Senderismo en el corazón de las Cevenas
|
|
Senderismo en el corazón de las Cevenas |
|
Salida matutina bajo el gran sol. El buen tiempo se instala. Al salir de La Bastide-Puylaurent, el Camino Stevenson rápidamente regresa a los grandes espacios aéreos del bosque de la Gardille, ya recorridos el día anterior. El viento barre la meseta y su música lúgubre impregna esta vasta soledad; ¿a qué se debe que un día esta exalte, y al siguiente, angustie? El camino Stevenson vuelve al valle para un último encuentro con el Allier, todavía joven. El Chassezac también comienza a cavar sus primeros meandros. Algunos pueblos se distribuyen a lo largo del valle. Conservo sobre todo recuerdos de un bonito barranco cubierto de narcisos y de la iglesia románica de Chasseradès, robusta y armoniosa... Inaccesible, desgraciadamente, como muchos otros. Efecto de nuestra época de vandalismo e inseguridad; estos flagelos urbanos golpean incluso en el profundo de países remotos, que uno creería preservados. ¡Ah! ¡el bienaventurado cura de Chanteuges que, contra viento y marea, mantiene la hospitalidad de su admirable abadía y la realza incluso con música sagrada!
Por la tarde, será otra gran errancia a través de los ondulantes montes de la montaña del Goulet y su inmenso bosque de coníferas. En el flanco meridional, soy testigo de un nuevo nacimiento, el Lot nace en el corazón del macizo forestal y toma sus primeros baños en un bonito valle, saludado por los abedules, los genistas y los narcisos. Tres destinos muy diversos para tres ríos nacidos en el mismo macizo; el Allier une su destino al Loira y termina su larga carrera en los confines de Bretaña; el Chassezac junto con el Ardèche serpentean en la profundidad de gargantas salvajes, en ruta hacia las costas mediterráneas; y el Lot va a engrosar la Garona para bordear los ricos viñedos bordeleses vecinos del Atlántico. Casualidad de un valle, de una colina y los destinos divergen. Así va la historia de los hijos de un mismo hogar. Etapa de 25 km.
Hoy me acerco al "país de los Camisards". Al fin, diría; mi apego por los Cévennes no es ajeno a mi simpatía por estos irreductibles defensores de su fe. Dejando Le Bleymard y el valle del Lot, el sendero asciende la ladera septentrional del Mont Lozère. Ascenso bastante banal hasta la estación del Mont Lozère (1421 m.). Entonces se alcanza el desierto somital, y se sube a lo largo de la draille (Las drailles son probablemente las vías de comunicación más antiguas a través de los Cévennes. Si bien hoy hacen la delicia de los excursionistas, durante muchos siglos, sirvieron como vías de transhumancia para los rebaños de ovejas, sobre todo, que subían desde las llanuras meridionales hacia el causse Méjean, el Larzac, el Tanargue, el Lozère... Pierre A. Clement les ha dedicado un libro apasionante, "En Cévennes con los pastores".
Este historiador del Languedoc ha recorrido cinco de estas rutas míticas en compañía de los pastores. Y describe esta experiencia en relatos sabrosos, donde los excursionistas que han recorrido los Cévennes encontrarán muchos lugares significativos.) jalonadas de "montjoies" (Las "montjoies" son altos hitos de granito, como los que marcan la draille en el Mont Lozère, o agrupaciones de piedras. Su función más evidente es marcar las rutas de transhumancia y otras, a la manera de los "cairns" que conocen bien los excursionistas, especialmente en los Pirineos. Pero, como señala la guía topográfica, algunas "montjoies" podrían datar de la Edad Media y haber delimitado dominios. Así, las cruces de Malta esculpidas en algunas piedras erigidas del Lozère habrían delimitado los bienes de los caballeros de Malta... ¡He notado sobre todo las "tags" iconoclastas!). Es el reino del viento, que barre la maleza de piedras y hierba baja. El excursionista se aferra hasta la cima del pico Finiels (1699 m.). Es el punto culminante del macizo y de mi excursión. A su alrededor, la infinita ondulación de las crestas y los valles se desdibuja en una bruma azulada; al norte, la memoria revisita las etapas recientes; al sur, la imaginación vislumbra los próximos senderos. Y el espíritu vaga en esta alta soledad (compartida por el tiempo de una pausa, porque la excursionista de ultramar se unió a mí).
Pero nuestras rutas se separan de inmediato. El GR®70 no es más que un descenso casi ininterrumpido hacia Finiels y el Pont-de-Montvert. Es un final de etapa un poco rápido... y frustrante: hace un tiempo espléndido; y hace algunos años, durante una excursión pascual, prometí volver a admirar la floración de los genistas del Lozère. La oportunidad es demasiado buena. No puedo resistir a un largo desvío por el "GR®7". Después del collado de Finiels, la draille del Languedoc es un poco larga en la antigua vía romana; pero qué encanto cuando el estrecho sendero se despliega en el flanco meridional del macizo, desciende a lo largo de un arroyo, serpentea entre los bloques de granito y se desliza en el oro de los genistas...
La draille continúa su descenso pacífico por los antiguos pueblos desiertos (Salarial, l'Hôpital) y alcanza el Pont-du-Tarn. El lugar cumple con mis recuerdos y aún mejor en plena primavera, el agua clara brilla y canta sobre las rocas. Mi almuerzo es un momento idílico de mi excursión. Ahora, me desvío al GR72 que no tiene nada que envidiar al GR7, durante algunos km, bordea el río que se precipita en torrente a través de los escombros rocosos. Y el sendero también comienza a descender entre bloques de genistas plagados de caos graníticos. Felgerolles, el Merlet... y luego el encanto desaparece en la carretera departamental que conduce al Pont-de-Montvert. Una pequeña media hora de asfalto no es demasiado caro para una larga carrera jubilosa. Etapa de 30 km.
El Pont-de-Montvert es un lugar destacado del "país camisard". El templo, donde se yergue un púlpito de madera de majestuosa simplicidad, atestigua la vitalidad de la fe reformada. Pero, ¿cómo imaginar que este hermoso y pacífico pueblo fue, en 1702, la cuna de estos eventos dramáticos (el asesinato del abad de Chayla y posteriormente la ejecución del principal líder, Pierre Séguier) que desencadenaron una guerra tan terrible? (El 24 de julio de 1702, el abad de Chayla fue asesinado en Pont-de-Montvert por un grupo de protestantes, que vinieron a reclamar la liberación de sus correligionarios).
El abad de Chayla, antiguo cura de St-Germain-de-Calberte, condenado por la Iglesia por corrupción, había sido promovido gracias a sus relaciones familiares y políticas. Así, tenía a su cargo, entre otras tareas, la evangelización "musculosa" de los Cévennes. Su celo brutal suscitó el odio de los protestantes... que alcanzó su punto máximo aquella fatídica noche de julio de 1702. Rápidamente apresado y juzgado como líder de los asesinos, Pierre Séguier, apodado Esprit Séguier por sus inspirados sermones, fue condenado a que le seccionaran la mano y a ser quemado vivo en el mismo lugar donde su víctima había perecido, es decir, frente a la torre del Reloj de Pont-de-Montvert. Así comenzaba una guerra terrible que pondría a los Cévennes en llamas y sangre durante dos años. Jean-Pierre Chabrol ha evocado esos años terribles en una hermosa novela titulada "Los Locos de Dios". Una sola frase: "Bebí, los labios en la espuma del arroyo, mientras mi alma se saciaba de la pureza de arrodillarse así, en el berro de una fuente en lugar de sobre el reclinatorio de un san José de tiza, y de besar el agua de las nieves en lugar del anillo de un obispo...".
La etapa de hoy del GR70 no respeta el itinerario histórico hacia Florac. "Una nueva carretera, escribe el novelista, conduce de Pont-de-Montvert a Florac, por el valle del Tarn. Su lecho de arena suave se desarrolla aproximadamente a medio camino entre la cima de los montes y el río al fondo del valle." (R.L. Stevenson, "Viaje con un burro en los Cévennes"). Hoy es la D. 998 que serpentea a lo largo del Tarn. ¡No se puede permitir que un excursionista soporte unos veinte km de asfalto y tráfico vehicular! El GR70, en cambio, ofrece a los émulos de Stevenson soledad y paisajes de altura. Apenas salido de Pont-de-Montvert por una hermosa calzada, la Cham de L'Hermet domina el pueblo estirado en su hondonada de colinas en la confluencia del Lot, el Rieumalet y el Martinet. Y luego, en la ladera del Bougès, comienza la ascensión en una catedral de coníferas, al son de las grandes organas de Eolo. En el collado de la Planette comienza el largo camino sobre la joroba abultada de la montaña del Bougès. Culmina en el Signal du Bougès (1421 m.), cuyo cúpula está punctuada por un gran cairn. Es un magnífico mirador. Me estoy vengando de aquel horrible día de abril del 95, que no fue más que una carrera ininterrumpida; lluvia y niebla borraban todos esos paisajes ofrecidos hoy bajo un cielo azul, del mont Lozère al valle de la Mimente pasando por los acantilados del Méjean. En estos últimos dos días, he alcanzado las cumbres (geográficas, estéticas y mentales) de mi excursión. ¡Ah! poder prolongar este estado de libertad, de serenidad, de paz... Al final de esta hermosa jornada, las terrazas de Florac a la sombra de los plátanos tienen un encanto muy meridional, a dos pasos de la fuente del Pêcher... Etapa de 25 km.
Este domingo por la mañana, Florac todavía duerme cuando recorro sus calles desiertas. Es que, hacia St-Germain-de-Calberte, tengo una nueva etapa sólida. Rápidamente, con el GR70, le doy la espalda a los acantilados del causse Méjean y me adentro en el valle de la Mimente. La altitud progresiva y el bosque borran los estruendos del tráfico motorizado. Vuelvo a estar en la gran naturaleza, en el corazón de los Cévennes de los castaños. Los troncos robustos y nudosos, con formas escultóricas, colonizan las laderas de las colinas. Sorpresa, igual que yo, una cierva huye en un estruendo de ramas. En St-Julien-d'Arpaon, vuelvo a cruzar el río y comienzo entonces un largo camino, pacífico y encantador, sobre la antigua vía férrea; hoy es un agradable sendero herboso y florido que se ajusta a los meandros del valle sobre el cintillo esmeralda de la Mimente. En Cassagnas, el tiempo es radiante; y invita a la pereza... ¿Por qué apresurarse cuando apenas queda una buena decena de kilómetros? Pero hay que "ir" y regresar a la altura de las colinas. El sendero vuelve a ascender en el bosque; la pendiente es cómoda y no contraría el agrado de la marcha. La estela elevada a la memoria de los Camisards en el Plan de Fontmort merece un pequeño desvío por el "GR®7 - GR®67" que viene de Barre-des-Cévennes. "No muy lejos de este lugar, a mi derecha, se erguía el famoso Plan de Font Morte donde Poul, con su cimitarra armenia, masacraba a los Camisards de Séguier".
Es allí donde el capitán Poul sorprendió a "Esprit" Séguier y su grupo de Camisards. Al finalizar la batalla, el asesino del abad de Chayla fue capturado por los soldados del rey y llevado a Florac para ser juzgado. Este sitio histórico está así consagrado por una estela, un modesto obelisco que conmemora el heroico apego de los hugonotes cévenoles a la fe reformada. El novelista escocés se deja llevar, además, a reflexiones acertadas: "Pensaba sonriendo en Baville y en sus dragones, y que se puede pisotear una religión bajo los duros cascos de los caballos durante un siglo y dejarla aún más viva después de esta prueba. Irlanda sigue siendo católica; los Cévennes siguen siendo protestantes. Un montón completo de leyes y decretos, ni los cascos y bocas de cañón de un regimiento de caballería pueden modificar ni un ápice la libertad de pensamiento de un labrador...". El "GR®70" ahora sigue sus pasos a lo largo de la antigua ruta real que se eleva en la ladera de las colinas. Esta vía estratégica fue trazada y tallada en el propio flanco esquistoso para el desplazamiento de las tropas en el corazón de la montaña cévenole. Ahora, este hermoso camino en cornisa tiene una vocación más pacífica; a lo largo de este mirador, el excursionista disfruta de un espectáculo permanente, el panorama es inmenso hacia las crestas ondulantes de las serres que se suceden, más allá del laberinto de los gardons, hasta el horizonte azulado del Aigoual. En esta tarde meridional, el bosque emana un cálido perfume de resina... Etapa de 28 km.
St-Germain-de-Calberte ha erigido, en su pequeña plaza, un sorprendente monumento para celebrar la memoria de los cévenoles que han trabajado incansablemente modelando el paisaje de sus montañas. Se comprende mejor, al recorrerlas, el esfuerzo realizado para trazar caminos y convertir las laderas abruptas en tierras cultivables, creando los "bancels" o "faïsses" (André Chamson narra, en "Los hombres de la ruta", el duro trabajo de los campesinos que alquilaban sus brazos para construir caminos en la montaña, con el fin de asegurar un pequeño complemento a sus escasos recursos. "Suite cévenole", Libr. Plon. 1968. Y J. P. Chabrol menciona la edificación de los "bancels" o "faïsses", estas terrazas de cultivo: "Cuando se ven los trabajos realizados por nuestros bisabuelos, uno se queda atónito ante la suma de dolores, paciencia y sudor que debieron exigir. Para fabricar estos pequeños trozos de tierra en corredor, fue necesario arrancar rocas, traer las piedras de soporte del río, transportar la tierra en los "banastous" (los cestos) para rellenar el vacío. Todo esto para plantar tres o cuatro cepas más. (...) He visto a un campesino construir un muro de piedras secas de cuarenta metros de largo y de dos a tres de altura y rellenar el vacío con la tierra llevada en su espalda. (...) Comprendía la loca devoción del cévenol por su propiedad.
A medida que me adentro en las callejuelas del pueblo, descubro estas terrazas en escalera que se adhieren a las empinadas laderas de las colinas. Ahora que me dirijo hacia el final de mi aventura, abandono gradualmente las crestas aéreas. Desciendo por el laberinto de torrentes, los gardons como se les llama aquí: he sobrevolado el gardon de St-Germain, superado sus confluentes con el gardon de St-Martin de Lansuscle y luego el gardon de St-Etienne. A medida que la calor se hace más pesada, más pesada, tormentosa. Pero los bajos valles siguen siendo tierra hugonote; así que al borde del camino, he visto tumbas erigidas en un jardín particular, ya que los "herejes" estaban prohibidos en el cementerio, enterraban a sus muertos en la propiedad familiar.
El collado de St-Pierre, después de la dura y calurosa subida del camino real, marca la entrada en el Gard. Último almuerzo en Lozère, bajo los castaños gigantes del collado, antes de descender por el sendero rocoso hacia St-Jean-du-Gard. Así que aprecio esta última navegación a través de la ola congelada de las serres, en este océano de verdor (verde suave de los castaños, verde oscuro de los pinos) envuelto en bruma azulada. Sobreviven unos muy raros tejados de tejas rojas; ¿navegantes solitarios o náufragos a la deriva?
Y aquí está St-Jean-du-Gard, la meridional, extendida a orillas del gardon, casi en la llanura con sus 189 m de altitud. Los plátanos y las palmeras dan a las terrazas un aire mediterráneo. Etapa de 22 km 500. Hoy recupero mi completa soledad, Ursula ha regresado hacia las colinas, Les Ayres, el collado de Jalcreste y luego Florac nuevamente. ¡Adiós entonces! En el programa, una etapa muy pequeña, fundamentalmente dedicada a la visita de dos museos. En St-Jean-du-Gard primero, el "Museo de los Valles Cévenoles" me recuerda singularmente al "Museo de la Vida Valona" en Lieja, Bélgica. Es impactante observar cuán, a cientos de km, la vida rural de antaño utilizaba herramientas y utensilios tan análogos; cuántos inspiraban gestos idénticos.
Pero aquí, también descubro el papel fundamental del castaño y del morero en la civilización cévenole. "El árbol del pan" ha sido durante mucho tiempo un elemento vital: las castañas alimentaban a hombres y bestias; la madera servía de material de construcción y el follaje como lecho; los Camisards incluso encontraban ocasionalmente refugio en sus troncos ahuecados. No es de extrañar que los ejércitos reales hayan incendiado el bosque cévenole para hambrear a los Camisards y reducirlos a la sumisión. Y el morero, aún a principios del siglo XX, garantizará una relativa holgura en los valles meridionales gracias al "pactole" de la seda. (Anna Rey relata la vida de su madre en su libro "Augustine Rouvière, Cévenole". Y su heroína confiesa: "Antes de la guerra de 1914, no éramos demasiado infelices en mi dulce valle. Era el Cévennes. (...) ¡Sí, nuestro valle era bueno! Y luego estaban los "magnans". Era eso lo que hacía su riqueza. Siempre era después de la venta de los capullos que finalmente se podían pagar los impuestos. Todos los cévenoles plantaron moreros y criaron gusanos de seda. Los troncos torcidos de los moreros se alzaban hacia el cielo invernal en un paisaje donde, poco a poco, vinieron a reemplazar a las vides. (...) En los buenos años, hacíamos entre treinta y cuarenta kilos de capullos por onza de semilla y se nos pagaban alrededor de ciento cincuenta francos.
He vuelto a ver con alegría el hermoso puente de los Camisards en Mialet, cuyas elegantes arcos cruzan las aguas cristalinas del gardon. Pero después de haber recorrido estas colinas donde planea el recuerdo omnipresente de los Camisards, quería sobre todo visitar el "Museo del Desierto" en Mas Soubeyran. En este hameau, la casa natal de un famoso líder, Pierre Laporte, conocido como Rolland, ha sido ingeniosamente adaptada integrando algunas viviendas contiguas. Así es el verdadero memorial del Protestantismo en los Cévennes, que manifiesta un verdadero culto a la Libertad. Los orgullosos cévenoles, ejecutados como herejes, ni siquiera querían conformarse con la tolerancia, simple concesión a una convicción despreciada. Reivindicaban ni más ni menos la libertad de conciencia, la libertad de creer y manifestar su fe en un pie de igualdad perfecto. "Récister" (sic): esta es la divisa grabada por una de las cévenoles encarceladas en la famosa torre de Aigues-Mortes, mientras sus esposos remaban en las galeras reales. Su ortografía no estaba a la altura de su nobleza. ¡Qué importa! Este ideal no es una vana palabra en estas montañas; durante la segunda guerra, los maquis fueron activos en los Cévennes, tierra de asilo para disidentes alemanes y austriacos, así como para numerosos judíos. Algunos habitantes de St-Germain-de-Calberte han merecido así la "medalla de los Justos". Etapa de 12 km.
R.L. Stevenson ha dejado a su asno Modestine en St-Jean-du-Gard. Y ha viajado a Alès en diligencia. Así que prolongo su periplo. ¡Adelante para esta última etapa! Pero no será simplemente un paseo tranquilo en la llanura. A través de Mialet, regreso a las colinas siguiendo las marcas del GR67. Y más allá de las Aigladines, pasando el collado de Uglas, el GR44D comienza un verdadero recorrido de montañas rusas sobre una larga arista abultada. Cerca de 700 a 800 m de desnivel que subir en la garriga; el sendero, rocoso y tortuoso como rara vez he encontrado desde Brioude, se desliza por la cresta del bosque de Malabouisse, en un túnel de robles verdes, boj y laurales; sube y baja en un caos de bloques de caliza. Inmensa soledad; durante todo el día, no hay la más mínima presencia en la montaña. A lo sumo, uno o dos techos de tejas ahí abajo, en el fondo del valle del Galeizon, desvanecidos en la bruma de un día húmedo y tormentoso. Soledad un poco angustiante... Estoy llegando al final, con sentimientos encontrados. Con un toque de aprensión. Un accidente, un incidente estúpido siempre es posible en esta roca, en este sendero caótico. Y al mismo tiempo, ¿realmente quiero acabar con esta larga caminata? No estoy seguro... Acabo de terminar mi último almuerzo en la cima de Montcalm. Y allá abajo en la llanura me aparece la aglomeración de Alès, brumosa pero bien real; aún queda una buena hora para descender de estas queridas montañas. Es una idea desafortunada terminar una caminata en una gran ciudad. Primer ruido: una sirena de policía; primera imagen: un enorme bloque de pisos. Brutal contacto con la colmena humana.Etapa de 25 km.
Degusto una cerveza en la terraza del "Mal Assis" en el peatonal de Alès. Y la nostalgia ya me invade. Este sentimiento no es nuevo al final de una gran caminata. Pero lo siento hoy con una agudeza particular, la hermosa aventura ha terminado. Voy a reencontrar a los míos,... pero también todas las restricciones cotidianas. No perder demasiado rápido la memoria de las imágenes, de las sensaciones, el recuerdo de las emociones, la exaltación del pensamiento. "Résister" a la erosión de lo cotidiano; ¿no está la libertad más en la cabeza y el corazón que en el aire de las montañas? por Jean Marie Maquet
Antiguo hotel de vacaciones con un jardín a orillas del Allier, L'Etoile Casa de Huéspedes se encuentra en La Bastide-Puylaurent entre la Lozère, la Ardèche y las Cevenas en las montañas del sur de Francia. En la intersección de los GR®7, GR®70 Camino Stevenson, GR®72, GR®700 Camino Régordane, GR®470 Fuentes y Gargantas del Allier, GRP® Cévenol, Montaña Ardéchoise, Margeride. Numerosas rutas en bucle para senderismo y excursiones en bicicleta de un día. Ideal para una estancia de relax y senderismo.
Copyright©etoile.fr