Surffatessani netissä etsien tietoa GR70-reitistä (kuuluisa Stevensonin polku), josta eräs ystäväni oli puhunut pitkään, löysin sattumalta Gustave Testudin kirjoittaman sivun "Unohtumaton vaellus Cévennesissä". Siinä täsmennettiin, että kyseessä on "kuuden päivän rengasvaellus Cévennesin halki", joka on suojeltu ja luokiteltu alue maatalous- ja paimenkulttuurimaisemiensa vuoksi. Tätä seurasi tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus reitistä.
Keskusteltuani asiasta vaimoni kanssa ja todettuamme tämän historiallisen ja ennen kaikkea "käyttövalmiin" reitin houkuttelevaksi, päätimme toteuttaa vaelluksen juuri ehdotetulla tavalla. Mikä erinomainen päätös se olikaan! Vietimme upean viikon, varsinkin kun kaunis sää suosi meitä koko matkan ajan: uskomattoman vaihtelevia maisemia, jotka vaihtelivat graniitin kovuudesta laaksojen pehmeyteen, henkeäsalpaavia panoraamoja, rehevää kasvillisuutta ja majataloja, joilla on todellinen sielu ja joita pitävät alueeseensa intohimoisesti suhtautuvat ihmiset.
Saavuimme ensin L’Etoileen, suureen majataloon, joka muistuttaa 1920-luvun vanhaa lomahotellia ja sijaitsee ihanteellisesti Allier-joen rannalla, joka muodostaa tässä Lozèren ja Ardèchen välisen luonnollisen rajan. Sen viihtyisä vastaanottoaula avautuu leveään, valkoiseksi maalattuun portaikkoon, kun taas vehreä veranta tarjoaa mahdollisuuden istuskella ja nauttia auringon viimeisistä säteistä ennen ateriaa. Talon isäntä Philippe tarjosi meille omalla kylpyhuoneella varustettuja huoneita, joista on näkymä suureen, puustoiseen puistoon.
Lämmittelyä Notre-Dame-des-Neigesin luostarin ympäristössä
Heti seuraavana päivänä teimme noin kymmenen kilometrin "lämmittelyvaelluksen" kylän ympäristössä käyttäen yhtä monista IGN-kartalle merkityistä reiteistä, joita Philippe ystävällisesti tarjosi. Kirkas aurinko lupasi meille erinomaisen päivän, ja niin se olikin tässä runsaassa luonnossa, jossa väriherneet ja kanervat sekoittuvat.
Nousimme ensin vuonna 1859 perustettuun Notre-Dame-des-Neigesin sisterssiläisluostariin. Yllätyimme hieman huomatessamme tien varrella pienen kappelin, joka muistutti, että täällä isä Charles de Foucauld (veli Marie-Albéric) teki novisiaattinsa 1900-luvun alussa ja vietti ensimmäisen messunsa vuonna 1890 ennen lähtöään Saharaan. Sitten, mutkittelevaa polkua pitkin, saavuimme Pal-ristille (La croix du Pal), vanhalle hakatusta kivestä tehdylle ristille, joka merkitsee historiallista risteystä. Kerrotaan vakuuttuneena, että Rooman armeijat olisivat kulkeneet tämän strategisen paikan kautta Julius Caesarin viimeisen sotaretken aikana matkallaan Galliaan. Oikealla puolellamme, noin sadan metrin päässä nummella, huomasimme myös hämmästyttävän vartiotornin, jonka huipulla oleva Pyhän Laurentiuksen patsas valvoo hiljaa laaksoa.
Sieltä seurasimme jonkin aikaa GR7-reittiä Coulet de Pecoyoliin asti, ennen kuin käännyimme kohti Rogletonia ja pientä Laveyrune-kylää, joka on käpertynyt lähelle Allierin lähdettä. Hieman edempänä kivinen polku johti meidät Espervelouzen huipulle, jossa pidimme piknikin. Eteemme avautui poikkeuksellinen panoraamanäkymä yli koko Allier-laakson, ja kaukaisuudessa näkyivät La Bastide-Puylaurentin kylän liuskekivikatot. Koska polku kulki iltapäivällä korkeajännitelinjan myötäisesti, päätimme mieluummin kääntyä takaisin löytääksemme GR7:n ja GR72:n välisen, paljon villimmän yhdyspolun.
Saavuimme rauhassa Rogletoniin siirtyäksemme siellä GR72-reitille. Se toi meidät takaisin lähtöpisteeseemme tarjoten meille hajuaistia ja silmää hivelevän ilon ihailla lukemattomia luonnonkukkia (sormustinkukkia, maitohorsmia ja kissankelloja), jotka koristivat sen reittiä pyökkien lehvästön alla.
Myyttisellä Stevensonin polulla
Vakuuttuneina fyysisestä kunnostamme ja varusteidemme luotettavuudesta jätimme automme L'Etoilen suurelle, varjoisalle pysäköintialueelle ja lähdimme maanantaiaamuna viikon kestävälle vaellukselle seuraten tarkasti Gaston Testudin ohjeita.
Lukuun ottamatta lyhyttä aamuosuutta korjattavana olevalla pienellä asfalttitiellä, GR70 (kuuluisa Stevensonin polku, jonka skotlantilainen kirjailija Robert Louis Stevenson ja hänen Modestine-aasinsa kulkivat vuonna 1878) tarjosi meille vaihtelevan ja upean reitin, jossa vuorottelivat havumetsät ja avoimet laitumet. Kaksi kaunista kylää, Chasseradès ja Mirandol, ovat erittäin maalauksellisia. Niiden yllättävä rautatie (kuuluisa "Cévenol") ja sen majesteettinen kivisilta leikkivät piilosta rikkonaisessa maisemassa. Eläimistön osalta meillä oli onni tarkkailla useiden isohaaraukkojen ja hiirihaukkojen liitelyä päidemme yläpuolella.
Illalla Les Alpiers -majatalossa, jota pitää erittäin ystävällinen hollantilaissyntyinen rouva ja joka on onnistunut säilyttämään tämän vanhan rakennuksen aitouden, koimme yllätyksen: tapasimme vain vaeltajia, joiden kanssa olimme ystävystyneet edellisenä päivänä L’Etoilessa. On sanomattakin selvää, että illallisaikaan suuren yhteispöydän ääressä vallitsi hilpeä tunnelma, jota korosti meille tarjoiltu erinomainen paikallinen ateria täydellisessä yhteishengessä.
Mont Lozèren nousu ja kamisardien historia
Tiistaina jatkoimme matkaamme Stevensonin polulla ohittaen Le Bleymardin aseman. Ohjelmassa oli kauniita, asteittaisia nousuja kohti graniittimassiivin paljaita harjanteita, mutta sää oli niin leuto ja maisemat niin alati muuttuvia, ettei mikään ponnistus tuntunut meistä ylitsepääsemättömältä.
Mont Lozèren majalta Finielsin huipulle, joka on Cévennesin korkein kohta 1 699 metrin korkeudessa, panoraamanäkymä on jatkuva ja esteetön. Subalpiiniset niityt, joita täplittävät mystisen muotoiset graniittijärkäleet, korvaavat metsät vähitellen. On uskomatonta, mitä voi tuntea vaeltaessaan näillä harjanteilla, ikään kuin taivaan ja maan välissä leijuen, hengittäen huippujen puhdasta ja kylmää ilmaa.
Laskeutuminen erittäin jyrkkää, kivistä ja Cévennesin sateiden uurtamaa polkua pitkin osoittautui hieman vaarallisemmaksi ja koetteli polviamme ankarasti. Se johti meidät lopulta vihreämpään maailmaan, Rieussalet-puron rannalle. Seurasimme sitä vuoroin oikeaa, vuoroin vasenta rantaa, ja teimme muutaman akrobaattisen ylityksen liukkailla kivillä ennen kuin saavuimme laaksoon ja Le Pont-de-Montvertiin.
Aika yllättävää on, että GR-reitti kulkee kirjaimellisesti kunnallisen majatalon läpi. Itse asiassa kyse on pikemminkin alkeellisesta vuoristotuvasta: saisimme sieltä yösijan, mutta emme ruokaa. Vaikka paikka on hieman hämärä ja askeettinen, se on kuitenkin hyvin varusteltu vaeltajan lepoa varten. Le Pont-de-Montvert on viehättävä graniittitalojen kylä, joka hymyilee Tarn-joen rannalla, mutta sen menneisyys on myrskyisä. Täällä nimittäin syttyi verinen kamisardisota heinäkuussa 1702 säälimättömän inkvisiittorin, apotti du Chaylan, salamurhan jälkeen. Nykyään tunnelma on siellä rauhallinen: ravintoloita, ruokakauppa, leipomo, kirjakauppa, matkamuistoja... Kaikki palvelut on koottu tunnuskuvallisen sillan ympärille, ja hyödynsimmekin niitä varastojemme täydentämiseen.
Keskiviikkoaamuna jätimme hyvästit puristivaeltajille, jotka jatkoivat Stevensonin jalanjäljissä etelään. Jätimme nimittäin GR70:n siirtyäksemme GR72:lle, jonka oli määrä tuoda meidät rauhallisesti takaisin lähtöpisteeseemme tulevien päivien aikana. Le Pont-de-Montvertistä pieneen Merletin kylään, joka on huolellisesti entisöity ja edustaa tyypillistä paikallista arkkitehtuuria, polku on mitä miellyttävin. Koska punavalkoinen merkintä oli kuitenkin toisinaan puutteellista, yksityiskohtaisen IGN-kartan käyttö osoittautui erityisen hyödylliseksi, jotta emme eksyisi reitiltä.
Ylitimme sitten erittäin hyvin merkityn alueen, joka kuitenkin kirjaimellisesti hukkui meitä korkeampiin värihernemetsiin, jotka täyttivät ilman makealla tuoksullaan, ennen kuin saavuimme vanhalle, massiiviselle kivipadolle, joka oli rakennettu Tarnin nuoreen uomaan. Siitä eteenpäin aina Tarnin vanhalle sillalle asti ulottuu unenomainen, lähes taianomainen reitti, josta nautimme täysin siemauksin.
Saavuimme sen jälkeen pieneen Bellecosten kylään ja jatkoimme hyvää metsäautotietä pitkin määränpäähämme: Mas de la Barqueen. Aivan kuten Gaston Testud teki alkuperäisessä kertomuksessaan, pidimme siellä kokonaisen vuorokauden tauon lepuuttaaksemme kehoamme. Tämä kylä, joka oli aikoinaan lampaiden siirtolaiduntamisen keskus, on nykyään luontomatkailukohde. Paikan päällä Commandeurin majatalo toimii myös kahvila-ravintolana; vastaanotto oli sielläkin jälleen kerran erittäin lämmin, annos runsas ja laadultaan erinomainen.
Panoraamakierros Pic Cassinin ympäri
"Lepopäivänä" torstaina teimme kuitenkin yli kahdenkymmenen kilometrin rengasvaelluksen! Onneksi raskaat reppumme olivat jääneet majataloon, ja kävelimme kevyin askelin, kun tätä taakkaa ei enää ollut harteillamme...
Kiipesimme ensin nummien poikki 1 680 metrin korkeudessa huipentuvalle Pic Cassinille, joka on saanut nimensä Ranskan mitanneesta kuuluisasta ranskalaisten kartografien suvusta. Sää oli upea, aurinko paistoi hieman kuumemmin kuin edellisinä päivinä. Perille saavuttaessa eteemme avautui upea 360 asteen näkymä – todellinen näkemisen arvoinen paikka, josta kirkkaalla säällä erottaa jopa Mont Ventoux'n ja Alppien vuorijonon. Tältä luonnolliselta näköalapaikalta improvisoimme reittimme topografisen kartan ja kompassin avulla, mutta myös silmämääräisesti, sillä panoraama kantoi niin kauas ylätasankojen yli!
Pientä, huomaamatonta polkua pitkin, joka laskeutui "Karkurin rotkon" (Ravin de l'Évadé) reunaa pitkin – mikä on oikeastaan enemmänkin erittäin miellyttävä ja koskematon laakso – kiersimme mahtavan Pic Cassinin. Sitten suuntasimme suoraan etelään laajojen yläniittyjen ja kivilohkareiden halki saapuaksemme Bellecosten kylään, jonka olimme ohittaneet edellisenä päivänä. Suuntasimme kohti Mas Camarguea hyvää paimenpolkua pitkin ja yhytyimme GR7-reittiin, jota seurasimme Tarnin vanhalle sillalle. Siellä, veden solinan tuudittamina, pidimme piknikin jokea reunustavien mäntyjen varjossa.
Tämän virkistävän aterian jälkeen jatkoimme GR7:ää l'Aubaretin kylään. Kasvillisuus oli siellä radikaalisti erilaista kuin aamulla kohtaamamme matala kasvillisuus: keskellä tummia kuusimetsiä ja tuoksuvia pihtoja saattoi melkein luulla siirtyneensä yhtäkkiä Kanadan avarille maille.
Siellä käännyimme GR68:lle, Mont Lozèren kierrokselle. Tämän kesäisen iltapäivän alussa oli erittäin kuuma, ja tämä asfalttitiellä kuljettu osuus (onneksi hyvin lyhytaikainen) ei ollut miellyttävimpiä auringon heijastuksen ollessa voimakas. Ohitettuamme La Vialassen kylän ja Pierre Froiden muutaman eristetyn talon saavuimme Pudissime-puron virkistäville rannoille. Seurasimme sitä pohjoiseen Mas de la Barqueen ylittäen vanhoja turvesoita, joissa kasvaa harvinainen kihokki (pieni lihansyöjäkasvi). Vailla todella merkittyä polkua, vain vasemmalta kuuluva veden rauhoittava ääni toimi meille luonnollisena maamerkkinä. Olimme innoissamme löytäessämme vihdoin aluskasvillisuuden viileyden tämän pitkän kierroksen päätteeksi.
Voie Régordanen ja La Garde-Guérinin keskiaikaisen kaupungin löytäminen
Perjantaiaamuna jatkoimme matkaa täysien reppujen kanssa. Ensin sukelsimme sankkaan ja mystiseen sumuun, sitten hieman pilvisen taivaan alle, mikä oli todellinen siunaus kävelylle edellispäivän kovaan kuumuuteen verrattuna. GR-reitti mutkitteli metsässä paljastaen saniaisimattoja aina Rabusatin solaan saakka, ennen kuin se seurasi rohkeasti harjannelinjaa. Erittäin kauniit panoraamat, jotka avautuivat laaksojen molemmin puolin, kaunistivat etenemistämme. Kävelimme toisinaan etelään viettävillä rinteillä violettien kanervapeltojen poikki, toisinaan keltaisen värihernemeren keskellä pohjoiseen viettävillä rinteillä, nauttien merkittävästä biologisesta monimuotoisuudesta.
Ylitettyämme vanhan Villefortin kaupungin kujat, historiallisen risteyskohdan, kävelimme sen suuren tekojärven rantoja pitkin ja kuljimme vaikuttavan padon yli, jota tuona päivänä pyyhkäisi raju tuuli. Hieman edempänä tasangolla saavuimme vanhalle roomalaiselle tielle – kuuluisalle Chemin de Régordanelle (nykyinen GR700) – joka on tärkeä muinainen kauppa- ja pyhiinvaellusreitti Central-massiivin ja Välimeren välillä, emmekä enää poistuneet siltä. Täällä ja siellä upeat näkymät, jotka sukelsivat järven sinisiin vesiin, herättivät meissä suurimman ihmetyksen.
Iltapäivän kuluessa teimme pitkän pysähdyksen vieraillaksemme pienessä La Garde-Guérinin kylässä, upeasti restauroidussa helmessä, joka on osannut säilyttää keskiajan hengen, arkkitehtuurin ja aidon tunnelman mukulakivikatuineen ja jykevine taloineen.
La Garde-Guérin on vanha linnoitettu kylä, joka sijaitsee erinomaisella paikalla aivan Voie Régordanen (GR700) välittömässä läheisyydessä. Tämä strateginen vartiopaikka kohoaa huimaavasti Chassezacin rotkojen ylle, joka on kallioon uurrettu, lähes 400 metriä syvä näyttävä kanjoni.
Matkailija näkee sen jo kaukaa, sillä se on rakennettu lähes 900 metrin korkeuteen kuivalle hiekkakivitasangolle, jota usein pyyhkivät oikukkaat tuulet. Tämä tasanko lepää massiivisen graniittikallioiden jalustan päällä, ja tähän kalliolabyrinttiin Chassezac-joki on kovertanut vaikuttavia rotkoja, jotka ovat nykyään petolintujen ja kanjonoinnin harrastajien todellinen paratiisi. Poikkeuksellisen maantieteellisen ja sotilaallisen sijaintinsa ansiosta kylä hallitsee koko ympäröivää maisemaa. Tästä vakuuttuakseen tarvitsee vain mennä Pré de la Tourille (jossa vanha vartiotorni kohoaa) tai Chassezacin rotkojen maisemoidulle näköalapaikalle: täältä katseella voi kattaa koko alueen aina Ardèchen vuorille saakka ilman pienintäkään näköestettä.
Muistettakoon, että Chemin de Régordanen historiallinen reitti johti pyhiinvaeltajia Saint-Gillesin haudalle Gardin departementissa. Viereinen entinen Prévenchèresin luostari oli muuten tämän saman eteläisen kaupungin luostarin alainen. Tämän elintärkeän kauppareitin (viini, suola, tavarat) turvaamiseksi alueen aateliset perustivat ritarikunnan. Polun ja paikallisen sairaalan ylläpitokustannukset oli määrä kattaa erilaisilla tuloilla ja tulleilla, joita peri tämä ritarien yhteisö, joita kutsuttiin "pariers". 1300-luvun lopussa ja 1400-luvulla uudet porvarisperheet ostivat näitä "paréries"-osuuksia ja asettuivat La Garde-Guérinin valleille. Tämän pitkän siirtymäkauden aikana nämä läänitysosat vaihtoivat usein omistajaa, mikä johti entisten aatelisten parier-sukujen vähittäiseen katoamiseen, lukuun ottamatta kourallista sitkeitä jäseniä.
Lauantain kävely, matkamme viimeinen päivä, oli varmasti oleskelumme lyhin (vain 15-16 kilometriä La Bastide-Puylaurentiin saapumiseen), mutta se osoittautui erittäin miellyttäväksi. Aurinko oli palannut ja valaisi tämän ikiaikaisen polun, joka kiemurteli keskellä luonnonkukkien ja lentelevien perhosten runsautta. Voie Régordanen leveillä kalliopaaseilla, jotka löysimme uudelleen Le Thortin pikkukylän läheltä, syvät urat, jotka roomalaisten vaunujen ja keskiaikaisten kärryjen raskaat rautavanteiset pyörät olivat vuosisata toisensa jälkeen kovertaneet, olivat edelleen yllättävän ja täydellisen selvästi merkittyinä kiveen, todistaen menneisyyden vilkkaasta liikenteestä.
Pian keskipäivän ateriamme jälkeen Cévennesin ilmasto, aina ennalta-arvaamaton, muistutti itsestään: taivas tummeni yhtäkkiä ja raskaita mustia pilviä kerääntyi. Pelkkänä varotoimenpiteenä otimme sadevaatteemme esiin – ensimmäistä kertaa lähtömme jälkeen kuusi päivää sitten – ja asetimme ne reppujemme päälle, valmiina vedettäviksi esiin. Kello 16:n maissa saavuimme reippaalla tahdilla La Bastide-Puylaurentiin ja löysimme vihdoin L'Etoilen majatalon ilman, että meidän olisi tarvinnut pukea sadevaatteita. Uskomaton tuuri! Tuskin puolta tuntia myöhemmin, kun tulimme ulos ansaitusta kuumasta suihkusta, kuulimme vesimassojen iskeytyvän rajusti pihan puihin: olimme todellakin pelastuneet täpärästi!
Tästä upeasta rengasvaellusviikosta meille jäi vain erinomaisia ja eläviä muistoja: läpikäytyjen maisemien raaka kauneus ja uskomaton monimuotoisuus graniitin karuudesta syviin Cévennesin laaksoihin, historiallisen perinnön rikkaus, ja tietysti kauniit kohtaamiset poluilla ja majatalojen pöydissä... Ja lopuksi, kaikki pahoittelumme sille upealle luonnonvaraiselle naarashirvelle, jota häiritsimme täysin tahtomattamme, kun se lepäsi rauhallisesti korkeiden värihernepensaiden suojassa Bellecosten yläpuolisilla rinteillä...