El Parque Nacional de las Cevenas

Cuando el parque nacional de los Cévennes fue finalmente creado en 1970, su perímetro tomó lo que se consideraba el límite de la última glaciación wurmiana.

El diseño evita los valles habitados y confina el espacio protegido a altos mesetas, montañas desnudas o boscosas donde se puede transitar por caminos en balcones o de divisoria de aguas. El parque abarca los departamentos de Lozère y Gard, extendiéndose por Ardèche. Y se burla de las particiones geológicas para mostrarnos la magnificencia de todo lo que ha crecido, flora o arquitectura, sobre el esquisto, el granito o la caliza. El parque nacional de los Cévennes combina las particularidades: el más grande parque de Francia y también el único situado en media montaña.

De todos modos, la belleza de los Cévennes reside en sus paisajes profundamente humanizados. Paisajes moldeados, animados por la mano del hombre durante siglos y siglos.

Si el parque nacional de los Cévennes no es un parque completamente como los otros, es esencialmente por esta razón. Junto con el de Port-Cros, son solo dos en Francia que cuentan con residentes permanentes en su zona central, 600 hoy en los Cévennes contra 430 en 1971. Bajo el clima severo de la montaña cévenole, una población se ha aferrado siempre. Una población resistente, llevando los rebaños por las sendas, manteniendo terrazas y cultivando el castaño o el morera, o incluso extrayendo carbón en las galerías de minas.

Una población heredera de los Camisards y de los maquisards, que ha permanecido orgullosa y celosa de su soledad y de sus secretos. Los descendientes de generaciones de resistentes no han, por supuesto, aceptado sin luchar la "toma de control" del Estado sobre sus Cévennes a través de la creación del parque nacional de los Cévennes con el decreto del 2 de septiembre de 1970. Las amenazas de ver reducirse las libertades consuetudinarias han dado lugar a una feroz oposición perturbada por las angustias de la desertificación. La mayoría de los municipios han perdido cinco sextos de su población entre 1920 y 1970.

Para evitar la elección suicida que les habría hecho abandonar las montañas, una parte de los cévenoles finalmente se alineó bajo otra bandera. Esa del parque nacional, pero un parque que querían cultural. El contrato firmado prevé de hecho conciliar una verdadera protección de la naturaleza y el respeto de la economía rural. En un cuarto de siglo, el parque nacional ha logrado trabajar con los agricultores. El establecimiento público ha comprado cerca de 5,000 hectáreas para alquilarlas a voluntarios que se comprometían a trabajar en sus explotaciones firmando planes de medio ambiente.

Esta gestión más equilibrada de los ambientes naturales, incluidos los menos productivos, ha permitido salvar razas rústicas como las vacas Aubrac y los ovejas raïols. Los "contratos Mazenot", contratos de trabajo para los habitantes que mantenían los senderos, restauraban terrazas, canales de riego (béals) o limpiaban áreas sensibles al fuego, también han contribuido a tejer lazos duraderos entre la población agrícola y los equipos del parque.

En el Mont Lozère, incluso se puede encontrar a campesinos felices de haber podido continuar practicando su oficio de ganadero con orgullo sin ofenderse por haber sido también a su manera "jardineros del paisaje".

Quien dice desarrollo en una región como los Cévennes también piensa en el turismo. Si es difícil escapar a esta nueva industria, también lo es conciliar imperativos de gestión y equilibrios naturales, respeto por un patrimonio arquitectónico y calidad, etc.

Desde el comienzo, el parque nacional, cuyo uno de los objetivos es acoger e informar al gran público, también debe contener los efectos perversos de esta atracción por la naturaleza cévenole. El territorio del parque, por vasto que sea, no puede evitar que ciertos puntos como el pico de Aigoual o las gargantas del Tarn y de la Jonte sean sobrepoblados, y la fauna y flora "perturbadas" por una frecuencia turística evaluada en aproximadamente 800,000 visitantes al año a mediados de los años noventa. La implementación de una regulación más estricta, un marcado más severo de los espacios accesibles y la educación son las únicas armas a disposición de los agentes del parque. Y a veces parecen bastante ridículas.

Pero la riqueza de los paisajes de los Cévennes explica fácilmente este entusiasmo. En solo unas pocas decenas de kilómetros, se puede pasar del Mt Lozère, un mundo granítico pelado y abierto al viento, a los Causses, los mesetas de caliza veteados de avenes y cuevas, luego al macizo de Aigoual reforestado desde el siglo pasado, y finalmente a los estrechos valles esquistosos de los Cévennes que alguna vez fueron cultivados. Esta diversidad, a la que se suma la yuxtaposición de tres climas: mediterráneo, oceánico y continental, así como la presencia de cuatro niveles de vegetación, permite que una flora extremadamente variada se desarrolle.

Un entorno así, por supuesto, favorece la presencia de una fauna igualmente diversa. Más aún porque el parque nacional ha mantenido hasta 1995 una activa política de reintroducción de especies desaparecidas de la región durante varias décadas. Los ciervos, los corzos, los grandes urogallos y los castores se han reimplantado así en los macizos cévenoles. Y, por supuesto, hay que mencionar los buitres leonados (más de 230 a finales de 1997) y los buitres negros - 20 individuos -, que han recolonizado las gargantas y los acantilados del causse.

Esta operación de reintroducción, que ha ganado una reputación mundial, se ha convertido en una hermosa historia para los miles de curiosos atraídos por los rapaces que regresaron a su tierra. La aventura se presentará a partir de la primavera de 1998 en el mirador de los Buitres, construido en Truel. Allí se podrá percibir el fruto de un trabajo científico realizado en el terreno durante casi veinte años con el Fondo de intervención para las aves rapaces (FIR).

La ley del 22 de julio de 1960 y el decreto del 31 de octubre de 1961 establecen las condiciones de creación de los parques nacionales franceses. El primero en el mundo, el Parque Nacional de Yosemite, nació en Estados Unidos en 1864. La creación de un parque se desarrolla en dos fases. La primera, una larga -a veces muy larga- consulta con todos los organismos interesados, debe desembocar en un compromiso entre los intereses de unos y otros. Luego, los límites teóricos y las regulaciones del futuro parque son establecidos y el proyecto es sometido a una consulta pública. A continuación, el Primer Ministro toma la decisión de crear el parque por un decreto en el consejo de Estado. Los parques nacionales son subvencionados por el Estado y gestionados por establecimientos públicos bajo la tutela del Ministerio de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente. Sus directores son nombrados por orden del ministro a cargo del medio ambiente.

Los parques nacionales tienen como vocación principal la protección del patrimonio natural. Para ello, se apoyan en la normativa establecida por su decreto de creación. Esta solo se aplica en la zona "central". En la zona denominada "periférica", los parques deben fomentar, en consulta con los elegidos y las asociaciones, un desarrollo sostenible.

Sus principales objetivos son: asegurar la diversidad biológica; poner este patrimonio a disposición del público; contribuir al desarrollo sostenible del territorio promoviendo actividades, como la agricultura tradicional, que contribuyen a ello; fomentar comportamientos respetuosos con la naturaleza y sus equilibrios. Las zonas centrales de los seis parques nacionales de la metrópoli - también hay uno en Guadalupe - representan el 0.65 % del territorio nacional.

El nombre de los Cévennes, derivado del hebreo Giben, o del celta Keben, significa, en ambas lenguas, montaña. Esta doble etimología, tanto religiosa como nacional, raíz común de todas las denominaciones griegas y latinas de los Cévennes, tiene probablemente una raíz primitiva en las antiguas lenguas de la India. La cadena cévenole, de aproximadamente cien leguas de longitud, une los Pirineos con los Alpes. Desde su meseta septentrional, sus cimas, que a veces se elevan a una altura de mil brazas, forman una gigantesca escalera cuyos escalones escarpados descienden continuamente hacia el sur, hasta las negras rocas que sostienen Agde y Brescou, y luego se confunden con las arenas de la playa y las olas tormentosas del golfo.

La mayoría son antiguos volcanes cuyas lavas, fluyendo por las laderas laterales, descendieron en flujos ardientes, de un lado hasta el fondo de las gargantas de Forez y Velay, y del otro hasta el lecho tembloroso del Ródano. Pero, sus cráteres, hoy extintos y cubiertos de bosques, ya no vierten en sus flancos, revestidos de praderas, más que innumerables fuentes limpias, que forman, al unirse, varios ríos considerables. Al oeste, el Loira, el Allier, el Lot, el Tarn se precipitan hacia el Océano; al este, el Erieu, el Ardèche, la Cèze, el Gardon se vierten en el Ródano; finalmente, al sur, dos pequeños ríos, el Hérault y el Vidourle caen en el Mediterráneo. En Vivarais, sobre todo, más atormentado por los volcanes, los crests, desgarrados en vastas secciones de muros almenados, en columnas, en conos, parecen ciudadelas de basalto en ruinas que, entremezcladas con bosques, praderas, cuevas, torrentes y cascadas, forman paisajes de una salvajidad tanto horrenda como graciosa, casi siempre encantadora.

Colocémonos en el medio de la cadena cévenole; subamos al Lozère. Es el centro geográfico de esta historia, el seminario salvaje de donde salieron los pastores del desierto más numerosos y famosos, y el hogar siempre burbujeante de donde las insurrecciones se extendieron a las provincias vecinas. Desde esta cima, el ojo puede casi recorrer el teatro, en vuelo de ave, o al menos distinguir los vastos horizontes. Hay tres que lo envuelven como tres cinturones.

El primero, el de los Cévennes propiamente dichos, está formado por el Tarn, el Ródano, el Hérault y el mar. El segundo, donde los eventos, demasiado estrechos en su cuna, desbordaron a las provincias vecinas, tiene como límites el Cantal, los cursos del Erieu y del Drôme, del Lot y de la Garonna, los Pirineos, los Alpes y el Mediterráneo. El tercero, por fin, donde los hombres y los eventos se pierden en el exilio, abarca toda Europa occidental. Así que, dejando de lado algunas insurrecciones pasajeras, que se extravían en los valles del Rouergue y del Dauphiné, nuestro principal territorio comprende seis diócesis: tres a lo largo del Ródano, Viviers, Uzès y Nîmes; tres paralelas al oeste, Mende, Alès y Montpellier. Mende y Viviers, al norte; Alès y Uzès, en el centro; Montpellier y Nîmes, al sur. Estas seis diócesis forman hoy los cuatro departamentos de Ardèche, Lozère, Gard y Hérault.

La diócesis de Viviers, compuesta de trescientas catorce parroquias, se divide en dos regiones, extendiéndose paralelamente de sur a norte, el alto Vivarais sobre los picos cévenoles, el bajo Vivarais a lo largo del Ródano. El alto Vivarais se subdivide en montañas septentrionales, o Boutières, y en meridionales, o Tanargues. Los Bordières, de donde surge el Erieu, son un grupo de gigantescos picos graníticos, cuyos picos desnudados, las crestas erizadas, los horribles precipicios ofrecen a la vista, a lo lejos, la imagen de un mundo en ruinas y pereciendo de vejez. Solo germinan, en sus cumbres estériles, castañares, campos de cáñamo y pasturas. Forman toda la fortuna de estos pobres montañeses, que viven de castañas y productos lácteos, hilan sus cañamones y sus lanas, y curten las pieles de sus rebaños.

Los Tanargues son las cumbres más altas de los Cévennes; el Mézenc, su rey; el Gerbier-de-Joncs, el prosoncoupe o cráter de las praderas. Estas montañas, cubiertas de nieves casi eternas y de vastos bosques, poseen las fuentes de los grandes ríos y, en consecuencia, los mejores pastos y los rebaños más numerosos. Sus valles, más grandiosos, más pintorescos, más fértiles, producen toda especie de cereales y frutas, salvo la uva.

El bajo Vivarais está formado por dos cuencas principales, separadas por la cadena del Coiron: al norte, la del Erieu, adosada a los Boutières; al sur, la del Ardèche, al pie de los Tanargues. Estas montañas, degeneradas en colinas escarpadas, que descienden hacia el Ródano, presentan, al este, sus pendientes abruptas donde crecen el morera, el olivo, la vid de racimos deliciosos. Los rebaños, aquí, son los gusanos de seda y las abejas.

Los lugares más mencionados en sus crónicas son Tournon, Chalençon, Vals, sobre la Chaussée-des-Géants, Privas, de donde Luis XIII y Richelieu fueron rechazados por Montbrun, quien pagó esta gloria con su cabeza (1629), Vallon, con sus inmensas grutas, y Saint-Jean, cuyos antiguos piadosos habitantes, refugiados en el cráter del Montbrul, se cavaron, en los vastos poros de sus gigantescas escorias en forma de torres, una multitud de pequeñas celdas, y, abejas evangélicas, sacan sus alveolos de los mismos respiraderos del volcán.

En el siglo XII, Vivarais recibió la doctrina de Valdo, refugiado en estas montañas, y en el siglo XVI, la de Lutero, de la boca de uno de sus discípulos, conocido por el nombre simbólico de Machopolis. De hecho, en esta época de grandes luchas del espíritu humano, cada cabeza era una fortaleza de la inteligencia, cada lengua una espada del pensamiento. El protestantismo se estableció en casi todas sus parroquias, y en varias islas del Ródano, entre ellas Lavoulte y Pousin, similares, como su nombre indica, a la nidada de un ave que, perseguida en la tierra, habría escondido en los juncos del río su nido a menudo arrastrado por las olas.

La diócesis de Mende, un rincón con ciento setenta y tres parroquias, está completamente dentro de Gévaudan. Lozère corta un tercio hacia el sur: son las altas Cévennes propiamente dichas. Esta montaña, similar a una gran muralla ondulante, separa el alto Gévaudan católico del bajo, casi todo protestante, y divide a sus poblaciones que, aunque de la misma sangre, tienen en su genio la diferencia y la antipatía de sus religiones rivales. Demos la espalda a Gévaudan, que se extiende sobre las montañas de Margeride, del monástico Aubrac y del Palacio del Rey, palacio del invierno, un tirano moroso que, desde su trono no menos tormentoso que el de los monarcas, es precipitado cada año por el sol. Detrás de nosotros, la feudal y monástica Mende, aislada del mundo, se esconde en un abismo como en un sepulcro. Ella yace al pie del monte Mimat, cuya cima lleva, como un nido de águila, la cueva de Saint-Privat. Aún la habita un ermitaño, y crece ser, al vivir así, el sucesor de este primer apóstol de Gévaudan.

Ahora, las altas Cévennes están todas delante de nosotros, hacia el sur, presionadas confusamente como un rebaño cercado entre los dos Tarn y los dos Gardon. Estos cuatro torrentes forman, por sus fuentes cercanas y por sus afluentes, un inmenso rombo, cuyas cuatro villas o ciudades marcan las esquinas: Florac al norte, Ners al sur, Genouillac al este, Saint-André-de-Valborgne al oeste. Sin embargo, las montañas que desbordan al norte este recinto de torrentes, no lo llenan al sur, y se detienen en Anduze y Alès, antes de la unión de los dos Gardon. Las altas Cévennes nos aparecen como un amasijo confuso de montañas profundamente desgarradas por los torrentes, y cuyas crestas graníticas rodean, desnudas y erizadas, las tres vastas mesetas calcáreas del Hôpital, del Hospitalet y del Cosse: la primera cubierta de bosques, la segunda de pastos, la tercera de cereales.

En invierno, sus cimas son azotadas por vientos impetuosos y torbellinos de nieve; en verano, sufren de la niebla, del granizo, del trueno. Quinientos o seiscientos pueblos, aldeas, establos, están diseminados en sus gargantas, suspendidos sobre los torrentes, perchados sobre las rocas, cuyos caminos escarpados, serpenteando de uno a otro, son accesibles solo al ágil pezuña de la mula. Recorramos los dos lados del rombo, hasta su ángulo septentrional. El Tarn, que desciende de la meseta del Hôpital, sombreado por el bosque de la Faus-des-Armes (haya de la batalla), riega, a dos leguas más abajo, el Pont-de-Montvert, tres aldeas arrojadas entre tres torrentes y conectadas por dos arcos.

El Tarnon, que surge del Aigoal, baña Vébron, un gran pueblo, Salgas, una mansión feudal flanqueada por cuatro enormes torres. Recibe al Mimente, cuyas aguas color sangre, después de las tormentas, se mezclan con las suyas, rubias como un aceite turbio, y pasan bajo Florac. Florac, pequeña ciudad amurallada, construida en pendiente al pie del Cosse, cuya extremidad oriental, erguida con rocas en forma de torres, figura las ruinas de una ciudadela. Desde su base, brota burbujeante, una fuente abundante y límpida, que da a la ciudad, que lava, el nombre de Flor de Agua (Flos aquaticus). Manchada con sus inmundicias, se lanza al Tarnon, y un poco más abajo, con él, al Tarn, en el Pré du Seigneur, que tantos torrentes no pueden saciar, dice el proverbio, tan vasto es.

Subamos el Mimente, este torrente de violetas (mimosensis), y a través de esta puerta, penetremos en el interior de las altas Cévennes. Aquí está primero Salle-Montvaillant, Saint-Julien-d'Arpaon, luego Cassagnas y sus cavernas. El torrente tiene su origen en Bougès, cuya cima septentrional, cubierta de un bosque llamado Altefage (alta fagus), está coronada por tres hayas seculares. A sus pies, hacia el norte, se encuentra Grisac, cuna del papa Urbano V. Erramos en este laberinto inextricable de montañas y bosques. Entre esta infinita multitud de aldeas, apenas contamos dos pueblos de cierta consideración: Barre-des-Cévennes, al oeste, y, al este, Saint-Germain-de-Carlberte. De Barre y de Saint-Germain fluyen dos pequeños torrentes cuyo curso imita la bifurcación y las sinuosas de los dos Gardon, que abrazan las altas Cévennes. El occidental riega Bousquet-la-Barthe, Maulezon, Sainte-Croix, Notre-Dame-de-Valfrancesque o de la Victoria, así llamada por una victoria ganada por Charles-Martel sobre los moros. El príncipe franco fundó una capilla a la Virgen, en el campo de batalla, aún sembrado de fragmentos de armas y nombrado el Ferroulant. El arroyo que lo baña se une al torrente oriental que desciende de Saint-Étienne, un pueblo amurallado, después de lo cual estos dos afluentes forman un pequeño Gardon, que toma su nombre de Mialet donde se dice que se lanza más abajo en el de Anduze. Sin embargo, los dos principales Gardon, nacidos, el de Anduze, en el campamento de L'Hospitalet, el de Alès, cerca de Champ-Domergue, cruzan, el primero, Saint-André-de-Valborgne, cuyo nombre expresa el horror de su sitio; el segundo, el Collet de Dèze, y descienden, impetuosamente, formando el cinturón meridional de las altas Cévennes, que separan del diócesis de Alès, donde se reunirán.

Creado por decreto del 2 de septiembre de 1970. Zona central: 91,279 hectáreas, 52 municipios (Lozère y Gard), Población permanente: cerca de 600 almas. Zona periférica: 229,726 hectáreas. 117 municipios (Lozère, Gard y Ardèche) y 41,000 habitantes. Presupuesto del parque en 1998: 31.8 millones de francos. 66 empleados permanentes, una docena de no permanentes, una veintena de estacionales.

Gemelado desde 1984 con el Parque Nacional del Saguenay en Quebec. Entró en 1985 en la red internacional de reservas de la biosfera, lanzada por la Unesco. La reserva de los Cévennes está gemelada con la de Montseny en Cataluña.

Parque de media montaña: el Mont Lozère alcanza los 1,699 metros. Tres influencias climáticas (oceánica, mediterránea y continental); diversidad geológica (caliza, granito y esquisto). Más de 1,600 especies vegetales: 35 especies protegidas y 21 especies únicas en el mundo. El bosque ha colonizado 58,000 hectáreas en zona central. 89 especies de mamíferos, 208 de aves, 35 de reptiles y anfibios, y 24 de peces. El parque nacional ha reintroducido ciervos, corzos, castores, buitres leonados y buitres negros y el gran urogallo.

Paisajes planos, sobre los cuales se abate un invierno casi tan duro como en el círculo ártico, atravesados por arroyos que se unen en los valles. Las aguas del Tarn fluyen así pacíficamente entre los pastos y los turberas. Hasta 1,300 metros de altitud, rebaños de ganado, de la raza Aubrac cada vez más frecuente, pastan cerca de aldeas y granjas tradicionales mantenidas en actividad. La pobreza o la riqueza de los pastos siempre ha dependido en el Mont Lozère de la gestión del agua. El riego ha jugado un papel considerable. Aún se pueden encontrar restos de los béais - canales - que permitían conducir el agua hasta las casas, irrigar los prados y hacer funcionar los molinos.

Otra particularidad del Mt Lozère es la presencia de turberas. Se han contabilizado cerca de mil, algunas de las cuales cubren varias decenas de hectáreas (turbera de Sagnes). Estas "charcas" ácidas, herencia de la época glacial, permiten que musgos, juncos o el drosera, una planta carnívora, se desarrollen. Las ranas y las aves migratorias como los caballeros y los chorlitos también aprecian las turberas que, al absorber grandes volúmenes de agua para devolverla de manera progresiva, regulan a su nivel también su ciclo.

La vertiente norte de la montaña del Bougès no difiere mucho en su configuración del Mont Lozère. Su vertiente sur, en cambio, toma acentos más meridionales con aldeas de esquisto y castañares.

En estas tierras, la evolución de la vegetación refleja en gran medida la historia del pastoreo y, a la inversa, de la presencia del bosque. Así, los bosques de hayas y pinos que poblaban el Mont Lozère en la época gallo-romana han sido destruidos gradualmente por los rebaños. Pero desde principios del siglo XX, la matorral, los pinos y los abedules han comenzado a recuperar los pastos abandonados. La ONF también fomenta la plantación de hayas y pinos. Los jabalíes, ciervos y corzos han colonizado estos bosques. Y en la vertiente norte del Bougès, el parque nacional ha reintroducido el gran urogallo, desaparecido desde hace dos siglos.

Para conocer mejor esta región, el parque nacional de los Cévennes ofrece a los visitantes la posibilidad de hacer una primera parada en el ecomuseo del Mont Lozère, cuyo punto central está ubicado en Pont-de-Montvert.

Rutas de senderismo en los Cévennes
Los Cévennes ofrecen una elección real para los caminantes. Más de 2000 kilómetros de senderos marcados y jalonados de gîtes d'étape y habitaciones de huéspedes (cada año, el parque nacional publica un folleto actualizado) y a veces posadas están disponibles para los amantes.
- Los senderos de gran recorrido: el GR®7 y sus variantes GR®70 Camino Stevenson, GR®71 y GR®72, el GR®6 y sus dos variantes, el GR®60 el sendero de la gran draille y el GR®62, y finalmente los GR®43 y GR®44.
- Los circuitos de gran recorrido; paralelamente a los GR, constituyen itinerarios alrededor de los principales macizos: tour del Mont Aigoual GR®66, 78 km, tour de los Cévennes GR®67, 130 km, tour del Mt Lozère GR®68, 110 km, Tour del Causse Méjean GR de país, 100 km.
- Los senderos de descubrimiento del paisaje, de una duración de unas pocas horas y accesibles prácticamente a todos, han sido creados por el parque nacional. Una guía de senderismo del parque está a la venta en los centros de información.
- Los senderos de interpretación de la naturaleza, con mesas explicativas.
- Los senderos guiados del parque nacional: en verano, al partir de los centros de información y con inscripción previa, permiten, bajo la dirección del personal del parque, descubrir mejor la región.

Los principales recursos del territorio hacia 1950 eran: cría de ganado en las montañas graníticas y basálticas; cría de ovejas en las montañas calcáreas con transhumancia en verano; cereales en la llanura de Velay y en la meseta de Rouergue; castañas y marrones en Vivarais y en Rouergue; hortalizas y frutas en el valle del Ródano; viña en Bajo-Languedoc; queso de Roquefort.

Para la industria: acererías de Saint-Etienne y de sus satélites en el valle del Gier; cinta de Saint-Etienne, Bourg-Argental, Anonnay; hilados y tejidos de Mazamet, Castres y Lodève; curtido de pieles en Millau y Annonay; encaje del Puy en Velay. Finalmente, la seda que, en la dependencia de Lyon, ocupa parte de la actividad en toda la ladera oriental de los Cévennes. Pero así como la dificultad de encontrar pastores ha llevado a la disminución progresiva de los rebaños de ovejas, de igual manera, el alto costo de la mano de obra, que siguió a la desaparición de las empresas familiares, ha llevado a la rápida disminución de los criaderos de seda. La producción en fábricas de seda artificial ha elevado, transformando completamente, esta industria antes tan viva.

Vocabulario. — Un cierto número de palabras del glosario geográfico, languedocianas, son de uso común: truc, cima aislada; suc, suchet o suquet, cima redondeada; puech, py, puy o pi, cúpula a menudo volcánica; baou, baousse, pequeña cima; bar, barre, cima en barra, del celta barr, cierre; caylard, cheylard, del kaïr, roca abrupta; cham, cima; claps, clapas, deslizamientos de rocas; peyre, piedra (la Peyro Plantado, piedra plantada, no como menhir sagrado sino como jalonamiento útil en las "sibères" o tormentas de nieve); serre, serreyrède, montaña en barrera dentada, sierra; causse, meseta calcárea; can, muy pequeño causse en capa sobre los granitos; avens o tindouls, agujeros y grietas de absorción de aguas en los Causses; baumes y spelunking, cuevas; béai, béalière, pequeño canal de riego; lavogne, en los Causses, cisterna al aire libre que recoge las aguas de lluvia para el consumo del ganado, fou, sorgue, manantial, resurgencia de aguas de las mesetas calcáreas; ratchs, remolinos en los ríos; plantai, estanque tranquilo debido a una retención de aguas; mas, casa; casaouet, cazalet, chazelle o tchazelle, cabaña redonda de piedra seca con techo cónico; draille o draye, camino de transhumancia, situado en los aristas de división de aguas.

Los últimos buitres leonados habían sido cazados en los años cuarenta... Treinta años después, un puñado de naturalistas se arriesga a reintroducir estas aves rapaces en las gargantas de la Jonte. A pesar de las dificultades naturales y de las reticencias locales, la operación ha tenido éxito. Es aclamada en todo el mundo. Más de doscientos buitres ahora planean alrededor del Causse Méjean.

La historia de algunos apasionados de la naturaleza.
Sobre la Jonte, los grandes veleros del aire planean con la paciencia del azul. Llevados por el aire cálido. La naturaleza se exhibe en Lozère. Para el placer de los caminantes de las gargantas, la danza lenta de los buitres leonados acaricia la eternidad. Sin embargo, una ilusión antropomórfica y poética. Porque durante cuatro décadas, los acantilados de caliza solo habían resonado con la ausencia de las grandes aves rapaces. Los últimos bouldras fueron exterminados en los años cuarenta, eliminados poco a poco por el plomo de los cazadores o por la estricnina destinada a los zorros, lobos y otros carnívoros. Pero la locura de unos fue contrarrestada por la de otros. Matados por los hombres un día, los pájaros fueron salvados por los hombres otro día.

El territorio del parque nacional de los Cévennes no ha sido hasta ahora el escenario de demasiadas disputas, y esto a pesar de una política proactiva en materia de reintroducción. Hubiera sido diferente si se hubiera reintroducido el lince en la región... La cuestión se planteó hace algunos años. El parque nacional se negó a comprometerse en este camino. Sin embargo, muchos naturalistas no descartan ver reaparecer espontáneamente el lince y quizás el lobo en los Cévennes, en Gévaudan donde una bestia demasiado humana ha aterrorizado a generaciones desde el siglo XVIII. Los temidos felinos ya han ganado terreno en los Alpes y los lobos han cruzado la frontera italiana para establecerse en Mercantour... Regular las poblaciones animales.

En 1995, esta amenaza no es, sin embargo, el primer tema de preocupación de los gestores del Parque Nacional de los Cévennes, que admiten fácilmente que los métodos de reintroducción se han refinado y que el seguimiento científico de los animales reintroducidos en un territorio que debe ser adecuado para ellos se está realizando con mayor precisión. Sin embargo, no todo va bien en un mundo que ha sido ahorrado por estos grandes depredadores. Entonces, es necesario avanzar en un delicado asunto: los daños del juego. Daños causados por hordas de jabalíes y bandas de ciervos (estos últimos han sido reintroducidos por el parque), que causan graves perjuicios a las explotaciones agrícolas y a las poblaciones forestales. Animales sanos y prolíficos, que se han multiplicado en los últimos años en ciertas áreas de los Cévennes, pero también en muchas regiones de Francia. Un incremento debido al aumento del medio forestal, a la disminución agrícola y que se realiza a expensas de la liebre y la perdiz.

Responsables del establecimiento público lo han escrito en La Lettre du parc: es "una verdadera prueba para los Cévennes". Por lo tanto, han decidido actuar de manera ejemplar involucrando a todas las partes interesadas en la resolución de este problema. Porque la ira aumenta cuando decenas de jabalíes labran parcelas cultivadas, destruyen bancels (terrazas cultivadas) o béals..., cuando los ciervos pastan plantas protegidas o especies lechosas útiles para la biodiversidad. Los agricultores, forestales y protectores de la naturaleza tienen de hecho razones para alimentar su resentimiento contra cazadores que no serían capaces de aplicar planes de caza y que han hecho del jabalí un "juego rey" que les gusta almacenar en el congelador.

Para intentar contrarrestar esta sobrepoblación de animales en ciertos lugares, el parque ha querido jugar a la concertación. El objetivo global de las medidas tomadas ha sido "gestionar la gran fauna integrando a todos los actores y los intereses involucrados". Para el jabalí, por ejemplo, se ha ampliado el período de caza en un mes, se han instituido disparos reguladores en las zonas prohibidas para la caza - el 17 % de la superficie de la zona central del parque - para sacar a las hembras reproductoras, se han organizado batidas administrativas, se ha obligado a los cazadores a llevar un registro de caza...

Para volver a las poblaciones del inicio de los años noventa para el ciervo y el corzo, también fue necesario regular las poblaciones. Allí también, se han aumentado los planes de caza, se han implementado disparos reguladores, pero también se ha comenzado a seguir mejor la evolución de las poblaciones macizo por macizo, midiendo el impacto de los ciervos en la flora. Se trata aún de dar un giro a la silvicultura favoreciendo la regeneración natural, manteniendo matorrales herbáceos y arbóreos para dificultar el acceso a las plántulas y aumentar la alimentación de los ciervos... Convencer a los forestales, y en particular a la ONF (Oficina Nacional de los Bosques), para que revisen sus métodos no es la cosa más fácil.

Esta "prueba" del juego es para el parque la oportunidad de afirmar o reafirmar ciertos principios de su acción. Uno de los principales objetivos es, por supuesto, salvar los equilibrios ecológicos favoreciendo la evolución de los ambientes, pero sin olvidar tener en cuenta la presencia del hombre. En otras palabras, no puede haber ninguna sensiblería en torno a la cuestión de la regulación de los animales.

Esta explosión de las poblaciones de jabalíes y ciervos ha contribuido sin duda a acelerar la decisión de hacer una "pausa" en la política de reintroducción de especies salvajes. En 1995, el director del parque, Guillaume Benoît, afirmaba que estábamos en un punto de inflexión. "Ya no tenemos un proyecto de reintroducción, no reintroduciremos urogallos en la naturaleza."

Los últimos animales reintroducidos fueron los grandes urogallos (seiscientos individuos hasta 1994). El gestor explica que es el fin de un enfoque emblemático. "Nuestro verdadero oficio es pensar en hábitats y no solo en especies." Explicación: el gran urogallo, por ejemplo, no puede contentarse con cualquier bosque. Y no le gustará en absoluto, por ejemplo, las hordas de buscadores de setas. Por lo tanto, no se puede pensar en reintroducirlo si no se le puede ofrecer un entorno que le convenga. El sucesor de Guillaume Benoît, Gérard Moulinas, instalado en febrero de 1998, no debería volver sobre esta opción, fiel al concepto europeo de Natura 2000.

Hay que estar finalmente convencido; en nuestras latitudes ya no existe y no puede existir ningún remanente de naturaleza virgen. ¿Sería siquiera el caso en una reserva integral de algunos hectáreas? En un parque nacional a la francesa o en un espacio protegido, el camino de los animales que se quisiera salvajes siempre cruza en algún momento el de los hombres. Para lo peor o para lo mejor, como lo demuestra el destino de una colonia de buitres leonados... "El Parque Nacional de los Cévennes", Louisette Gouverne, Nathalie Locoste, Actes Sud Edition

• El Parque Nacional de los Cévennes
• Artes y arquitecturas en los Cévennes
• La tierra de los Camisards
• La Historia de los Cévennes
• Viaje al corazón de los Cévennes
• Con Stevenson a través de los Cévennes
• Los Cévennes en tren con el Cévenol
• Lozère, la tierra del senderismo
• Cévennes y Causses
• Estancias y senderismo
• Senderismo circular
• Circuitos en bicicleta
• Ciudades y pueblos cercanos

Antiguo hotel de vacaciones con un jardín a orillas del Allier, L'Etoile Casa de Huéspedes se encuentra en La Bastide-Puylaurent entre la Lozère, la Ardèche y las Cevenas en las montañas del sur de Francia. En la intersección de los GR®7, GR®70 Camino Stevenson, GR®72, GR®700 Camino Régordane, GR®470 Fuentes y Gargantas del Allier, GRP® Cévenol, Montaña Ardéchoise, Margeride. Numerosas rutas en bucle para senderismo y excursiones en bicicleta de un día. Ideal para una estancia de relax y senderismo.

Copyright©etoile.fr