Путешествуя по просторам интернета в поисках информации о GR70 (знаменитой тропе Стивенсона), о которой мне так много рассказывал друг, я случайно наткнулся на страницу под названием «Незабываемый пеший поход по Севеннам», написанную Гастоном Тестюдом. В ней уточнялось, что это «шестидневный круговой поход через Севенны» — охраняемую территорию, классифицированную благодаря своим агропасторальным культурным ландшафтам, за чем следовало подробное и очень точное описание маршрута.
Обсудив это с женой, будучи очарованными этим привлекательным, богатым историей и, прежде всего, «готовым к использованию» маршрутом, мы решили отправиться в этот поход именно в таком виде, в каком он нам был предложен. Какое великолепное решение! Мы провели там потрясающую неделю, тем более что прекрасная погода сопутствовала нам все это время: невероятно разнообразные пейзажи, чередующие суровость гранита и мягкость долин, захватывающие дух панорамы, пышная растительность и приюты с настоящей душой, управляемые людьми, влюбленными в свой регион.
Сначала мы прибыли в L’Etoile — большой гостевой дом, напоминающий старинный курортный отель 1920-х годов, идеально расположенный на берегу реки Алье, которая здесь служит естественной границей между Лозером и Ардешем. Его уютный вестибюль выходит на широкую, выкрашенную в белый цвет лестницу, а утопающая в зелени веранда позволяет присесть и насладиться последними лучами солнца перед ужином. Филипп, хозяин дома, предложил нам номера с отдельными удобствами и видом на большой тенистый парк.
Разминка вокруг аббатства Нотр-Дам-де-Неж
Уже на следующий день мы совершили «разминочный» поход протяженностью около десяти километров вокруг деревни, воспользовавшись одним из множества маршрутов, отмеченных на карте IGN и любезно предоставленных Филиппом. Яркое солнце обещало нам отличный день, и именно так оно и было в этой изобилующей природе, где смешиваются ракитник и вереск.
Сначала мы поднялись к цистерцианскому аббатству Нотр-Дам-де-Неж, основанному в 1859 году. Мы были немного удивлены, обнаружив у дороги небольшую часовню, напоминающую о том, что именно в этих местах в начале XX века отец Шарль де Фуко (брат Мари-Альберик) проходил новициат и отслужил свою первую мессу в 1890 году, прежде чем отправиться в Сахару. Затем по извилистой тропе мы добрались до «Круа-дю-Паль» — старинного резного каменного креста, отмечающего исторический перекресток. С убеждением рассказывают, что через это стратегическое место проходили римские легионы во время последней кампании Юлия Цезаря, направляясь в Галлию. Справа от нас, примерно в ста метрах на пустоши, мы также заметили удивительную сторожевую башню, увенчанную статуей святого Лаврентия, безмолвно наблюдающего за долиной.
Оттуда мы некоторое время шли по маршруту GR7 до Куле-де-Пекойоль, прежде чем свернуть в сторону Роглетона и небольшой деревни Лавейрюн, приютившейся недалеко от истока Алье. Чуть дальше каменистая тропа вывела нас на вершину Эспервелуз, где мы устроили пикник. Перед нами открылась исключительная панорама всей долины Алье, а вдали виднелись шиферные крыши деревни Ла-Бастид-Пюилоран. Во второй половине дня, поскольку тропа шла вдоль линии электропередач, мы предпочли развернуться, чтобы найти связующую тропу между GR7 и GR72, которая оказалась гораздо более дикой.
Мы неспеша дошли до Роглетона, чтобы там выйти на GR72. Он привел нас обратно к отправной точке, подарив обонятельное и визуальное удовольствие любоваться бесчисленными полевыми цветами (пурпурными наперстянками, иван-чаем и колокольчиками), усеивавшими наш путь под пологом буков.
На мифической тропе Стивенсона
Убедившись в своей физической форме и надежности снаряжения, мы оставили машину на большой тенистой парковке L'Etoile и в понедельник утром отправились в недельный поход, неукоснительно следуя указаниям Гастона Тестюда.
За исключением короткого утреннего отрезка пути по небольшой ремонтируемой асфальтированной дороге, GR70 (знаменитая тропа Стивенсона, проложенная шотландским писателем Робертом Льюисом Стивенсоном и его ослицей Модестин в 1878 году) предложила нам разнообразный и великолепный маршрут, чередующий хвойные леса и открытые пастбища. Две очаровательные деревушки — Шассерад и Мирандоль — очень живописны, с этой удивительной железнодорожной линией (знаменитый «Севенноль») и ее величественным каменным виадуком, играющим в прятки на пересеченной местности. Что касается фауны, нам посчастливилось наблюдать парящий полет нескольких красных коршунов и обыкновенных канюков над нашими головами.
Вечером в приюте Les Alpiers, которым управляет очень приветливая дама голландского происхождения, сумевшая сохранить аутентичность этого старинного здания, мы с удивлением обнаружили исключительно тех туристов, с которыми подружились накануне в L’Etoile. Стоит ли говорить, что во время ужина за большим общим столом царило прекрасное настроение, которое было усилено превосходными местными блюдами, поданными нам в атмосфере полного единения.
Восхождение на Мон-Лозер и история камизаров
Во вторник мы продолжили наше путешествие по тропе Стивенсона, миновав станцию Ле-Блеймар. В программе были красивые, постепенные перепады высот для выхода на голые гребни гранитного массива, но погода была настолько мягкой, а пейзажи столь переменчивыми, что ни одно усилие не казалось нам непреодолимым.
От шале на горе Мон-Лозер до вершины Финьельс — высшей точки Севенн на высоте 1 699 метров — панорамный вид не прерывается ни на мгновение. Субальпийские луга, усеянные гранитными нагромождениями загадочных форм, постепенно приходят на смену лесам. Невероятно, какие чувства испытываешь, шагая по этим хребтам, словно зависнув между небом и землей, вдыхая чистый и холодный воздух вершин.
Спуск по очень крутой, каменистой и размытой севеннскими дождями тропе оказался немного более опасным и подверг наши колени серьезному испытанию. В конце концов он привел нас в более зеленую среду, на берега ручья Рьёссале. Мы шли вдоль него то по правому, то по левому берегу, преодолев несколько акробатических бродов по скользким камням, прежде чем наконец достичь долины и Ле-Пон-де-Монвер.
Удивительно, но маршрут GR проходит буквально через муниципальный приют. На самом деле это скорее простое горное укрытие: здесь у нас был ночлег, но без питания. Хотя внутри немного темновато и спартанские условия, место все же хорошо обустроено для отдыха туриста. Ле-Пон-де-Монвер — очаровательная деревня с гранитными домами, улыбающаяся на берегу реки Тарн, но с бурным прошлым. Именно здесь в июле 1702 года разразилась кровавая война камизаров после убийства аббата дю Шайла, безжалостного инквизитора. Сегодня атмосфера здесь мирная: рестораны, продуктовый магазин, пекарня, книжная лавка, сувениры... Все услуги сосредоточены вокруг знакового моста, и мы не упустили возможности воспользоваться ими, чтобы пополнить наши запасы.
В среду утром мы попрощались с туристами-пуристами, которые продолжали идти по следам Стивенсона на юг. Мы же покинули GR70, чтобы свернуть на GR72, который должен был плавно вернуть нас к отправной точке в течение следующих нескольких дней. От Ле-Пон-де-Монвер до небольшой деревни Мерле, бережно отреставрированной и типичной для местной архитектуры, тропа очень приятна; однако, поскольку красно-белая разметка иногда носила случайный характер, использование подробной карты IGN оказалось особенно полезным, чтобы не сбиться с пути.
Затем мы пересекли очень хорошо размеченную территорию, но буквально утопающую в лесах чистикового ракитника выше нас ростом, который наполнял воздух своим сладким ароматом, прежде чем добраться до старой массивной каменной плотины, построенной на молодом русле Тарна. Оттуда и до старого моста через Тарн тянется сказочный, почти волшебный маршрут, которым мы насладились в полной мере.
Впоследствии мы достигли небольшого хутора Белькост, а затем по хорошей проселочной дороге прибыли в пункт назначения: Мас-де-ла-Барк. Как и Гастон Тестюд в своем оригинальном рассказе, мы устроили там дневной привал, чтобы дать отдых нашим организмам. Ранее бывший центром отгонного овцеводства, сегодня этот хутор является природным курортом. На месте приют Le Commandeur также выполняет функции кафе-ресторана; прием там снова был очень теплым, порции щедрыми и отличного качества.
Панорамный круг вокруг пика Кассини
В качестве «дня отдыха» в четверг мы все же совершили круговой поход протяженностью более двадцати километров! К счастью, наши тяжелые рюкзаки остались в приюте, и мы шли легким шагом, избавившись от этой ноши на плечах...
Сначала мы поднялись через пустоши на вершину пика Кассини высотой 1 680 метров, получившего свое название в честь знаменитой династии французских картографов, измерявших Францию. Погода стояла превосходная, солнце припекало чуть сильнее, чем в предыдущие дни. По прибытии перед нами открылся великолепный вид на 360 градусов — настоящее чудо, позволяющее в ясную погоду разглядеть даже гору Ванту и альпийскую цепь. С этой естественной смотровой площадки мы импровизировали наш маршрут с помощью топографической карты и компаса, а также на глаз, настолько далеко простиралась панорама над плато!
По небольшой, неприметной тропинке, спускающейся вдоль «Оврага беглеца» (Ravin de l'Évadé) — который на самом деле больше похож на очень приятную и нетронутую долину — мы обогнули внушительный пик Кассини. Затем мы взяли курс строго на юг через обширные высокогорные пастбища и скальные массивы, чтобы выйти к деревне Белькост, которую мы проходили накануне. Направившись к Мас-Камарг по хорошей пастушьей дороге, мы вышли на GR7, по которому дошли до старого моста через Тарн. Там, убаюканные журчанием воды, мы устроили пикник в тени сосен, окаймляющих реку.
После этого восстанавливающего силы обеда мы продолжили путь по GR7 до хутора Л’Обаре. Растительность там кардинально отличалась от скудной утренней: среди темных еловых лесов и ароматных пихт можно было почти поверить, что внезапно оказался на бескрайних просторах Канады.
Там мы свернули на GR68 — кольцевой маршрут вокруг Мон-Лозера. В начале этого летнего полудня было очень жарко, и этот участок асфальтированной дороги (к счастью, очень короткий) был не самым приятным из-за сильного отражения солнца. Пройдя деревню Ла-Вьяласс и миновав несколько изолированных домов Пьер-Фруад, мы вышли к освежающим берегам ручья Пюдиссим. Мы шли вдоль него строго на север вплоть до Мас-де-ла-Барк, пересекая древние торфяники, где растет редкая росянка (небольшое плотоядное растение). В отсутствие четко размеченной тропы единственным естественным ориентиром служил успокаивающий шум воды слева от нас. Мы были в восторге от того, что наконец-то вновь обрели прохладу лесного подлеска, завершая этот длинный круг.
Знакомство с Путем Регордан и средневековым городом Ла-Гард-Герен
В пятницу утром мы снова отправились в путь с полными рюкзаками. Сначала мы погрузились в густой и таинственный туман, а затем шли под слегка облачным небом — это было настоящим подарком для ходьбы по сравнению с сильной жарой накануне. Маршрут GR петлял по лесу, открывая ковры папоротников, вплоть до перевала Рабюса, прежде чем смело последовать вдоль линии хребта. Очень красивые панорамы, открывающиеся по обе стороны долин, украшали наше продвижение. Мы шли то через поля фиолетового вереска на южных склонах, то посреди океана желтого ракитника на северных, наслаждаясь поразительным биоразнообразием.
Пройдя по улочкам старого города Вильфор — исторического перекрестка, мы прошлись вдоль берегов его большого водохранилища и пересекли внушительную плотину, которую в тот день обдувал штормовой ветер. Чуть дальше на плато мы достигли древней римской дороги — знаменитого Путя Регордан (ныне GR700) — крупного старинного торгового и паломнического маршрута, связывающего Центральный массив со Средиземноморьем, с которого мы больше не сходили. То тут, то там перед нами открывались великолепные виды на синие воды озера, вызывая наше полное восхищение.
Во второй половине дня мы сделали длинную остановку, чтобы посетить небольшую деревню Ла-Гард-Герен — великолепно отреставрированную жемчужину, сумевшую сохранить дух, архитектуру и подлинную атмосферу Средневековья с ее мощеными улочками и крепкими домами.
Ла-Гард-Герен — это старинная укрепленная деревня, примечательно расположенная в непосредственной близости от Путя Регордан (GR700). Этот стратегический сторожевой пост головокружительно возвышается над ущельями Шассезак — впечатляющим каньоном, высеченным в скале на глубину почти 400 метров.
Путник замечает ее издалека: она построена на высоте почти 900 метров на засушливом плато из песчаника, часто обдуваемом своенравными ветрами. Это плато покоится на массивном основании из гранитных скал, в лабиринтах которых бурный поток Шассезак пробил впечатляющие ущелья, ставшие сегодня настоящим раем для хищных птиц и любителей каньонинга. Благодаря исключительному географическому и военному положению, деревня доминирует над всем окружающим ландшафтом. Чтобы убедиться в этом, достаточно выйти на луг Пре-де-ла-Тур (где возвышается старинная сторожевая башня) или на обустроенную смотровую площадку ущелий Шассезак: отсюда можно окинуть взглядом весь регион, вплоть до гор Ардеша, без малейших визуальных преград.
Напомним, что исторический маршрут пути Регордан вел паломников к могиле святого Жиля в департаменте Гар. Соседний бывший приорат Преваншер, к слову, зависел от аббатства этого же южного города. Чтобы обезопасить этот жизненно важный торговый путь (вино, соль, товары), дворяне региона основали рыцарский орден. Расходы на содержание дороги и местной больницы должны были покрываться за счет различных доходов и пошлин, взимаемых общиной этих рыцарей, называемых «Парье» (Pariers). В конце XIV и в XV веке новые буржуазные семьи приобрели эти доли и обосновались под защитой крепостных стен Ла-Гард-Герен. В этот долгий переходный период эти сеньориальные доли часто переходили из рук в руки, что привело к постепенному исчезновению родов старинных благородных парье, за исключением горстки непреклонных членов.
Субботний поход, последний день нашего путешествия, был, безусловно, самым коротким за все наше пребывание (всего 15–16 километров до Ла-Бастид-Пюилоран), но оказался необычайно приятным. Снова выглянуло солнце, освещая этот древний путь, извивающийся среди изобилия полевых цветов и порхающих бабочек. На широких каменных плитах пути Регордан, который мы снова встретили в окрестностях хутора Ле-Тор, глубокие колеи, выбитые в старину век за веком тяжелыми окованными железом колесами римских повозок и средневековых телег, оставались удивительно и безупречно четкими на камне, свидетельствуя об интенсивном движении в прошлом.
Вскоре после обеда севеннский климат, всегда непредсказуемый, напомнил о себе: небо внезапно потемнело, и сгустились тяжелые черные тучи. В качестве простой меры предосторожности мы достали нашу непромокаемую одежду — в самый первый раз с момента нашего отъезда шесть дней назад — и положили ее поверх рюкзаков, готовую к использованию. Около 16:00 бодрым шагом мы достигли Ла-Бастид-Пюилоран и, наконец, вернулись в Гостевой дом L’Etoile, так и не испытав нужды укрываться от дождя. Неслыханная удача! Едва ли полчаса спустя, когда мы выходили из заслуженного горячего душа, мы услышали, как потоки воды с силой обрушились на деревья во дворе: мы действительно чудом избежали непогоды!
От этой чудесной недели круговых походов у нас остались только самые превосходные и яркие воспоминания: первозданная красота и невероятное разнообразие пройденных ландшафтов, от суровости гранита до глубоких севеннских долин, богатство исторического наследия и, конечно же, прекрасные встречи на тропах и за столами гостевых домов... И напоследок, приносим искренние извинения великолепной дикой лани, которую мы случайно потревожили, когда она мирно отдыхала в высоких зарослях ракитника на склонах над Белькостом... Christian Lalanne