Vandring i hjertet av Cevennene
|
|
Vandring i hjertet av Cevennene |
|
Tidlig avgang under den store solen. Det fine været setter seg. Når man forlater La Bastide-Puylaurent, vender Chemin Stevenson raskt tilbake til de store, åpne rommene i Gardille-skogen, som allerede ble besøkt forrige dag. Vinden feier over platået, og dens sørgelige musikk gjennomtrenger denne store ensomheten; hva er grunnen til at denne ensomheten en dag hever seg, mens den neste gir angst? Stien til Stevenson gjenforener seg med dalen for et siste møte med Allier, som fortsatt er ung. Chassezac graver også sine første slyngninger her. Noen små landsbyer ligger spredt langs dalen. Jeg husker spesielt en vakker dal dekket av påskeliljer og den romanske kirken i Chasseradès, robust og harmonisk... Utilgjengelig, dessverre, som mange andre! Effekten av vår tid med vandalisme og usikkerhet; disse urbane plager rammer til og med dype, avsidesliggende områder som man ville tro var bevart. Ah! Den lykkelige presten i Chanteuges som, til tross for alt, opprettholder gjestfriheten til sin beundringsverdige abbatiale og til og med hever den med hellig musikk!
Etter lunsj blir det en stor vandring gjennom bakkene av Goulet-fjellet og dets enorme furuskog. På den sørlige skråningen er jeg vitne til en ny fødsel, Lot ser dagens lys midt i skogsområdet og tar sine første sprøyt i en vakker dal, hilst velkommen av bjørker, ginst og påskeliljer. Tre forskjellige skjebner for tre elver som er født midt i det samme fjellet; Allier forener sitt skjebne med Loire og avslutter sin lange ferd ved grensene av Bretagne; Chassezac med Ardèche slynger seg i dype, ville kløfter, på vei mot Middelhavskysten; og Lot drar for å berike Garonne for å passere de rike vinmarkene i Bordeaux, som grenser til Atlanterhavet. En tilfeldighet av en dal, en høyde og skjebnene divergerer. Slik er det med barn fra samme hus. Etappe på 25 km.
I dag ankommer jeg til "camisard-landet". Endelig, vil jeg si; min tilknytning til Cévennes er ikke fremmed for min sympati for disse utrettelige forsvarerne av sin tro. Når jeg forlater Le Bleymard og dalen av Lot, klatrer stien opp den nordlige skråningen av Mont Lozère. En ganske vanlig stigning til Mont Lozère-stasjonen (1421 m.). Da når vi den øverste ørkenen, og vi klatrer opp langs draillen (Drailler er sannsynligvis de eldste kommunikasjonsveiene gjennom Cévennes. Mens de i dag gir glede til vandrerne, har de i mange århundrer vært brukt som transhumansveier for flokkene av sauer, som reiste fra de sørlige slettene til Causse Méjean, Larzac, Tanargue, Lozère... Pierre A. Clement har viet dem en fascinerende bok, "I Cévennes med gjeterne".
Denne historikeren fra Languedoc har gått fem av disse mytiske rutene sammen med gjeterne. Og han beskriver denne opplevelsen i smakfulle fortellinger, der vandrerne som har krysset Cévennes vil gjenfinne mange bemerkelsesverdige steder.) merket med "montjoies" (Montjoies er høye granittmarkører, som de som markerer draillen på Mont Lozère, eller steinopphopninger. Deres mest åpenbare funksjon er å markere transhumans- og andre ruter, på samme måte som "cairns" som vandrerne kjenner godt, spesielt i Pyreneene. Men, påpeker topo-guiden, noen "montjoies" kan dateres tilbake til middelalderen og har avgrenset eiendommer. Slik skal maltesiske kors skåret inn i visse oppreiste steiner fra Lozère ha avgrenset eiendommene til ridderne av Malta... Jeg la spesielt merke til de ikonoklastiske "tags"!).Dette er vindens rike, som feier over lyngen av steiner og gress. Vandrerne presser seg frem til toppen av Finiels-piken (1699 m.). Det er høydepunktet for fjellet og min vandring. Rundt omkring forsvinner den uendelige bølgingen av topper og daler i en blåaktig tåke; i nord gjenkaller minnet de nylige etappene; i sør skuer fantasien de kommende stiene. Og sinnet vandrer i denne høye ensomheten (delt i et øyeblikk, for vandreren fra Tyskland har sluttet seg til meg).
Men våre ruter skilles raskt. GR®70 er ikke mer enn en nesten ubrutt nedstigning mot Finiels og Pont-de-Montvert. Det er en litt rask og frustrerende slutten på etappen: det er strålende vær; og for noen år siden, under en påskefottur, lovet jeg å komme tilbake for å beundre blomstringen av ginstene i Lozère. Anledningen er for god. Jeg kan ikke motstå en lang runde via "GR®7". Etter passet av Finiels er draillen fra Languedoc litt lang på den gamle romerske veien; men hvilken fortryllelse når den smale stien sklir nedover den sørlige skråningen av fjellet, raser langs en bekk, svinger mellom granittklippene og suser gjennom ginstens gull...
Draillen fortsetter sin fredelige nedstigning gjennom de gamle, forlatte landsbyene (Salarial, L'Hôpital) og når Pont-du-Tarn. Stedet står i stil med mine minner og enda mer i løpet av våren, det klare vannet glitrer og synger på klippene. Mitt mellommåltid er et idyltisk øyeblikk av min vandring. Nå dreier jeg inn på GR72, som ikke har noe å misunne GR7. I noen kilometer følger den elven som kaster seg nedover som en foss gjennom steinras. Og stien begynner også å skli ned i ginstfelt med granittkaos. Felgerolles, Le Merlet... og så fortryllelsen forsvinner på hovedveien som fører til Pont-de-Montvert. En halvtime med asfalt er ikke for mye å betale for en lang, gledelig rute. Etappe på 30 km.
Pont-de-Montvert er et sentralt sted i "camisard-landet". Tempelet, hvor en majestetisk enkel trepreken troner, vitner fortsatt om livligheten til den reformerte troen. Men hvordan kan man forestille seg at denne vakre og fredelige landsbyen i 1702 var fødestedet for disse dramatiske hendelsene (mordet på abbeden du Chayla og deretter henrettelsen av lederen, Pierre Séguier), som utløste en så forferdelig krig? (Det var 24. juli 1702 at abbeden du Chayla ble myrdet i Pont-de-Montvert av en gruppe protestanter som kom for å kreve løslatelsen av sine trosfeller).
Abbeden du Chayla, tidligere prest i St-Germain-de-Calberte, hadde imidlertid blitt fremmet takket være sine familiære og politiske forbindelser. Han hadde dermed ansvaret, blant annet, for den "musklige" evangeliseringen av Cévennes. Hans brutale iver vekket hatet hos protestantene... som nådde sitt klimaks den skjebnesvangre kvelden i juli 1702. Raskt arrestert og dømt som leder av morderne, ble Pierre Séguier, kalt Esprit Séguier for sine inspirerte prekener, dømt til å få hånden kuttet av og å bli brent levende på stedet der offeret hans hadde omkommet, det vil si foran klokken i Pont-de-Montvert. Slik begynte en forferdelig krig som skulle sette Cévennes i brann og blod i to år. Jean-Pierre Chabrol har nevnt disse forferdelige årene i en vakker roman kalt "Guds gale". Bare én setning: "Jeg drakk, leppene i skummet fra bekken, mens sjelen min ble slukket av renheten ved å knele slik, i kresset ved en kilde heller enn på en hellig Josef av kalkstein, og kysse snøens vann heller enn ringen til en biskop..
Dagens etappe av GR70 følger ikke den historiske ruten mot Florac. "En ny vei, skriver romanforfatteren, fører fra Pont-de-Montvert til Florac, gjennom Tarn-dalen. Dens myke sandfundament utvikler seg omtrent halvveis mellom fjellets topp og elven i bunnen av dalen." (R.L. Stevenson, "Reise med et esel i Cévennes". I dag er det D. 998 som svinger seg langs Tarn. Ingen vandrer ønsker å gå gjennom tjue kilometer med asfalt og veitrafikk! GR70, derimot, gir Stevensons tilhengere ensomheten og landskapene i høyden. Så snart jeg forlater Pont-de-Montvert via en vakker brostein, stiger Cham de L'Hermet over landsbyen som strekker seg i sin dal ved sammenføringen av Lot, Rieumalet og Martinet. Og så, på skråningen av Bougès, begynner stigningen i en katedral av bartrær, til lyden av Eoles store orgler. Ved passet til Planette begynner den lange stigningen langs den humpete ryggen av Bougès-fjellet. Det når sitt høydepunkt ved Signal du Bougès (1421 m.), hvis kuppel er prydet med en monumentale cairn. Det er en fantastisk utsiktspunkt. Jeg får min revansj på denne forferdelige dagen i april 95, som bare var en uavbrutt løpetur; regn og tåke visket ut alle disse landskapene som i dag tilbys under en azurblå himmel fra Mont Lozère til dalen av Mimente, via klippene i Méjean. I løpet av de to siste dagene har jeg nådd høydene (geografiske, estetiske og mentale) av min utflukt. Ah! å kunne forlenge denne tilstanden av frihet, ro, fred... Ved slutten av denne vakre turen har terrasseene i Florac, skyggelagt av plataner, en veldig sørlig sjarm, bare et steinkast fra kilden til Pêcher... Etappe på 25 km.
Denne søndagsmorgenen sover Florac fortsatt når jeg vandrer gjennom dens øde gater. Det er fordi jeg, mot St-Germain-de-Calberte, har en solid etappe foran meg. Raskt, med GR70, vender jeg ryggen til klippene av Causse Méjean og går inn i dalen av Mimente. Den progressive høyden og skogen fjerner lydene av motorisert trafikk. Her er jeg på nytt i den store naturen, i hjertet av Cévennes med kastanjetrær. De robuste og knudrete stammene, med skulpturelle former, koloniserer skråningene av åsene. Overrasket, som meg, spurter en hjort bort i et brak av grener. I St-Julien-d'Arpaon går jeg ned for å krysse elven og begynner deretter en lang, fredelig og sjarmerende vandring på den gamle jernbanelinjen; i dag er det en behagelig gresskledd og blomstrende sti som følger dalens slyngninger over den smaragdgrønne Mimente. Ved Cassagnas er været strålende; og oppfordrer til avslapning... Hvorfor skynde seg når det knapt er en god ti kilometer igjen? Men jeg må likevel "komme dit" og gå tilbake til høyden av åsene. Stien klatrer opp i skogen; stigningen er behagelig og forstyrrer ikke glede ved å gå. Monumentet hevet til minnet om Camisards ved Plan de Fontmort fortjener virkelig en liten omvei via "GR®7 - GR®67" som kommer fra Barre-des-Cévennes. "Ikke langt fra dette stedet, på min høyre side, sto den berømte Plan de Font Morte hvor Poul, med sin armenske sverd, drepte Camisards av Séguier."
Det er her kaptein Poul overrasket "Esprit" Séguier og hans gruppe av Camisards. Etter kampen ble morderen av abbeden du Chayla fanget av kongens soldater og fraktet til Florac for å bli dømt. Dette historiske stedet er derfor viet av et monument, en beskjeden obelisk som minnes det heroiske feste av de hugenotter fra Cévennes til den reformerte tro. Den skotske romanforfatteren lar seg også løpe av gårde med kloke refleksjoner: "Jeg smilte til Baville og hans drager, og man kan godt tråkke en religion under de harde hestebena i et århundre og la den bli mer levende etter denne prøvelsen. Irland er fortsatt katolsk; Cévennes er fortsatt protestantisk. En full kurv av lover og dekret, ikke mer enn hestene og kanonmunnen til et kavaleriregiment, kan endre en bondes frihet til å tenke med et jot."GR®70 følger nå i deres spor langs den gamle kongelige veien som stiger opp langs skråningene av åsene. Denne strategiske veien ble laget og hugget inn på skråningen av skifer for å flytte tropper inn i Cévennes-fjellet. Nå har denne vakre skråningen en mer fredelig hensikt; langs denne vakre utsiktspunkt nyter vandrerne et konstant skuespill, panoramaet er enormt mot de bølgende toppene av serrene som følger hverandre, over de mange elvene, til den blå horisonten av Aigoual. I denne sørlige ettermiddagen fyller skogen luften med en varm duft av harpiks... Etappe på 28 km.
St-Germain-de-Calberte har reist et overraskende monument på sin lille plass for å feire minnene om Cévenols som utrettelig har formet landskapet i sine fjell. Man forstår bedre, ved å gå dem, arbeidet som ble gjort for å lage veier og tilpasse bratte skråninger til dyrking ved å lage "bancels" eller "faïsses" (André Chamson forteller i "Les Hommes de la route" om det harde arbeidet til bøndene som leide sine armer for å bygge veier i fjellet, for å sikre et lite tillegg til sine magre ressurser. "Suite cévenole", Libr. Plon. 1968. Og J. P. Chabrol nevner byggingen av "bancels" eller "faïsses", disse kulturterrassene: "Når man ser arbeidet utført av våre oldeforeldre, blir man målløs over mengden av smerte, tålmodighet og svette de må ha krevd.For å lage disse små avlukkene, måtte man rive opp steiner, bringe elvesteiner til støtte, bære jord i "banastous" (kurvene) for å fylle tomrommet. Alt dette for å plante tre eller fire vinstokker til. (...) Jeg har sett en bonde bygge en mur av tørre steiner, førti meter lang og to til tre høy, og fylle hullet med jord båret på ryggen. (...) Jeg forsto den gale tilknytningen til Cévenol til sitt eiendom.
I de smale gatene i landsbyen oppdager man også disse trinnvis terrassene som klamrer seg til de bratte skråningene av åsene. Nå som jeg nærmer meg slutten av min reise, forlater jeg gradvis de luftige toppene. Jeg går ned i virvaret av bekker, gardons som de kalles her: jeg har oversett Gardon av St-Germain, gått forbi dens sammenløp med Gardon av St-Martin de Lansuscle og deretter Gardon av St-Etienne. Etter hvert som varmen tynger, tung, tordnende. Men de lave dalene forblir fortsatt huguenotiske; slik så jeg gravene reist i en privat hage, siden "kjetterne" var forbudt fra kirkegården, begravde de sine døde på familiens eiendom.
Col St-Pierre, etter den harde og hete oppstigningen langs den kongelige veien, markerer inngangen til Gard. Siste mellommåltid i Lozère, under de gigantiske kastanjetrærne ved passet, før jeg raser ned den steinete stien mot St-Jean-du-Gard. Jeg nyter derfor denne siste navigasjonen gjennom den frosne bølgen av planter, i dette havet av grønt (den lysegrønne fargen av kastanjetrærne, den mørkegrønne fargen av furu) innhyllet i blålig tåke. Rester av svært sjeldne røde tak svømmer; ensomme navigatører eller forliste på avveie?
Og her er St-Jean-du-Gard, den sørlige, utstrakt langs breddene av gardon, nesten i sletten med sine 189 m. i høyde. Plataner og palmer gir terrassene et middelhavspreg. Etappe på 22 km. 500. I dag gjenforenes jeg med min fulle ensomhet, Ursula har dratt tilbake til åsene, Les Ayres, passet til Jalcreste og så Florac igjen. Farvel altså! På programmet står en veldig liten etappe, først og fremst dedikert til besøket av to museer. Først i St-Jean-du-Gard, "Cévenoles Valley Museum" minner meg merkelig om "Museum of Walloon Life" i Liège, Belgia. Det er slående å observere hvor mye, hundrevis av kilometer unna, det landlige livet fra før brukte så like verktøy og redskaper; hvor mye det inspirerte så like gester.
Men her oppdager jeg også den viktige rollen til kastanjetrær og morbærtrær i Cévenole-sivilisasjonen. "Brødtreet" har lenge vært et vitalt element: kastanjer nærte mennesker og husdyr; treverket ble brukt som byggemateriale og bladene som strøelse; Camisards fant til og med av og til ly i sine hule stammer. Ikke rart at de kongelige hærene satte fyr på den cévenolske skogen for å sulte ut Camisards og tvinge dem til underkastelse. Og morbærtrærne, ennå tidlig på 1900-tallet, skulle sikre en relativ velstand i de sørlige dalene takket være "skatten" av silke. (Anna Rey forteller om livet til sin mor i sin bok "Augustine Rouvière, Cévenole". Og hennes heltinne betror: "Før krigen i 1914 var vi ikke altfor ulykkelige i min søte dal. Det var Cévenne. (...) Ja, dalen vår var god! Og så var det "magnans". Det var dette som gjorde dens rikdom. Det var alltid etter salget av kokongene at man endelig kunne betale sine skatter. Alle Cévenols plantet morbærtrær og oppdro silkeormer. De vridde stubber av morbærtrær strakte seg mot vinterhimmelen i et landskap hvor, gradvis, de begynte å erstatte vinrankene. (...) I de gode årene produserte vi hjemme mellom tretti og førti kilo kokonger per unse frø, og de ble betalt omtrent hundre og femti franc.
Jeg har gledelig gjenopplevd den vakre broen til Camisards i Mialet, hvis elegante buer krysser de krystallklare vannene til gardon. Men etter å ha krysset disse høydene, hvor minnet om Camisards alltid svever, ønsket jeg først og fremst å besøke "Museum of the Desert" i Mas Soubeyran. I denne landsbyen er fødestedet til en berømt leder, Pierre Laporte, kjent som Rolland, smart omgjort ved å inkludere noen tilstøtende boliger. Det er således det sanne minnesmerket til protestantismen i Cévennes, som uttrykker en sann tilbedelse til frihet. De stolte Cévenols, henrettet som kjettere, ville ikke engang nøye seg med toleranse, en enkel innrømmelse til en foraktet overbevisning. De krevde ikke mer eller mindre enn frihet til samvittighet, frihet til å tro og til å uttrykke sin tro på et perfekt likestilt grunnlag. "Récister" (sic): det er mottoet gravert av en av de cévenoles som ble fengslet i det berømte Aigues-Mortes-tårnet, mens deres menn ror på de kongelige galeiene. Dens rettskrivning var ikke i tråd med dens edle karakter. Hva så! dette idealet er ikke et tomt ord i disse fjellene; under den andre krigen var maquisene aktive i Cévennes, et tilfluktssted for tyske og østerrikske dissidenter, så vel som for mange jøder. Noen innbyggere i St-Germain-de-Calberte har dermed fortjent "Rettferdighetens medalje". Etappe på 12 km.
R.L. Stevenson forlot sin esel Modestine i St-Jean-du-Gard. Og han reiste til Alès med diligensen. Jeg forlenger derfor hans reise. Fremover til denne siste etappen! Men det vil ikke bare være en rolig spasertur i sletten. Via Mialet går jeg tilbake til åsene på GR67-stiene. Og etter Aigladines, etter passet av Uglas, begynner GR44D en virkelig berg-og-dal-bane over en lang bølgete rygg. Nesten 700 til 800 m høydeforskjell å klatre i garigueen; stien, steinete og svingete som jeg sjelden har møtt siden Brioude, snirkler seg langs ryggen av Malabouisse-skogen, i en tunnel av grønne eiketrær, buksbom og laurbær; den klatrer og raser ned i et kaos av kalksteinsblokker. Kjempestor ensomhet; hele dagen, ikke det minste tegn på liv i fjellet. Høyst, et og annet tak med takstein der nede, dypt inne i Galeizon-dalen, som er bleknet i tåken av en fuktig og tordnende dag. Ensomhet som er litt skremmende... Jeg nærmer meg målet, med blandede følelser. Med et stikk av angst. En ulykke, en dum hendelse er alltid mulig i denne steinen, på denne kaotiske stien. Og samtidig, har jeg virkelig lyst til å avslutte denne lange vandringen? Ikke sikkert... Jeg har nettopp avsluttet mitt siste mellommåltid på toppen av Montcalm. Og der nede i sletten vises agglomerasjonen Alès, tåkete men veldig virkelig; fortsatt en god time for å synke ned fra dette dyre fjellet. Det er en dårlig idé å avslutte en vandring i en stor by. Første lyd: en politisirene; første bilde: en enorm H.L.M.. Brutal kontakt med menneskehjernen.Etappe på 25 km.
Jeg nyter en øl på terrassen til "Mal Assis" i Alès gangfelt. Og nostalgi tar meg allerede. Denne følelsen er ikke ny på slutten av en stor vandring. Men jeg føler det i dag med en særlig styrke, det vakre eventyret er virkelig over. Jeg skal gjenforenes med mine, ... men også med alle de daglige forpliktelsene. Ikke glem for raskt bildene, sansene, minnene om følelser, opphisselsen i tankene. "Resistere" for å motstå hverdagens slitasje; er ikke friheten mer i hodet og hjertet enn i fjellene? av Jean Marie Maquet
Gamle feriehuset med en hage ved bredden av Allier, L'Etoile Gjestehus ligger i La Bastide-Puylaurent mellom Lozère, Ardèche og Cévennes i fjellene i Sør-Frankrike. På krysset av GR®7, GR®70 Stevenson-stien, GR®72, GR®700 Régordane-veien, GR®470 Kilder og Kløfter i Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise-fjellene, Margeride. Mange rundtur stier for fotturer og sykkelturer for en dag. Ideelt for en avslappende ferie og fotturer.
Copyright©etoile.fr