hohen Cevennen, die sie vom Diözesanbereich von Alès trennen, wo sie sich vereinen werden.

Gegründet durch Dekret vom 2. September 1970. Zentrale Zone: 91.279 Hektar, 52 Gemeinden (Lozère und Gard), ständige Bevölkerung: fast 600 Seelen. Periphere Zone: 229.726 Hektar. 117 Gemeinden (Lozère, Gard und Ardèche) und 41.000 Einwohner. Budget des Parks im Jahr 1998: 31,8 Millionen Francs. 66 Festangestellte, ein Dutzend Nicht-Staatsangestellte, etwa zwanzig Saisonarbeiter.

Seit 1984 mit dem Nationalpark Saguenay in Québec verbunden. Er trat 1985 in das internationale Netzwerk der Biosphärenreservate ein, das von der UNESCO ins Leben gerufen wurde. Das Reserve der Cevennen ist mit der von Montseny in Katalonien verbunden.

Mittelgebirgspark: Der Mont Lozère erreicht eine Höhe von 1.699 Metern. Drei klimatische Einflüsse (ozeanisch, mediterran und kontinental); geologische Vielfalt (Kalkstein, Granit und Schiefer). Mehr als 1.600 Pflanzenarten: 35 geschützte Arten und 21 weltweit einzigartige Arten. Der Wald hat 58.000 Hektar in der zentralen Zone kolonisiert. 89 Säugetierarten, 208 Vogelarten, 35 Reptilien und Amphibien sowie 24 Fischarten. Der Nationalpark hat den Reh, den Hirsch, den Biber, die Gänsegeier und Mönchsgeier sowie den großen Auerhahn wieder angesiedelt.

Flache Landschaften, die einen Winter erleben, der fast so hart ist wie im arktischen Kreis, durchzogen von Bächen, die sich in den Tälern vereinigen. Die Gewässer des Tarn fließen friedlich zwischen Weiden und Torfmooren. Bis zu einer Höhe von 1.300 Metern grasen Herden von Aubrac-Rindern, zunehmend häufiger, in der Nähe von Dörfern und traditionellen Höfen, die weiterhin betrieben werden. Die Armut oder der Reichtum der Weiden hing immer am Mont Lozère von der Wasserbewirtschaftung ab. Die Bewässerung spielte dabei eine bedeutende Rolle. Man findet noch Spuren von béais – Kanälen – von mehreren Kilometern Länge, die es ermöglichten, Wasser zu den Häusern zu leiten, die Wiesen zu bewässern und die Mühlen zu betreiben.

Ein weiteres besonderes Merkmal des Mt Lozère ist die Präsenz von Torfmooren. Man hat fast tausend gezählt, von denen einige mehrere Dutzend Hektar bedecken (Torfmoor der Sagnes). Diese sauren "Tümpel", Überbleibsel aus der Eiszeit, ermöglichen es Moosen, Schwingrasen oder der fleischfressenden Pflanze Sonnentau, sich zu entwickeln. Frösche und Zugvögel wie die Schnepfenvögel und die Kiebitze schätzen ebenfalls die Moore, die durch die Absorption großer Wassermengen, die sie allmählich wieder abgeben, deren Zyklus regulieren.

Die Nordseite des Bougès unterscheidet sich in ihrer Form kaum vom Mont Lozère. Die Südhänge hingegen zeigen südlichere Züge mit Schieferdörfern und Kastanienhainen.

In diesen Gefilden spiegelt die Entwicklung der Vegetation stark die Geschichte der Weidewirtschaft und umgekehrt die Präsenz des Waldes wider. So wurden die Buchen- und Tannenwälder, die den Mt Lozère zur gallo-römischen Zeit bevölkerten, allmählich durch die Herden zerstört. Doch seit Beginn des 20. Jahrhunderts beginnen Heideflächen, Kiefern und Birken, die verlassenen Weiden zurückzuerobern. Das ONF fördert auch die Ansiedlung von Buchen und Tannen. Wildschweine, Rehe und Hirschkühe haben diese Wälder kolonisiert. Und auf der Nordseite des Bougès hat der Nationalpark den großen Auerhahn, der seit zwei Jahrhunderten verschwunden war, wieder angesiedelt.

Um diese Region besser kennenzulernen, bietet der Nationalpark Cevennen den Besuchern die Möglichkeit, einen ersten Halt im Écomusée des Mont Lozère zu machen, dessen zentraler Punkt sich in Pont-de-Montvert befindet.

Wanderungen in den Cevennen
Die Cevennen bieten den Wanderern eine königliche Auswahl. Mehr als 2000 Kilometer markierte Wanderwege, gesäumt von Herbergen und Bed & Breakfast (jedes Jahr veröffentlicht der Nationalpark ein aktualisiertes Informationsblatt) und manchmal von Gasthöfen, stehen den Liebhabern zur Verfügung.
- Die großen Wanderwege: der GR®7 und seine Varianten GR®70 Chemin Stevenson, GR®71 und GR®72, der GR®6 und seine beiden Varianten, der GR®60 der große Drailles-Pfad und der GR®62, sowie die GR®43 und GR®44.
- Die großen Rundwanderungen; parallel zu den GR bilden sie Routen um die Hauptmassive: Rund um den Mont Aigoual GR®66, 78 km, Rund um die Cevennen GR®67, 130 km, Rund um den Mt Lozère GR®68, 110 km, Rund um den Causse Méjean GR de pays, 100 km.
- Die Landschaftsentdeckungspfade, die einige Stunden dauern und praktisch für alle zugänglich sind, wurden vom Nationalpark geschaffen. Ein Wanderführer des Parks ist in den Informationszentren erhältlich.
- Die Naturinterpretationspfade mit erklärenden Tafeln.
- Die geführten Wanderwege des Nationalparks: im Sommer, ab den Informationszentren und nach vorheriger Anmeldung, ermöglichen sie unter der Leitung des Parkpersonals, die Region besser zu entdecken.

Die Hauptressourcen des Gebiets um 1950 waren: Rinderzucht in den granitischen und basaltischen Bergen; Schafzucht in den Kalkbergen mit Sommerweide; Getreideanbau in der Ebene von Velay und auf dem Plateau von Rouergue; Kastanien und Maronen in Vivarais und Rouergue; Gemüse und Obst im Rhônetal; Wein im Bas-Languedoc; Roquefortkäse.

Für die Industrie: Stahlwerke in Saint-Etienne und seinen Satelliten im Gier-Tal; Bandweberei in Saint-Etienne, Bourg-Argental, Annonay; Spinnereien und Webereien in Mazamet, Castres und Lodève; Lederindustrie in Millau und Annonay; Spitze aus Le Puy en Velay. Schließlich der Seidenanbau, der in der Abhängigkeit von Lyon einen Teil der Aktivitäten im gesamten östlichen Hang der Cevennen einnimmt. Doch wie die Schwierigkeit, Schäfer zu finden, zu einem allmählichen Rückgang der Schafherden führte, ebenso führte die Teuerung der Arbeitskraft, die auf das Verschwinden der Familienbetriebe folgte, zu einem raschen Rückgang der Seidenraupenzucht. Die industrielle Produktion von Kunstseide hat, während sie diese einst so lebendige Industrie völlig verändert hat, sie aufgewertet.

Wortschatz. — Eine Reihe von Wörtern aus dem geografischen Glossar, die in der Languedocien-Sprache gebräuchlich sind: truc, isolierter Gipfel; suc, suchet oder suquet, runder Gipfel; puech, py, puy oder pi, oft vulkanischer Kegel; baou, baousse, kleiner Gipfel; bar, barre, Gipfel in Form einer Bar, vom keltischen barr, Schließung; caylard, cheylard, von kaïr, steiler Felsen; cham, Gipfel; claps, clapas, Geröllhalden; peyre, pierre (la Peyro Plantado, aufgestellte Steine, nicht als heiliges Menhir, sondern als nützliche Markierung in den "sibères" oder Schneestürmen); serre, serreyde, Berg in Form einer gezackten Barriere, Sierra; causse, Kalksteinplateau; can, ganz kleiner causse, der sich auf Granitbelägen befindet; avens oder tindouls, Löcher und Schluchten zur Wasseraufnahme in den Causses; baumes und spelunques, Höhlen; béai, béalière, kleiner Bewässerungskanal; lavogne, im Causses, offenes Wasserreservoir zur Sammlung von Regenwasser für die Tränkung der Herden, fou, sorgue, Quelle, Wiederaufstieg der Gewässer aus den Kalksteinplateaus; ratchs, Strudel in den Flüssen; plantai, ruhiger Becken aufgrund einer Wasseransammlung; mas, Haus; casaouet, cazalet, chazelle oder tchazelle, runde Steinhütte mit konischem Dach; draille oder draye, Weideweg, der sich auf den Wasserscheidekämmen befindet.

Die letzten Gänsegeier waren in den vierziger Jahren getötet worden... Dreißig Jahre später wagte eine Handvoll Naturforscher die Wiederansiedlung dieser Raubvögel in den Schluchten der Jonte. Trotz natürlicher Schwierigkeiten und lokaler Vorbehalte war die Operation erfolgreich. Sie wurde weltweit begrüßt. Mehr als zweihundert Geier kreisen jetzt über dem Causse Méjean.

Die Geschichte einiger Naturbegeisterter.
Über der Jonte schweben die großen Luftsegler mit der Geduld des Himmels. Getragen von der warmen Luft. Die Natur gibt ein Schauspiel in Lozère. Zur Freude der Wanderer in den Schluchten tanzt die langsame Bewegung der Gänsegeier in die Ewigkeit. Anthropomorphe und poetische Illusion jedoch. Denn vier Jahrzehnte lang waren die Kalksteinfelsen nur das Echo der Abwesenheit großer Raubvögel. Die letzten Bouldras waren in den vierziger Jahren ausgerottet worden, allmählich durch das Blei der Jäger oder das Strychnin für Füchse, Wölfe und andere Fleischfresser eliminiert. Doch der Wahnsinn des einen wurde vom Wahnsinn des anderen zurückgedrängt. An einem Tag von Menschen getötet, wurden die Vögel an einem anderen Tag von Menschen gerettet.

Das Gebiet des Nationalparks Cevennen war bis heute nicht Schauplatz allzu heftiger Kontroversen, trotz einer proaktiven Politik in Bezug auf die Wiederansiedlung. Es wäre anders gewesen, wenn man den Luchs in der Region wieder angesiedelt hätte... Diese Frage stellte sich vor einigen Jahren. Der Nationalpark hat sich geweigert, diesen Weg zu beschreiten. Allerdings schließen viele Naturforscher nicht aus, dass der Luchs und vielleicht der Wolf spontan in den Cevennen, im Gévaudan, wo ein viel zu menschliches Tier seit dem 18. Jahrhundert Generationen terrorisiert hat, wieder auftauchen könnten. Die gefürchteten Katzen haben bereits in den Alpen an Boden gewonnen, und die Wölfe haben die italienische Grenze überquert, um sich im Mercantour niederzulassen...Die Regulierung der Tierpopulationen.

Im Jahr 1995 war diese Bedrohung jedoch nicht das Hauptanliegen der Manager des Nationalparks Cevennen, die leicht einräumen, dass sich die Methoden der Wiederansiedlung verfeinert haben und dass die wissenschaftliche Überwachung der Tiere, die in ein geeignetes Gebiet zurückgebracht werden sollen, präziser erfolgt. Doch nicht alles läuft zum Besten in einer Welt, die von diesen großen Raubtieren verschont bleibt. Es muss dann an ein heikles Dossier angeknüpft werden: die Schäden durch das Wild. Schäden, die durch Horden von Wildschweinen und Gruppen von Rehen (letztere wurden vom Park wieder angesiedelt) verursacht werden, die den landwirtschaftlichen Betrieben und den Waldbeständen erheblichen Schaden zufügen. Tiere, die in einwandfreiem Zustand und sehr fruchtbar sind, die sich in den letzten Jahren in bestimmten Regionen der Cevennen, aber auch in vielen Regionen Frankreichs vermehrt haben. Ein Fortschritt, der auf die Verbreitung des Waldes, die landwirtschaftliche Verdrängung zurückzuführen ist und auf Kosten des Feldhasen und des Rebhuhns geht.

Verantwortliche des öffentlichen Dienstes haben in La Lettre du parc geschrieben: Es ist "eine echte Prüfung für die Cevennen". Daher haben sie beschlossen, auf vorbildliche Weise zu handeln, indem sie alle Beteiligten in die Lösung dieses Problems einbeziehen. Denn der Zorn wächst, wenn Dutzende von Wildschweinen angebaute Felder umgraben, kultivierte Terrassen oder béals (Bewässerungsgräben) zerstören..., wenn Rehe geschützte Pflanzen oder Laubbäume, die für die Biodiversität nützlich sind, abweiden. Landwirte, Förster und Naturschützer haben in der Tat Grund, ihren Groll gegen Jäger zu hegen, die nicht in der Lage wären, Jagdpläne umzusetzen, und den Wildschwein zu einem "Königswild" gemacht haben, das man gerne in den Gefrierschrank packt.

Um dieser Überpopulation in bestimmten Gebieten entgegenzuwirken, wollte der Park auf Konsens setzen. Das übergeordnete Ziel der getroffenen Maßnahmen war es, "die große Fauna zu verwalten, indem alle Akteure und betroffenen Interessen einbezogen werden". Für das Wildschwein beispielsweise wurde die Jagdzeit um einen Monat verlängert, Regulierungsschüsse in Jagdverbotzonen – 17 % der Fläche der zentralen Zone des Parks – eingeführt, um die reproduzierenden Weibchen zu erlegen, sogenannte Verwaltungsjagden organisiert und die Jäger verpflichtet, ein Jagdprotokoll zu führen...

Um zu den Beständen zu Beginn der neunziger Jahre für die Rehe und Hindis zurückzukehren, musste auch die Bevölkerung reguliert werden. Auch hier wurden die Jagdpläne erhöht, Regulierungsjagden durchgeführt, aber auch begonnen, die Entwicklung der Bestände von Massiv zu Massiv besser zu verfolgen, indem die Auswirkungen der Rehe auf die Flora gemessen wurden. Es geht auch darum, eine Wende in der Forstwirtschaft zu vollziehen, indem die natürliche Regeneration gefördert wird, indem krautige und holzige Unterwuchsflächen erhalten werden, um den Zugang zu den Setzlingen zu erschweren und die Nahrung für die Rehe zu erhöhen... Die Förster und insbesondere das ONF (Nationales Forstamt) von ihren Methoden zu überzeugen, ist nicht die einfachste Aufgabe.

Diese "Prüfung" des Wildes ist für den Park die Gelegenheit, einige Prinzipien seiner Aktionen zu bekräftigen oder zu bestätigen. Eines der Hauptziele ist es, die ökologischen Gleichgewichte zu schützen, indem die Entwicklung der Lebensräume gefördert wird, wobei jedoch die Präsenz des Menschen berücksichtigt wird. Anders gesagt, es kann keine Sentimentalität in Bezug auf die Frage der Regulierung der Tiere geben.

Diese Explosion der Wildschwein- und Rehpopulationen hat wahrscheinlich zur Entscheidung beigetragen, eine "Pause" in der Politik der Wiederansiedlung von Wildarten einzulegen. Im Jahr 1995 erklärte der Parkdirektor, Guillaume Benoît, dass man an einem Wendepunkt sei. "Wir haben kein Wiederansiedlungsprojekt mehr, wir werden keine Gelinotten mehr in die Natur setzen."

Die letzten wiederansiedelten Tiere waren die großen Auerhähne (bis zu sechshundert Individuen bis 1994). Der Verwalter erklärt, dass dies das Ende eines emblematischen Ansatzes ist. "Unsere wahre Aufgabe besteht darin, über Lebensräume nachzudenken und nicht mehr nur über Arten." Erklärung: Der große Auerhahn beispielsweise kann sich mit keinem beliebigen Wald zufrieden geben. Und er schätzt überhaupt nicht die Horden von Pilzesuchern. Man kann also nicht daran denken, ihn wieder anzusiedeln, wenn man ihm nicht einen geeigneten Lebensraum bieten kann. Der Nachfolger von Guillaume Benoît, Gérard Moulinas, der im Februar 1998 eingesetzt wurde, wird diese Option wahrscheinlich nicht umgehen, da er dem europäischen Konzept von Natura 2000 treu bleibt.

Man muss schließlich davon überzeugt sein; unter unseren Breiten gibt es kein Stück unberührter Natur mehr und es kann auch keines mehr existieren. Wäre dies selbst in einem integrierten Reservat von wenigen Hektar der Fall? In einem französischen Nationalpark oder in einem geschützten Raum kreuzt der Weg der Tiere, die man sich als wild wünscht, immer irgendwann den der Menschen. Zum Schlechten oder zum Guten, wie das Schicksal einer Kolonie von Gänsegeiern beweist... "Der Nationalpark Cevennen", Louisette Gouverne, Nathalie Locoste, Actes Sud Edition

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Ehemaliges Urlaubshotel mit einem Garten am Ufer des Allier, L'Etoile Gästehaus befindet sich in La Bastide-Puylaurent zwischen der Lozère, der Ardèche und den Cevennen in den Bergen im Süden Frankreichs. An der Kreuzung der GR®7, GR®70 Stevenson-Weg, GR®72, GR®700 Regordane-Weg, GR®470 Quellen und Schluchten des Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Gebirge, Margeride. Viele Rundwanderwege für Wanderungen und Tagesausflüge mit dem Fahrrad. Ideal für einen Entspannungs- und Wanderurlaub.

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