Путь Стивенсона, или GR®70, берет свое начало в Ле-Пюи-ан-Веле, городе, славящемся своим религиозным наследием. Этот пеший маршрут следует по стопам шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона и его ослицы Модестин, пересекших Севенны в 1878 году. Маршрут, начинающийся в департаменте Верхняя Луара, проходит через разнообразные пейзажи, в частности, через обширные плато Веле и Жеводан, предлагая глубокое погружение в природу и местную историю. Затем он ведет путешественников через Лозер и, наконец, в Гар, до Сен-Жан-дю-Гар, преодолевая расстояние около 270 километров.
1-й этап: От Ле-Пюи-ан-Веле до Ле-Монастье-сюр-Газей
Этим утром погода не преподнесла чудес; облака и моросящий дождь все еще окутывают холмы. С деревьев в подлеске бесконечно капает вода. На промокших полях поникшие цветы, кажется, сочувствуют бедам несчастных путников, с трудом бредущих по раскисшим от грязи тропам. И все же, несмотря на пронизывающую сырость, переход через Веле имеет свое очарование; вся эта серость и низкие облака, нависшие над пейзажем, лишь подчеркивают дикую красоту плато. Какая атмосфера!
В стороне от Монбонне, в сельском уединении, скромная часовня Сен-Рош, посвященная покровителю паломников, до сих пор свидетельствует о средневековой вере и архитектуре. Я укрываюсь там на мгновение для тихой медитации, мысленно присоединяясь ко всем тем путникам, которые на протяжении веков открывали двери этого приюта мира и покоя. Вдоль тропы то и дело попадаются деревушки — островки серого камня, отрезанные от всего мира. Паломники с ракушками на рюкзаках проходят сквозь них или мимо, не встречая ни единой живой души. Долгий каменистый спуск приводит меня к воротам Ле-Пюи-ан-Веле как раз вовремя, чтобы насладиться робким прояснением погоды. Завтра мне предстоит знакомство со старым городом. Уже сейчас лабиринт мощеных крупным булыжником улочек создает невероятно живописный антураж. Этап — 22 км.
Перед тем как отправиться на знакомство с Ле-Пюи-ан-Веле, мне нужно решить серьезную логистическую проблему: мои ботинки предательски подводят меня. Я еще мог мириться с тем, что эти кожаные ботинки "dry line" порой впитывали воду как губки (бедняги столько всего вынесли!), но правый ботинок серьезно растер мне подъем; рана кровоточит, и терпеть это больше невозможно. А ведь перед отъездом я их разнашивал по всем правилам. За 20 лет походов у меня ни разу не было подобной проблемы! Кажется, мы просто не созданы друг для друга. Поэтому я решаюсь купить новую, относительно легкую пару, принимая на себя все риски, связанные с их разнашиванием в пути. Обновку я испытаю на жесткой брусчатке Ле-Пюи-ан-Веле, а "списанные" ботинки отправлю почтой домой вместе с устаревшими картами и путеводителями.
Над городом возвышаются три религиозных памятника: статуя Нотр-Дам-де-Франс, великолепная базилика и часовня Сен-Мишель д'Эгий. Признаюсь честно, я испытываю некоторую антипатию к этой колоссальной статуе Девы Марии имперских масштабов, «отлитой из русских пушек, захваченных в Севастополе». Какое противоестественное сочетание! Базилика — это выдающееся романское сооружение, величественное, даже грандиозное, к которому ведет живописная улочка, усеянная кружевницами. Но всем этим внушительным постройкам, воплощающим триумфальный и властный католицизм, я предпочитаю соседний, скромный и уединенный клуатр. А часовня Сен-Мишель д'Эгий, приютившаяся на вершине вулканической скалы, к которой ведут 268 ступеней, скрывает в себе маленькое чудо романской архитектуры: арабскому изяществу портика вторит овальная внутренняя колоннада. И вдруг, в полумраке, мимолетный луч солнца окрашивает большие серые плиты яркими бликами витражей... Я снова начинаю надеяться на солнечные дни.
Пересечение плато Веле
За семь дней было пять дней серости, дождей и гроз... Это сильно бьет по моральному духу. Остается только верить и держаться! Сегодня короткий этап приводит в Ле-Монастье-сюр-Газей, откуда по-настоящему начинается «Путь Стивенсона». Это также начало «тропы Святого Франциска Режиса», отмеченной бело-зелеными маркерами (в XVII веке Жан-Франсуа Режис занимался миссионерской деятельностью в Веле-Виваре и был выбран покровителем кружевниц. Названная в его честь тропа представляет собой маршрут длиной 193 км от Ле-Пюи до Лалувеска в Ардеше).
Итак, я продолжаю пересекать плато Веле. Рельеф умеренный, с двумя небольшими, вполне преодолимыми подъемами: первым — для выхода из котловины Ле-Пюи-ан-Веле в качестве утренней разминки, и вторым, пару часов спустя, после переправы через Луару в Кубоне. Пейзаж радует глаз. Не заблуждайтесь, погода пока не балует меня солнцем, но я видел и худшее. Вдоволь вкусив «шотландского душа», я в конце концов довольствуюсь и этой моросью. А когда мимолетный просвет озаряет на востоке горную цепь Мезенк, игра света и тени в бесконечно мрачном море тяжелых облаков придает вулканическому горизонту драматический оттенок. И правда говорят: «нет худа без добра». Не будь этого дождя, я бы устроил привал на склоне, вместо того чтобы искать укрытие в Аршино; и тогда я бы упустил незабываемую встречу. Она как раз возвращалась со сбора грибов. «Нет, — ответила она мне, — в нашей деревушке нет ни бистро, ни автобусной остановки». И она просто пригласила меня в старый дом, который выкупила в родном краю. Я вежливо отказался от рагу, но не устоял перед великолепным золотистым рисовым пудингом. На этом коротком этапе некуда было спешить, да и погода не располагала к долгим прогулкам... Так что мы продлили эту задушевную беседу, разделив наше обоюдное одиночество.
В Л'Эрме, чтобы избежать асфальта ведомственной дороги, я выбираю обходной путь через Ле-Мон — очень красивую лесную тропу, где вырезаю себе крепкий посох из зарослей орешника. Эту ночь в Ле-Монастье-сюр-Газей я проведу в бывшей жандармерии... переоборудованной в комфортабельный приют для туристов! Этап — 20 км.
Путь Стивенсона действительно начинается в Ле-Монастье-сюр-Газей. Этот маленький сонный городок в глубине Веле многим обязан шотландскому романисту. Если бы не его авантюрное путешествие, кто бы до сих пор посещал эти места, несмотря на аббатство и массивную часовню из вулканического камня? Городок по праву установил памятную стелу на террасе с видом на долину Газей — ту самую реку, чье «журчание» Стивенсон слушал перед сном!
Сегодня недавние дожди заметно прибавили децибел ее песне. Да и наверху ситуация, похоже, не улучшается. Наверху? Такое выражение звучит дерзко, ведь «при таком низком небе...», как пел Жак Брель, тяжелый облачный покров буквально давит на плечи! Благо утренняя изморозь не длится вечно... К серости привыкаешь. И, по правде сказать, она неплохо гармонирует с этой вулканической пустыней. Со вчерашнего дня контраст действительно разительный; но не в пейзажах, а в количестве людей. Суета на первых двух этапах Пути Святого Иакова и оживленные улицы Ле-Пюи-ан-Веле заставляют меня острее чувствовать и... ценить одиночество бескрайнего плато. Даже проход через Сен-Мартен-де-Фюжер в это утро Троицы ничего не меняет: на улицах ни души, а церковь закрыта! А мне так хотелось узнать, что скрывается за этим монументальным фасадом, увенчанным звонницей в виде гребня (clocher à peigne). Подобные колокольни типичны для плато Веле. Они представляют собой плоскую стену с нишами, в которых висят колокола. И хотя в этом вулканическом регионе нет недостатка в камне, такая архитектурная особенность объясняется, скорее, бедностью общин, возделывающих эти засушливые земли. Очевидно, что построить одну стену гораздо дешевле, чем четыре стены традиционной колокольни.
От дикой Луары к таинственному Жеводану
Переправа через Луару в Гуде — один из ярких моментов этого этапа. Здесь это еще не та ленивая река, широко разлившаяся в Долине королей между Орлеаном и Туром. В этих местах Луара несет свои бурные воды между высокими скалами диких ущелий. А руины замка Бофор, возвышающиеся на скалистом мысе, дополняют этот поистине гюгошный пейзаж. Я продлеваю очарование момента, сворачивая на немаркированную тропу — исключительно ради собственного удовольствия. После Гуде официальный маршрут предполагал слишком много асфальта вплоть до Усселя, в то время как чуть поодаль раскинулась невероятно пасторальная долина. Извечная пропасть между пешеходами и автомобилистами. В баре Гуде посетители советовали мне идти по асфальтированной дороге, чтобы избежать крутых подъемов и размытых участков тропы. Но разве могут эти вечно спешащие водители понять, что пеший турист наслаждается самим процессом ходьбы гораздо больше, чем достижением цели этапа?
Роберт Льюис Стивенсон сказал о том же, только гораздо красивее, в своем произведении «Путешествие с ослом по Севеннам»: «Что до меня, я путешествую не для того, чтобы приехать куда-то, а ради самой дороги. Я путешествую ради путешествия. Главное — это движение; возможность острее ощутить нужды и тяготы жизни, спуститься с пуховых перин цивилизации и почувствовать под ногами земной гранит и острые кремни...». Какое же это счастье — бродить по очаровательной долине Фуражет между Крос-Пуже и Усселем, а чуть дальше, у ворот Ле-Буше-Сен-Николя, застыть в восхищении перед бескрайним ковром нарциссов, испещренным желтыми пятнами лютиков! Этап — 24 км.
Достаточно ли просто верить? Прогноз погоды наконец-то обещает устойчивое улучшение... но Ле-Буше-Сен-Николя утопает в густом тумане. Не беда, я делаю ставку на солнце и извлекаю шорты из глубин рюкзака. Путеводитель описывает этот последний этап по Веле как относительно монотонный. Какое заблуждение! Да, вплоть до Ландоса плато действительно плоское и почти прямолинейное; но какая потрясающая уединенность, какое умиротворение разлито в свежем туманном утре. Я даже застаю врасплох лисицу, возвращающуюся в нору с добычей в зубах. Как же стремительно она пустилась наутек, заметив меня!
За Ландосом происходит чудо: вот оно, долгожданное солнце! Оно появилось как раз вовремя, чтобы подчеркнуть великолепие просторов и широту горизонта, который открывается с панорамной тропы в сторону озера Носсак и высот Жеводана. Это настоящий взрыв красок и ароматов, цветочная феерия; кусты дрока теперь делят сцену с колышущимися коврами нарциссов; повсюду разбросаны охапки лютиков, незабудок, васильков... Моих познаний в ботанике явно недостаточно, чтобы перечислить всё это многоцветье. Этот весенний, почти летний день наконец-то позволяет неспешно прогуляться по тропе, ведущей в Прадель. В этом залитом солнцем городке я с удовольствием задерживаюсь на площади Форай, потягивая пенное пиво... в то время как торопливые автомобилисты, завершая выходные в честь Троицы, выстраиваются в длинные пробки по пути на север. А я, счастливый путник, продолжаю свой неспешный путь на юг.
Маршрут GR®70 покидает Прадель через старинный квартал, гордящийся своим героическим прошлым, и дарит еще один прекрасный сельский участок. Очень приятно завершить этот весенний этап долгим спуском к берегам Алье — реки, которую я не видел уже несколько дней. В самом сердце старинного Лангоня меня ждет радостная встреча с романской архитектурой местной церкви, гармонией ее каменных сводов и богатой резьбой капителей. Совсем рядом монументальные крытые рынки (с массивной колоннадой и сланцевой крышей) служат напоминанием о богатом торговом прошлом. Этап — 25 км.
По тропам Лозера в сторону Ардеша
Самоуправство одного фермера, зашедшего в своей наглости так далеко, что он стал требовать плату за проход по своим землям, вынудило изменить маршрут GR®70. Однако новый вариант меня не слишком вдохновляет, и я все же пытаюсь добраться до Сен-Флур-де-Меркуар по левому берегу ручья Лангуйру. За это мне придется поплатиться в Козьем овраге (Ravin des Chèvres), пытаясь отыскать тропу в лабиринте скотоводческих троп. И подумать только, сегодня я вступаю в Жеводан — край Зверя! Того самого знаменитого и таинственного монстра, пожиравшего женщин и детей, который в XVIII веке целых три года терроризировал окрестности, и которого Стивенсон метко окрестил «Наполеоном Бонапартом среди волков»! Впрочем, этому краю вовсе не нужен монстр, чтобы казаться диким; после открытых горизонтов плато Веле и бескрайних панорам Мезенка и Маржерида, Жеводан замыкается в тайне густых хвойных и березовых лесов, а также каменистых пустошей, местами напоминающих болота.
После Л'Эрма деревеньки Сань-Русс, Фузийак и Фузийик едва ли нарушают одиночество моих странствий; при прохождении через эти скудные поселения не встретишь ни души. Может быть, лес окажется более оживленным? Здесь я не спеша наблюдаю за резвящимися молодыми косулями, пока самая бдительная из них не издает хриплый лай, давая сигнал к бегству. Лишь Шейлар-Л'Эвек кажется настоящим оазисом на дне своей долины, сияя желтизной дрока под аккомпанемент журчащих ручьев. Я бы с удовольствием задержался подольше на обеденный привал в симпатичном бистро на маленькой площади... Но указатель безжалостно сообщает о дополнительных 4 км на и без того извилистом маршруте. Стоит признать, картографический профиль этого этапа отличается особой запутанностью. Видимо, писатель был в весьма игривом настроении. Но я не жалуюсь. Прогулка по огромному лесу Ла-Гардий — это послеобеденное время абсолютного покоя, увенчанное последней идиллической остановкой на берегу крошечного безымянного озера, уютно спрятавшегося между двумя холмами Ораду и Абийораду.
Спускаясь к Люку, я вновь встречаюсь с рекой Алье. Деревня раскинулась на склоне долины, под руинами замка и внушительной статуей Девы Марии, которую Стивенсон иронично низвел до «пятидесяти центнеров Мадонны»! Этап — 27 км.
Вчера вечером над высотами Танарга гремела гроза; сегодня утром небо умыто дочиста и обещает яркую прогулку... в стороне от GR®70. Действительно, между Люком и Ла-Бастид-Пюилоран, где я планирую заночевать, путеводитель указывает всего 7 км, а разметка идет в основном по дну долины вдоль автодорог D906 и D154... Я, конечно, успел проникнуться симпатией к Алье, но не настолько, чтобы глотать асфальтовую пыль и жертвовать вылазкой в близлежащие горы Ардеша. Тем более что этот крюк позволяет мне посетить аббатство Нотр-Дам-де-Неж, где в свое время останавливался шотландский писатель. Таким образом, я остаюсь верен самому духу его путешествия.
Вооружившись лишь картами IGN масштаба 1:100 000 и 1:25 000, я надеялся найти надежный маршрут через предгорья Ардеша. И в итоге обнаружил целую сеть великолепно промаркированных троп. (Уже после этого похода я узнал о существовании относительно свежего путеводителя под названием «От ущелий Ардеша до Маржерида». В основном он посвящен маршруту GR®4 между долиной Роны и Сен-Флуром. Но в нем также описывается целый ряд ответвлений: GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C и GR®44D. Ни больше ни меньше! Не забыты и региональные маршруты GRP, такие как «Тур по горам Ардеша». Итого 208 страниц маршрутов, полезных советов и увлекательных комментариев... настоящая пища для мечтаний).
Утренний подъем дается нелегко под уже щедро палящим солнцем. Но открывающиеся пейзажи того стоят. Как и удовольствие от прогулки по буковому лесу, покрывающему Мур-де-Манибль. Местечко Круа-дю-Паль — перекресток маршрутов GR®7 и GR®72, а также нескольких местных троп — одно из тех мест, что обостряют чувства: абсолютное уединение перед лицом грандиозного ландшафта, с видом на вершину Труа-Сеньор, ущелья Борн и хребты Танарга. Повседневная рутина в такие моменты кажется совершенно пресной... Волшебство продолжается на усыпанных нарциссами берегах Рьефре по пути к аббатству Нотр-Дам-де-Неж. Под готическими сводами нас всего двое посетителей, слушающих, как монахи поют дневные молитвы (нону), словно в храме самой природы; здесь царит та же тишина, располагающая к медитации... Так к чему спешить обратно в долину? Поэтому я оставляю маркированную тропу ради обходного пути через вершину Фельжер. С ее гребня я созерцаю свое ближайшее будущее: гору Гуле, линию горизонта горы Лозер... впереди прекрасные дни. В Ла-Бастид-Пюилоран, на самом берегу Алье, расположен гостевой дом L'Etoile. Этот бывший курортный отель, которым управляет бельгиец греческого происхождения, станет отличным местом для отдыха, где меня ждут здоровая и сытная еда, долгожданный горячий душ и хорошее бельгийское пиво. Этап — 18 км. Автор: Жан-Мари Маке