Cuando el parque nacional de las Cevenas fue finalmente creado en 1970, su perímetro tomó lo que se consideraba el límite de la última glaciación würmiense.
El trazado evita los valles habitados y confina el espacio protegido a altas mesetas, montañas desnudas o boscosas donde se puede transitar por caminos en balcones o divisorias de aguas. El parque abarca los departamentos de Lozère y Gard, extendiéndose por Ardèche. Y desafía las divisiones geológicas para mostrarnos la magnificencia de todo lo que ha crecido, ya sea flora o arquitectura, sobre el esquisto, el granito o la caliza. El parque nacional de las Cevenas combina particularidades: es el parque más grande de Francia y también el único situado en media montaña.
De todos modos, la belleza de las Cevenas reside en sus paisajes profundamente humanizados. Paisajes moldeados y animados por la mano del hombre durante siglos y siglos.
Si el parque nacional de las Cevenas no es un parque completamente como los otros, es esencialmente por esta razón. Junto con el de Port-Cros, son los únicos en Francia que cuentan con residentes permanentes en su zona central, 600 en la actualidad en las Cevenas frente a los 430 de 1971. Bajo el severo clima de la montaña cevenola, siempre ha resistido una población. Una población tenaz, llevando los rebaños por las sendas (drailles), manteniendo terrazas y cultivando el castaño o la morera, o incluso extrayendo carbón en las galerías de las minas.
Una población heredera de los camisards y de los maquisards, que se ha mantenido orgullosa y celosa de su soledad y de sus secretos. Los descendientes de generaciones de resistentes, por supuesto, no aceptaron sin luchar la «toma de control» del Estado sobre sus Cevenas mediante la creación del parque nacional con el decreto del 2 de septiembre de 1970. Las amenazas de ver reducirse las libertades consuetudinarias dieron lugar a una feroz oposición, exacerbada sin embargo por la angustia de la desertificación. La mayoría de los municipios habían perdido cinco sextos de su población entre 1920 y 1970.
Para evitar la elección suicida que les habría hecho abandonar la montaña, una parte de los cevenoles finalmente se alineó bajo otra bandera. La del parque nacional, pero un parque que querían que fuera cultural. El contrato firmado prevé de hecho conciliar una verdadera protección de la naturaleza y el respeto por la economía rural. En un cuarto de siglo, el parque nacional ha logrado, por ejemplo, trabajar con los agricultores. El establecimiento público ha comprado cerca de 5.000 hectáreas para alquilarlas a voluntarios que se comprometían a trabajar en sus explotaciones firmando planes medioambientales.
Esta gestión más equilibrada de los entornos naturales, incluidos los menos productivos, ha permitido sobre todo salvar razas rústicas como las vacas Aubrac y las ovejas raïoles. Los «contratos Mazenot», contratos de trabajo para los habitantes que mantenían los senderos, restauraban terrazas, canales de riego (béals) o limpiaban áreas sensibles al fuego, también han contribuido a tejer lazos duraderos entre la población agrícola y los equipos del parque.
En el Mont Lozère, incluso se puede encontrar a campesinos felices de haber podido continuar practicando su oficio de ganaderos con orgullo, sin ofenderse por haber sido también, a su manera, «jardineros del paisaje».
Quien habla de desarrollo en una región como las Cevenas, también piensa en el turismo. Si es difícil escapar a esta nueva industria, también lo es conciliar los imperativos de gestión y los equilibrios naturales, el respeto por un patrimonio arquitectónico y la calidad, etc.
Desde el principio, el parque nacional, cuyo uno de los objetivos es acoger e informar al gran público, también debe contener los efectos perversos de esta atracción por la naturaleza cevenola. El territorio del parque, por vasto que sea, no puede evitar que ciertos puntos como la cima del Aigoual o las gargantas del Tarn y de la Jonte se saturen, y la fauna y flora se vean «perturbadas» por una afluencia turística evaluada en unos 800.000 visitantes al año a mediados de los noventa. La implementación de una regulación más estricta, un marcado más severo de los espacios accesibles y la educación siguen siendo las únicas armas a disposición de los agentes del parque. Y a veces parecen bastante irrisorias.
Pero la riqueza de los paisajes de las Cevenas explica fácilmente este entusiasmo. En unas pocas decenas de kilómetros, se puede pasar de hecho del Mont Lozère, un mundo granítico pelado y abierto a los vientos, a los Causses, mesetas de caliza veteadas de simas y cuevas, luego al macizo del Aigoual reforestado desde el siglo pasado, y finalmente a los estrechos valles esquistosos de las Cevenas antiguamente cultivados. Esta diversidad, a la que se suma la yuxtaposición de tres climas: mediterráneo, oceánico y continental, así como la presencia de cuatro niveles de vegetación, permite que se desarrolle una flora extremadamente variada.
Un entorno así favorece evidentemente la presencia de una fauna igualmente diversificada. Más aún cuando el parque nacional prosiguió hasta 1995 una activa política de reintroducción de especies desaparecidas de la región desde hace varias décadas. Los ciervos, los corzos, los urogallos y los castores se han reimplantado así en los macizos cevenoles. Y, por supuesto, hay que mencionar los buitres leonados (más de 230 a finales de 1997) y los buitres negros (20 individuos), que han recolonizado las gargantas y los acantilados del causse.
Esta operación de reintroducción, que se ha forjado una reputación mundial, se ha convertido en una hermosa historia para los miles de curiosos atraídos por las rapaces que regresaron al país. La aventura se pone en escena a partir de la primavera de 1998 en el mirador de los Buitres, construido en el Truel. Allí se podrá percibir el fruto de un trabajo científico llevado a cabo sobre el terreno durante casi veinte años con el Fondo de Intervención para las Aves Rapaces (FIR).
La ley del 22 de julio de 1960 y el decreto del 31 de octubre de 1961 fijan las condiciones de creación de los parques nacionales franceses. El primero del mundo, el Yosemite National Park, nació en Estados Unidos en 1864. La creación de un parque se desarrolla en dos fases. La primera, una larga (a veces muy larga) concertación con todos los organismos interesados, debe desembocar en un compromiso entre los intereses de unos y otros. Luego, se establecen los límites teóricos y el reglamento del futuro parque, y el proyecto se somete a encuesta pública. A continuación, el Primer Ministro toma la decisión de crear el parque mediante un decreto en el Consejo de Estado. Los parques nacionales son subvencionados por el Estado y gestionados por establecimientos públicos bajo la tutela del Ministerio de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente. Sus directores son nombrados por orden del ministro encargado del Medio Ambiente.
Los parques nacionales tienen como vocación principal la protección del patrimonio natural. Para ello, se apoyan en la normativa dictada por su decreto de creación. Esta solo se aplica en la zona «central». En la zona denominada «periférica», los parques deben favorecer, en concertación con los cargos electos y las asociaciones, un desarrollo sostenible.
Sus principales finalidades son: asegurar la diversidad biológica; poner este patrimonio a disposición del público; contribuir al desarrollo sostenible del territorio favoreciendo las actividades, como la agricultura tradicional, que contribuyen a ello; suscitar comportamientos respetuosos con la naturaleza y sus equilibrios. Las zonas centrales de los seis parques nacionales de la metrópoli (también hay uno en Guadalupe) representan el 0,65 % del territorio nacional.
El nombre de las Cevenas, derivado del hebreo Giben, o del celta Keben, significa, en ambas lenguas, montaña. Esta doble etimología, a la vez religiosa y nacional, raíz común de todas las denominaciones griegas y latinas de las Cevenas, tiene probablemente una raíz primitiva en los antiguos idiomas de la India. La cadena cevenola, de unas cien leguas de longitud, une los Pirineos con los Alpes. Desde su meseta septentrional, sus cimas, que a veces se elevan a una altura de mil toesas, forman una gigantesca escalera cuyos escalones escarpados descienden incesantemente hacia el sur, hasta las rocas negras que sostienen Agde y Brescou, y se confunden luego con las arenas de la playa y las olas tormentosas del golfo.
La mayoría son antiguos volcanes cuyas lavas, fluyendo por las laderas laterales, descendieron en mantos ardientes, por un lado hasta el fondo de las gargantas del Forez y del Velay, y por el otro hasta el lecho tembloroso del Ródano. Pero sus cráteres, hoy extintos y cubiertos de bosques, ya solo vierten sobre sus flancos, revestidos de prados, innumerables fuentes cristalinas que forman, al unirse, varios ríos considerables. Al oeste, el Loira, el Allier, el Lot y el Tarn se precipitan hacia el Océano; al este, el Eyrieux, el Ardèche, la Cèze y el Gardon desembocan en el Ródano; finalmente, al sur, dos pequeños ríos, el Hérault y el Vidourle, caen al Mediterráneo. En el Vivarais, sobre todo, más atormentado por los volcanes, las crestas, desgarradas en vastos paños de muros almenados, en columnatas, en conos, representan ciudadelas de basalto en ruinas que, entremezcladas con bosques, prados, grutas, torrentes y cascadas, forman paisajes de un salvajismo a veces horrible, a veces agraciado, casi siempre encantador.
Situémonos en medio de la cadena cevenola; subamos al Lozère. Es el centro geográfico de esta historia, el seminario salvaje de donde salieron los pastores del desierto más numerosos y famosos, y el foco siempre efervescente de donde las insurrecciones se extendieron a las provincias circundantes. Desde esta cima, el ojo casi puede recorrer el teatro a vista de pájaro, o al menos distinguir sus vastos horizontes. Hay tres que lo envuelven como tres cinturones.
El primero, el de las Cevenas propiamente dichas, está formado por el Tarn, el Ródano, el Hérault y el mar. El segundo, donde los acontecimientos, demasiado estrechos en su cuna, se desbordan sobre las provincias vecinas, tiene como límites el Cantal, los cursos del Eyrieux y del Drôme, del Lot y del Garona, los Pirineos, los Alpes y el Mediterráneo. El tercero, en fin, donde los hombres y los acontecimientos se pierden en el exilio, abarca toda Europa occidental. Así pues, dejando algunas insurrecciones pasajeras que se pierden en los valles del Rouergue y del Delfinado, nuestro territorio principal comprende seis diócesis: tres a lo largo del Ródano, Viviers, Uzès y Nîmes; tres paralelas al oeste, Mende, Alès y Montpellier. Mende y Viviers al norte; Alès y Uzès en el centro; Montpellier y Nîmes al sur. Estas seis diócesis forman hoy los cuatro departamentos de Ardèche, Lozère, Gard y Hérault.
La diócesis de Viviers, compuesta por trescientas catorce parroquias, se divide en dos regiones que se extienden paralelamente de sur a norte: el alto Vivarais sobre las cumbres cevenolas, el bajo Vivarais a lo largo del Ródano. El alto Vivarais se subdivide en montañas septentrionales, o Boutières, y meridionales, o Tanargues. Las Boutières, de donde sale el Eyrieux, son un grupo de gigantescos panes de azúcar graníticos cuyos picos descarnados, crestas erizadas y horribles precipicios ofrecen a la vista, a lo lejos, la imagen de un mundo cayendo en ruinas y pereciendo de vejez. Sobre sus grupas estériles solo germinan castañares, campos de cáñamo y pastos. Forman toda la fortuna de estos pobres montañeses que viven de castañas y lácteos, hilan sus cáñamos y sus lanas, y curten los cueros de sus rebaños.
Los Tanargues son las cumbres cevenolas más altas; el Mézenc, su rey; el Gerbier-de-Jonc, el gran cráter de las praderas. Estas montañas, cubiertas de nieves casi eternas y de vastos bosques, poseen las fuentes de los grandes ríos, y en consecuencia los prados más hermosos y los rebaños más numerosos. Sus valles, más grandiosos, más pintorescos, más fecundos, producen todo tipo de cereales y frutas, excepto la uva.
El bajo Vivarais está formado por dos cuencas principales, separadas por la cadena del Coiron: al norte, la del Eyrieux, adosada a las Boutières; al sur, la del Ardèche, al pie de los Tanargues. Estas montañas, degeneradas en colinas todavía escarpadas, que descienden hacia el Ródano, presentan al levante sus laderas abruptas donde crecen la morera, el olivo y la vid de racimos deliciosos. Los rebaños, aquí, son los gusanos de seda y las abejas.
Los lugares más mencionados en sus crónicas son Tournon, Chalencon, Vals sobre la Calzada de los Gigantes, Privas, de donde Luis XIII y Richelieu fueron rechazados por Montbrun que pagó esta gloria con su cabeza (1629), Vallon con sus inmensas grutas, y Saint-Jean, donde antiguamente los piadosos habitantes, refugiados en el cráter del Montbrul, excavaron en los vastos poros de sus gigantescas escorias en forma de torres una multitud de pequeñas celdas y, como abejas evangélicas, hicieron sus alvéolos de los propios respiraderos del volcán.
En el siglo XII, el Vivarais recibió la doctrina de Valdo, refugiado en estas montañas, y en el siglo XVI, la de Lutero, de boca de uno de sus discípulos, conocido bajo el nombre simbólico de Machopolis. De hecho, en esta época de grandes luchas del espíritu humano, cada cabeza era una ciudadela de la inteligencia, cada lengua una espada del pensamiento. El protestantismo se estableció en casi todas sus parroquias, y en varias islas del Ródano, entre otras las de La Voulte y de Le Pouzin, semejantes, como su nombre indica, a la nidada de un pájaro que, perseguido en la tierra, hubiera escondido en los juncos del río su nido a menudo arrastrado por las olas.
La diócesis de Mende, compuesta por ciento setenta y tres parroquias, está toda entera en el Gévaudan. La Lozère corta un tercio hacia el sur: son las altas Cevenas propiamente dichas. Esta montaña, semejante a una gran muralla ondulada, separa el alto Gévaudan católico del bajo, casi todo protestante, y divide a sus poblaciones que, aunque de una misma sangre, tienen en su carácter la diferencia y la antipatía de sus religiones rivales. Demos la espalda al Gévaudan, que se extiende sobre las montañas de la Margeride, del monástico Aubrac y del Palais-du-Roi, palacio del invierno, tirano moroso que, de su trono no menos tormentoso que el de los monarcas, es precipitado todos los años por el sol. Detrás de nosotros, la feudal y monástica Mende, aislada del mundo, se esconde en un abismo como en un sepulcro. Yace al pie del monte Mimat, cuya cima lleva, como un nido de águila, la gruta de Saint-Privat. Un ermitaño la habita todavía, y cree ser, al vivir así, el sucesor de este primer apóstol del Gévaudan.
Ahora, las altas Cevenas están todas ante nosotros, hacia el sur, apretadas confusamente como un rebaño confinado entre los dos Tarn y los dos Gardon. Estos cuatro torrentes forman, por sus fuentes cercanas y por sus confluentes, un inmenso rombo cuyos cuatro burgos o ciudades marcan los ángulos: Florac al norte, Ners al sur, Genolhac a oriente, Saint-André-de-Valborgne a occidente. Solamente, las montañas que desbordan al norte este recinto de torrentes no lo llenan al sur, y se detienen en Anduze y en Alès, antes de la unión de los dos Gardon. Las altas Cevenas nos parecen un amasijo confuso de montañas profundamente desgarradas por los torrentes, y cuyas crestas graníticas rodean, desnudas y erizadas, las tres vastas mesetas calcáreas de L'Hôpital, de L'Hospitalet y del causse: la primera cubierta de bosques, la segunda de pastos, la tercera de cereales.
En invierno, sus cimas son azotadas por vientos impetuosos y torbellinos de nieve; en verano, están sujetas a la bruma, al granizo, al trueno. Quinientos o seiscientos burgos, aldeas y apriscos están diseminados en sus gargantas, suspendidos sobre los torrentes, encaramados en las rocas, cuyo escarpado sendero, serpenteando de uno a otro, solo es accesible a la pezuña ágil de la mula. Recorramos los dos lados del rombo, hasta su ángulo septentrional. El Tarn, descendiendo de la meseta de L'Hôpital, sombreado por el bosque de la Faus-des-Armes (haya de la batalla), riega, dos leguas más abajo, Pont-de-Montvert, tres aldeas lanzadas entre tres torrentes y unidas por dos arcadas.
El Tarnon, salido del Aigoual, baña Vébron, gran burgo, y Salgas, mansión feudal flanqueada por cuatro enormes torres. Recibe a la Mimente, cuyas aguas color sangre tras las tormentas se mezclan difícilmente con las suyas, rubias como un aceite fangoso, y pasa bajo Florac. Florac, pequeña ciudad amurallada, construida en pendiente al pie del causse, cuya extremidad oriental, erizada de rocas en forma de torres, representa las ruinas de una ciudadela. De su base brota burbujeando una fuente abundante y cristalina, que da a la ciudad que lava el nombre de Flor de agua (Flos aquaticus). Manchada por sus inmundicias, se arroja en el Tarnon, y un poco más abajo, con él, en el Tarn, en el Pré du Seigneur, que tantos torrentes no pueden saciar, dice el proverbio, de lo vasto que es.
Remontemos la Mimente, este torrente de las violetas (mimosensis), y por esta puerta, penetremos en el interior de las altas Cevenas. Aquí está primero La Salle-Prunet, Saint-Julien-d'Arpaon, luego Cassagnas y sus cavernas. El torrente tiene su fuente en el Bougès, cuya cima septentrional, cubierta de un bosque llamado Altefage (alta fagus), está coronada por tres hayas seculares. A sus pies, hacia el norte, se encuentra Grizac, cuna del papa Urbano V. Vaguemos en este intrincado laberinto de montañas y bosques. Entre esta multitud infinita de aldeas, apenas se cuentan más que dos burgos un poco considerables: Barre-des-Cévennes, a poniente, y a levante, Saint-Germain-de-Calberte. De Barre y de Saint-Germain corren dos pequeños torrentes cuyo curso imita la bifurcación y las sinuosidades de los dos Gardon que abrazan las altas Cevenas. El occidental riega Le Bousquet-la-Barthe, Moissac, Sainte-Croix, Notre-Dame-de-Valfrancesque o de la Victoire, así apodada por una victoria lograda por Carlos Martel sobre los moros. El príncipe franco fundó una capilla a la Virgen en el campo de batalla, todavía sembrado de trozos de armas y llamado el Ferroulant. El arroyo que lo baña se une al torrente oriental que desciende de Saint-Étienne, burgo amurallado, tras lo cual estos dos afluentes forman un pequeño Gardon que toma su nombre de Mialet por donde pasa para desembocar más abajo en el de Anduze. Sin embargo, los dos principales Gardon, nacidos uno (el de Anduze) en el campo de L'Hospitalet, el otro (el de Alès) cerca del Champ-Domergue, atraviesan, el primero, Saint-André-de-Valborgne, cuyo nombre expresa el horror de su ubicación; el segundo, Le Collet-de-Dèze, y descienden impetuosamente, formando el cinturón meridional de las altas Cevenas que separan de la diócesis de Alès donde van a reunirse.
Creado por decreto del 2 de septiembre de 1970. Zona central: 91.279 hectáreas, 52 municipios (Lozère y Gard). Población permanente: cerca de 600 almas. Zona periférica: 229.726 hectáreas. 117 municipios (Lozère, Gard y Ardèche) y 41.000 habitantes. Presupuesto del parque en 1998: 31,8 millones de francos. 66 empleados permanentes, una docena de no titulares, una veintena de temporeros.
Hermanado desde 1984 con el parque nacional del Saguenay en Quebec. Entró en 1985 en la red internacional de reservas de la biosfera, lanzada por la Unesco. La reserva de las Cevenas está hermanada con la del Montseny en Cataluña.
Parque de media montaña: el Mont Lozère culmina a 1.699 metros. Tres influencias climáticas (oceánica, mediterránea y continental); diversidad geológica (caliza, granito y esquisto). Más de 1.600 especies vegetales: 35 especies protegidas y 21 especies únicas en el mundo. El bosque ha colonizado 58.000 hectáreas en la zona central. 89 especies de mamíferos, 208 de aves, 35 de reptiles y batracios, y 24 de peces. El parque nacional ha reintroducido el ciervo, el corzo, el castor, los buitres leonado y negro, y el urogallo.
El Mont Lozère es en su base una masa de granito surgida de las entrañas de la tierra hace unos 280 millones de años. Las altas mesetas presentan «cumbres» con suelos fríos y lavados, rellanos con suelos más espesos y cultivados por el hombre. Pero la primera impresión se resume en caos de bloques de granito desprendidos, ya sea sobre un césped donde crecen el nardo (una gramínea), la festuca, los arándanos, la caluna, o en brezales de retamas de un amarillo resplandeciente durante la floración, por encima de los cuales planean rapaces que acechan roedores, reptiles e insectos.
Paisajes rasos, sobre los que se abate un invierno casi tan duro como en el círculo polar ártico, recorridos por arroyos que se unen en los valles. Las aguas del Tarn fluyen así apaciblemente en medio de los pastos y las turberas. Hasta los 1.300 metros de altitud, rebaños de bovinos, de la raza Aubrac cada vez con mayor frecuencia, pastan cerca de aldeas y granjas tradicionales mantenidas en actividad. La pobreza o la riqueza de los pastos siempre ha dependido en el Mont Lozère de la gestión del agua. El riego ha desempeñado allí un papel considerable. Aún se pueden encontrar rastros de los béals (canales) de varios kilómetros de largo que permitían llevar el agua hasta las casas, regar los prados y hacer girar los molinos.
Otro signo particular del Mont Lozère se debe a la presencia de las turberas. Se han contabilizado cerca de mil, algunas de las cuales cubren varias decenas de hectáreas (turbera de Les Sagnes). Estas «charcas» ácidas, herederas de la época glaciar, permiten que se desarrollen musgos, cárices o la drosera, una planta carnívora. Las ranas y aves migratorias como los archibebes y las avefrías también aprecian las turberas que, al absorber grandes volúmenes de agua para restituirla bastante gradualmente, regulan, a su nivel también, su ciclo.
La vertiente norte de la montaña del Bougès no difiere mucho en su configuración del Mont Lozère. Su vertiente sur, en cambio, adopta acentos más meridionales con aldeas de esquisto y castañares.
En estas comarcas, la evolución de la vegetación refleja en gran medida la historia del pastoreo y, a la inversa, de la presencia del bosque. Así, los bosques de hayas y abetos que poblaban el Mont Lozère en la época galorromana fueron destruidos progresivamente por los rebaños. Pero desde principios del siglo XX, el brezal, los pinos y los abedules comienzan a reconquistar los pastos abandonados. La ONF también favorece la implantación de hayas y abetos. Los jabalíes, ciervos y corzos han colonizado estos bosques. Y en la vertiente norte del Bougès, el parque nacional ha reintroducido el urogallo, desaparecido desde hace dos siglos.
Para conocer mejor esta región, el parque nacional de las Cevenas ofrece a los visitantes la posibilidad de hacer una primera parada en el ecomuseo del Mont Lozère, cuyo punto central está situado en Pont-de-Montvert.
Senderismo en las Cevenas
Las Cevenas ofrecen una elección real a los caminantes. Más de 2.000 kilómetros de senderos balizados y jalonados de albergues de etapa y de habitaciones de huéspedes (cada año, el parque nacional publica una ficha actualizada) y a veces de posadas se ofrecen a los aficionados.
- Los senderos de gran recorrido: el GR®7 y sus variantes GR®70 Camino de Stevenson, GR®71 y GR®72, el GR®6 y sus dos variantes, el GR®60 el sendero de la gran draille y el GR®62, y finalmente los GR®43 y GR®44.
- Los circuitos de gran recorrido; paralelamente a los GR, constituyen itinerarios alrededor de los principales macizos: vuelta al monte Aigoual GR®66, 78 km, vuelta a las Cevenas GR®67, 130 km, vuelta al Mont Lozère GR®68, 110 km, Vuelta al causse Méjean GR de país, 100 km.
- Los senderos de descubrimiento del paisaje, de una duración de algunas horas y accesibles prácticamente a todos, han sido creados por el parque nacional. Una guía de senderismo del parque está a la venta en los centros de información.
- Los senderos de interpretación de la naturaleza, con mesas explicativas.
- Los senderos guiados del parque nacional: en verano, desde los centros de información y con inscripción previa, permiten, bajo la conducción del personal del parque, descubrir mejor la región.
Los principales recursos del territorio hacia 1950 eran: cría de bovinos en las montañas graníticas y basálticas; cría de ovejas en las montañas calcáreas con trashumancia en verano; cereales en la llanura del Velay y en la meseta del Rouergue; castañas y marrones en el Vivarais y en el Rouergue; primicias y frutas en el valle del Ródano; viña en el Bajo Languedoc; queso de Roquefort.
Para la industria: acerías de Saint-Étienne y de sus satélites del valle del Gier; cintería de Saint-Étienne, Bourg-Argental, Annonay; hilaturas y tejidos de Mazamet, Castres y Lodève; peletería de Millau y de Annonay; encaje de Le Puy-en-Velay. Finalmente la seda que, bajo la dependencia de Lyon, ocupa una parte de la actividad en toda la vertiente oriental de las Cevenas. Pero, al igual que la dificultad de encontrar pastores provocó la disminución progresiva de los rebaños de ovejas, la carestía de la mano de obra que siguió a la desaparición de las empresas familiares provocó la rápida disminución de las magnanerías. La producción en fábrica de seda artificial relevó, aunque modificándola totalmente, esta industria antaño tan viva.
Vocabulario. — Un cierto número de palabras del glosario geográfico languedociano son de uso corriente: truc, cima aislada; suc, suchet o suquet, cima redondeada; puech, py, puy o pi, domo a menudo volcánico; baou, baousse, pequeña cima; bar, barre, cima en barrera, del celta barr, cierre; caylard, cheylard, de kaïr, roca abrupta; cham, cima; claps, clapas, desprendimientos de rocas; peyre, piedra (la Peyro Plantado, piedra plantada, no como menhir sagrado sino como jalonamiento útil en las «sibères» o tormentas de nieve); serre, serreyrède, montaña en barrera dentada, sierra; causse, meseta calcárea; can, causse muy pequeño chapado sobre los granitos; avens o tindouls, agujeros y simas de absorción de las aguas en los Causses; baumes y spélunques, grutas; béal, béalière, pequeño canal de riego; lavogne, en los Causses, cisterna a cielo abierto que recoge las aguas de lluvia para que beban los rebaños; foux, sorgue, fuente, resurgencia de las aguas de las mesetas calcáreas; ratchs, torbellinos en los ríos; planiol, cuenca tranquila debida a una retención de las aguas; mas, casa; casaouet, cazalet, chazelle o tchazelle, cabaña redonda de piedra seca con techo cónico; draille o draye, camino de trashumancia, situado en las crestas divisorias de las aguas.
Los últimos buitres leonados habían sido cazados en los años cuarenta... Treinta años más tarde, un puñado de naturalistas asumen el reto de reintroducir estas rapaces en las gargantas de la Jonte. A pesar de las dificultades naturales y de reticencias locales, la operación ha tenido éxito. Es aplaudida en el mundo entero. Más de doscientos buitres planean ahora en los alrededores del causse Méjean.
La historia de algunos apasionados de la naturaleza.
Sobre la Jonte, los grandes veleros de los aires planean con la paciencia del azul. Llevados por el aire caliente. La naturaleza se da en espectáculo en Lozère. Para deleite de los paseantes de las gargantas, la lenta danza de los buitres leonados acaricia la eternidad. Ilusión antropomórfica y poética, sin embargo. Porque durante cuatro décadas los acantilados calcáreos solo se habían hecho eco de la ausencia de las grandes rapaces. Los últimos «bouldras» habían sido exterminados en los años cuarenta, eliminados poco a poco por el plomo de los cazadores o la estricnina destinada a los zorros, lobos y otros carnívoros. Pero la locura de unos fue rechazada por la de otros. Asesinados por los hombres un día, los pájaros fueron salvados por los hombres otro día.
Por tanto, el territorio del parque nacional de las Cevenas no ha sido hasta ahora escenario de contestaciones demasiado fuertes, y ello a pesar de una política voluntarista en materia de reintroducción. Habría sido diferente si se hubiera reintroducido el lince en la región... La cuestión se planteó hace unos años. El parque nacional se negó a comprometerse por esta vía. Sin embargo, buen número de naturalistas no excluyen ver reaparecer espontáneamente al lince y quizás al lobo en las Cevenas, en el Gévaudan donde una bestia demasiado humana aterrorizó a generaciones desde el siglo XVIII. Los temidos felinos ya han ganado terreno en los Alpes y los lobos han cruzado la frontera italiana para instalarse en el Mercantour... Regular las poblaciones animales.
En 1995, esta amenaza no es, sin embargo, el principal motivo de preocupación de los gestores del Parque Nacional de las Cevenas que convienen fácilmente que los métodos de reintroducción se han afinado y que el seguimiento científico de los animales devueltos a un territorio que debe convenirles se hace más preciso. Sin embargo, no todo va a las mil maravillas en un mundo a salvo de estos grandes depredadores. Hay que avanzar entonces sobre un asunto delicado: los daños de la fauna salvaje. Daños causados por hordas de jabalíes y bandas de cérvidos (estos últimos fueron reintroducidos por el parque), causando graves perjuicios a las explotaciones agrícolas y a las poblaciones forestales. Animales en perfecta salud y prolíficos, que se han multiplicado estos últimos años en algunas comarcas de las Cevenas, pero también en numerosas regiones de Francia. Una progresión debida a la del medio forestal, al abandono agrícola y que se hace a expensas de la liebre y la perdiz.
Responsables del establecimiento público lo han escrito en La Lettre du parc: es «una verdadera prueba para las Cevenas». Por tanto, han decidido actuar de forma ejemplar implicando a todas las partes interesadas en la resolución de este problema. Porque la ira aumenta cuando decenas de jabalíes aran parcelas cultivadas, destruyen bancales (terrazas cultivadas) o béals..., que corzos pacen plantas protegidas o especies frondosas útiles para la biodiversidad. Agricultores, forestales y protectores de la naturaleza tienen de hecho con qué alimentar su rencor contra cazadores que no serían capaces de aplicar planes de caza y habrían hecho del jabalí un «animal rey» con el que gusta llenar el congelador.
Para intentar atajar esta sobredensidad de animales en algunos lugares, el parque ha querido por tanto apostar por la concertación. El objetivo global de las medidas tomadas ha sido «gestionar la gran fauna integrando a todos los actores y los intereses implicados». Para el jabalí, por ejemplo, se ha alargado el período de caza un mes, se han instituido disparos de regulación en las zonas prohibidas a la caza (17 % de la superficie de la zona central del parque) para hacer salir a las hembras reproductoras, se han organizado batidas llamadas administrativas, se ha obligado a los cazadores a llevar un cuaderno de tiro...
Para volver a los efectivos de principios de los años noventa para el ciervo y el corzo, ha habido que regular igualmente las poblaciones. Ahí también, se han aumentado los planes de caza, se han puesto en marcha disparos de regulación, pero también se ha empezado a hacer un mejor seguimiento de la evolución de las poblaciones macizo por macizo, midiendo el impacto de los cérvidos sobre la flora. Se trata además de dar un giro a la silvicultura favoreciendo la regeneración natural, manteniendo espesuras de herbáceas y de leñosas para dificultar el acceso a los plantones y aumentar el alimento de los cérvidos... Convencer a los forestales y en particular a la ONF (Oficina nacional de bosques) para que revisen sus métodos no es la cosa más fácil.
Esta «prueba» de la fauna salvaje es para el parque la ocasión de afirmar o reafirmar ciertos principios de su acción. Uno de los objetivos principales es, evidentemente, salvaguardar los equilibrios ecológicos favoreciendo la evolución de los medios, pero sin olvidar tener en cuenta la presencia del hombre. Dicho de otro modo, no puede haber ninguna sensiblería en torno a la cuestión de la regulación de los animales.
Esta explosión de las poblaciones de jabalíes y de cérvidos ha contado sin duda para precipitar la decisión de hacer una «pausa» en la política de reintroducción de especies salvajes. En 1995, el director del parque, Guillaume Benoît, afirmaba que se estaba en un punto de inflexión. «Ya no tenemos proyectos de reintroducción, no volveremos a poner urogallos en la naturaleza».
Los últimos animales reintroducidos habrán sido los urogallos (seiscientos individuos hasta 1994). El gestor explica que es el fin de un enfoque emblemático. «Nuestro verdadero oficio es razonar en hábitats y no solo en especies». Explicación: el urogallo, por ejemplo, no puede conformarse con cualquier bosque. Y no aprecia en absoluto, por ejemplo, a las hordas de buscadores de setas. No se puede pensar, por tanto, en reintroducirlo si no se le puede ofrecer un medio que le convenga. El sucesor de Guillaume Benoît, Gérard Moulinas, instalado en febrero de 1998, no debería dar marcha atrás en esta opción, fiel al concepto europeo de Natura 2000.
Hay que estar por fin convencido; en nuestras latitudes ya no existe y no puede existir un jirón de naturaleza virgen. ¿Sería incluso el caso en una reserva integral de algunas hectáreas? En un parque nacional a la francesa o en un espacio protegido, el camino de los animales que se querrían salvajes cruza siempre en un momento dado el de los hombres. Para lo peor o lo mejor, como demuestra el destino de una colonia de buitres leonados... «Le Parc National des Cévennes», Louisette Gouverne, Nathalie Locoste, Actes Sud Édition