Desde Le Puy-en-Velay en el camino de Stevenson
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Desde Le Puy-en-Velay en el camino de Stevenson |
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1ª etapa: Desde Le Puy-en-Velay hasta Monastier sur Gazeille en Haute-Loire
No hay milagro meteorológico esta mañana; nubes y llovizna aún envuelven las colinas. Los
bosques gotean interminablemente. En el campo empapado, las flores se inclinan, abrumadas, como si
compadecieran la angustia de estos pobres senderistas que se hunden penosamente en el fango de los senderos. Sin embargo, el cruce de Velay no carece de interés a pesar de esta humedad penetrante; toda esta grisura y las nubes bajas que pesan sobre el paisaje añaden aún más a la salvajidad de la meseta. ¡Atmosfera!
Apartada de Montbonnet, en su soledad campestre, la modesta capilla de St-Roch, dedicada al patrón de los peregrinos, aún atestigua la fe y la arquitectura medieval. Me refugio aquí un pequeño momento, durante una contemplación meditativa, asociándome a todos estos viajeros que también, a lo largo de los siglos, han cruzado la puerta de este asilo de tranquilidad y recogimiento. Y los pueblos se suceden a lo largo del sendero, islotes de piedras grises apartados del mundo. Los caminantes "a la concha" los atraviesan o los rozan, sin ver alma viva.Una larga bajada rocosa me lleva a las puertas de Le Puy-en-Velay justo a tiempo para disfrutar de una tímida mejora del tiempo. ¡Hasta mañana, la descubrimiento de la vieja ciudad! Ya el laberinto de callejuelas de grandes guijarros crea un ambiente muy pintoresco. Etapa de 22 km
Antes
de partir a la descubrimiento de Le Puy-en-Velay, debo resolver un serio problema
logístico; mis botas me traicionan. Es comprensible que estas botitas
de cuero "dry line" hayan tenido a veces la apariencia de esponjas;
¡las pobres han soportado tanto! Pero la derecha me lastima seriamente
el empeine; la herida está viva y ya no es soportable. Sin embargo, las
"he roto" como se debe antes de mi salida. ¡Nunca un contratiempo así en 20
años de senderismo! ¡A creer que no estamos hechos el uno para el otro!
Así que me arriesgo a comprar un nuevo par, relativamente ligero, con los
riesgos del "rodaje". Voy a estrenarlas sobre los duros pavimentos
de Le Puy-en-Velay y devolveré las "descartadas" con topografía y mapas "perimidos".
Tres monumentos religiosos, elevados, dominan la ciudad: N.-D. de Francia, la magnífica basílica y la capilla de Aiguilhe. Confieso mi alergia a esta estatua de la Virgen, colosal, imperial, "fundida con los cañones rusos capturados en Sebastopol".¡Qué asociación contra natura! La basílica es un notable edificio románico, majestuoso, incluso grandioso, al que se accede subiendo por una pintoresca calle flanqueada de encajes. Pero a estas imponentes construcciones con aires de un Catolicismo triunfante y dominante, prefiero el claustro vecino, discreto y secreto, y la capilla St-Michel de Aiguilhe, situada en lo alto de su peñasco al final de los 268 escalones; allí se descubre una pequeña maravilla de arquitectura románica; a la elegancia árabe del pórtico responde la ovalada columnata interior. Y de repente, en la penumbra, un rayo efímero colorea las grandes losas grises con el brillo de los vitrales... Vuelvo a esperanzarme por días más radiantes.
En siete días, cinco de grisura, lluvia, tormenta... eso desgasta la moral. ¡Creer y aferrarse! Hoy una breve etapa une Le Monastier-sur-Gazeille, donde realmente comienza el "Camino de Stevenson". Es el inicio del "sendero St-François Régis", señalizado en blanco y verde (Jean-François Régis realizó obras misioneras en Velay-Vivarais durante el siglo XVII y fue elegido como santo patrón de los encajeros. El sendero que lleva su nombre, señalizado en blanco y verde, constituye un recorrido de 193 km que va desde Le Puy hasta Lalouvesc en Ardèche).
Continúo así la travesía del
plateau de Velay. El relieve es moderado, con dos subidas no muy
difíciles, para salir de la cuenca de Le Puy-en-Velay, por supuesto, para calentar las piernas
por la mañana y, dos pequeñas horas más tarde, después de cruzar el Loira en
Coubon. El paisaje es agradable. No se engañen, el clima aún no me
ofrece un gran tiempo, pero he vivido peores. Al soportar
la ducha escocesa, al final me conformo con este llovizna intermitente.
Y cuando una fugaz mejora ilumina, hacia el Este, la cadena del Mézenc, el
claro-oscuro en el mar infinitamente lúgubre de las pesadas nubes dramatiza
el horizonte de la cadena volcánica. Y es cierto que "a veces,
de alguna manera, el infortunio es bueno". Sin esta lluvia, habría hecho un picnic
en un terraplén en vez de buscar algún refugio en Archinaud; y así habría
perdido un encuentro inolvidable; venía de una recolección de
setas. "No, me respondió, no hay ni bar ni parada de autobús en
este pueblo". Y simplemente me invitó a su vieja casa
recuperada en el pueblo natal. Resistí su pot-au-feu, pero cedí
ante el plato de arroz con leche maravillosamente dorado. Nada
presionaba en el corazón de esta corta etapa; el tiempo no invitaba a merodear afuera... Así que
prolongamos las confidencias de nuestra doble soledad.
En Herm, para evitar el asfalto
de una carretera departamental, me ofrezco una variante por el Mont, un sendero muy bonito
y me hago un sólido compañero de ruta en un matorral de
avellano. Esta noche, en Monastier-sur-Gazeille, duermo en la gendarmería... transformada en
un cómodo albergue. Etapa
de 20 km. El
Camino de Stevenson comienza realmente en Monastier-sur-Gazeille. La pequeña
aldea adormecida en el profundo Velay debe mucho al novelista escocés. Sin
su aventura, ¿quién la visitaría aún, a pesar de su abadía
y su masiva capilla de rocas volcánicas? Le debía bien esta
estela
conmemorativa elevada en la terraza que domina el valle de la Gazeille, este
río que Stevenson oía "cantar" antes de dormirse.
Hoy las recientes lluvias han multiplicado los decibelios de su canción. Y no parece que la situación mejore por ahí arriba. ¿Por ahí arriba? La expresión es osada "con un cielo tan bajo..." cantaría Brel; y este pesado manto nublado comienza a pesar. ¡Aún mejor que la llovizna matutina no se eternice! La grisura, se hace con ello. E incluso se armoniza bastante con el desierto volcánico.Desde ayer, es cierto, el contraste es notable; no en el paisaje, sino en el plano humano. La concurrencia de las dos etapas del camino de Santiago y la animación de las calles de Le Puy-en-Velay me hacen sentir más y ... apreciar la soledad del vasto plateau. Incluso el paso por St-Martin-de-Fugères no cambia nada en esta mañana de Pentecostés, no hay un alma en la calle y ¡la iglesia está cerrada! Sin embargo, me habría gustado descubrir qué oculta esta monumental fachada coronada por un campanario "a peine" (Los campanarios a peine son típicos en el plateau de Velay. Tienen una única pared terminada por nichos que albergan las campanas. Sin embargo, esta región volcánica no carece de piedras. Esta particularidad arquitectónica se explicaría más bien por la pobreza de las comunidades que cultivan estas tierras áridas. Evidentemente, es más económico edificar una pared que las cuatro de un campanario tradicional).
El paso del
Loira en Goudet es un momento destacado de esta etapa. No es aún el
río despreocupado, ampliamente extendido en el valle de los reyes entre Orléans y
Tours. Aquí el Loira rueda sus aguas rápidas entre las altas acantilados de
gargantas salvajes. Y las ruinas del castillo de Beaufort erigidas sobre un promontorio
rocoso completan este paisaje muy hugoliano. Prolongaré el encanto por un
desvío fuera de las señales, un entretenimiento de hecho.Después de Goudet, el recorrido imponía demasiado asfalto
hasta Ussel, mientras que un poco más apartado se ofrecía
un valle tan bucólico. Eterno foso entre caminantes y motorizados. En
el bar de Goudet, los consumidores me recomendaban la carretera departamental que
me evitaría la dureza y los escurrimientos del sendero. ¿Pueden
comprender, estos automovilistas apresurados, que el senderista disfruta más del
agrado del camino que del término de la etapa? R.-L.
Stevenson no dice otra cosa, y de forma mucho más hermosa, cuando escribe en su
Viajes con un burro por las Cévennes: "En cuanto a mí, viajo no para
llegar a algún lugar, sino para caminar. Viajo por el placer de
viajar. Lo importante es moverse, experimentar más de cerca las necesidades
y los inconvenientes de la vida, abandonar la cama cómoda de la civilización,
sentir bajo mis pies el granito terrestre y los guijarros dispersos con sus
aristas... ¡Qué felicidad así de vagabundear en el encantador
valle de Fouragettes entre el Cros Pouget y Ussel y más allá, a
las puertas de Bouchet-St-Nicolas, caer en éxtasis ante esta inmensa alfombra de
narcisos, salpicada del amarillo de los botones de oro! Etapa de
24 km.
¿Basta con tener
fe? Las previsiones meteorológicas finalmente prometen una mejora duradera...
pero Le Bouchet-St-Nicolas está sumergido en una densa niebla. No importa, apuesto al sol y
saco mis pantalones cortos de las profundidades de la mochila. El mapa lo describe como
relativamente monótono, esta última etapa del Velay. ¡Qué error! Hasta Landos,
es cierto, la travesía del plateau es plana y casi recta; pero qué
soledad, qué tranquilidad en la pequeña mañana brumosa y fresca.
Incluso sorprendo a un zorro que regresa al refugio, su presa en la boca.
¡Su huida al descubrir mi presencia!
Pasado Landos, ¡es el milagro, ahí está, el sol tan esperado! Justo a tiempo para magnificar el vasto paisaje, el amplio horizonte que el balcón del sendero despliega hacia el lago de Naussac y las alturas del Gévaudan. Es una explosión de colores y fragancias, un espectáculo floral, los matorrales de genistas ahora compiten con las alfombras móviles de narcisos; y también hay ramos de ranúnculos, myosotis, acianos, de... Mis habilidades botánicas son demasiado pobres para enumerar esta floración multicolor. Este día primaveral, casi veraniego, finalmente permite el paseo por el sendero que lleva a Pradelles. Y en la soleada aldea, disfruto quedándome un rato en la plaza del Foirail disfrutando de una cerveza espumosa,... mientras los automovilistas apresurados terminan este fin de semana de Pentecostés y suben hacia el Norte en fila india. Feliz senderista, bajo hacia el Sur al ritmo de mi paso solitario. El GR®70 sale de Pradelles por un antiguo barrio orgulloso de su pasado heroico y aún reserva una hermosa travesía rural. Es muy agradable terminar esta etapa primaveral con una larga bajada hasta las orillas del Allier, que había quedado fuera de la vista durante varios días. También hay reencuentros, en el corazón del viejo Langogne, con la arquitectura románica de su iglesia, la armoniosa bóveda de piedras, las ricas esculturas de los capiteles. A su lado, las monumentales halles (colonnada masiva y techo de losas) atestiguan un rico pasado comercial. Etapa de 25 km.
Las molestias de un granjero, que se tomaba la broma hasta
el punto de cobrar un derecho de paso sobre sus tierras, han requerido una modificación del GR®70. Pero la nueva ruta no me entusiasma mucho y busco, a pesar de todo,
llegar a St-Flour-de-Mercoire por la orilla izquierda del arroyo de Langouyrou. Me veré en problemas en el barranco de las Cabras, tratando de deshebrar un sendero en el laberinto de huellas de ganado. Y pensar que hoy entro en el
Gévaudan, ¡el país de la Bestia! Esa famosa y misteriosa bestia, devoradora de
mujeres y niños, que aterrorizó los campos durante tres años en el siglo XVIII y que Stevenson llama "el Napoleón Bonaparte de los lobos" ! El país no necesita
de este monstruo para dar un aire de salvajismo; tras los amplios horizontes del plateau vellave, los vastos panoramas hacia el Mézenc y la Margeride, el Gévaudan se cierra sobre el misterio de profundas
bosques de coníferas y abedules, de brezales rocosos con aires pantanosos.
Después de l'Herm, Sagne-Rousse, Fouzillac y Fouzillic apenas rompen la soledad de mi vagabundeo; no hay sombra de presencia en el recorrido de estos escasos caseríos. ¿Estará el bosque más vivo? Allí observo a mis anchas los juegos de jóvenes corzos hasta que el más astuto lanza un "ladrido" ronco y desencadena la fuga. Solo Cheylard-L'Évêque parece un oasis en el fondo de su valle, en el resplandor de los genistas y la canción de los torrentes.Me habría gustado prolongar mi pausa meridiana en el simpático bar de la placita... Pero aquí un cartel anuncia 4 km. adicionales a un itinerario ya bastante sinuoso. De hecho, el trazado cartográfico de esta etapa es particularmente tortuoso. Debe ser que el novelista estaba de muy buen humor. No me quejaré. Caminar por la inmensa foresta de La Gardille es una tarde de tranquilidad, coronada por una última pausa idílica en la orilla de este pequeño lago anónimo, acurrucado entre los dos montículos de Auradou y de Abilauradou.
Al descender hacia Luc, vuelvo a encontrar el Allier.
La aldea se extiende por la ladera del valle, bajo las ruinas de su castillo y una imponente estatua de la Virgen reducida por Stevenson a "cincuenta quintales de Madona". ¡Etapa de 27 km!
Anoche, la tormenta retumbaba en las alturas del Tanargue; esta mañana, el cielo está despejado y promete un paseo iluminado... alejado del GR®70. De hecho, entre Luc y La Bastide-Puylaurent, donde planeo hacer una pausa, el guía solo anuncia 7 km. y la señalización sigue sobre todo el valle en las D. 906 y 154... He llegado a sentir un pequeño cariño por el Allier, pero no tanto como para tragar asfalto y sacrificar una escapada en la cercana montaña ardéchoise. Y esta digresión me permite pasar por la abadía de Notre Dame des Neiges, donde se alojó el novelista escocés. Así me mantengo fiel al mismo espíritu de su empresa.
Confiando solo en los mapas IGN a 1/100.000 y 1/25.000, esperaba encontrar un itinerario fiable a través de los contrafuertes de la Ardèche.
Allí descubrí una verdadera red de senderos perfectamente señalizados. (Desde esta caminata, he tenido conocimiento de un guía relativamente reciente, titulado "De las Gargantas de la Ardèche a la Margeride" (Ref. 407). Está principalmente dedicado al recorrido del GR.4 entre el valle del Ródano y St-Flour. Pero describe una serie de satélites (GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C y GR®44D. ¡No menos!). Sin olvidar los GR de Pays como "El Tour de la Montaña Ardéchoise". En total, 208 páginas
de itinerarios, comentarios útiles y apasionantes, ... de sueños).
La subida matutina es bastante dura bajo un sol ya generoso. Pero los paisajes bien lo valen. Y también el placer de caminar por el hayedo que cubre el Moure de Manibles. El sitio de la cruz del Pal, cruce de "GR®7 y GR®72", con algunos senderos locales, es uno de esos lugares que exaltan la sensibilidad, total soledad ante un paisaje grandioso, hacia la cima de los Tres Señores, las gargantas de la Borne y las cumbres del Tanargue. La vida diaria parece tan insípida entonces... El encanto se prolonga en las orillas florecidas de narcisos del Rieufrais hacia la abadía de Notre Dame des Neiges. Solo somos dos visitantes escuchando a los monjes psalmodiar vísperas bajo las bóvedas góticas como en el templo de la naturaleza, es la misma tranquilidad propicia para la meditación... ¿Por qué apresurar el regreso al valle? Así que renuncio a las señales para un desvío por la cima de la Felgère. Desde su cresta, descubro mi futuro cercano: la montaña del Goulet, el horizonte del monte Lozère... días hermosos por delante.
En La Bastide Puylaurent, a orillas del Allier, se encuentra la Maison d'hôtes L'Etoile; un antiguo hotel de vacaciones dirigido por un belgo-griego, una parada reconfortante, una comida sana y abundante, una ducha esperada y una buena cerveza belga. Etapa de 18 km. por Jean Marie Maquet
Antiguo hotel de vacaciones con un jardín a orillas del Allier, L'Etoile Casa de Huéspedes se encuentra en La Bastide-Puylaurent entre la Lozère, la Ardèche y las Cevenas en las montañas del sur de Francia. En la intersección de los GR®7, GR®70 Camino Stevenson, GR®72, GR®700 Camino Régordane, GR®470 Fuentes y Gargantas del Allier, GRP® Cévenol, Montaña Ardéchoise, Margeride. Numerosas rutas en bucle para senderismo y excursiones en bicicleta de un día. Ideal para una estancia de relax y senderismo.
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