Σερφάροντας στο διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες για το GR70 (το διάσημο μονοπάτι του Stevenson), για το οποίο μου είχε μιλήσει εκτενώς ένας φίλος, ανακάλυψα τυχαία μια σελίδα με τίτλο «Αξέχαστη πεζοπορία στις Cévennes» γραμμένη από τον Gustave Testud. Σε αυτήν διευκρινιζόταν ότι επρόκειτο για μια «κυκλική πεζοπορία 6 ημερών μέσα από τις Cévennes», μια προστατευόμενη περιοχή που έχει χαρακτηριστεί για τα αγροτοποιμενικά πολιτιστικά της τοπία, ακολουθούμενη από μια λεπτομερή και πολύ ακριβή περιγραφή της διαδρομής.
Αφού το συζήτησα με τη σύζυγό μου, γοητευμένοι από αυτήν την ελκυστική διαδρομή, γεμάτη ιστορία και κυρίως «έτοιμη προς χρήση», αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την πεζοπορία ακριβώς όπως μας προτάθηκε. Τι εξαιρετική απόφαση! Περάσαμε μια φανταστική εβδομάδα εκεί, ειδικά από τη στιγμή που ο καλός καιρός μάς συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια: απίστευτα ποικιλόμορφα τοπία που εναλλάσσονταν ανάμεσα στη σκληρότητα του γρανίτη και την ηπιότητα των κοιλάδων, εκπληκτική πανοραμική θέα, πλούσια βλάστηση και καταλύματα με πραγματική ψυχή, τα οποία διευθύνουν άνθρωποι παθιασμένοι με τον τόπο τους.
Αρχικά φτάσαμε στο L’Etoile, έναν μεγάλο ξενώνα που θυμίζει παλιό παραθεριστικό ξενοδοχείο της δεκαετίας του 1920, σε ιδανική τοποθεσία στις όχθες του ποταμού Allier, ο οποίος αποτελεί εδώ το φυσικό σύνορο μεταξύ της Lozère και της Ardèche. Η φιλόξενη είσοδός του ανοίγει σε μια φαρδιά, λευκή σκάλα, ενώ μια καταπράσινη βεράντα σας επιτρέπει να καθίσετε και να απολαύσετε τις τελευταίες αχτίδες του ήλιου πριν από το γεύμα. Ο Philippe, ο οικοδεσπότης, μας προσέφερε δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο, με θέα στο μεγάλο, δεντρόφυτο πάρκο.
Προθέρμανση γύρω από το αβαείο Notre-Dame-des-Neiges
Την αμέσως επόμενη μέρα, κάναμε μια πεζοπορία «προθέρμανσης» περίπου δέκα χιλιομέτρων γύρω από το χωριό, χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές διαδρομές που είναι χαραγμένες στον χάρτη IGN και προσφέρονται ευγενικά από τον Philippe. Ο λαμπερός ήλιος μάς υποσχόταν μια εξαιρετική μέρα, και πράγματι έτσι ήταν μέσα σε αυτήν την πλούσια φύση όπου σπάρτα και ρείκια σμίγουν αρμονικά.
Πρώτα ανεβήκαμε στο κιστερκιανό αβαείο Notre-Dame-des-Neiges, που ιδρύθηκε το 1859. Ελαφρώς έκπληκτοι ανακαλύψαμε στην άκρη του δρόμου ένα μικρό παρεκκλήσι που υπενθυμίζει ότι σε αυτό το μέρος, στις αρχές του 20ού αιώνα, ο πατέρας Charles de Foucauld (αδελφός Marie-Albéric) έκανε τη δοκιμασία του και τέλεσε την πρώτη του λειτουργία το 1890, προτού αναχωρήσει για τη Σαχάρα. Στη συνέχεια, μέσω ενός στρογγυλού μονοπατιού, φτάσαμε στον Σταυρό του Pal, έναν αρχαίο πέτρινο σκαλιστό σταυρό που σηματοδοτεί ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Λέγεται με σιγουριά ότι από αυτό το στρατηγικό σημείο πέρασαν οι ρωμαϊκές λεγεώνες κατά την τελευταία εκστρατεία του Ιουλίου Καίσαρα, στον δρόμο τους προς τη Γαλατία. Στα δεξιά μας, σε απόσταση περίπου εκατό μέτρων μέσα στον χερσότοπο, διακρίναμε επίσης έναν εκπληκτικό παρατηρητήριο που κορυφώνεται με το άγαλμα του Αγίου Λαυρεντίου, το οποίο παρακολουθεί σιωπηλά την κοιλάδα.
Από εκεί, ακολουθήσαμε το GR7 για λίγο μέχρι το Coulet de Pecoyol, προτού αλλάξουμε πορεία προς το Rogleton και το μικρό χωριό Laveyrune, φωλιασμένο κοντά στις πηγές του Allier. Λίγο πιο κάτω, ένα πετρώδες μονοπάτι μάς οδήγησε στην κορυφή του Espervelouze, όπου κάναμε πικνίκ. Μπροστά μας απλωνόταν μια εξαιρετική πανοραμική θέα όλης της κοιλάδας του Allier, με τις σχιστολιθικές στέγες του χωριού La Bastide-Puylaurent να διακρίνονται στο βάθος. Το απόγευμα, επειδή το μονοπάτι ακολουθούσε τη γραμμή υψηλής τάσης, προτιμήσαμε να γυρίσουμε πίσω για να βρούμε το συνδετικό μονοπάτι μεταξύ του GR7 και του GR72, το οποίο είναι πολύ πιο άγριο.
Φτάσαμε ήρεμα στο Rogleton για να πάρουμε από εκεί το GR72. Αυτό μάς οδήγησε πίσω στο σημείο εκκίνησής μας, προσφέροντάς μας την οσφρητική και οπτική απόλαυση να θαυμάσουμε τα αμέτρητα αγριολούλουδα (δακτυλίτιδες, επιλόβια και καμπανούλες) που στόλιζαν τη διαδρομή του κάτω από το φύλλωμα των οξιών.
Στο μυθικό μονοπάτι του Stevenson
Έχοντας πλέον εμπιστοσύνη στη φυσική μας κατάσταση και την αξιοπιστία του εξοπλισμού μας, αφήσαμε το αυτοκίνητό μας στο μεγάλο, σκιερό πάρκινγκ του L'Etoile και αναχωρήσαμε το πρωί της Δευτέρας για μια εβδομάδα περιπλάνησης, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Gaston Testud.
Εξαιρώντας ένα σύντομο πρωινό πέρασμα από έναν μικρό ασφαλτοστρωμένο δρόμο υπό επισκευή, το GR70 (το διάσημο μονοπάτι του Stevenson, που χαράχθηκε από τον Σκωτσέζο συγγραφέα Robert Louis Stevenson και τη γαϊδούρα του Modestine το 1878) μάς χάρισε μια ποικιλόμορφη και υπέροχη διαδρομή, εναλλάσσοντας δάση κωνοφόρων με ανοιχτά βοσκοτόπια. Τα δύο όμορφα χωριά Chasseradès και Mirandol είναι πολύ γραφικά, με την εντυπωσιακή σιδηροδρομική γραμμή (ο διάσημος «Cévenol») και το μεγαλοπρεπές πέτρινο οδογέφυρό της να παίζουν κρυφτό μέσα στο απόκρημνο τοπίο. Όσον αφορά την πανίδα, είχαμε την τύχη να παρατηρήσουμε το πέταγμα αρκετών κόκκινων ικτίνων και γερακινών πάνω από τα κεφάλια μας.
Το βράδυ, στον ξενώνα Les Alpiers, τον οποίο διαχειρίζεται μια πολύ ευγενική κυρία ολλανδικής καταγωγής που έχει καταφέρει να διατηρήσει την αυθεντικότητα αυτού του παλιού κτιρίου, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι συναντήσαμε μόνο πεζοπόρους που είχαμε γνωρίσει την προηγούμενη μέρα στο L’Etoile. Περιττό να πούμε ότι κατά την ώρα του δείπνου, επικρατούσε φανταστική διάθεση γύρω από το μεγάλο κοινό τραπέζι, η οποία απογειώθηκε από το εξαιρετικό τοπικό γεύμα που μας σέρβιραν σε απόλυτα φιλική ατμόσφαιρα.
Η ανάβαση του Mont Lozère και η ιστορία των Camisards
Την Τρίτη, συνεχίσαμε το οδοιπορικό μας στο μονοπάτι του Stevenson περνώντας από τον σταθμό του Bleymard. Στο πρόγραμμα υπήρχαν όμορφες, σταδιακές υψομετρικές διαφορές για να φτάσουμε στις γυμνές κορυφογραμμές του γρανιτένιου ορεινού όγκου, αλλά ο καιρός ήταν τόσο ήπιος και τα τοπία τόσο εναλλασσόμενα που καμία προσπάθεια δεν μας φάνηκε ακατόρθωτη.
Από το σαλέ του Mont Lozère μέχρι την κορυφή του Finiels, το υψηλότερο σημείο των Cévennes σε υψόμετρο 1.699 μέτρων, η πανοραμική θέα είναι αδιάκοπη και ανεμπόδιστη. Τα υποαλπικά λιβάδια, διάσπαρτα με χαοτικούς γρανιτένιους βράχους σε μυστηριώδη σχήματα, αντικαθιστούν σταδιακά τα δάση. Είναι απίστευτο το συναίσθημα που νιώθει κανείς περπατώντας σε αυτές τις κορυφογραμμές, μετέωρος ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, αναπνέοντας τον καθαρό και κρύο αέρα των κορυφών.
Η κατάβαση, μέσω ενός πολύ απότομου, πετρώδους μονοπατιού, αυλακωμένου από τις βροχές των Cévennes, αποδείχθηκε λίγο πιο επικίνδυνη και ταλαιπώρησε τα γόνατά μας. Τελικά, μας οδήγησε σε έναν πιο πράσινο κόσμο, στις όχθες του ρέματος Rieussalet. Το ακολουθήσαμε πότε από τη δεξιά και πότε από την αριστερή όχθη, πραγματοποιώντας μερικά ακροβατικά περάσματα πάνω από γλιστερές πέτρες προτού φτάσουμε επιτέλους στην κοιλάδα και στο Le Pont-de-Montvert.
Είναι αρκετά εκπληκτικό ότι το μονοπάτι GR περνάει κυριολεκτικά μέσα από τον κοινοτικό ξενώνα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για ένα απλό ορεινό καταφύγιο: θα είχαμε στέγη για τη νύχτα, αλλά όχι φαγητό. Αν και λίγο σκοτεινό και σπαρτιάτικο, το μέρος είναι ωστόσο καλά διαμορφωμένο για την ξεκούραση του πεζοπόρου. Το Le Pont-de-Montvert είναι ένα γοητευτικό χωριό με γρανιτένια σπίτια, που χαμογελά στις όχθες του ποταμού Tarn, αλλά με ένα ταραχώδες παρελθόν. Είναι εδώ, πράγματι, που ξέσπασε ο αιματηρός πόλεμος των Camisards τον Ιούλιο του 1702, μετά τη δολοφονία του αββά ντυ Σαϊλά, ενός αδίστακτου ιεροεξεταστή. Σήμερα, η ατμόσφαιρα εκεί είναι γαλήνια: εστιατόρια, παντοπωλείο, φούρνος, βιβλιοπωλείο, σουβενίρ... Όλες οι υπηρεσίες είναι συγκεντρωμένες γύρω από την εμβληματική γέφυρα, και δεν παραλείψαμε να τις εκμεταλλευτούμε για να ανανεώσουμε τις προμήθειές μας.
Το πρωί της Τετάρτης, αποχαιρετήσαμε τους «σκληροπυρηνικούς» πεζοπόρους που συνέχιζαν στα χνάρια του Stevenson προς τον νότο. Εγκαταλείψαμε, πράγματι, το GR70 για να περάσουμε στο GR72, το οποίο θα μας οδηγούσε ομαλά πίσω στο σημείο εκκίνησής μας κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Από το Le Pont-de-Montvert μέχρι το μικρό χωριό Merlet, το οποίο έχει αναστηλωθεί με προσοχή και είναι χαρακτηριστικό της τοπικής αρχιτεκτονικής, το μονοπάτι είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Ωστόσο, καθώς η κόκκινη και λευκή σήμανση ήταν μερικές φορές ανύπαρκτη, η χρήση του λεπτομερούς χάρτη IGN αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη για να μην χάσουμε τον δρόμο μας.
Στη συνέχεια, διασχίσαμε μια πολύ καλά σηματοδοτημένη περιοχή, η οποία όμως ήταν κυριολεκτικά πνιγμένη κάτω από δάση σπάρτων ψηλότερων από εμάς, που αρωμάτιζαν τον αέρα με τη γλυκιά τους μυρωδιά, προτού φτάσουμε σε ένα παλιό, ογκώδες πέτρινο φράγμα χτισμένο στο νεαρό ρεύμα του Tarn. Από εκείνο το σημείο και μέχρι την παλιά γέφυρα του Tarn, απλώνεται μια ονειρική, σχεδόν παραμυθένια διαδρομή, την οποία γευτήκαμε στο έπακρο.
Αργότερα, φτάσαμε στον μικρό οικισμό Bellecoste και στη συνέχεια προσεγγίσαμε τον προορισμό μας μέσω ενός καλού αγροτικού δρόμου: το Mas de la Barque. Όπως ακριβώς έκανε ο Gaston Testud στην αρχική του αφήγηση, τηρήσαμε εκεί μια στάση μιας ολόκληρης ημέρας για να ξεκουράσουμε το σώμα μας. Άλλοτε κέντρο της μετακίνησης των προβάτων (transhumance), αυτός ο οικισμός είναι σήμερα ένα θέρετρο φύσης. Εκεί, ο ξενώνας του Commandeur λειτουργεί επίσης ως καφέ-εστιατόριο. Η υποδοχή ήταν και πάλι πολύ θερμή, οι μερίδες γενναιόδωρες και η ποιότητα εξαιρετική.
Πανοραμική κυκλική διαδρομή γύρω από το Pic Cassini
Ως «ημέρα ξεκούρασης» την Πέμπτη, κάναμε ωστόσο μια κυκλική πεζοπορία άνω των είκοσι χιλιομέτρων! Ευτυχώς, τα βαριά μας σακίδια είχαν μείνει στον ξενώνα, και περπατούσαμε με ανάλαφρο βήμα, μην έχοντας πια αυτό το βάρος στους ώμους μας...
Αρχικά ανεβήκαμε, μέσα από τους χερσότοπους, στην κορυφή του Pic Cassini, που δεσπόζει σε υψόμετρο 1.680 μέτρων και παίρνει το όνομά της από τη διάσημη δυναστεία Γάλλων χαρτογράφων που μέτρησαν τη Γαλλία. Ο καιρός ήταν υπέροχος, με τον ήλιο να καίει λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες. Φτάνοντας, ξεδιπλώθηκε μπροστά μας μια μαγευτική θέα 360 μοιρών — ένα πραγματικό αξιοθέατο που επιτρέπει, όταν ο καιρός είναι καθαρός, να διακρίνει κανείς μέχρι και το Mont Ventoux και την οροσειρά των Άλπεων. Από αυτό το φυσικό παρατηρητήριο, αυτοσχεδιάσαμε τη διαδρομή μας χρησιμοποιώντας τον τοπογραφικό χάρτη και την πυξίδα, αλλά και με το μάτι, τόσο μακριά έφτανε το πανόραμα πάνω από τα οροπέδια!
Κατεβαίνοντας από ένα μικρό, διακριτικό μονοπάτι κατά μήκος του «φαραγγιού του δραπέτη» (Ravin de l’Évadé) — το οποίο στην πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με μια πολύ ευχάριστη και παρθένα μικρή κοιλάδα —, παρακάμψαμε το επιβλητικό Pic Cassini. Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε ακριβώς νότια μέσα από τα απέραντα ορεινά βοσκοτόπια και τους βραχώδεις όγκους για να φτάσουμε στο χωριό Bellecoste, από το οποίο είχαμε περάσει την προηγούμενη μέρα. Παίρνοντας την κατεύθυνση προς το Mas Camargue μέσω ενός καλού κτηνοτροφικού δρόμου, συναντήσαμε το GR7, το οποίο ακολουθήσαμε μέχρι την παλιά γέφυρα του Tarn. Εκεί, νανουρισμένοι από το μουρμουρητό του νερού, κάναμε πικνίκ στη σκιά των πεύκων που πλαισιώνουν το ποτάμι.
Μετά από αυτό το τονωτικό γεύμα, συνεχίσαμε στο GR7 μέχρι τον οικισμό L’Aubaret. Η βλάστηση εκεί ήταν ριζικά διαφορετική από την αραιή βλάστηση που διασχίσαμε το πρωί: στη μέση των σκοτεινών δασών από ερυθρελάτες και των αρωματικών ελάτων, νόμιζε κανείς ότι είχε ξαφνικά μεταφερθεί στους απέραντους χώρους του Καναδά.
Εκεί, στρίψαμε στο GR68, στον γύρο του Mont Lozère. Έκανε πολλή ζέστη στις αρχές αυτού του καλοκαιρινού απογεύματος, και αυτό το τμήμα σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο (ευτυχώς πολύ σύντομο) δεν ήταν και το πιο ευχάριστο, καθώς η αντανάκλαση του ήλιου ήταν έντονη. Αφού διασχίσαμε το χωριό La Vialasse και περάσαμε τα λιγοστά απομονωμένα σπίτια του Pierre Froide, φτάσαμε στις δροσερές όχθες του ρέματος Pudissime. Το ακολουθήσαμε βόρεια μέχρι το Mas de la Barque, διασχίζοντας παλιούς τυρφώνες όπου φύεται η σπάνια δροσέρα (ένα μικρό σαρκοφάγο φυτό). Χωρίς ένα πραγματικά σηματοδοτημένο μονοπάτι, ο μόνος φυσικός μας οδηγός ήταν ο χαλαρωτικός ήχος του νερού στα αριστερά μας. Ήμασταν ενθουσιασμένοι που επιτέλους ξαναβρήκαμε τη δροσιά του δάσους για να ολοκληρώσουμε αυτήν τη μεγάλη κυκλική διαδρομή.
Ανακάλυψη της Οδού Régordane και της μεσαιωνικής πόλης La Garde-Guérin
Το πρωί της Παρασκευής, ξαναπήραμε τον δρόμο με τα σακίδιά μας γεμάτα. Αρχικά βυθισμένοι σε μια πυκνή και μυστηριώδη ομίχλη, και στη συνέχεια κάτω από έναν ελαφρώς συννεφιασμένο ουρανό, αυτό ήταν ένα πραγματικό δώρο για περπάτημα σε σύγκριση με τη δυνατή ζέστη της προηγούμενης ημέρας. Το GR ελισσόταν μέσα στο δάσος, αποκαλύπτοντας χαλιά από φτέρες, μέχρι το πέρασμα του Rabusat, προτού ακολουθήσει τολμηρά τη γραμμή της κορυφογραμμής. Πολύ όμορφα πανοράματα, που ανοίγονταν και στις δύο πλευρές των κοιλάδων, ομόρφαιναν την πορεία μας. Περπατούσαμε πότε μέσα από λιβάδια με μωβ ρείκια στις νότιες πλαγιές, και πότε στη μέση ενός ωκεανού από κίτρινα σπάρτα στις βόρειες πλαγιές, απολαμβάνοντας μια αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα.
Αφού διασχίσαμε τα σοκάκια της παλιάς πόλης Villefort, ενός ιστορικού σταυροδρομίου, περπατήσαμε κατά μήκος των οχθών της μεγάλης τεχνητής λίμνης της και περάσαμε πάνω από το επιβλητικό φράγμα, το οποίο εκείνη τη μέρα σάρωνε ένας βίαιος άνεμος. Λίγο πιο πέρα στο οροπέδιο, φτάσαμε στον παλιό ρωμαϊκό δρόμο —το περίφημο Chemin de Régordane (σημερινό GR700)—, μια σημαντική αρχαία εμπορική και προσκυνηματική οδό που συνδέει το Massif Central με τη Μεσόγειο, τον οποίο δεν εγκαταλείψαμε ποτέ ξανά. Εδώ κι εκεί, υπέροχες οπτικές φυγές που βουτούσαν στα γαλάζια νερά της λίμνης προκαλούσαν τον απόλυτο θαυμασμό μας.
Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, κάναμε μια μεγάλη στάση για να επισκεφθούμε το μικρό χωριό La Garde-Guérin, ένα υπέροχα ανακαινισμένο στολίδι, που έχει καταφέρει να διατηρήσει το πνεύμα, την αρχιτεκτονική και την αυθεντική ατμόσφαιρα του Μεσαίωνα, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα στιβαρά του σπίτια.
Το La Garde-Guérin είναι ένα παλιό οχυρωμένο χωριό, σε μια αξιοσημείωτη τοποθεσία σε άμεση γειτνίαση με την Οδό Régordane (GR700). Αυτό το στρατηγικό φυλάκιο δεσπόζει με ιλίγγο πάνω από τα φαράγγια του Chassezac, ένα εντυπωσιακό φαράγγι λαξευμένο στον βράχο, βάθους σχεδόν 400 μέτρων.
Ο ταξιδιώτης το διακρίνει από μακριά, χτισμένο σε υψόμετρο σχεδόν 900 μέτρων πάνω σε ένα άνυδρο οροπέδιο από ψαμμίτη, που συχνά σαρώνεται από ιδιότροπους ανέμους. Αυτό το οροπέδιο στηρίζεται σε μια συμπαγή βάση από γρανιτένια βράχια, στον λαβύρινθο των οποίων ο χείμαρρος του Chassezac έχει σμιλέψει εντυπωσιακά φαράγγια, ένας πραγματικός παράδεισος σήμερα για τα αρπακτικά πουλιά και τους λάτρεις του canyoning. Απολαμβάνοντας μια εξαιρετική γεωγραφική και στρατιωτική θέση, το χωριό κυριαρχεί σε όλο το γύρω τοπίο. Αρκεί, για να πειστεί κανείς πλήρως, να πάει στο Pré de la Tour (όπου δεσπόζει ο παλιός πύργος παρατήρησης) ή στο διαμορφωμένο σημείο θέασης των φαραγγιών του Chassezac: από εδώ, μπορεί κανείς να αγκαλιάσει με το βλέμμα ολόκληρη την περιοχή, μέχρι τα βουνά της Ardèche, χωρίς το παραμικρό οπτικό εμπόδιο.
Ας θυμηθούμε ότι η ιστορική διαδρομή του Chemin de Régordane οδηγούσε τους προσκυνητές στον τάφο του Saint-Gilles, στον νομό Gard. Το παλιό γειτονικό μοναστήρι του Prévenchères υπαγόταν άλλωστε στο αβαείο της ίδιας αυτής νότιας πόλης. Για να ασφαλίσουν αυτόν τον ζωτικό εμπορικό δρόμο (κρασί, αλάτι, εμπορεύματα), οι ευγενείς της περιοχής ίδρυσαν ένα ιπποτικό τάγμα. Τα έξοδα συντήρησης του μονοπατιού και του τοπικού νοσοκομείου έπρεπε να καλύπτονται από τα διάφορα έσοδα και διόδια που εισέπραττε η κοινότητα αυτών των ιπποτών, που ονομάζονταν «Pariers». Στα τέλη του 14ου και τον 15ο αιώνα, νέες αστικές οικογένειες απέκτησαν αυτά τα «paréries» και εγκαταστάθηκαν στο καταφύγιο των τειχών του La Garde-Guérin. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς μεταβατικής περιόδου, αυτά τα φεουδαρχικά μερίδια άλλαζαν συχνά χέρια, οδηγώντας στη σταδιακή εξαφάνιση των γενεαλογιών των παλιών ευγενών pariers, με εξαίρεση μια χούφτα αμετανόητων μελών.
Η πεζοπορία του Σαββάτου, η τελευταία μέρα του ταξιδιού μας, ήταν σίγουρα η πιο σύντομη της διαμονής μας (μόλις 15 με 16 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο La Bastide-Puylaurent) αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά ευχάριστη. Ο ήλιος είχε επιστρέψει, φωτίζοντας αυτό το προγονικό μονοπάτι που ελισσόταν μέσα σε μια αφθονία από αγριολούλουδα και πεταλούδες που φτερούγιζαν. Στις μεγάλες πλάκες βράχου της οδού Régordane, τις οποίες ξαναβρήκαμε κοντά στον οικισμό Le Thort, οι βαθιές αυλακιές που είχαν σκαφτεί από παλιά, αιώνα με τον αιώνα, από τους βαρείς τροχούς με σιδερένια στεφάνια των ρωμαϊκών αρμάτων και των μεσαιωνικών κάρων, παρέμεναν εκπληκτικά και τέλεια αποτυπωμένες στην πέτρα, μαρτυρώντας την έντονη κίνηση του παρελθόντος.
Λίγο μετά το μεσημεριανό μας γεύμα, το κλίμα των Cévennes, πάντα απρόβλεπτο, μας θύμισε την παρουσία του: ο ουρανός σκοτείνιασε ξαφνικά και μαζεύτηκαν βαριά μαύρα σύννεφα. Για καθαρά προληπτικούς λόγους, βγάλαμε τα αδιάβροχά μας —για πρώτη φορά από την αναχώρησή μας πριν από έξι ημέρες— και τα τοποθετήσαμε στο πάνω μέρος των σακιδίων μας, έτοιμα να τα φορέσουμε. Γύρω στις 4 το απόγευμα, με γρήγορο ρυθμό, φτάσαμε στο La Bastide-Puylaurent και βρήκαμε επιτέλους τον Ξενώνα L’Etoile χωρίς να χρειαστεί να καλυφθούμε. Απίστευτη τύχη! Μόλις μισή ώρα αργότερα, βγαίνοντας από ένα καλοπληρωμένο ζεστό ντους, ακούσαμε καταρράκτες νερού να πέφτουν βίαια πάνω στα δέντρα της αυλής: την είχαμε πραγματικά γλιτώσει φτηνά!
Από αυτήν την υπέροχη εβδομάδα κυκλικής πεζοπορίας, διατηρούμε μόνο εξαιρετικές και ζωντανές αναμνήσεις: την ακατέργαστη ομορφιά και την απίστευτη ποικιλομορφία των τοπίων που διασχίσαμε, από τη σκληρότητα του γρανίτη μέχρι τις βαθιές κοιλάδες των Cévennes, τον πλούτο της ιστορικής κληρονομιάς, και φυσικά, τις όμορφες συναντήσεις που έγιναν στα μονοπάτια και γύρω από τα τραπέζια των ξενώνων... Και τέλος, όλα μας τα συγγνώμη στην υπέροχη άγρια ελαφίνα που ενοχλήσαμε, εντελώς άθελά μας, ενώ ξεκουραζόταν ειρηνικά κρυμμένη στα ψηλά σπάρτα, στις πλαγιές πάνω από το Bellecoste...