Stevenson-reitti, eli GR®70, alkaa Le Puy-en-Velaysta, kaupungista, joka on kuuluisa uskonnollisesta perinnöstään. Tämä vaellus seuraa skotlantilaisen kirjailijan Robert Louis Stevensonin ja hänen Modestine-aasinsa jalanjälkiä. He ylittivät Cévennesin vuoriston vuonna 1878. Haute-Loiresta alkava reitti kulkee vaihtelevien maisemien, erityisesti Velayn ja Gévaudanin laajojen ylänköjen halki, tarjoten syvän katsauksen paikalliseen luontoon ja historiaan. Sen jälkeen se johdattaa vaeltajat Lozèren läpi ja lopulta Gardin alueelle Saint-Jean-du-Gardiin, noin 270 kilometrin pituisella matkalla.
1. etappi: Puy-en-Velaista Le Monastier-sur-Gazeilleen
Tänä aamuna ei koettu sääihmettä; pilvet ja tihkusade verhoavat edelleen kukkuloita. Aluskasvillisuudesta tippuu vettä loputtomasti. Veden kastelemalla maaseudulla kukat roikuttavat päitään lannistuneina, aivan kuin tuntien myötätuntoa näiden raukkojen vaeltajien hädälle, jotka rämpivät vaivalloisesti polkujen mudassa. Velayn ylitys on kuitenkin mielenkiintoinen huolimatta tästä läpitunkevasta kosteudesta; koko tämä harmaus ja matalat pilvet, jotka painavat maisemaa, vain korostavat ylängön villiä luonnetta. Mikä tunnelma!
Syrjässä Montbonnet'sta, maaseudun rauhassa, sijaitsee vaatimaton St-Rochin kappeli. Se on omistettu pyhiinvaeltajien suojeluspyhimykselle ja todistaa yhä keskiaikaisesta uskosta ja arkkitehtuurista. Hakeudun sinne hetkeksi suojaan nauttiakseni mietiskelevästä hiljaisuudesta, liittyen hengessä niihin kaikkiin matkalaisiin, jotka vuosisatojen saatossa ovat avanneet tämän rauhan ja hiljentymisen tyyssijan oven. Pienet kylät seuraavat toisiaan polun varrella, harmaina kivisaarekkeina eristyksissä muusta maailmasta. Pyhiinvaeltajat simpukankuorineen kulkevat niiden läpi tai ohi näkemättä ristin sielua. Pitkä kivinen alamäki tuo minut Puy-en-Velayn porteille juuri sopivasti, jotta ehdin nauttia ujosta sään selkenemisestä. Huomenna on vuorossa tutustuminen vanhaan kaupunkiin. Jo nyt suurten mukulakivien peittämät kapeat kujat luovat erittäin maalauksellisen tunnelman. 22 kilometrin etappi.
Ennen kuin lähden tutkimaan Puy-en-Velayta, minun on ratkaistava vakava logistinen ongelma; kenkäni pettävät minut. Voin vielä hyväksyä sen, että nämä "dry line" -nahkasaappaat ovat toisinaan imeneet vettä kuin sienet; raukat ovat kestäneet niin paljon! Mutta oikea kenkä hiertää jalkapöytääni pahasti; haava on auki eikä kipua voi enää sietää. Olin kuitenkin ajanut ne sisään asianmukaisesti ennen lähtöäni. En ole koskaan kokenut vastaavaa ongelmaa 20 vaellusvuoteni aikana! Taitaa olla niin, ettemme ole luotuja toisillemme. Uskallan siis ostaa uuden, suhteellisen kevyen kenkäparin ottaen riskin niiden sisäänajosta kesken matkan. Aion testata niitä Puy-en-Velayn kovilla katukivillä ja lähettää vanhat kengät sekä vanhentuneet kartat postissa kotiin.
Kaupunkia hallitsee kolme korkealla sijaitsevaa uskonnollista muistomerkkiä: Notre-Dame de France -patsas, upea basilika ja Aiguilhen kappeli. Myönnän tuntevani pientä allergiaa tätä valtavaa, keisarillista Neitsyt Marian patsasta kohtaan, joka on "valettu Sevastopolissa vallatuista venäläisistä kanuunoista". Mikä luonnonvastainen yhdistelmä! Basilika puolestaan on huomattava, majesteettinen, jopa suurenmoinen romaaninen rakennus, jonne noustaan viehättävää, pitsinnyplääjien reunustamaa katua pitkin. Mutta näiden voimakasta ja hallitsevaa katolilaisuutta huokuvien, valtavien rakennusten sijaan pidän enemmän viereisestä, vaatimattomasta ja salaperäisestä luostaripihasta. Myös Saint-Michel d'Aiguilhen kappeli, joka kohoaa korkean vulkaanisen kallion laella 268 portaan päässä, kätkee sisäänsä pienen romaanisen arkkitehtuurin ihmeen; sisäänkäynnin arabialaistyylistä eleganssia vastaa soikea sisäpylväikkö. Ja äkkiä hämyssä ohikiitävä auringonsäde värjää suuret harmaat lattialaatat lasimaalausten kirkkailla väreillä... Alan jälleen toivoa kirkkaampia päiviä.
Velayn ylängön halki
Seitsemästä päivästä viisi on ollut harmaita, sateisia ja myrskyisiä... Se syö mielialaa. On vain uskottava ja jaksettava! Tänään lyhyt etappi vie Le Monastier-sur-Gazeilleen, josta "Stevenson-reitti" todella alkaa. Tämä on samalla "St-François Régis -polun" alkupiste, joka on merkitty valkovihrein opastein (Jean-François Régis teki lähetystyötä Velay-Vivaraisin alueella 1600-luvulla, ja hänet valittiin pitsinnyplääjien suojeluspyhimykseksi. Hänen nimeään kantava polku on 193 km pitkä reitti, joka vie Le Puystä Lalouvesciin Ardèchessa).
Jatkan näin Velayn ylängön ylitystä. Maasto on kohtalaista, ja edessä on vain kaksi melko loivaa nousua: ensimmäinen vie pois Puy-en-Velayn laaksosta (hyvä aamuverryttely), ja toinen seuraa pari tuntia myöhemmin, kun Loire-joki on ylitetty Coubonissa. Maisema on miellyttävä. Älkää ymmärtäkö väärin, sää ei vieläkään hemmottele minua auringolla, mutta olen kokenut pahempaakin. Skotlantilaisten sadekuurojen jälkeen alan vähitellen tyytyä tähän satunnaiseen tihkusateeseen. Ja kun ohikiitävä valonsäde valaisee idässä sijaitsevaa Mézencin vuorijonoa, valon ja varjon leikki raskaiden pilvien loputtoman synkässä meressä dramatisoi upeasti tulivuorijonon horisonttia. On todellakin totta, että "jokaisella pilvellä on hopeareunus". Ilman tätä sadetta olisin pitänyt piknikkiä jollain ruohorinteellä sen sijaan, että olisin etsinyt suojaa Archinaud'sta; ja näin olisin menettänyt unohtumattoman kohtaamisen. Nainen oli juuri palaamassa sienimetsästä. "Ei," hän vastasi minulle, "tässä pikkukylässä ei ole kahvilaa eikä bussipysäkkiä." Sitten hän yksinkertaisesti kutsui minut vanhaan taloon, jonka hän oli ostanut takaisin kotikylästään. Kieltäydyin kohteliaasti hänen pataruoastaan, mutta en voinut vastustaa upean kullanruskeaa riisipuuroa. Tällä lyhyellä etapilla ei ollut kiirettä minnekään, eikä sää muutenkaan houkutellut viettämään aikaa ulkona... Niinpä pidensimme juttutuokiotamme jakaen yhteistä yksinäisyyttämme.
L'Hermissä välttääkseni asfaltoidun maantien valitsen reitin Le Montin kautta, joka on erittäin kaunis pensaikkoinen polku. Samalla veistän itselleni vankan matkakumppanin pähkinäpensaikosta. Tänä iltana Le Monastier-sur-Gazeillessa yövyn vanhalla poliisiasemalla (gendarmerie), joka on muutettu viihtyisäksi retkeilymajaksi! 20 kilometrin etappi.
Stevenson-reitti alkaa todellakin Le Monastier-sur-Gazeillesta. Tämä pieni, syvällä Velayssa uinuva kylä on paljosta velkaa skotlantilaiselle romaanikirjailijalle. Ilman hänen seikkailumatkaansa kuka täällä enää vierailisi, huolimatta upeasta luostaristaan ja massiivisesta tulivuorikivestä rakennetusta kappelistaan? Kylä oli hänelle todellakin velkaa tuon muistomerkin, joka on pystytetty Gazeille-joen laaksoa hallitsevalle terassille. Kyseessä on juuri se sama joki, jonka Stevenson kuuli "laulavan" ennen nukahtamistaan!
Tänään viimeaikaiset sateet ovat voimistaneet tuon laulun desibelejä. Eikä sää ylhäällä näytä juuri paranevan. Ylhäällä? Ilmaus on rohkea, sillä "taivas on niin matalalla...", kuten Jacques Brel laulaisi; ja tuo raskas pilvipeite painaa todella mieltä! Onneksi aamun tihkusade ei kestä ikuisesti... Harmauden kanssa oppii elämään. Itse asiassa se sopii melko hyvin tähän tulivuoriperäiseen erämaahan. Eilisestä lähtien kontrasti on todellakin ollut valtava; ei niinkään maisemassa, vaan inhimillisellä tasolla. Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreitin ensimmäisten etappien ihmispaljous ja Puy-en-Velayn katujen vilinä saavat minut tuntemaan ja arvostamaan laajan ylängön yksinäisyyttä entistä enemmän. Edes kulkeminen St-Martin-de-Fugèresin läpi ei muuta asiaa tänä helluntaiaamuna: kaduilla ei ole ketään ja kirkkokin on suljettu! Olisin silti halunnut nähdä, mitä kätkeytyy tuon monumentaalisen julkisivun taakse, jota koristaa tyypillinen "kampakellotorni" (Nämä kellotornit ovat yleisiä Velayn ylängöllä. Ne koostuvat yhdestä ainoasta seinästä, jonka huipulla on syvennykset kelloja varten. Vaikka tällä tulivuorialueella ei todellakaan ole pulaa kivistä, tämä arkkitehtoninen erikoisuus johtuu todennäköisesti näitä karuja maita viljelleiden yhteisöjen köyhyydestä. On päivänselvää, että on paljon taloudellisempaa rakentaa yksi seinä kuin perinteisen kellotornin neljä seinää).
Villiltä Loire-joelta mystiseen Gévaudaniin
Loire-joen ylitys Goudetissa on yksi tämän etapin kohokohdista. Tämä ei vielä ole se verkkainen joki, joka leviää leveäksi Kuninkaiden laaksossa Orléansin ja Toursin välillä. Täällä Loire vierittää nopeita vesiään villien rotkojen korkeiden kallioiden välissä. Kalliolla kohoavat Beaufortin linnan rauniot täydentävät tätä erittäin Victor Hugon tyylistä maisemaa. Pidentääkseni tätä taikaa teen pienen koukun pois merkityltä reitiltä, puhtaasti omaksi ilokseni. Goudetin jälkeen virallinen reitti vaati aivan liikaa asfalttia aina Usseliin saakka, vaikka hieman sivummalla olisi ollut tarjolla uskomattoman idyllinen laakso. Tämä on ikuinen kuilu vaeltajien ja autoilijoiden välillä. Goudetin baarissa asiakkaat suosittelivat minulle maantietä, joka säästäisi minut polun jyrkkyydeltä ja mutaisilta puroilta. Ymmärtävätköhän nämä kiireiset autoilijat koskaan, että vaeltaja nauttii itse matkanteosta paljon enemmän kuin etapin päätepisteeseen saapumisesta?
Robert Louis Stevenson ei sanonut muuta, ja ilmaisi sen paljon kauniimmin teoksessaan Matkoja aasilla Cévenneillä: "Mitä minuun tulee, en matkusta päästäkseni minnekään, vaan kulkeakseni. Matkustan matkustamisen ilosta. Tärkeintä on liikkua, kokea elämän tarpeet ja hankaluudet lähemmin, jättää sivilisaation mukava sänky ja tuntea jalkojensa alla maapallon graniitti ja terävät piikivet..." Mikä onni onkaan vaeltaa viehättävässä Fouragettesin laaksossa Cros Pougetin ja Usselin välillä, ja vielä pidemmällä, Le Bouchet-St-Nicolasin porteilla, lumoutua tästä valtavasta narsissimerestä, jota keltaiset leinikit täplittävät! 24 kilometrin etappi.
Riittääkö pelkkä usko? Sääennusteet lupaavat vihdoin pysyvää parannusta... mutta Le Bouchet-St-Nicolas on kietoutunut paksuun sumuun. Ei hätää, luotan aurinkoon ja kaivan shortsit rinkkani pohjalta. Opaskirja kuvailee tätä Velayn viimeistä etappia suhteellisen yksitoikkoiseksi. Mikä erehdys! Landosiin saakka ylängön ylitys on kieltämättä tasaista ja lähes viivasuoraa; mutta millainen yksinäisyys ja rauha vallitseekaan tässä viileässä ja sumuisessa aamuilmassa. Pääsen jopa yllättämään ketun, joka palaa pesälleen saalis suussaan. Miten nopeasti se pakenikaan huomattuaan läsnäoloni!
Landosin jälkeen tapahtuu ihme: kauan kaivattu aurinko on vihdoin täällä! Se saapuu juuri sopivasti korostamaan laajaa maisemaa, avaraa horisonttia, joka avautuu polun näköalapaikalta kohti Naussac-järveä ja Gévaudanin kukkuloita. Se on värien ja tuoksujen ilotulitusta, todellinen kukkien satumaa. Vihmakuuset jakavat nyt huomion tuulessa keinuvan narsissimaton kanssa; joukossa on myös leinikkejä, lemmikkejä, ruiskukkia... Kasvitieteellinen tietämykseni on aivan liian puutteellinen kaikkien näiden moniväristen kukkien nimeämiseen. Tämä keväinen, lähes kesäinen päivä sallii vihdoin rauhallisen käyskentelyn Pradellesiin johtavalla polulla. Aurinkoisessa kylässä nautin viipyilystä Foirail-aukiolla vaahtoavaa olutta siemaillen... samalla kun kiireiset autoilijat päättävät helluntaiviikonloppunsa ja ajavat pitkissä jonoissa takaisin pohjoiseen. Onnellisena vaeltajana jatkan matkaani etelään omien yksinäisten askeleitteni tahtiin.
GR®70-reitti poistuu Pradellesista sankarillisesta menneisyydestään ylpeän vanhan kaupunginosan läpi ja tarjoaa vielä yhden kauniin maaseutuosuuden. On erittäin miellyttävää päättää tämä keväinen etappi pitkään laskeutumiseen Allier-joen rannoille, jokeen, jota en ollut nähnyt useaan päivään. Jälleennäkemisen iloa on ilmassa myös vanhan Langognen sydämessä: kirkon romaaninen arkkitehtuuri, harmoninen kiviholvisto ja kapiteelien runsaat veistokset tekevät vaikutuksen. Aivan sen vieressä sijaitseva monumentaalinen kauppahalli (massiivisine pylväineen ja liuskekivikattoineen) todistaa alueen rikkaasta kaupallisesta menneisyydestä. 25 kilometrin etappi.
Lozèren poluilla kohti Ardèchea
Erään maanviljelijän kiusanteko – hän vei vitsin niinkin pitkälle, että vaati tietullia maidensa ylittämisestä – on pakottanut muuttamaan GR®70-reittiä. Uusi reittivalinta ei kuitenkaan innosta minua, ja yritän silti päästä St-Flour-de-Mercoireen Langouyrou-puron vasenta rantaa pitkin. Joudun maksamaan tästä valinnasta Chèvresin rotkossa (Vuohenrotko), jossa yritän epätoivoisesti löytää polkua karjan polkujen sokkelosta. Ja ajatella, että tänään saavun Gévaudaniin, Pedon maahan! Tuo kuuluisa ja salaperäinen peto, joka söi naisia ja lapsia ja piti maaseutua kauhun vallassa kolmen vuoden ajan 1700-luvulla. Stevenson kutsui sitä "susien Napoleon Bonaparteksi"! Tämä alue ei kuitenkaan tarvitse tuollaista hirviötä luodakseen villin tunnelman. Velayn ylängön avarien horisonttien sekä Mézenciin ja Margerideen avautuvien laajojen panoraamojen jälkeen Gévaudan sulkeutuu syvien havu- ja koivumetsien sekä kallioisten, lähes suomaisten nummien mysteeriin.
L'Hermin jälkeen Sagne-Rousse, Fouzillac ja Fouzillic tuskin rikkovat vaellukseni yksinäisyyttä; näiden harvojen kylien läpi kulkiessani en näe ristin sielua. Olisiko metsä eloisampi? Täällä saan rauhassa seurata nuorten kauriiden leikkiä, kunnes kaikkein valppain niistä päästää käheän haukahduksen ja saa koko lauman pakoon. Ainoastaan Cheylard-L'Évêque vaikuttaa keitaalta laaksonsa pohjalla, kylpiessään vihmakuusten loisteessa ja purojen laulussa. Olisin mielelläni pidentänyt lounastaukoani pienen aukion ystävällisessä baarissa... Mutta kyltti ilmoittaa 4 lisäkilometriä reitille, joka on jo valmiiksi varsin mutkitteleva. Tämän etapin kartta onkin poikkeuksellisen kiemurteleva. Kirjailija taisi olla erittäin leikkisällä tuulella. En kuitenkaan valita. Kävely valtavassa La Gardillen metsässä tarjoaa täydellisen rauhan iltapäivän, jonka kruunaa viimeinen, idyllinen tauko pienen nimettömän järven rannalla, joka on piilossa Auradoun ja Abïauradoun kukkuloiden välissä.
Laskeutuessani kohti Lucia näen jälleen Allier-joen. Kylä levittäytyy laakson rinteelle, linnansa raunioiden ja vaikuttavan Neitsyt Marian patsaan alle. Stevenson tosin vähätteli patsasta kutsuen sitä pilkallisesti "viidenkymmenen sentnerin Madonnaksi"! 27 kilometrin etappi.
Eilen illalla ukkonen jyrisi Tanarguen korkeuksilla; tänä aamuna taivas on pesty puhtaaksi ja lupaa säteilevän kirkasta kävelypäivää... sivussa GR®70-reitiltä. Opaskirjan mukaan Lucin ja suunnitellun yöpymispaikkani La Bastide-Puylaurentin välinen matka on vain 7 kilometriä, ja reitti kulkee enimmäkseen laakson pohjalla teitä D906 ja D154 pitkin... Olen kieltämättä alkanut kiintyä Allieriin, mutta en sentään niin paljon, että haluaisin niellä asfalttia ja uhrata retken läheisille Ardèchen vuorille. Tämä kiertotie mahdollistaa myös vierailun Notre-Dame des Neigesin luostarissa, jossa skotlantilainen kirjailija aikoinaan yöpyi. Näin pysyn uskollisena hänen matkansa alkuperäiselle hengelle.
Pelkkien 1:100 000 ja 1:25 000 mittakaavan IGN-karttojen varassa toivoin löytäväni luotettavan reitin Ardèchen vuorten juurilla. Yllätyksekseni löysin sieltä täydellisesti merkittyjen polkujen verkoston. (Tämän vaelluksen jälkeen tutustuin suhteellisen uuteen oppaaseen nimeltä "Des Gorges de l'Ardèche à la Margeride". Se keskittyy pääasiassa Rhône-laakson ja St-Flourin väliseen GR®4-reittiin. Mutta se kuvaa myös joukon sivureittejä: GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C ja GR®44D. Ei sen enempää eikä vähempää! Puhumattakaan paikallisista reiteistä, kuten "Tour de la Montagne Ardéchoise". Yhteensä 208 sivua reittikuvauksia, käytännön vinkkejä ja mielenkiintoisia kommentteja... todellista unelmalukemista vaeltajalle).
Aamuinen nousu on melko raskas jo nyt paahtavan auringon alla. Mutta maisemat ovat ehdottomasti vaivan arvoisia. Samoin on kävely Moure de Maniblesiä peittävässä pyökkimetsässä. Croix du Pal – GR®7:n ja GR®72:n sekä muutaman paikallispolun risteyskohta – on yksi niistä paikoista, jotka todella herättävät aistit: täydellinen yksinäisyys suurenmoisen maiseman edessä, näkymät Trois Seigneursin huipulle, Bornen rotkoihin ja Tanarguen harjanteille. Arkielämä tuntuu tällöin niin olemattomalta... Taika jatkuu Rieufrais'n narsissien kukittamilla rannoilla kohti Notre-Dame des Neigesin luostaria. Olemme ainoat kaksi vierailijaa kuuntelemassa munkkien laulavan vesperiä goottilaisten holvien alla, aivan kuin luonnon temppelissä. Vallitseva hiljaisuus kutsuu meditaatioon... Miksi ylipäätään pitäisi kiirehtiä takaisin laaksoon? Päätänkin poiketa merkityltä reitiltä ja teen kiertolenkin Felgèren huipun kautta. Sen harjanteelta näen lähitulevaisuuteni: Goulet-vuoren, Mont Lozèren horisontin... Kauniita päiviä on vielä edessä. La Bastide-Puylaurentissa, aivan Allier-joen rannalla, sijaitsee majatalo L'Etoile; entinen lomahotelli, jota isännöi belgialais-kreikkalainen omistaja. Se on lohdullinen pysähdyspaikka, joka tarjoaa terveellisen ja runsaan aterian, kauan odotetun lämpimän suihkun ja hyvää belgialaista olutta. 18 kilometrin etappi. Kirjoittanut Jean-Marie Maquet