Wandern im Herzen der Cevennen
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Wandern im Herzen der Cevennen |
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Frühstück unter der großen Sonne. Das schöne Wetter setzt sich fest. Nach dem Verlassen von La Bastide-Puylaurent führt der Stevenson-Weg schnell zurück in die weiten, offenen Räume des Gardille-Waldes, der bereits vorgestern durchquert wurde. Der Wind fegt über das Plateau und seine düstere Musik durchdringt diese weite Einsamkeit; was bewirkt, dass sie an einem Tag erhebt und am nächsten Tag Angst macht? Der Stevenson-Weg erreicht das Tal für ein letztes Treffen mit der jungen Allier. Auch der Chassezac gräbt hier seine ersten Windungen. Einige Weiler verstreuen sich entlang des Tales. Besonders erinnere ich mich an ein hübsches Tal, das mit Narzissen bedeckt ist, und an die romanische Kirche von Chasseradès, robust und harmonisch... Unzugänglich, leider, wie viele andere! Effekt unserer Zeit des Vandalismus und der Unsicherheit ; diese städtischen Plagen treffen also bis in die tiefen, abgelegenen Gebiete, die man als bewahrt glaubte. Ah! Der selige Pfarrer von Chanteuges, der gegen alle Widrigkeiten die Gastfreundschaft seiner bewunderten Abtei aufrechterhält und sie sogar mit heiliger Musik bereichert!
Am Nachmittag wird es erneut ein großes Umherirren durch die Hügel der Goulet-Bergkette und ihren riesigen Nadelwald. Auf der Südseite erlebe ich eine neue Geburt, der Lot wird im Herzen des Waldes geboren und nimmt seine ersten Freuden in einem hübschen Tal, begrüßt von Birken, Ginster und Narzissen. Drei ganz unterschiedliche Schicksale für drei Flüsse, die im gleichen Massiv geboren wurden; die Allier vereint ihr Schicksal mit der Loire und endet ihren langen Lauf an den Grenzen der Bretagne ; der Chassezac schlängelt sich mit der Ardèche in die Tiefen wilder Schluchten, auf dem Weg zu den Mittelmeerküsten ; und der Lot geht weiter, um die Garonne zu speisen und die reichen Weinberge von Bordeaux, die an den Atlantik grenzen, zu umschmeicheln. Der Zufall eines Tals, eines Hügels und die Schicksale divergieren. So geht es mit den Kindern eines gleichen Hauses. Etappe von 25 km.
Heute betrete ich das «Land der Camisards». Schließlich, würde ich sagen; meine Verbundenheit mit den Cévennen ist nicht unabhängig von meinem Mitgefühl für diese unnachgiebigen Verteidiger ihres Glaubens. Der Weg verlässt Le Bleymard und das Lot-Tal, der Pfad erklimmt die Nordseite des Mont Lozère. Die Besteigung ist bis zur Station Mont Lozère (1421 m) recht banal. Dann erreicht man die Gipfelwüste und steigt entlang der Draille (Die Draillen sind wahrscheinlich die ältesten Kommunikationswege durch die Cévennen. Wenn sie heute das Glück der Wanderer sind, haben sie über viele Jahrhunderte als Transhumanzwege für Schafherden gedient, die von den südlichen Ebenen zum Causse Méjean, nach Larzac, Tanargue, Lozère... aufstiegen. Pierre A. Clement hat ihnen ein spannendes Buch gewidmet, «In den Cévennen mit den Hirten».
Dieser Historiker des Languedoc hat fünf dieser legendären Routen zusammen mit den Hirten durchwandert. Und er beschreibt diese Erfahrung in schmackhaften Erzählungen, in denen Wanderer, die die Cévennen durchquert haben, viele markante Orte wiederentdecken werden.) gesäumt von «Montjoies» (Die «Montjoies» sind hohe Granitsteine, wie die, die die Draille auf dem Mont Lozère markieren, oder Steinansammlungen. Ihre offensichtlichste Funktion besteht darin, die Transhumanzrouten und andere zu kennzeichnen, ähnlich den «Cairns», die Wanderer gut kennen, insbesondere in den Pyrenäen. Doch, so der Topoguide, einige «Montjoies» könnten aus dem Mittelalter stammen und Territorien markiert haben. So könnten die auf einigen aufgestellten Steinen von Lozère eingeschnitzten Malteserkreuze den Besitz der Malteserritter markiert haben... Ich habe vor allem die «tags» der Ikonoklasten bemerkt!). Es ist das Königreich des Windes, der die Heide aus Kies und kurzem Gras fegt. Der Wanderer stemmt sich bis zur Spitze des Pic Finiels (1699 m). Es ist der höchste Punkt des Massivs und meiner Wanderung. Rundherum verschwimmt die unendliche Welle der Grate und Täler in einem bläulichen Nebel; im Norden erinnert sich das Gedächtnis an die jüngsten Etappen ; im Süden erahnt die Phantasie die kommenden Wege. Und der Geist wandert in dieser hohen Einsamkeit (geteilt für den Moment einer Rast, da die Wanderin aus dem deutschen Sprachraum sich mir angeschlossen hat).
Doch unsere Routen trennen sich sofort. Der GR®70 ist nur noch ein nahezu ununterbrochener Abstieg nach Finiels und dem Pont-de-Montvert. Es ist ein etwas schneller Abschluss der Etappe... und frustrierend: Es ist wunderschönes Wetter ; und vor ein paar Jahren, während einer Osterrundfahrt, hatte ich mir versprochen, zurückzukehren, um die Blüte der Ginster im Lozère zu bewundern. Die Gelegenheit ist zu schön. Ich kann nicht widerstehen, einen langen Umweg über den «GR®7» zu machen. Nach dem Pass von Finiels ist die Draille des Languedoc ein wenig langwierig auf der alten römischen Straße ; aber wie bezaubernd ist es, wenn der schmale Pfad auf die südliche Seite des Massivs umschlägt, entlang eines Baches hinuntergleitet, zwischen den Granitblöcken hindurchschlüpft und sich im Gold der Ginster versteckt...
Die Draille setzt ihren ruhigen Abstieg durch die alten, verlassenen Weiler (Salarial, l'Hôpital) fort und erreicht den Pont-du-Tarn. Der Ort ist der Erinnerung an meine Rückkehr würdig, und noch besser ist er im Herzen des Frühlings, wenn das klare Wasser auf den Steinen funkelt und singt. Mein Imbiss ist ein idyllischer Moment meiner Wanderung. Jetzt biege ich auf den GR72 ab, der dem GR7 in nichts nachsteht, einige Kilometer entlang des Flusses, der in einem reißenden Bach durch Felsabbrüche stürzt. Und der Pfad beginnt ebenfalls, in den Dickichten von Ginster, die mit Granitchaos durchsetzt sind, hinabzustürzen. Felgerolles, le Merlet... und dann verschwindet die Anmut auf der Landstraße, die zum Pont-de-Montvert führt. Eine halbe Stunde Asphalt ist nicht zu viel verlangt für eine lange jubelnde Tour. Etappe von 30 km.
Der Pont-de-Montvert ist ein wichtiger Ort im «Land der Camisards». Der Tempel, in dem ein majestätisch einfaches Holzpodest thront, bezeugt noch die Lebendigkeit des reformierten Glaubens. Aber wie kann man sich vorstellen, dass dieses schöne und friedliche Dorf im Jahr 1702 die Wiege dieser dramatischen Ereignisse war (der Mord an dem Abbé du Chayla und anschließend die Hinrichtung des Hauptführers, Pierre Séguier), die einen so schrecklichen Krieg auslösten? (Am 24. Juli 1702 wurde der Abbé du Chayla in Pont-de-Montvert von einer Gruppe von Protestanten ermordet, die die Freilassung ihrer Glaubensgenossen forderten.
Der Abbé du Chayla, ehemaliger Pfarrer von St-Germain-de-Calberte, wurde von der Kirche wegen Unterschlagung verurteilt, war jedoch aufgrund seiner familiären und politischen Beziehungen befördert worden. Er war somit unter anderem für die gewaltsame Evangelisation der Cévennes zuständig. Sein brutaler Eifer schürte den Hass der Protestanten... der in der verhängnisvollen Nacht im Juli 1702 seinen Höhepunkt erreichte. Schnell als Anführer der Mörder festgenommen und verurteilt, wurde Pierre Séguier, der für seine inspirierenden Predigten als Esprit Séguier bekannt war, zum Abtrennen der Hand verurteilt und an dem Ort, an dem sein Opfers starb, nämlich vor dem Uhrturm von Pont-de-Montvert, lebendig verbrannt. So begann ein schrecklicher Krieg, der die Cévennes zwei Jahre lang in Brand setzte. Jean-Pierre Chabrol hat diese schrecklichen Jahre in einem sehr schönen Roman mit dem Titel «Die Verrückten Gottes» erwähnt. Nur ein Satz: «Ich trank, die Lippen im Moos des Baches, während meine Seele sich an der Reinheit labte, so niederzuknien im Brunnenkresse einer Quelle, lieber als auf dem Gebetstisch eines heiligen Joseph aus Kreide, und das Wasser der Schneemassen zu küssen, lieber als den Ring eines Bischofs.
Die Tagesetappe des GR70 folgt nicht der historischen Route nach Florac. «Eine neue Straße, schreibt der Romancier, führt von Pont-de-Montvert nach Florac, durch das Tal des Tarn. Ihr weicher Sandsockel erstreckt sich etwa auf halbem Weg zwischen dem Gipfel der Berge und dem Fluss am Grund des Tales. » (R.L. Stevenson, «Eine Reise mit einem Esel durch die Cévennes». Heute ist es die D. 998, die entlang des Tarn schlängelt. Für einen Wanderer ist es nicht denkbar, zwanzig Kilometer Asphalt und Straßenverkehr zu ertragen! Der GR70 bietet den Nachfolgern von Stevenson die Einsamkeit und die Hochlandlandschaft. Kaum aus Pont-de-Montvert über einen schönen Pflasterweg hinaus, überblickt die Cham de L'Hermet das Dorf, das sich in der Senke der Hügel am Zusammenfluss von Lot, Rieumalet und Martinet erstreckt. Und dann am Hang des Bougès beginnt der Aufstieg in einer Kathedrale aus Nadelbäumen, begleitet von den großen Orgeln von Eole. Am Pass von Planette beginnt der lange Weg über den buckeligen Rücken des Bougès. Er erreicht seinen Höhepunkt am Signal von Bougès (1421 m.), dessen Kuppel von einem monumentalen Cairn gekrönt wird. Es ist ein herrlicher Aussichtspunkt. Ich nehme meine Rache an diesem schrecklichen Apriltag 95, der nur ein ununterbrochener Lauf war; Regen und Nebel tilgten all diese Landschaften, die heute unter einem azurblauen Himmel von Mont Lozère bis zum Tal der Mimente und zu den Klippen des Méjean angeboten werden. In den letzten zwei Tagen habe ich die Gipfel (geografisch, ästhetisch und mental) meiner Reise erreicht. Ah! Die Freiheit, Gelassenheit und Frieden in diesem Zustand zu verlängern... Am Ende dieser schönen Strecke haben die schattigen Terrassen von Florac, die mit Platanen bedeckt sind, einen sehr südlichen Charme, nur wenige Schritte von der Quelle des Pêchers entfernt... Etappe von 25 km.
An diesem Sonntagmorgen schläft Florac noch, während ich durch seine verlassenen Gassen schlendere. Das liegt daran, dass ich in Richtung St-Germain-de-Calberte erneut eine anspruchsvolle Etappe vor mir habe.Schnell, mit dem GR70, wende ich mich von den Klippen des Causse Méjean ab und begebe mich ins Tal der Mimente. Die allmählich steigende Höhe und der Wald löschen die Geräusche des motorisierten Verkehrs aus. Ich bin wieder in der großen Natur, im Herzen der Cévennen mit den Kastanienbäumen. Die robusten, knorrigen Stämme, in skulpturalen Formen, besiedeln die Hänge der Hügel. Überrascht wie ich, flüchtet ein Reh mit einem Geräusch von Ästen. In St-Julien-d'Arpaon überquere ich den Fluss und beginne dann einen langen, friedlichen und charmanten Weg auf der ehemaligen Eisenbahnlinie; heute ist es ein angenehmer, grasbewachsener und blühender Pfad, der den Windungen des Tals folgt, das über dem smaragdgrünen Band der Mimente schwebt. In Cassagnas ist das Wetter strahlend ; es lädt zur Faulenzerei ein... Warum sich beeilen, wenn noch gut zehn Kilometer vor mir liegen?Aber ich muss trotzdem «gehen» und wieder in die Höhe der Hügel gelangen. Der Weg steigt im Wald an; die Steigung ist angenehm und beeinträchtigt nicht den Genuss des Wanderns. Der zu Ehren der Camisards am Plan de Fontmort errichtete Stein verdient einen kleinen Umweg auf dem «GR®7 - GR®67» von Barre-des-Cévennes. «Unweit dieses Ortes, rechts von mir, erhob sich der berühmte Plan de Font Morte, wo Poul mit seinem armenischen Schwert die Camisards von Séguier massakrierte.»
Hier überraschte Captain Poul also «Esprit» Séguier und seine Truppe von Camisards. Nach dem Kampf wurde der Mörder des Abbé du Chayla von den Soldaten des Königs gefangen genommen und nach Florac gebracht, um dort gerichtet zu werden. Dieser historische Ort wird durch einen bescheidenen Obelisken geehrt, der an die heroische Bindung der hugenottischen Cévenols an den reformierten Glauben erinnert. Der schottische Romanautor lässt sich zudem zu weisen Überlegungen hinreißen: "Ich dachte lächelnd an Baville und seine Drachen und daran, dass man eine Religion unter den harten Hufen der Pferde ein Jahrhundert lang treten kann, ohne sie nach dieser Prüfung lebendiger zu lassen. Irland ist immer noch katholisch; die Cévennes sind immer noch protestantisch. Eine volle Korbladung Gesetze und Verordnungen, ebenso wie die Hufen und Mündungen der Kanonen eines Kavallerieregiments, können den Gedanken eines Landwirts um keinen Deut ändern...".Der «GR®70» folgt nun dem alten königlichen Weg, der an den Hängen der Hügel aufsteigt. Diese strategische Route wurde gleichermaßen in den schieferigen Hang eingegraben, um den Truppenbewegungen im Herzen der Cévennen zu dienen. Jetzt hat dieser schöne Hangweg eine friedlichere Bestimmung; während dieses schönen Aussichtspunktes genießt der Wanderer einen ständigen Anblick, die Landschaft ist weitläufig und erstreckt sich bis zu den sanften Hügeln der Serres, die sich über den Irrgarten der Gardons bis zum bläulichen Horizont des Aigoual erstrecken. An diesem südlichen Nachmittag durchdringt der Wald einen warmen Harzduft... Etappe von 28 km.
St-Germain-de-Calberte hat auf seinem kleinen Platz ein überraschendes Denkmal errichtet, um die Erinnerung an die Cévenols zu würdigen, die unermüdlich die Landschaft ihrer Berge gestaltet haben. Wenn man sie durchquert, versteht man besser die Mühe, die investiert wurde, um die Straßen zu ziehen und die steilen Hänge für den Anbau urbar zu machen, indem man «bancels» oder «faïsses» anlegte (André Chamson beschreibt in «Die Männer der Straße» die harte Arbeit der Landwirte, die ihre Hände mieteten, um die Straßen in den Bergen zu bauen, um ein kleines zusätzliches Einkommen zu sichern. «Cévenolen Suite», Libr. Plon, 1968. Und J. P. Chabrol erwähnt den Bau der «bancels» oder «faïsses», dieser Anbau-Terrassen: «Wenn man die Arbeiten sieht, die unsere Vorfahren ausgeführt haben, ist man verblüfft über die Menge an Mühe, Geduld und Schweiß, die sie erforderten.Um diese Grundstücke ganz zu schaffen, musste man Felsen herausreißen, die Steine aus dem Fluss bringen, die Erde in die «banastous» (die Körbe) tragen, um die Lücken zu füllen. All das, um drei oder vier Reben mehr zu pflanzen. (...) Ich sah einen Landwirt, der eine Trockenmauer von vierzig Metern Länge und zwei bis drei Metern Höhe baute und die Lücke mit Erde füllte, die er auf dem Rücken trug. (...) Ich verstand die verrückte Bindung des Cévenol an sein Eigentum.
Durch die Gassen des Dorfes entdeckt man auch diese terrassierten Stufen, die sich an die steilen Hänge der Hügel klammern. Jetzt, da ich mich dem Ende meiner Reise nähere, verlasse ich langsam die luftigen Höhen. Ich gehe hinunter in das Labyrinth der Bäche, die hier Gardons genannt werden: Ich habe den Gardon von St-Germain überblickt, seine Zusammenflüsse mit dem Gardon von St-Martin de Lansuscle und dann den Gardon von St-Etienne überquert. Während die Hitze schwer und gewittrig wird. Aber die tiefen Täler sind immer noch eine hugenottische Erde; am Straßenrand habe ich Gräber gesehen, die in einem Privatgarten aufgestellt wurden, da die «Häretiker» von einem Friedhof ausgeschlossen waren und ihre Verstorbenen im Familienbesitz bestatten mussten.
Der Pass St-Pierre, nach dem mühsamen und drückenden Anstieg des königlichen Weges, markiert den Eingang in den Gard. Letzte Jause in Lozère, unter den riesigen Kastanien des Passes, bevor ich den felsigen Pfad nach St-Jean-du-Gard hinuntergehe. Ich genieße diese letzte Fahrt durch den erstarrten Schwung der Bögen, in diesem Ozean von Grün (zartes Grün der Kastanien, dunkles Grün der Kiefern), umhüllt von bläulichem Nebel. Dort schwimmen sehr seltene rote Ziegeldächer; einsame Seefahrer oder gestrandete Schiffbrüchige?
Und hier ist St-Jean-du-Gard, der südliche Ort, der sich an den Ufern des Gardon ausbreitet, fast in der Ebene auf 189 m Höhe. Platanen und Palmen geben den Terrassen ein mediterranes Aussehen. Etappe von 22 km 500.Heute finde ich meine vollkommene Einsamkeit wieder, Ursula ist zu den Hügeln, Les Ayres, dem Pass von Jalcreste und dann wieder nach Florac zurückgekehrt. Lebewohl also! Auf dem Programm steht eine sehr kleine Etappe, die hauptsächlich dem Besuch von zwei Museen gewidmet ist. Zuerst in St-Jean-du-Gard, das «Museum der Cévenolen Täler» erinnert mich stark an das «Museum des wallonischen Lebens» in Lüttich, Belgien. Es ist frappant zu beobachten, wie das ländliche Leben von einst, hunderte von Kilometern entfernt, so ähnliche Werkzeuge und Utensilien verwendete; wie es ähnliche Gesten inspirierte.
Hier entdecke ich auch die zentrale Rolle der Kastanien- und Maulbeerbäume in der Zivilisation der Cévennes. «Der Brotbaum» war lange Zeit ein lebenswichtiges Element: Die Kastanien ernährten Menschen und Tiere; das Holz diente als Baumaterial und das Laub als Einstreu; die Camisards fanden gelegentlich sogar Zuflucht in ihren ausgehöhlten Stämmen. Es ist nicht verwunderlich, dass die königlichen Armeen den Cévennenwald in Brand setzten, um die Camisards auszuhungern und sie zur Kapitulation zu zwingen. Und der Maulbeerbaum sicherte noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts relative Wohlhabenheit in den südlichen Tälern, dank des «Reichtums» der Seide. (Anna Rey erzählt im Buch «Augustine Rouvière, Cévenole» das Leben ihrer Mutter. Ihre Protagonistin gesteht: «Vor dem Krieg von 1914 waren wir in meinem sanften Tal nicht allzu unglücklich. Es war die Cévenne. (...) Ja, unser Tal war gut! Und dann gab es «die Seidenraupen». Das war es, was seinen Reichtum ausmachte. Immer erst nach dem Verkauf der Kokons konnte man endlich seine Abgaben zahlen. Alle Cévenols pflanzten Maulbeerbäume und züchteten Seidenraupen. Die verdrehten Stümpfe der Maulbeerbäume reckten sich gen Himmel in einer Landschaft, in der sie allmählich die Weinreben ersetzten. (...) In guten Jahren ernteten wir bei uns dreißig bis vierzig Kilogramm Kokons pro Unze Samen, die uns etwa einhundertfünfzig Francs einbrachten.
Ich habe mit Freude die schöne Brücke der Camisards in Mialet wieder gesehen, deren elegante Bögen über das kristallklare Wasser des Gardon führen.Aber nachdem ich über diese Hügel gewandert bin, auf denen die allgegenwärtige Erinnerung an die Camisards schwebt, wollte ich vor allem das «Museum der Wüste» in Mas Soubeyran besuchen. In diesem Dorf wurde das Geburtshaus eines berühmten Führers, Pierre Laporte, genannt Rolland, geschickt umgebaut, indem einige angrenzende Häuser integriert wurden. So ist es das wahre Denkmal des Protestantismus in den Cévennes, das ein echtes Kult der Freiheit demonstriert. Die stolzen Cévenols, die als Häretiker hingerichtet wurden, wollten sich nicht einmal mit Toleranz zufriedengeben, die einfach eine Zugeständnis an einen verachteten Glauben war.Sie forderten nichts weniger als die Freiheit des Gewissens, die Freiheit zu glauben und ihren Glauben auf vollkommen gleichwertiger Basis auszudrücken. «Résister» (sic): das ist das Motto, das von einer der Cévenolen, die in dem berühmten Turm von Aigues-Mortes inhaftiert war, eingraviert wurde, während ihre Ehemänner auf den königlichen Galeeren ruderten. Ihre Rechtschreibung war nicht der Höhe ihrer Noblesse würdig. Was soll's! Dieses Ideal ist kein leeres Wort in diesen Bergen; während des Zweiten Weltkriegs waren die Maquis in den Cévennes aktiv, ein Asyl für deutsche und österreichische Dissidenten sowie für viele Juden. Einige Einwohner von St-Germain-de-Calberte haben so die «Medaille der Gerechten» verdient. Etappe von 12 km.
R.L. Stevenson hat seine Esel Modestine in St-Jean-du-Gard zurückgelassen. Und er hat Alès mit der Postkutsche erreicht. Ich setze also seinen Weg fort. Vorwärts zu dieser letzten Etappe! Aber es wird nicht einfach ein ruhiger Spaziergang in der Ebene sein.Durch Mialet gewinne ich die Hügel auf den Markierungen des GR67 zurück. Und jenseits der Aigladines, nach dem Pass von Uglas, beginnt der GR44D eine wahre Achterbahnfahrt über einen langen buckeligen Rücken. Fast 700 bis 800 m Höhenunterschied sind in dieser Garrigue zu überwinden; der Pfad, steinig und kurvenreich wie ich ihn seit Brioude selten erlebt habe, schlängelt sich über den Kamm des Waldes von Malabouisse, in einem Tunnel aus grünen Eichen, Buchsbaum und Lorbeer; er steigt und sinkt in einem Chaos von Kalksteinen.Enorme Einsamkeit; den ganzen Tag über gibt es keine Spur von Leben in den Bergen. Höchstens, das eine oder andere Ziegeldach dort unten, tief im Galeizon-Tal, verschwommen im Dunst eines feuchten, gewittrigen Tages. Ein wenig beängstigende Einsamkeit... Ich fühle mich dem Ziel nahe, mit gemischten Gefühlen. Mit einem Hauch von Besorgnis. Ein Unfall, ein dummes Missgeschick kann auf diesem Schotter, auf diesem chaotischen Pfad jederzeit eintreten. Und gleichzeitig, habe ich wirklich Lust, diese lange Wanderung zu beenden? Nicht sicher...Ich habe gerade mein letztes Picknick auf dem Gipfel des Montcalm beendet. Und dort unten in der Ebene erscheint mir die Stadt Alès, neblig, aber sehr real; noch eine gute Stunde, um von diesen teuren Bergen herunterzukommen. Es ist eine unglückliche Idee, eine Wanderung in einer großen Stadt zu beenden. Erster Lärm: ein Polizeisirene; erste Bilder: ein riesiger Wohnblock. Brutaler Kontakt mit dem Ameisenhaufen der Menschheit.Etappe von 25 km.
Ich genieße ein Bier auf der Terrasse des «Mal Assis» in der Fußgängerzone von Alès. Und die Nostalgie überkommt mich bereits. Dieses Gefühl ist am Ende einer großen Wanderung nicht neu. Aber heute fühle ich es mit besonderer Schärfe, das schöne Abenteuer ist wirklich vorbei. Ich werde meine Lieben wiedersehen,... aber auch alle alltäglichen Zwänge. Ich möchte die Erinnerung an die Bilder, Empfindungen, Erinnerungen an Emotionen und die Erregung des Denkens nicht zu schnell verlieren. «Résister» dem Verschleiß des Alltags; ist die Freiheit nicht mehr im Kopf und im Herzen als in der Luft der Berge? von Jean Marie Maquet
Ehemaliges Urlaubshotel mit einem Garten am Ufer des Allier, L'Etoile Gästehaus befindet sich in La Bastide-Puylaurent zwischen der Lozère, der Ardèche und den Cevennen in den Bergen im Süden Frankreichs. An der Kreuzung der GR®7, GR®70 Stevenson-Weg, GR®72, GR®700 Regordane-Weg, GR®470 Quellen und Schluchten des Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Gebirge, Margeride. Viele Rundwanderwege für Wanderungen und Tagesausflüge mit dem Fahrrad. Ideal für einen Entspannungs- und Wanderurlaub.
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