Aamulla lähdemme nousevaa aurinkoa kohti. Kaunis sää vakiintuu. La Bastide-Puylaurentista lähdettyämme Stevensonin polku palaa nopeasti Gardillen metsien avarille alueille, jotka ohitimme jo edellisenä päivänä. Tuuli pyyhkii ylätasankoa, ja sen synkkä musiikki täyttää laajan autiuden; miksi se toisinaan tuntuu ylistävältä, mutta toisena päivänä ahdistavalta? Stevensonin polku laskeutuu laaksoon kohdatakseen jälleen nuoren Allier-joen. Myös Chassezac kaivaa täällä ensimmäisiä kiemuroitaan. Laaksoa pitkin on ripoteltu muutamia kyliä. Mieleeni jäi erityisesti narsissien peittämä kaunis laakso sekä Chasseradèsin tukeva ja harmoninen romaaninen kirkko... joka valitettavasti on saavuttamattomissa, kuten monet muutkin! Ilkivallan ja turvattomuuden aikamme jättää jälkensä; nämä kaupunkien onnettomuudet yltävät myös syrjäisille seuduille, joiden luulisi olevan niiltä suojassa. Onnekas Chanteugesin pappi, joka kaikesta huolimatta ylläpitää vieraanvaraisuutta ihmeellisessä luostarikirkossaan ja korottaa tunnelmaa jopa pyhällä musiikilla!
Iltapäivällä edessä on jälleen pitkä vaellus Goulet-vuoren ja sen valtavan havumetsän yli. Etelän puolella saan todistaa uutta alkua: Lot-joki syntyy täällä metsän sydämessä ja ottaa ensimmäiset askeleensa kauniissa laaksossa, jota reunustavat koivut, vihmat ja narsissit. Kolme hyvin erilaista kohtaloa kolmelle joelle, jotka syntyvät saman massiivin uumenissa; Allier yhdistää kohtalonsa Loireen ja päättää pitkän matkansa Bretagneen; Chassezac ja Ardèche kiemurtelevat villien rotkojen syvyyksissä kohti Välimeren rantoja; ja Lot lähtee vahvistamaan Garonnea kulkeakseen rikkaiden Bordeaux'n viinitarhojen ohi Atlantin rannalle. Laakson tai kukkulan oikku, ja reitit eroavat toisistaan. Aivan kuten saman perheen lapsillakin. Etappi 25 km.
Tänään lähestyn Camisardien maata. Vihdoin, sanoisin; sillä kiintymykseni Cévennesiin nivoutuu vahvasti sympatiaani näitä horjumattomia uskon puolustajia kohtaan. Jätettyäni taakseni Le Bleymardin ja Lotin laakson, polku kiipeää Mont Lozèren pohjoispuolelle. Nousu Mont Lozèren hiihtokeskukselle (1421 m) on melko tasainen. Huipulta saavutaan avaralle tasangolle ja kiipeäminen jatkuu pitkin draille-reittiä. (Nämä draillet ovat todennäköisesti Cévennesin vanhimpia kulkureittejä. Vaikka ne nykyään ilahduttavat vaeltajia, ne toimivat vuosisatojen ajan lampaiden siirtoreitteinä etelän tasangoilta Méjean-causseille, Larzaciin, Tanargueen ja Lozèreen... Pierre A. Clement on kirjoittanut niistä kiehtovan kirjan "En Cévennes avec les bergers".)
Tämä Languedocin historioitsija kulki viidellä näistä myyttisistä reiteistä paimenten seurassa. Hän kuvaa kokemustaan herkullisissa kertomuksissa, joissa Cévennesin halki vaeltaneet löytävät monia tuttuja paikkoja, jotka on merkitty "montjoie"-kivillä. (Montjoiet ovat korkeita graniittipylväitä, kuten ne, jotka reunustavat draillea Mont Lozèren alueella, tai kivikasoja. Niiden selvin tehtävä on merkitä siirtoreittejä, aivan kuten Pyreneiden cairnit. Mutta kuten opaskirja huomauttaa, jotkin montjoiet saattavat olla peräisin keskiajalta ja ne olisivat rajanneet maa-alueita. Esimerkiksi Lozèren alueella kiviin kaiverretut Maltan ristit olisivat merkinneet Maltan ritarien omistuksia... Olen itse huomannut lähinnä ikonoklastisia graffiteja!). Tämä on tuulen valtakunta, joka pyyhkii kivikkoista ja matalaruohoista maastoa. Vaeltaja ponnistelee kohti Finielsin huippua (1699 m). Se on massiivin ja oman vaellukseni korkein kohta. Kaikkialla ympärilläni vuorten ja laaksojen loputon aaltoilu häipyy siniseen sumuun; pohjoisessa mieli palaa jo kuljettuihin etappeihin; etelässä mielikuvitus aavistaa tulevia polkuja. Ja mieli lepää tässä korkeassa autiudessa (jossa viivyin hetken yhdessä Saksasta saapuneen vaeltajan kanssa).
Mutta reittimme eroavat heti sen jälkeen. GR®70 on nyt lähinnä pitkä ja lähes keskeytymätön lasku kohti Finielsia ja Pont-de-Montvertia. Se tuntuu hieman liian nopealta... ja jopa turhauttavalta tavalta päättää etappi: sää on loistava; ja muutama vuosi sitten lupasin palata ihailemaan Lozèren vihmojen kukintaa. Tilaisuus on liian hyvä ohitettavaksi. En voi vastustaa houkutusta tehdä pitkä kiertoreitti GR®7-polun kautta. Finielsin solan jälkeen Languedocin draille tuntuu ehkä hieman pitkältä vanhalla roomalaisella tiellä; mutta mikä hurmio, kun kapea polku laskeutuu massiivin etelärinteelle: se viilettää puron vartta pitkin, kiemurtelee graniittilohkareiden välissä ja sukeltaa kukkivien vihmojen kultaan...
Draille jatkaa rauhallista laskuaan vanhojen, autioituneiden kylien (Salarial, L'Hôpital) läpi ja saavuttaa Pont-du-Tarnin. Paikka on syöpynyt syvälle muistiini, ja se on keväisin entistäkin kauniimpi: kirkas vesi kimaltaa ja laulaa kallioita vasten. Evästauko täällä on vaellukseni idyllisin hetki. Nyt käännyn GR®72-polulle, joka ei kalpene GR®7:n rinnalla; se seuraa useita kilometrejä virtaa, joka syöksyy kivikoiden lomitse. Polku jatkaa laskuaan vihmapensaiden ja graniittilohkareiden keskellä. Felgerolles, L'Aubaret, Le Merlet... ja sitten taika murtuu maantielle, joka johtaa Pont-de-Montvertiin. Puoli tuntia asfalttia ei kuitenkaan ole liian kova hinta maksettavaksi näin pitkästä ja riemukkaasta erämaakokemuksesta. Etappi 30 km.
Pont-de-Montvert on ehdottomasti "Camisardien maata". Temppeli, jota hallitsee majesteettisen yksinkertainen puinen saarnatuoli, todistaa yhä reformoidun uskon elinvoimasta. On kuitenkin vaikea kuvitella, että tämä kaunis ja rauhallinen kylä oli vuonna 1702 dramaattisten tapahtumien näyttämö (apotti du Chaylan murha ja myöhemmin johtaja Pierre Séguierin teloitus), joista alkoi niin verinen sota. (24. heinäkuuta 1702 joukko protestantteja, jotka tulivat vaatimaan uskonveljiensä vapauttamista, murhasi apotti du Chaylan Pont-de-Montvertissa.
Apotti du Chayla, entinen St-Germain-de-Calberten pappi, oli karkotettu kirkosta korruption vuoksi, mutta hänet oli kuitenkin palautettu asemaansa perhe- ja poliittisten suhteidensa avulla. Hän oli saanut tehtäväkseen muun muassa Cévennesin "voimakkaan" evankelioinnin. Hänen brutaali kiivautensa herätti protestanttien vihan... joka saavutti huippunsa synkkänä heinäkuun iltana vuonna 1702. Murhaajien johtajana nopeasti vangittu ja tuomittu Pierre Séguier – jota kutsuttiin Esprit Séguieriksi hänen innoittavien saarnojensa vuoksi – tuomittiin menettämään kätensä ja hänet poltettiin elävältä roviolla samalla paikalla, jossa hänen uhrinsa kuoli, eli Pont-de-Montvertin kellotornin edessä. Näin alkoi kauhea sota, joka sytytti Cévennesin tuleen ja vereen kahdeksi vuodeksi. Jean-Pierre Chabrol on käsitellyt näitä kauheita vuosia upeassa romaanissaan "Les Fous de Dieu". Vain yksi lause häneltä: "Join huulet puron vaahdossa, kun sieluni jano sammui polvistumalla näin puhtauteen, mieluummin lähteen vesikasvien äärellä kuin liituisen Pyhän Joosefin rukousjakkaran ääressä, ja suudellen lumivettä mieluummin kuin piispan sormusta...")
Tämän päivän GR®70-etappi ei seuraa historiallista reittiä kohti Floracia. "Uusi tie", kirjoittaa romaanikirjailija, "johtaa Pont-de-Montvertista Floraciin Tarnin laaksoa pitkin. Sen pehmeä hiekkapohja kulkee noin puolivälissä vuorten huipun ja laakson pohjalla virtaavan joen välissä." (R.L. Stevenson, "Matka aasilla Cévennesissä"). Nykyään D998-tie kiemurtelee Tarnin rantoja myötäillen. Ei ole puhettakaan, että vaeltaja kestäisi 20 kilometriä asfalttia ja liikennettä! GR®70 tarjoaa sen sijaan Stevensonin jalanjälkiä seuraaville yksinäisyyttä ja vuoristomaisemia. Heti Pont-de-Montvertin jälkeen polku nousee kauniin kivetyn tien kautta Cham de L'Hermet -harjanteelle ylittäen laakson, johon yhtyvät Lot, Rieumalet ja Martinet. Bougèsin rinteillä alkaa nousu valtavassa havupuumetsässä, missä tuuli soittaa puita kuin jättimäisiä urkuja. Planetten solassa alkaa pitkä vaellus Bougès-vuoren selkänteellä. Se huipentuu Signal de Bougès -kukkulalle (1421 m), jonka lakia koristaa monumentaalinen kivikasa. Näköala on upea. Saan ikään kuin hyvityksen vuoden -95 huhtikuisesta päivästä, jolloin sama reitti oli pelkkää sadetta ja sumua. Nyt, kirkkaan sinisen taivaan alla, koko maisema avautuu edessäni Mont Lozèresta Mimenten laaksoon ja Méjeanin kallioihin asti. Viimeisen kahden päivän aikana olen saavuttanut koko vaellukseni huippukohdat. Ah! Kunpa voisi pidentää tätä vapauden, seesteisyyden ja rauhan tilaa... Tämän kauniin vaelluspäivän päätteeksi Floracin plataanipuiden varjostamat terassit tuovat mieleen etelän, aivan Pêcherin lähteen tuntumassa... Etappi 25 km.
Tänä sunnuntaiaamuna Florac nukkuu yhä astellessani sen tyhjillä kujilla. Edessä on jälleen vahva etappi kohti St-Germain-de-Calbertea. Käännän GR®70-polulla selkäni Méjeanin kallioille ja suuntaan Mimente-laaksoon. Vähitellen nouseva maasto ja metsä vaimentavat moottoriliikenteen melun. Olen jälleen luonnon rauhassa, Cévennesin kastanjametsissä. Vahvat, kiemuraiset rungot veistoksellisine muotoineen valtaavat kukkuloiden rinteet. Säikähdämme kumpikin, minä ja oksien ropistessa pakeneva metsäkauris. St-Julien-d'Arpaonissa laskeudun joen varrelle ja aloitan pitkän, rauhallisen ja viehättävän matkan vanhaa rautatietä pitkin; nykyisin se on vehreä ja kukkiva ulkoilureitti, joka myötäilee laakson kiemuroita ylittäen smaragdinvihreän Mimenten. Cassagnasissa sää on säteilevä; ja houkuttelee lepäilemään... Miksi kiirehtiä, kun jäljellä on enää reilu kymmenen kilometriä? Mutta silti on "mentävä" ja noustava takaisin kukkuloille. Polku kapuaa metsässä; rinne on miellyttävä eikä häiritse kävelynautintoa. Plan de Fontmortissa sijaitseva Camisardien muistomerkki ansaitsee pienen kiertoreitin "GR®7 - GR®67" -polkua pitkin, joka tulee Barre-des-Cévennesistä. "Ei kaukana tästä paikasta, oikealla puolellani, seisoi kuuluisa Plan de Font Morte, jossa Poul armenialaisella sapelillaan surmasi Séguierin Camisardeja."
Täällä siis kapteeni Poul yllätti "Esprit" Séguierin ja hänen Camisard-joukkonsa. Taistelun päätyttyä kuninkaan sotilaat vangitsivat apotti du Chaylan murhaajan ja veivät hänet Floraciin tuomittavaksi. Tämä historiallinen paikka on merkitty muistokivellä, vaatimattomalla obeliskilla, joka kunnioittaa Cévennesin hugenottien sankarillista uskollisuutta reformoidulle uskolle. Skotlantilainen kirjailija pohtii asiaa varsin järkevästi: "Ajattelin hymyillen Bavillea ja hänen rakuunoitaan, ja kuinka uskontoa voi talloa hevosten karkeilla kavioilla vuosisatojen ajan vain huomatakseen sen olevan koettelemuksen jälkeen entistäkin elävämpää. Irlanti on edelleen katolinen; Cévennesit ovat yhä protestanttisia. Täysi korillinen lakeja ja asetuksia, yhtä vähän kuin ratsuväkirykmentin hevosten kaviot ja tykkien suut, eivät voi muuttaa maanviljelijän ajatuksen vapautta piiruakaan..." GR®70 seuraa nyt heidän jalanjälkiään pitkin vanhaa kuninkaallista tietä, joka nousee kukkuloiden rinteitä. Tämä strateginen reitti on merkitty ja kaiverrettu suoraan liuskekiveen sotajoukkojen liikkumista varten Cévennesin vuoristossa. Nyt tämä kaunis polku on rauhallisempi; koko tämän näköalareitin ajan vaeltaja nauttii jatkuvasta näytelmästä, maisema on valtava aaltoilevien huippujen yli, jotka seuraavat toisiaan gardon-jokien sokkelon takana, aina Aigoualin sinertävään horisonttiin saakka. Tässä etelän iltapäivässä metsä tuoksuu lämpimältä havupuulta... Etappi 28 km.
St-Germain-de-Calberte on pystyttänyt kylän aukiolle yllättävän muistomerkin juhlistaakseen niiden Cévennesin asukkaiden muistoa, jotka väsymättä muokkasivat vuortensa maisemaa. Tämän työn laajuuden ymmärtää parhaiten kulkiessa näitä polkuja: teiden raivaaminen ja jyrkkien rinteiden muuttaminen viljelyskäyttöön rakentamalla bancelseja tai faïsseja. (André Chamson kertoo teoksessaan "Les Hommes de la route" maanviljelijöistä, jotka vuokrasivat työvoimaansa teiden rakentamiseen vuorille turvatakseen pienen lisäansion niukkaan elantoonsa. "Suite cévenole", Libr. Plon, 1968. Ja J.P. Chabrol muistelee viljelyterassien rakentamista: "Kun näkee isoisoisäiemme tekemän työn, on pakko hämmästyä siitä vaivasta, kärsivällisyydestä ja hiestä, jota ne ovat vaatineet. Yhden ainoan tällaisen terassin rakentamiseksi oli pakko siirtää kiviä, kantaa tukiainesta joelta ja kantaa multaa selkäkoreissa ('banastous') täyttämään tyhjät tilat. Kaikki tämä vain saadakseen tilaa kolmelle tai neljälle viiniköynnökselle lisää. (...) Näin erään talonpojan rakentavan neljäkymmentä metriä pitkän ja kaksi-kolme metriä korkean kuivakivimuurin, ja täyttävän tyhjän tilan mullalla, jota hän kantoi selässään. (...) Ymmärsin cévenneläisten hurjan kiintymyksen omaan maahansa.")
Kylän kujilla kulkiessani löydänkin näitä portaikkomaisia terasseja, jotka takertuvat jyrkkiin rinteisiin. Nyt kun suuntaan vaellukseni loppua kohden, jätän avarat huiput vähitellen taakseni. Laskeudun takaisin purojen, eli täälläpäin gardonien, sokkeloihin: olen ylittänyt St-Germainin gardonin, ohittanut sen yhtymäkohdat St-Martin de Lansusclen ja St-Étiennen gardonien kanssa. Samalla kuumuus käy yhä raskaammaksi ja painostavammaksi, suorastaan ukkosmaiseksi. Mutta matalat laaksot ovat edelleen hugenottien maata; niinpä tien reunassa olen huomannut hautakiviä, jotka on pystytetty yksityisiin puutarhoihin, sillä "kerettiläisiltä" oli pääsy kielletty hautausmaille, ja he hautasivat vainajansa omille mailleen.
St-Pierren sola, kuninkaallisen tien ankaran ja helteisen nousun jälkeen, merkitsee siirtymistä Gardin alueelle. Viimeinen evästauko Lozèren puolella valtavien kastanjapuiden katveessa ennen laskeutumista kivistä polkua pitkin St-Jean-du-Gardiin. Nautin tästä viimeisestä sukelluksesta vihreään mereen (kastanjoiden vaaleanvihreästä mäntyjen tummanvihreään), jota verhoaa sinertävä usva. Harvat punatiiliset katot kelluvat meren keskellä; ovatko ne yksinäisiä purjehtijoita vai ajelehtivia haaksirikkoutuneita?
Ja tässä on St-Jean-du-Gard, eteläinen kylä, joka levittäytyy gardonin rannoille, melkein tasangolla 189 metrin korkeudella. Platanit ja palmupuut antavat terasseille välimerellisen ilmeen. Etappi 22,5 km. Tänään olen jälleen aivan yksin; Ursula on palannut takaisin kukkuloille, Les Ayresiin, Jalcresten solaan ja sieltä taas Floraciin. Hyvästi siis! Ohjelmassa on hyvin lyhyt etappi, joka on varattu lähinnä kahden museon vierailulle. St-Jean-du-Gardissa "Musée des Vallées Cévenoles" tuo mieleeni "Musée de la Vie Wallonne" -museon Belgian Liègessä. On hämmästyttävää huomata, miten satojen kilometrien päässä toisistaan maaseudun entisajan elämä käytti niin samankaltaisia työkaluja ja esineitä; miten se innoitti aivan samoihin työtapoihin.
Mutta täällä ymmärrän myös kastanja- ja mulperipuiden valtavan merkityksen cévenneläisessä kulttuurissa. "Leipäpuu" (kastanja) oli pitkään elintärkeä osa arkea: kastanjat ruokkivat ihmisiä ja eläimiä; puu toimi rakennusmateriaalina ja lehdet kuivikkeina; Camisardit löysivät jopa toisinaan suojan onttojen runkojen sisältä. Ei ole mikään ihme, että kuninkaalliset armeijat polttivat metsiä nälkiinnyttääkseen Camisardit. Mulperipuu taas takasi suhteellisen vaurauden etelän laaksoissa vielä 1900-luvun alussa silkintuotannon ansiosta. (Anna Rey kertoo äitinsä elämästä kirjassa "Augustine Rouvière, Cévenole". Hänen sankarittarensa tunnustaa: "Ennen vuoden 1914 sotaa emme olleet kovinkaan onnettomia minun rakkaassa laaksossani. Se on Cévennes. (...) Kyllä, laaksomme oli hyvä! Ja sitten olivat 'magnans' (silkkimadot). Ne toivat rikkauden. Aina silkkikoteloiden myynnin jälkeen pystyimme maksamaan verot. Kaikki cévenneläiset istuttivat mulperipuita ja kasvattivat silkkimatoja. Mulperipuiden kiertyneet kannot kohosivat kohti talvitaivasta maisemassa, jossa ne vähitellen korvasivat viiniköynnökset. (...) Hyvinä vuosina saimme kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen kiloa koteloita siemenunssia kohti, ja meille maksettiin niistä noin sataviisikymmentä frangia.")
Näin jälleen ilolla upean Camisardien sillan Mialetissa, jonka tyylikkäät kaaret ylittävät gardonin kristallinkirkkaat vedet. Mutta kuljettuani näiden kukkuloiden halki, joissa Camisardien muisto on yhä läsnä, halusin erityisesti vierailla "Musée du Désert" -museossa Mas Soubeyranissa. Tässä kylässä kuuluisan johtajan Pierre Laporten (tunnettiin nimellä Rolland) syntymäkoti on taitavasti kunnostettu liittämällä siihen muutamia viereisiä rakennuksia. Se on todellinen protestantismin muistomerkki Cévennesin alueella ja osoitus aidosta vapauden palvonnasta. Ylpeät cévenneläiset, joita teloitettiin kerettiläisinä, eivät halunneet tyytyä vain "suvaitsevaisuuteen", joka oli pelkkä myönnytys halveksitulle vakaumukselle. He vaativat omantunnonvapautta, uskonvapautta ja oikeutta harjoittaa uskontoaan täydellisessä tasa-arvossa. "Récister" (sic): näin on kaivertanut yksi kuuluisassa Aigues-Mortesin tornissa vangittuna olleista naisista, samalla kun heidän aviomiehensä soutivat kuninkaallisilla kaleereilla. Hänen oikeinkirjoituksensa ei ollut yhtä jaloa kuin hänen asenteensa. Mitä väliä! Tämä ihanne ei ole tyhjä sana näillä vuorilla; toisen maailmansodan aikana maanalaiset vastarintaliikkeet toimivat aktiivisesti Cévennesissä, ja alue toimi turvapaikkana saksalaisille ja itävaltalaisille toisinajattelijoille sekä lukuisille juutalaisille. Muutamat St-Germain-de-Calberten asukkaat ovatkin saaneet "Vanhurskaiden mitalin". Etappi 12 km.
R.L. Stevenson jätti aasinsa Modestinen St-Jean-du-Gardiin. Ja matkusti Alèsiin hevosvaunuilla. Minä jatkan hänen matkaansa kävellen. Eteenpäin siis kohti viimeistä etappia! Mutta se ei ole mikään rauhallinen tasamaakävely. Mialetista palaan takaisin kukkuloille GR®67-polun viitoituksilla. Aigladinesin jälkeen ja Uglasin solan ohitettuani, GR®44D aloittaa todellisen vuoristoradan pitkällä, kumpuilevalla harjanteella. Lähes 700–800 metrin korkeuseroa on tarjolla kivikkoisessa maastossa; kivinen ja mutkainen polku – jollaista en ole juuri nähnyt sitten Briouden – kiemurtelee Malabouissen metsän harjalla kivitammien, puksipuiden ja laakereiden muodostamassa tunnelissa; se kiipeää ja laskee kalkkikivisten lohkareiden kaaoksessa. Valtava yksinäisyys; koko päivänä ei ole näkynyt ketään muuta vuorella. Enintään muutama punatiilikatto tuolla alhaalla Galeizonin laakson pohjalla erottuu kostean ja ukkosmaisen päivän sumussa. Yksinäisyys on miltei ahdistavaa... Lähestyn päämäärää ristiriitaisin tuntein. Hieman jopa peloissani. Typerä onnettomuus tai kompastuminen on aina mahdollinen tässä kivikossa. Ja samalla mietin, haluanko todella päättää tämän pitkän vaelluksen? En ole aivan varma... Olen juuri pitänyt viimeisen evästauon Montcalmin huipulla. Ja tuolla alhaalla tasangolla häämöttää Alèsin kaupunkialue, sumuisena mutta hyvin todellisena; vielä reilu tunti matkaa alas näiltä rakkailta vuorilta. On oikeastaan huono ajatus päättää vaellus suureen kaupunkiin. Ensimmäinen ääni: poliisin sireeni; ensimmäinen kuva: valtava kerrostaloalue. Tyly paluu ihmisten muurahaispesään. Etappi 25 km.
Nautin oluesta "Mal Assis" -terassilla Alèsin kävelykadulla. Ja nostalgia iskee jo nyt. Tunne on tuttu pitkän vaelluksen päätteeksi. Mutta tänään koen sen erityisen voimakkaana: kaunis seikkailu on todella päättynyt. Palaan läheisteni luo... mutta samalla arjen kaikkiin velvollisuuksiin. En halua menettää liian nopeasti näitä kuvia, aistimuksia, tunnemuistoja ja ajatusten kirkkautta. "Résister" arjen kuluttavuutta vastaan; eikö vapaus piilekin enemmän mielessä ja sydämessä kuin vuorten raikkaassa ilmassa? Jean Marie Maquet