Vandring i hjärtat av Cevennerna

1 La Bastide-Puylaurent Tidig avfärd under den stora solen. Det vackra vädret sätter in. Utanför La Bastide-Puylaurent återfår Stevenson-vägen snabbt de stora, öppna utrymmena i Gardille-skogen, som redan hade besökts dagen före. Vinden sveper över platån och dess dystra musik genomsyrar denna vidsträckta ensamhet; vad beror det på att en dag hyllar den, medan den nästa dag oroar? Stevenson-vägen återfinner dalen för ett sista möte med den unga Allier. Chassezac gräver också sina första meander. Några byar sprider sig längs dalen. Jag behåller framför allt minnen av en vacker dal täckt av påskliljor och den romanska kyrkan i Chasseradès, robust och harmonisk... Oåtkomlig, tyvärr, som många andra! Effekten av vår vandaliska och otrygga tid; dessa urbana plågor slår därför även djupt i avlägsna länder, som man skulle tro var skyddade. Åh! den saliga prästen i Chanteuges som, emot allt, upprätthåller gästfriheten i sin beundransvärda abbey och till och med förhöjer den med helig musik!

Chasseradès På eftermiddagen blir det ytterligare ett stort vandrande genom kullarna av Goulet-berget och dess enorma barrskog. På den södra sidan bevittnar jag en ny födelse, Lot föds mitt i det skogiga massivet och tar sina första språng i en vacker dal, hälsad av björkar, ginster och påskliljor. Tre olika öden för tre vattendrag som föds i samma massivet; Allier förenar sitt öde med Loire och avslutar sin långa väg vid Bretagnes gränser; Chassezac och Ardèche slingrar sig i djupet av vilda raviner, på väg mot Medelhavets stränder; och Lot går för att öka Garonne för att beröra de rika vinodlingarna i Bordeaux nära Atlanten. En slump av en dal, en kulle och öden divergerar. Sådana är barnen i samma hem. Etapp på 25 km

Idag närmar jag mig "camisardernas land". Äntligen, skulle jag säga; min anknytning till Cévennes är inte okänd för min sympati för dessa oåtkomliga försvarare av sin tro. Lämnar Le Bleymard och Lot-dalen, klättrar stigen upp på den norra sluttningen av Mont Lozère. En ganska vanlig bestigning till Mont Lozère-stationen (1421 m.). Vi når då den övre öknen och klättrar längs draille (Drailles är troligen de äldsta kommunikationsvägarna genom Cévennes. Om de idag ger glädje åt vandrare, har de under många århundraden fungerat som transhumansvägar för fåren, som framför allt gick från de södra slätterna till Causse Méjean, Larzac, Tanargue, Lozère... Pierre A. Clement har ägnat dem en fascinerande bok, "I Cévennes med herdar".

Mont-Lozère Denna historiker från Languedoc har vandrat fem av dessa mytiska rutter tillsammans med herdar. Och han beskriver denna upplevelse i välsmakande berättelser, där vandrare som har färdats genom Cévennes kommer att återfinnas på många märkliga platser.) kantade av "montjoies" (Montjoies är höga granitmarkörer, som de som markerar draille på Mont Lozère, eller stensamlingar. Deras mest uppenbara funktion är att markera vägar för transhumans och andra, liknande "cairns" som vandrare känner väl till, särskilt i Pyrenéerna. Men, noterar topoguide, vissa "montjoies" kan dateras tillbaka till medeltiden och kan ha avgränsat områden. Således skulle korsen av Malta som är snidade på vissa restade stenar i Lozère ha markerat egendomen till Malteser-riddarna... Jag har också särskilt märkt de ikonoklastiska "tags"!).Det är vindens rike, som sveper över hedarna av stenar och kort gräs. Vandraren lutar sig mot toppen av pic Finiels (1699 m.). Det är den högsta punkten i massivet och min vandring. Runt omkring suddas den oändliga vågen av bergstoppar och dalar ut i en blåaktig dimma; i norr återupplever minnet de senaste etapperna; i söder föreställer sig fantasin de kommande vägarna. Och sinnet vandra i denna höga ensamhet (delad under en paus, eftersom vandrarinnan från Tyskland anslöt sig där).

Men våra rutter skiljs snart. GR®70 är inte mer än en nästan oavbruten nedstigning mot Finiels och Pont-de-Montvert. Det är en lite snabb och frustrerande etapp: det är strålande väder; och för några år sedan, under en påskvandring, lovade jag mig själv att återvända för att beundra blomningen av ginster i Lozère. Tillfället är för bra. Jag kan inte motstå en lång sväng via "GR®7". Efter passet av Finiels är draille i Languedoc lite lång på den gamla romerska vägen; men vilken förtrollning när den smala stigen svänger över den södra sluttningen av massivet, den rinner längs en bäck, slingrar sig mellan granitblocken och tränger sig in i ginstrens guld...

Draille fortsätter sin lugna nedstigning genom de gamla övergivna byarna (Salarial, l'Hôpital) och når Pont-du-Tarn. Platsen är i linje med mitt minne och ännu bättre under våren, det klara vattnet glittrar och sjunger på klipporna. Min picknick är en idyllisk stund av min vandring. Nu svänger jag in på GR72 som inte har något att avundas GR7, under några kilometer, följer den floden som rusar fram som en fors genom steniga nedskärningar. Och stigen börjar också rulla ner i massor av ginster som är fulla av granitkaos. Felgerolles, le Merlet... och sedan förtrollning försvinner på den departementala vägen till Pont-de-Montvert. En liten halv timme asfalt, är inte för mycket att betala för en lång jublande resa. Etapp på 30 km

Camisards Pont-de-Montvert är en viktig plats i "camisardernas land". Templet, där en predikstol av majestätisk enkelhet tronar, vittnar fortfarande om livskraften i den reformerade tron. Men hur kan man föreställa sig att denna vackra och fridfulla by har varit, år 1702, födelseplatsen för dessa dramatiska händelser (mordet på abboten av Chayla och senare avrättningen av huvudledaren, Pierre Séguier) som utlöste ett så hemskt krig? (Det var den 24 juli 1702 som abboten av Chayla blev mördad i Pont-de-Montvert av en grupp protestanter som kom för att kräva frigivningen av sina trosfränder.

Abboten av Chayla, tidigare präst i St-Germain-de-Calberte, dömd av kyrkan för korruption, hade dock blivit befordrad tack vare sina familje- och politiska kontakter. Han hade därmed ansvar för, bland andra uppgifter, den "muskelaktiga" evangelisationen av Cévennes. Hans brutala iver väckte hatet hos protestanterna... som nådde sin kulmen denna olyckliga kväll i juli 1702. Snabbt arresterad och åtalad som ledare för mördarna, dömdes Pierre Séguier, kallad Esprit Séguier för sina inspirerade predikningar, att få handen avskuren och att brännas levande på platsen där hans offer hade omkommit, det vill säga framför klocktornet i Pont-de-Montvert. Så började ett fruktansvärt krig som skulle sätta Cévennes i brand och blod under två år. Jean-Pierre Chabrol har nämnt dessa fruktansvärda år i en mycket vacker roman med titeln "Guds galningar". Bara en fras: "Jag drack, läpparna i mossen av bäcken, medan min själ släckte sin törst av renheten att knäböja så, i vattenkrassen av en källa hellre än på knäbänken av en kalksten St-Joseph, och att kyssa snösmältningens vatten hellre än en biskops ring..

Florac Dagens etapp av GR70 följer inte den historiska rutten till Florac. "En ny väg, skriver romanförfattaren, leder från Pont-de-Montvert till Florac, genom Tarn-dalen. Dess mjuka sandbotten sträcker sig ungefär halvvägs mellan toppen av bergen och floden i dalens djup." (R.L. Stevenson, "Resa med en åsna i Cévennes". Det är idag D. 998 som slingrar sig längs Tarn. Ingen fråga för en vandrande att stå ut med tjugo kilometer asfalt och vägtrafik! GR70 erbjuder däremot ensamtid och höglandslandskap. Knappast ute från Pont-de-Montvert genom en vacker calade, övervinner Cham de L'Hermet den utdragna byn som ligger i sitt dalgång vid sammanflödet av Lot, Rieumalet och Martinet. Och sedan på sidan av Bougès, börjar klättringen i en cathedral av barrträd, ljudet av Eoles stora orglar. Vid passet av Planette börjar den långa vandringen på ryggen av Bougès-berget. Det når sin topp vid Signal de Bougès (1421 m.), vars kupol är prickad av en monumentalt cairn. Det är en fantastisk utsiktspunkt. Jag får min revansch på denna fruktansvärda dag i april 95, som inte var något annat än en oavbruten resa; regnet och dimman suddade ut alla dessa landskap som idag erbjuds under en azurblå himmel från Mont Lozère till dalen av Mimente genom Méjean-klipporna. Under de senaste två dagarna har jag nått topparna (geografiska, estetiska och mentala) av min utrustning. Åh! att kunna förlänga detta tillstånd av frihet, lugn, fred... Vid slutet av denna vackra resa har terrasserna i Florac, skuggade av plataner, en mycket sydlig charm, bara ett steg från källan till Pêcher... Etapp på 25 km.

Cévennes Denna söndag morgon sover Florac fortfarande när jag går genom dess öde gränder. Det är för att, mot St-Germain-de-Calberte, har jag ännu en solid etapp. Snabbt, med GR70, vänder jag ryggen mot klipporna i Causse Méjean och går in i dalen av Mimente. Den gradvisa höjden och skogen döljer ljudet av motortrafiken. Här är jag tillbaka i den stora naturen, mitt i Cévennes av kastanjer. De robusta och knöliga stammarna, med sina skulpturala former, koloniserar sidorna av kullarna. Till min förvåning, en hind rusar bort i ett brak av grenar. Vid St-Julien-d'Arpaon går jag ner för att korsa floden och börjar då en lång vandring, lugn och charmig, på den gamla järnvägen; idag är det en trevlig gräsig och blomstrande väg som följer dalens meander ovanför den smaragdgröna Mimente-floden. Vid Cassagnas är vädret strålande; och uppmanar till lathet... Varför skynda sig när det knappt är en god tiotal kilometer kvar? Men det är fortfarande nödvändigt att "gå dit" och återfå höjden av kullarna. Stigen klättrar tillbaka i skogen; lutningen är bekväm och stör inte njutningen av vandringen. Monumentet som restes till minnet av Camisards vid Plan de Fontmort förtjänar verkligen en liten avvikelse på "GR®7 - GR®67" som kommer från Barre-des-Cévennes. "Inte långt från denna plats, till höger, stod den kända Plan de Font Morte där Poul, med sitt armeniska katan, mördade Camisards från Séguier".

St-Germain-de-Calberte Så det var där kapten Poul överraskade "Esprit" Séguier och hans grupp av Camisards. Efter striden blev mördaren av abboten av Chayla fångad av kungens soldater och förd till Florac för att ställas inför rätta. Denna historiska plats är således invigd med ett monument, en blygsam obelisk som hedrar det heroiska engagemanget hos de cévenolska hugenotterna för den reformerade tron. Den skotska romanförfattaren låter sig också gå in i kloka reflexioner: "Jag tänkte leende på Baville och hans drakar, och att man kan trampa på en religion under hästarnas tunga hovar i ett sekel och att den bara blir mer levande efter denna prövning. Irland är fortfarande katolsk; Cévennes är fortfarande protestantiska. En full korg av lagar och förordningar, inte mer än hovarna och kanonerna i ett kavalleriregemente kan ändra en jordbrukares tankefrihet med ett jota...". "GR®70" följer nu i deras fotspår längs den gamla kungliga vägen som stiger vid foten av kullarna. Denna strategiska väg har grävts och skurits i den skifferrika sluttningen för förflyttning av trupper i de cévenolska bergen. Nu har denna vackra kantväg en mer fredlig funktion; längs denna vackra utsiktspunkt njuter vandraren av en ständig föreställning, panoramat är enormt mot de böljande topparna av serres som följer på varandra, bortom labyrinten av gardons, ända till den blåaktiga horisonten av Aigoual. I denna södra eftermiddag doftar skogen av en varm doft av harts... Etapp på 28 km

GR70 Stevenson St-Germain-de-Calberte St-Germain-de-Calberte har rest ett överraskande monument på sitt lilla torg för att hedra minnet av Cévennesborna som oavbrutet har format landskapet i sina berg. Man förstår bättre, när man vandrar där, det arbete som lagts ner för att skapa vägar och omvandla de branta sluttningarna till åkermark genom att anlägga "bancels" eller "faïsses" (André Chamson berättar i "Les Hommes de la route" om det hårda arbete som bönderna utförde när de hyrde ut sina armar för att bygga vägar i bergen, för att säkerställa ett litet tillskott till sina magra resurser. "Suite cévenole", Libr. Plon. 1968. Och J. P. Chabrol nämner byggandet av "bancels" eller "faïsses", dessa odlingsterrasser: "När man ser de arbeten som utförts av våra farföräldrar, står man förbluffad över mängden av möda, tålamod och svett som de måste ha krävt. För att skapa dessa åkerlappar har man behövt rycka upp stenar, hämta stödstenar från floden, bära jorden i "banastous" (korgar) för att fylla tomrummet. Allt detta för att plantera tre eller fyra vinrankor till. (...) Jag har sett en bonde bygga en stenvägg som är fyrtio meter lång och två till tre meter hög och fylla tomrummet med jord som bärs på ryggen. (...) Jag förstod den galna kärleken som Cévenol hade till sin egendom.

I genom byns gränder upptäcker man dessutom dessa trappformade terrasser som klänger sig fast på de branta sluttningarna av kullarna. Nu när jag närmar mig slutet av min vandring lämnar jag gradvis de luftiga topparna. Jag går ner i labyrinten av forsar, gardons som de kallas här: jag har överblickat gardon de St-Germain, passerat dess sammanflöden med gardon de St-Martin de Lansuscle och sedan gardon de St-Etienne. Allteftersom värmen tynger, tung och åskig. Men de låga dalarna förblir fortfarande huguenottland; så längs vägen har jag sett gravar rest i en privat trädgård eftersom "heretikerna" var förbjudna att begravas på kyrkogården, de begravde sina döda på familjens mark.

GR70 St-Germain-de-Calberte Passet St-Pierre, efter den tuffa och heta klättringen uppför den kungliga vägen, markerar ingången till Gard. Sista picknick i Lozère, under de gigantiska kastanjerna vid passet, innan jag rullar nerför den steniga stigen mot St-Jean-du-Gard. Jag uppskattar därför denna sista segling genom den stelnade vågen av serres, i detta hav av grönska (ljusgrön från kastanjerna, mörkgrön från tallarna) insvept i blåaktig dimma. Mycket sällsynta tak av röda takpannor svävar ovanför; ensamma navigatörer eller skeppsbrutna på drift?

Och här är St-Jean-du-Gard, den södra, utbredd vid gardonens stränder, nästan i slätten med sina 189 m. över havet. Plataner och palmer ger terrasserna en medelhavsliknande karaktär. Etapp på 22 km. 500. Jag återfår idag min fulla ensamhet, Ursula har återvänt mot kullarna, Les Ayres, passet Jalcreste och sedan Florac igen. Adjö då! På programmet står en mycket liten etapp, som huvudsakligen ägnas åt att besöka två museer. Först i St-Jean-du-Gard, "Vallées Cévenoles"-museet påminner mig på ett underligt sätt om "musée de la Vie Wallonne" i Liège i Belgien. Det är slående att observera hur mycket, hundratals kilometer bort, det förgångna landsbygdslivet använde sig av så lika verktyg och redskap; hur det inspirerade liknande gester.

St-Jean-du-Gard Men här upptäcker jag också kastanjeträdets och mulberrträdets stora roll i Cévennes-kulturen. "Brödtträdet" har länge varit en livsnödvändig komponent: kastanjerna födde både människor och djur; träet användes som byggmaterial och bladen som strö; Camisards hittade till och med tillfälligt skydd i deras urholkade stammar. Det är inte konstigt att de kungliga arméerna brände ner den cévenoleska skogen för att svälta ut Camisards och tvinga dem till underkastelse. Och mulberrträdet, även i början av 1900-talet, bidrog till en relativ rikedom i de södra dalarna tack vare "silkesskatten". (Anna Rey berättar om sin mors liv i sin bok "Augustine Rouvière, Cévenole". Och hennes hjältinna konfierar: "Före första världskriget var vi inte särskilt olyckliga i min ljuva dal. Det var Cévennes. (...) Ja, vår dal var god! Och så fanns det "magnans". Det var det som gjorde dess rikedom. Det var alltid efter försäljningen av kokongerna som man äntligen kunde betala sina skatter. Alla Cévenoles planterade mulberrträd och födde upp silkesmaskar. De vridna stumparna av mulberträd sträckte sig mot vinterhimlen i ett landskap där de gradvis kom att ersätta vinrankorna. (...) På de goda åren kunde vi få mellan trettio och fyrtio kilo kokonger per ounce frö och de betalades till oss för runt etthundrafemtio franc.

Jag såg med glädje den vackra Camisardbron i Mialet, vars eleganta valv sträcker sig över de kristallklara vattnen i gardon. Men efter att ha vandrat genom dessa kullar där minnet av Camisards ständigt svävar, ville jag framför allt besöka "Musée du Désert" i Mas Soubeyran. I denna by har födelsehuset till en berömd ledare, Pierre Laporte, kallad Rolland, smart omvandlats genom att integrera några angränsande bostäder. Det är således det verkliga minnesmärket för protestantismen i Cévennes, som uttrycker en verklig kult av friheten. De stolta Cévenoles, som exekverades som kätterska, ville inte ens nöja sig med tolerans, en enkel eftergift till en föraktad övertygelse. De krävde inget mindre än friheten att tänka, friheten att tro och att uttrycka sin tro på ett perfekt jämlikt sätt. "Récister" (sic): det är devisen ingraverad av en av de cévenoles som fängslades i det berömda tornet Aigues-Mortes, medan deras makar rodde på de kungliga galärerna. Dess stavning var inte i nivå med dess ädelhet. Vad gör det! detta ideal är inte en tom fras i dessa berg; under andra världskriget var motståndet aktivt i Cévennes, en fristad för tyska och österrikiska dissidenter, liksom för många judar. Några invånare i St-Germain-de-Calberte har förtjänat "Rättfärdigas medalj". Etapp på 12 km

R.L. Stevenson lämnade sin åsna Modestine i St-Jean-du-Gard. Och han tog sig till Alès med diligensen. Jag förlänger således hans resa. Framåt för denna sista etapp! Men det kommer inte att bli en enkel, lugn promenad i slätten. Via Mialet återvänder jag till kullarna på GR67:s markeringar. Och bortom Aigladines, passerar jag passet Uglas, GR44D tar en verklig berg-och-dal-bana på en lång, buktande rygg. Nära 700 till 800 m. höjdskillnad måste klättras i garrigen; stigen, stenig och slingrande som jag sällan har stött på sedan Brioude, slingrar sig över toppen av Malabouisse-skogens krön, i en tunnel av gröna ekar, skärvor och lager; den klättrar och faller i ett kaos av kalkstensblock. Oändlig ensamhet; under hela dagen såg jag inte en enda människa i bergen. Högst ett eller två tak av takpannor där nere, i dalens djup Galeizon, suddad i dimman av en fuktig och åskig dag. En aning oroande ensamhet... Jag närmar mig målet, med blandade känslor. Med en liten känsla av oro. En olycka, en dum incident är alltid möjlig på detta skräp, på denna kaotiska stig. Och samtidigt, vill jag verkligen avsluta denna långvandring? Inte säkert... Jag har just avslutat min sista picknick på toppen av Montcalm. Och där nere i slätten syns den dimmiga bebyggelsen i Alès, men verklig; ännu en bra timme kvar att gå ner från dessa dyrbara berg. Det är en olycklig idé att avsluta en vandring i en stor stad. Första ljud: en polis siren; första bilden: en enorm H.L.M. Brutal kontakt med myrstacken av människor. Etapp på 25 km.

Jag njuter av en öl på terrassen av "Mal Assis" i Alès gågata. Och nostalgin tar mig redan. Denna känsla är inte ny vid slutet av en stor vandring. Men jag känner det idag med en särskild skärpa, det vackra äventyret är verkligen slut. Jag kommer att återfå mina nära och kära,... men också alla de dagliga begränsningarna. Att inte förlora för snabbt minnet av bilder, känslor, minnet av upplevelser, glädjen av tanken. "Récister" mot vardagens slitage; är inte friheten mer i huvudet och hjärtat än i luften i bergen? av Jean Marie Maquet

Gamla semesterhotellet med en trädgård vid Allier, L'Etoile Gästhus ligger i La Bastide-Puylaurent mellan Lozère, Ardèche och Cévennes i Sydfrankrikes berg. Vid korsningen av GR®7, GR®70 Stevensons väg, GR®72, GR®700 Regordanes väg, GR®470 Källor och Klyftor av Allier, GRP® Cévenol, Ardèchebergen, Margeride. Många slingor för vandringar och dagsutflykter med cykel. Idealisk för en avkopplande och vandringssemester.