Mens jeg surfede på nettet efter information om GR70 (den berømte Stevenson-rute), som en ven havde talt længe om, faldt jeg tilfældigt over en side med titlen "Uforglemmelig vandretur i Cévennes", skrevet af Gustave Testud. Her stod der præciseret, at der var tale om en "6-dages rundtur gennem Cévennes", et beskyttet område, der er klassificeret for sine landbrugs- og hyrdekulturelle landskaber, efterfulgt af en detaljeret og meget præcis beskrivelse af ruten.
Efter at have talt med min kone, som ligeledes var betaget af denne tillokkende, historiske og frem for alt "køreklare" rute, besluttede vi at tage på præcis denne tur. Sikke en fantastisk beslutning! Vi tilbragte en vidunderlig uge der, hjulpet godt på vej af det gode vejr, der fulgte os hele ugen: utroligt varierede landskaber, der skifter mellem barsk granit og blide dale, betagende panoramaer, en frodig vegetation og gæstehuse med en ægte sjæl, drevet af mennesker, der brænder for deres egn.
Vi ankom først til L’Etoile, et stort gæstehus, der minder om et gammelt feriehotel fra 1920'erne, ideelt beliggende ved bredden af floden Allier, som her udgør den naturlige grænse mellem Lozère og Ardèche. Den indbydende entré fører ind til en bred, hvidmalet trappeopgang, mens en frodig veranda indbyder til at slå sig ned og nyde de sidste solstråler før middagen. Philippe, værten, tilbød os værelser med privat badeværelse og udsigt over den store, træbeklædte park.
Opvarmning omkring klosteret Notre-Dame-des-Neiges
Allerede næste dag tog vi på en "opvarmningstur" på omkring ti kilometer rundt om landsbyen. Vi fulgte en af de mange ruter indtegnet på IGN-kort, som Philippe venligst stiller til rådighed. Den strålende sol lovede os en fremragende dag, og det holdt stik i denne frodige natur, hvor gyvel og lyng blander sig.
Først gik vi op til cistercienserklosteret Notre-Dame-des-Neiges, grundlagt i 1859. Vi blev lidt overraskede over at finde et lille kapel i vejkanten, der mindede om, at fader Charles de Foucauld (bror Marie-Albéric) her i begyndelsen af det 20. århundrede gennemførte sit noviciat og fejrede sin første messe i 1890, inden han rejste til Sahara. Via en snoet sti nåede vi derefter frem til "La croix du Pal", et gammelt udhugget stenkors, der markerer et historisk vejkryds. Det fortælles med overbevisning, at de romerske hære passerede netop dette strategiske sted under Julius Cæsars sidste felttog på vej mod Gallien. På vores højre side, hundrede meter ude på heden, bemærkede vi også et forbløffende vagttårn med en statue af Sankt Laurentius på toppen, der stille våger over dalen.
Derfra fulgte vi GR7 et stykke tid indtil Coulet de Pecoyol, før vi drejede af mod Rogleton og den lille landsby Laveyrune, der putter sig nær Alliers kilde. Lidt længere fremme førte en stenet sti os til toppen af Espervelouze, hvor vi spiste vores picnic. Her åbenbarede sig en enestående panoramaudsigt over hele Allier-dalen, med skifertagene i landsbyen La Bastide-Puylaurent i det fjerne. Da stien om eftermiddagen fulgte en højspændingsledning, valgte vi at vende om for at finde den langt mere vilde forbindelsessti mellem GR7 og GR72.
I ro og mag nåede vi frem til Rogleton for at tage GR72 derfra. Den førte os tilbage til vores udgangspunkt og gav os den duftmæssige og visuelle glæde ved at beundre de utallige vilde blomster (rød fingerbøl, gederams og klokkeblomster), der prydede ruten i skyggen af bøgetræerne.
På den mytiske Stevenson-rute
Beroligede med hensyn til vores fysiske form og udstyrets pålidelighed lod vi bilen stå på L'Etoiles store, skyggefulde parkeringsplads og drog mandag morgen af sted på en uges vandring, idet vi nøje fulgte Gaston Testuds anvisninger.
Bortset fra en kort strækning om morgenen på en lille asfalteret vej under reparation, bød GR70 (den berømte Stevenson-rute, udstukket af den skotske forfatter Robert Louis Stevenson og hans æsel Modestine i 1878) på en utrolig varieret og storslået tur, der skiftede mellem nåleskove og åbne græsgange. De to charmerende byer Chasseradès og Mirandol er meget maleriske med den forbløffende jernbanelinje (den berømte "Cévenol") og dens majestætiske stenviadukt, der leger gemmeleg i det kuperede landskab. Hvad angår dyreliv, var vi så heldige at observere glideflugten af flere røde glenter og musvåger over vores hoveder.
Om aftenen, på gæstehuset Les Alpiers – drevet af en meget venlig dame af hollandsk oprindelse, som har formået at bevare denne gamle bygnings ægthed – fik vi den overraskelse udelukkende at møde vandrere, som vi havde lært at kende dagen før på L’Etoile. Det siger sig selv, at der var en fantastisk stemning omkring det store fællesbord ved middagen, yderligere fremhævet af det fremragende lokale måltid, vi fik serveret i en hyggelig atmosfære.
Bestigningen af Mont Lozère og Camisardernes historie
Tirsdag fortsatte vi vores færd på Stevenson-ruten via Le Bleymard. Der var pæne, gradvise stigninger på programmet for at nå de nøgne højdedrag i granitmassivet, men vejret var så mildt, og landskaberne så omskiftelige, at ingen anstrengelse føltes uoverkommelig.
Fra hytten ved Mont Lozère til toppen af Finiels, det højeste punkt i Cévennes i 1.699 meters højde, er panoramaudsigten konstant og uforstyrret. De subalpine enge, overstrøet med granitblokke i mystiske former, erstatter langsomt skovene. Det er utroligt, hvad man kan føle ved at vandre på disse bjergkamme, svævende mellem himmel og jord, mens man indånder den rene og kolde luft på toppene.
Nedstigningen ad en meget stejl, stenet sti, der var gennemskåret af Cévennes-regnen, viste sig at være lidt mere farefuld og satte vores knæ på en hård prøve. Den førte os til sidst ind i en mere frodig verden langs bækken Rieussalet. Vi fulgte den skiftevis på højre og venstre bred, og efter nogle akrobatiske passager over vandet på glatte sten nåede vi endelig dalen og Le Pont-de-Montvert.
Overraskende nok går GR-stien bogstaveligt talt lige igennem det kommunale herberg. I virkeligheden er der snarere tale om et simpelt bjergshelter: vi fik ly for natten, men ingen forplejning. Selvom det er lidt mørkt og spartansk, er stedet alligevel godt indrettet til at vandrere kan hvile sig. Le Pont-de-Montvert er en charmerende landsby med granithuse, der smiler smukt ned til floden Tarn, men som rummer en turbulent fortid. Det var nemlig her, den blodige Camisard-krig brød ud i juli 1702 efter mordet på abbé du Chayla, en nådesløs inkvisitor. I dag er atmosfæren fredelig: restauranter, købmand, bager, boghandel, souvenirs... Alle faciliteter er samlet omkring den symbolske bro, og vi benyttede lejligheden til at få fyldt vores depoter op igen.
Onsdag morgen tog vi afsked med de puristiske vandrere, der fortsatte i Stevensons fodspor mod syd. Vi forlod nemlig GR70 for at dreje ind på GR72, som langsomt skulle føre os tilbage mod vores udgangspunkt i løbet af de næste par dage.
Fra Le Pont-de-Montvert til den lille landsby Merlet, der er nænsomt restaureret og typisk for den lokale arkitektur, er stien yderst behagelig; da den rød-hvide afmærkning dog undertiden var mangelfuld, viste brugen af det detaljerede IGN-kort sig særligt nyttig for ikke at miste tråden.
Derefter krydsede vi et meget velafmærket område, der var bogstaveligt talt druknet under skove af purgér-gyvel højere end os selv, som fyldte luften med deres søde duft, før vi nåede en gammel, massiv stendæmning bygget på Tarns unge løb. Fra dette punkt og frem til den gamle Tarn-bro strækker der sig en drømmerute, næsten eventyrlig, som vi nød i fulde drag.
Vi kom derefter til den lille landsby Bellecoste og ankom via en god grusvej til vores destination: Mas de la Barque. Præcis som Gaston Testud gjorde det i sin oprindelige fortælling, holdt vi en hel dags pause her for at lade vores kroppe hvile. Tidligere var denne landsby et centrum for fårenes transhumance, men i dag er den et naturresort. På stedet fungerer gæstehuset Le Commandeur også som café-restaurant; og modtagelsen var endnu en gang meget varm, portionerne store, og af fremragende kvalitet.
Panoramisk rundtur om Pic Cassini
Som 'hviledag' torsdag tog vi dog alligevel på en vandretur på over tyve kilometer! Heldigvis var vores tunge rygsække blevet på gæstehuset, og vi gik med lette skridt, nu hvor vi ikke længere havde den byrde på skuldrene...
Først gik vi gennem heden op til toppen af Pic Cassini, der rager 1.680 meter i vejret, og som har sit navn fra det berømte dynasti af franske kartografer, der opmålte Frankrig. Vejret var formidabelt, og solen varmede lidt mere end de foregående dage. Ved ankomsten mødtes vi af en storslået 360-graders udsigt — et absolut must-see, der i klart vejr giver mulighed for at se helt til Mont Ventoux og Alperne. Fra dette naturlige udsigtspunkt improviserede vi vores rute ved hjælp af topografisk kort og kompas, men også med det blotte øje, da panoramaet rakte så langt over højsletterne!
Ad en lille, diskret sti, der førte ned langs "Ravin de l'Évadé" (flygtningens kløft) — som faktisk minder mest om en yderst behagelig og uspoleret dal — gik vi rundt om den imponerende Pic Cassini. Derefter satte vi kursen stik syd gennem de store alpine græsgange og klippeformationer for at nå landsbyen Bellecoste, som vi var passeret igennem dagen før. Vi fortsatte i retning af Mas Camargue ad en god hyrdesti og stødte på GR7, som vi fulgte til den gamle Tarn-bro. Her spiste vi frokost i skyggen af skovfyrrene langs floden, akkompagneret af vandets rislen.
Efter dette styrkende måltid fortsatte vi ad GR7 til landsbyen L’Aubaret. Vegetationen her var radikalt anderledes end den lave vækst, vi havde mødt om morgenen: midt i de mørke granskove og velduftende fyrretræer følte man sig næsten pludselig hensat til Canadas store vidder.
Her drejede vi ind på GR68, rundturen om Mont Lozère. Det var meget varmt denne tidlige sommereftermiddag, og denne strækning på asfaltvej (som heldigvis var ganske kort) var ikke den mest behagelige, da solens refleksion var stærk. Efter at have krydset landsbyen La Vialasse og passeret de få isolerede huse i Pierre Froide, nåede vi de forfriskende bredder ved bækken Pudissime. Vi fulgte den stik nord helt op til Mas de la Barque, og krydsede gamle tørvemoser, hvor den sjældne soldug (en lille kødædende plante) vokser. Uden nogen egentlig afmærket sti fungerede udelukkende lyden af vandet på vores venstre side som naturligt pejlemærke. Vi var henrykte over endelig at finde køligheden i skovbunden for at afslutte denne lange rundtur.
Opdagelse af Régordane-ruten og den middelalderlige by La Garde-Guérin
Fredag morgen genoptog vi vores tur med fuld oppakning. Først indhyllet i en tæt og mystisk tåge, og derefter under en let overskyet himmel, hvilket var en ren gave til vandring sammenlignet med gårsdagens stærke varme. GR-ruten snoede sig gennem skoven og afslørede bregnetæpper op til Col de Rabusat, før den modigt fulgte bjergkammen. Meget smukke panoramaer, der åbnede sig på begge sider af dalene, berigede vores tur. Vi vandrede skiftevis gennem marker med violet lyng på de sydvendte skråninger, og midt i et hav af gule gyvel på de nordvendte, hvor vi nød godt af en bemærkelsesværdig biodiversitet.
Efter at have krydset de smalle gader i den gamle by Villefort, et historisk knudepunkt, gik vi langs bredden af den store opdæmmede sø og passerede hen over den imponerende dæmning, som den dag var hjemsøgt af en voldsom vind. Lidt længere fremme på plateauet nåede vi den gamle romerske vej – den berømte Régordane-rute (nuværende GR700), en vigtig tidligere handels- og pilgrimsrute, der forbinder Centralmassivet med Middelhavet – som vi herefter ikke forlod. Hist og her vakte fantastiske kig ned til søens blå vand vores absolutte forundring.
I løbet af eftermiddagen gjorde vi et langt holdt for at besøge den lille landsby La Garde-Guérin, en smukt restaureret perle, der har formået at bevare middelalderens ånd, arkitektur og autentiske atmosfære med sine brolagte gader og robuste huse.
La Garde-Guérin er en gammel befæstet landsby med en usædvanlig beliggenhed umiddelbart ud til Régordane-ruten (GR700). Denne strategiske vagtpost hænger svimlende over Chassezac-kløfterne, en spektakulær kløft hugget ind i klippen med en dybde på næsten 400 meter.
Den rejsende kan skimte den på lang afstand, bygget i næsten 900 meters højde på et tørt sandstensplateau, der ofte er udsat for lunefulde vinde. Dette plateau hviler på et massivt fundament af granitklipper, i hvis labyrint floden Chassezac har skåret imponerende kløfter, der i dag er et sandt paradis for rovfugle og canyoning-entusiaster. Takket være dens enestående geografiske og militære beliggenhed dominerer landsbyen hele det omkringliggende landskab. For at blive overbevist herom, behøver man blot begive sig til Pré de la Tour (hvor det gamle vagttårn troner) eller til det anlagte udsigtspunkt ved Chassezac-kløfterne: Herfra kan man overskue hele regionen ned til bjergene i Ardèche uden den mindste visuelle hindring.
Lad os huske på, at den historiske Régordane-rute førte pilgrimme til Sankt Gilles' grav i Gard-departementet. Det nærliggende tidligere priorat i Prévenchères hørte i øvrigt under klosteret i den selvsamme by i syd. For at sikre denne vitale handelsvej (vin, salt, varer) grundlagde egnens adelige et ridderskab. Vedligeholdelsesomkostningerne til ruten og det lokale hospital skulle dækkes af de forskellige indtægter og afgifter, der blev opkrævet af fællesskabet af disse riddere, kaldet 'Pariers'. I slutningen af det 14. og i det 15. århundrede erhvervede nye borgerlige familier disse ejerandele ('paréries') og bosatte sig i læ af bymurene i La Garde-Guérin. I løbet af denne lange overgangsperiode skiftede disse andele af herredømmet ofte hænder, hvilket førte til den gradvise forsvinden af de gamle adelige parier-slægter, med undtagelse af en håndfuld stædige medlemmer.
Lørdagens etape, den sidste dag på vores tur, var uden tvivl opholdets korteste (kun 15 til 16 kilometer for at nå La Bastide-Puylaurent), men den viste sig at være utroligt behagelig. Solen var tilbage og oplyste denne ældgamle sti, der snoede sig midt i et overflødighedshorn af markblomster og flagrende sommerfugle. På de brede klippeplader på Régordane-ruten, som vi fandt tilbage til i nærheden af landsbyen Le Thort, stod de dybe hjulspor, som gennem århundreder er blevet skåret af de tunge jernbeslåede hjul på romerske vogne og middelalderens kærrer, stadig forbløffende og perfekt markeret i stenen, og vidnede om fortidens intense trafik.
Kort efter vores frokost mindede det uforudsigelige Cévennes-klima os om sin eksistens: Himlen blev pludselig mørk, og tunge sorte skyer trak sammen. For en sikkerheds skyld fandt vi vores regntøj frem — for allerførste gang siden vores afrejse for seks dage siden — og lagde det øverst i vores rygsække, klar til at blive trukket i. Ved 16-tiden ankom vi med lette skridt til La Bastide-Puylaurent og var endelig tilbage på gæstehuset L’Etoile uden at have haft brug for at trække i tøjet. Sikke et held! Knap en halv time senere, netop som vi kom ud af et velfortjent varmt bad, hørte vi voldsomme regnskyl tromme hårdt mod træerne i gården: Vi var i den grad sluppet med skrækken!
Fra denne vidunderlige uges vandretur bevarer vi udelukkende fremragende og levende minder: den rå skønhed og den utrolige mangfoldighed i de landskaber, vi krydsede, fra granittens hårdhed til de dybe dale i Cévennes, den rige historiske arv, og selvfølgelig de dejlige møder på stierne og omkring gæstehusenes borde... Og til sidst, en stor undskyldning til den smukke vilde hind, som vi mod vores vilje kom til at forstyrre, mens den hvilede sig fredeligt gemt i de høje gyvelbuske på skråningerne over Bellecoste...