史蒂文森小径 (Le chemin de Stevenson) ，又称 GR®70，始于以宗教遗产闻名的城市 Puy-en-Velay。这条徒步路线追随了苏格兰作家罗伯特·路易斯·史蒂文森 (Robert Louis Stevenson) 及其母驴莫黛斯汀 (Modestine) 于 1878 年穿越塞文山脉 (Cévennes) 的足迹。路线从上卢瓦尔省出发，穿越了多样的自然景观，尤其是 Velay 和 Gévaudan 广阔的高原，让人能够深度沉浸在当地的自然风光与历史之中。随后，小径引领徒步者穿过 Lozère 省，最终抵达 Gard 省的 Saint-Jean-du-Gard，全程约 270 公里。
第一阶段：从Puy-en-Velay到Le Monastier-sur-Gazeille
今晨天气并未见好转；云层和细雨依然笼罩着山丘。树林里的水滴滴答答落个不停。在湿透的乡间，花朵无精打采地垂下头，似乎在同情那些在泥泞小径上艰难跋涉的可怜徒步者。然而，尽管潮湿透骨，穿越 Velay 的旅程依然充满趣味；这灰蒙蒙的天空和低垂的云层，更为高原增添了一份野性的气息。好一种独特的氛围！
在 Montbonnet 郊外宁静的乡村中，朴素的圣罗克 (St-Roch) 小教堂供奉着朝圣者的守护神，至今仍见证着中世纪的信仰与建筑。我在这里避雨片刻，进行了一番沉思与冥想，联想到几个世纪以来，无数旅人也曾推开这扇门，在这个宁静的庇护所中寻找片刻的安宁。小村庄沿着小径散落，宛如与世隔绝的灰色石岛。带有“贝壳”标志的朝圣者们穿行而过，却见不到任何当地居民的身影。一条漫长的石子下坡路把我带到了 Puy-en-Velay 的大门前，恰逢天气稍稍放晴。明天我将去探索这座古老的城市。这里由大块卵石铺就的错综小巷，已经营造出一种极其别致的风景。今日行程：22 公里。
在出发探索 Puy-en-Velay 之前，我必须解决一个严重的后勤问题——我的鞋子彻底背叛了我。虽然这双“防水线”皮靴偶尔表现得像海绵一样吸水也就罢了，毕竟它们已经饱受折磨！但右脚严重磨破了我的脚背；伤口疼痛难忍，实在无法继续前行。出发前我明明已经好好“磨合”过它们了。在 20 年的徒步生涯中，我还从未遇到过这样的麻烦！看来我们确实不适合彼此。因此，我冒险购买了一双相对轻便的新鞋，并承担起重新“磨合”的风险。我将在 Puy-en-Velay 崎岖的卵石路上试穿它们，并把那些“退役”的旧鞋连同过时的地图一起寄回。
三座高耸的宗教建筑俯视着这座城市：法国圣母像 (N.-D. de France)、壮丽的大教堂以及 Aiguilhe 礼拜堂。坦白说，我对这座巨大且充满威严感的圣母雕像并不感冒，它是“用从塞瓦斯托波尔缴获的俄罗斯大炮熔铸而成的”。多么违和的结合！大教堂则是一座引人注目的罗马式建筑，雄伟壮观，顺着一条两旁坐满蕾丝手工艺人的如画陡坡便可抵达。然而，相比于这些散发着凯旋与统治气息的宏伟天主教建筑，我更偏爱旁边那个低调且隐秘的回廊，以及高耸于岩峰之上的圣米歇尔艾吉尔礼拜堂 (St-Michel d'Aiguilhe)：爬完 268 级台阶后，一座精美的罗曼式建筑奇迹映入眼帘；门廊的阿拉伯式优雅与内部的椭圆形柱廊交相辉映。突然，在昏暗的阴影中，一缕转瞬即逝的阳光透过彩色玻璃窗，将宽大的灰色石板映照得斑斓夺目……我再次燃起了对明媚晴天的期盼。
穿越维莱高原
七天的行程中，有五天是阴霾、阵雨和雷暴……这太消磨意志了。唯有保持信念，坚持下去！今天是一段较短的行程，前往 Le Monastier-sur-Gazeille，也就是“史蒂文森小径”真正开始的地方。同时，这也是标有白绿双色路标的“圣弗朗索瓦·雷吉斯 (St-François Régis) 小径”的起点（Jean-François Régis 曾在 17 世纪于 Velay-Vivarais 地区传教，并被奉为蕾丝工人的守护神。这条以他命名的小径全长 193 公里，从 Puy 延伸至 Ardèche 省的 Lalouvesc）。
我继续穿越 Velay 高原。地势相对平缓，只有两段不算太难的爬坡，当然，第一段是为了走出 Puy-en-Velay 盆地（算是早晨的热身），两个多小时后，我越过了 Coubon 的卢瓦尔河 (Loire)。风景十分宜人。别误会，天气依然没有放晴，但我经历过更糟的。在挨了这么多次“苏格兰式阵雨”后，我已经对这种断断续续的毛毛雨感到满足了。偶尔有阳光穿透云层，照亮东边的 Mézenc 山脉，阴沉天空与厚重云层之间的明暗对比，让火山山脉的地平线显得更具戏剧张力。而且，“因祸得福”这句话确实不假。若不是因为下雨，我原本会在某个土坡上野餐，而不是在 Archinaud 寻找避雨处；那样我就会错过一次难忘的相遇。她刚采完蘑菇回来。“不，”她回答我，“这个小村庄里既没有酒吧也没有公交站。”随后，她自然地邀请我进入她买下的故居老宅。我抵挡住了她的炖菜，但在那盘烤得金黄的牛奶米饭面前却彻底投降。今天的路程不长，毫无紧迫感；何况外面的天气也不适合闲逛……于是，我们在交谈中分享了彼此的孤独与温暖。
在 L'Herm，为了避开一条柏油公路，我选择了一条绕经 Le Mont 的隐秘乡间小路，并在一丛榛树中为自己削了一根结实的手杖。今晚，我在 Le Monastier-sur-Gazeille 过夜，睡在宪兵队旧址……这里已经被改建成了一个舒适的中途客栈！今日行程：20 公里。
史蒂文森小径真正从 Le Monastier-sur-Gazeille 启程。这个深藏在 Velay 腹地的沉睡小镇，很大程度上要归功于这位苏格兰小说家。如果没有他的冒险之旅，纵使这里拥有修道院教堂和宏伟的火山岩礼拜堂，如今又有谁会来探访呢？小镇理应为他立起那座纪念碑，它就矗立在俯瞰 Gazeille 河谷的露台上，这条河流正是史蒂文森入睡前听到在“潺潺作响”的那条！
今天，近日的降雨让河水的歌声更加响亮。然而天上似乎并无好转的迹象。天上？用 Jacques Brel 的歌词来说，“在如此低沉的天空下……”这种说法未免太大胆了；这厚重的云层压得人喘不过气！万幸的是，早晨的细雨并未持续太久……阴沉沉的天气，大家也就将就了。更何况，它与这片火山荒原的氛围倒也相得益彰。确实，从昨天开始，对比尤为强烈；这不仅体现在风景上，更体现在人迹上。经历了圣雅各之路前两段的人流以及 Puy-en-Velay 街道的喧嚣后，我更加深刻地感受到……并开始享受这片广袤高原的孤寂。即使在这个五旬节的早晨，路过 St-Martin-de-Fugères 时也依然如此——街上空无一人，教堂大门紧闭！然而我本想看看这座宏伟立面顶部那座“梳齿状”钟楼背后藏着什么（梳齿钟楼是 Velay 高原的典型建筑。它们通常只有一面墙，墙上开有放置钟的壁龛。实际上，这片火山地区并不缺乏石材。这种独特的建筑结构，更多是因为耕作贫瘠土地的村民们生活拮据。显而易见，建造一面墙比建造一座传统的四面钟楼要节省得多）。
从狂野的卢瓦尔河到神秘的热沃丹
在 Goudet 渡过卢瓦尔河是这一赛段的一大亮点。这里的河流，还远不是奥尔良与图尔之间那条在国王谷中慵懒流淌的宽阔水系。在这里，卢瓦尔河在狂野峡谷的陡峭悬崖间奔腾而过。矗立在岩峰上的 Beaufort 城堡遗址，为这个颇具雨果小说氛围的地方增添了迷人的色彩。我通过一条没有路标的岔路延长了这份乐趣。离开 Goudet 后，官方路线在到达 Ussel 之前有太多柏油路，而稍稍偏离一点，就能发现一个充满田园诗意的幽谷。这便是徒步者与开车族之间永远的代沟。在 Goudet 的酒吧里，顾客们建议我走省道，说那样可以避开陡峭且泥泞的小径。可是，这些匆忙的司机们能理解吗：对于徒步旅行者来说，享受沿途跋涉的乐趣，远比抵达终点更重要？
罗伯特·路易斯·史蒂文森在《带着驴子在塞文山脉旅行》中，用更为优美的笔触表达了同样的心声：“至于我，我旅行不是为了去往何处，而是为了行走。我为旅行的乐趣而旅行。重要的是移动，是更加真切地体验生活的必需与困扰，是离开文明的舒适温床，去感受脚下地球的花岗岩和那些零落的、锋利的燧石……”因此，能在 Cros Pouget 和 Ussel 之间迷人的 Fouragettes 谷地中漫步，甚至在到达 Le Bouchet-St-Nicolas 之前，停下脚步沉醉于那片点缀着金黄毛茛的巨大水仙花海中，是何等幸福！今日行程：24 公里。
仅仅有信念就够了吗？天气预报终于承诺天气将持续好转……然而，Le Bouchet-St-Nicolas 却依然笼罩在浓雾之中。不管怎样，我决心赌一把太阳的出现，从背包深处翻出了短裤。旅游指南上说，这穿越 Velay 的最后一段路相对单调。大错特错！诚然，在到达 Landos 之前，高原的景色平坦且几乎呈直线；但在雾气蒙蒙且微凉的清晨，这份孤寂与宁静是何等令人沉醉。我甚至撞见了一只嘴里叼着猎物正准备回窝的狐狸。当它发现我时，逃窜的模样滑稽极了！
过了 Landos 之后，奇迹降临，期盼已久的太阳终于露面了！阳光来得正是时候，它将沿途那如阳台般开阔的视野瞬间点亮，Naussac 湖和 Gévaudan 高地的广阔全景尽收眼底。这简直是一场色彩与芬芳的盛宴，一场花卉的童话；如今，金雀花丛与随风摇曳的水仙花毯共同成为了这里的主角；此外，还有成簇的毛茛、勿忘我、矢车菊……可惜我的植物学知识实在匮乏，无法一一叫出这些五彩斑斓的花朵的名字。这春日般甚至略带夏日气息的一天，终于让我在前往 Pradelles 的小径上得以悠闲漫步。在阳光明媚的小镇上，我愉快地在 Foirail 广场上逗留，品尝着一杯泡沫丰富的啤酒……与此同时，那些行色匆匆的开车族正在结束五旬节假期，排着长队向北驶去。而我这个幸福的徒步者，正踏着自己孤独的节拍，一路向南。
GR®70 小径从 Pradelles 的一个以其英雄往昔为荣的古老街区穿出，随后又保留了一段美丽的田园风光。以一段长长的下坡路结束这充满春意的一天，并重返阔别数日的 Allier 河畔，实在是件令人愉悦的事。同样令人欣喜的，还有在古老的 Langogne 镇中心，重温那罗曼式教堂的建筑之美——和谐的石头拱顶与雕刻精美的柱头。紧挨着教堂的，是宏伟的室内市场（粗壮的柱廊和石板屋顶），它们见证了这里昔日繁荣的商业贸易。今日行程：25 公里。
在 Lozère 省的小径上向 Ardèche 进发
由于一位农场主故意刁难，甚至异想天开地要在自己土地上收取过路费，导致 GR®70 路线不得不进行更改。但这新路线实在提不起我的兴趣，因此我还是执意沿着 Langouyrou 溪流的左岸前往 St-Flour-de-Mercoire。为此我付出了代价——在山羊峡谷 (ravin des Chèvres) 里，我不得不从杂乱无章的牲口踪迹中艰难辨认出一条可行的小径。说起来，我今天正式踏入了 Gévaudan——那个传说中野兽的国度！就是那只在 18 世纪连续三年恐吓乡野、专吃妇女和儿童的神秘凶兽，史蒂文森称其为“狼群中的拿破仑·波拿巴”！然而，这片土地根本不需要这种怪物来装点它的荒野气息；在领略了 Velay 高原的广阔视野，以及远眺 Mézenc 和 Margeride 的壮丽全景之后，Gévaudan 用幽深的针叶林和桦树林，以及宛如沼泽般的岩石荒野，将人们紧紧包裹在它的神秘感之中。
经过 L'Herm 之后，Sagne-Rousse、Fouzillac 和 Fouzillic 这几个破败的小村庄几乎未能打破我流浪途中的孤寂；穿行其中，竟看不到半个人影。森林里会不会更有生气些？我悠然地观赏着年轻的小鹿在林间嬉戏玩耍，直到其中最机警的一只发出一声粗哑的“吠叫”，这才惊动了鹿群四散奔逃。唯有 Cheylard-L'Evêque 宛如深谷中的一片绿洲，掩映在金雀花的绚烂色彩和湍急溪流的歌声中。我本来很乐意在村里小广场上那家亲切的酒馆里多待一会儿，享受午后的闲暇……可是，一块路牌却无情地告诉我，原本就曲折迂回的路线还要再增加 4 公里。实际上，这一赛段在地图上的路线设计显得尤为错综复杂。也许这位小说家当时的心情十分跳脱吧。但我对此毫无怨言。漫步在广袤的 La Gardille 森林中，度过了一个宁静的下午，最终在一座静卧于 Auradou 和 Abïauradou 两个山丘之间、不知名的小湖畔，画上了一个充满诗意的句号。
沿着下坡走向 Luc 的途中，我再次与 Allier 河重逢。这个村庄依偎在山谷的斜坡上，上方是破败的城堡废墟，以及一座巨大的圣母雕像——史蒂文森曾调侃它为“重达五十担的圣母”！今日行程：27 公里。
昨夜，雷雨在 Tanargue 高地上轰鸣；今晨，天空被洗刷得一干二净，预示着这将是一次充满阳光的漫步……不过，我决定稍微偏离 GR®70 的主干道。事实上，在 Luc 和我计划落脚的 La Bastide-Puylaurent 之间，旅游指南显示仅有 7 公里，而且路标大多沿着 D906 和 D154 公路在谷底延伸……尽管我对 Allier 河确实心生几分喜爱，但还不至于为了它去吃汽车尾气，从而放弃去近在咫尺的 Ardèche 山脉探险的机会。这一偏航也让我得以拜访圣母雪修道院 (Notre-Dame des Neiges)，苏格兰小说家史蒂文森当年也曾在此下榻。因此，我依然忠实于他这趟旅程的初衷。
仅凭着手里那两张 1/100,000 和 1/25,000 的 IGN 地图，我满怀信心地想要在 Ardèche 的山麓中找出一条可靠的路线。结果我发现了一个指示极其完善的庞大步道网络。（在这次徒步之后，我了解到一本名为《从 Ardèche 峡谷到 Margeride》的相对较新的旅游指南。它主要介绍连接罗讷河谷与 St-Flour 的 GR®4 路线。但它也详细描述了一系列支线步道：GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C 以及 GR®44D。一点也不夸张。此外还有像“Tour de la Montagne Ardéchoise”这样的乡村步道 (GR® de Pays)。总计 208 页的路线规划、实用建议以及引人入胜的评论……足以让人心驰神往）。
在已经颇为猛烈的阳光下，早晨的攀登显得尤为吃力。但绝美的风景总是需要付出汗水去争取的。在覆盖着 Moure de Manibles 山峰的山毛榉林中穿行，同样是一种莫大的享受。Le Pal 十字架——GR®7 和 GR®72 以及几条乡村小径的交汇点——是那种能深深触动人心的所在。置身于全然的孤独之中，面对着壮阔的自然全景：远眺 Trois Seigneurs 峰顶、Borne 峡谷以及 Tanargue 山脊。相比之下，日常生活显得如此平淡无奇……这份魅力沿着长满水仙花的 Rieufrais 河岸，一直延续到圣母雪修道院。在哥特式拱顶下，只有我们两名游客在聆听修士们吟唱日晡课经文，宛如置身于自然的神殿中，那份宁静同样令人沉思……既然如此，又何必急着返回山谷呢？于是我放弃了路标，决定绕道前往 Felgère 的峰顶。站在山脊上，我望见了我即将踏上的前路：Goulet 山，以及隐约可见的 Mont Lozère 地平线……美好的日子还在前方等待着我。在 Allier 河畔的 La Bastide-Puylaurent，坐落着 L'Etoile 客栈；这是一家由一位比利时裔希腊人经营的前度假酒店。这里是一个令人身心舒畅的中途停歇站，不仅提供健康丰盛的餐食、一场期盼已久的热水澡，还能喝到一杯地道的比利时啤酒。今日行程：18 公里。由 Jean-Marie Maquet 撰写