     
|
Eric Poindron i Puy-en-Velay
|
     
|
Skynd dere, gjør dere klare, vi skal
øve... En « kongefyr » som gestikulerer som hundre nervøse diabler henvender seg til oss. Fargerik, lastet med bjeller og iført en merkelig, fargerik kappe, tar han tak i tøylene til Noée og binder dem
sammen med sine søstre, flere esler i forskjellige størrelser og farger... Hvilken gruppe tilhører dere? Vår overraskelse og taushet vekker nysgjerrighet. Deltar dere ikke i feiringene? .. A priori, alle feiringer gleder oss, men verken
eslet eller førerne har mottatt invitasjon. Bak den vennlige « galningen » er det slått opp en ekte sirkusleir. Bål, lange trebord, tinnservise og krukker i mengder... Unge menn, krigere, driver med våpenøvelser og
armbrøst. Et kort spørsmål fra vår side, etterfulgt av et langt svar fra den intrigante skryteren.
Den gamle byen Puy forbereder seg på renessansefestlighetene. Alle innbyggerne deltar. Vi møter bjørner - ekte og falske -, magikere, borgere, galante damer og
prostituerte. Gendarmer dirigerer trafikken for å la væpnede menn passere. Det er fyrverkeri og festing i flere dager. Det er fest for fuglekongen som skal utpeke byens beste bueskytter. Man må skyte papegøyen, den gamle franske betegnelsen for papegøye.
I løpet av en uke konkurrerer og fester gycklere. Selv ordføreren kler seg ut! For å ikke skuffe vår samtalepartner, innrømmer vi vår ydmyke status som vagabonder på stopp... Som en god sport tilbyr han å passe på Noée - og ryggsekkene - og gi henne litt gammelt brød mens vi spiser. I tillegg tilbyr han oss et glass hypocras, en varm vin aromatisert med kanel og krydder. « Servert om vinteren og ofte til dessert. » Skål...
Slik, hvert år, underholder byen seg med å reise tilbake i tid. En god gjerning, det er for historien. Man finner papirmasjekruttårn på hver mur og soldater i rustning. Improviserte heisporter reiser seg på hvert gatehjørne, plastkanoner truer, under oppsyn av halberdister « stive » som byens klokketårn. Man moret seg over det som er falskt, glemmer bekymringer og skåler for enhver anledning... Tidligere oppfant man fest for fuglekongen for å hindre unge menn i å frekventere vertshusene for mye. Mens de hevet armbrøsten, hevet de mindre glasset. I dag er det motsatt. Så snart pilen er skutt mot den falske fuglen, stormer man til kafeen med sine kalde krus. Det er en kunstig renessanse man forestiller seg, godhjertet, langt fra spenningene og volden fra fortiden. Før i tiden var det ingen messe uten knivstikk.
På vertshuset måtte man skåle med vertens glass. Når man satte seg ned, hadde man stukket kniven, den lange spisse kniven fra Laguiole, under bordet for å ta den lett. Man måtte kunne stikke den i siden på
den andre hvis samtalen ble for het. Likevel tilhørte de drikkende soldatene brorskapet av botførere! De bar korset og, for en eller annen grunn, tilbrakte tid på kne. Da den hellige Frans Regis, beskyttelse av lacemakerne, ønsket å evangelisere dem, måtte han ofte utføre sin hellige gjerning under en regn av slag. I samme ånd, som en oppmerksom observatør, visste den vakre fortelleren fra Auvergne, Henri Pourrat, å svinge pennen sin. Anecdoten som følger, minner om den fortalt av Lucifugus Merklen om en sjalu mann og et defekt takrenne: « Det er historien om en bonde som ligger på lur i buskene, med rifla i hånd, en søndag morgen. Han venter på en nabo han har noe å klage på. Men tiden går. Og plutselig, når han hører klokkene slå tre ganger i kirketårnet, utbryter han: "Åh, grisen! Han får meg til å gå glipp av messen."»
De tidligere innbyggerne, med sine ville og deilige murer, hadde sans for det guddommelige og for nøyaktighet. Bøndene og de rustne har en stil som gamle tresnitt med blekket fortsatt friskt. Når klokken slår middag, finner vi tavernaen fra den « beskrevne » tiden, og passer på å se under bordet om det skjuler seg en rapier eller en kniv. Hørt i sjelen til poetene, kafeen hvor vi har trukket oss tilbake: « Du vet, vi lager bare tull her på jorden, hva annet? » Og så: « Denne byen er en blanding av prester, innelåste borgere, bønder som har kommet til byen, og gale folk. »
Velay, der har du selv kongeriket til veibander og pilegrimer, gode kvinner, bøyd over sine lace-work, og gamle villmenn som kommer tilbake fra markedet, syngende, råbende, som tar hele veien, med
små grønne linser og edelstener beriket med granat, med fade fra kløftene og pompene fra fjellene. Etter et glass varm vin sammen med en tunfisk med ingefær og pepper, safranris og en kaninragout, en grundig besøk til katedralen i romansk stil - biskop Le Breton og den svarte jomfruen, stoltheten til byen, hviler der. Labyrinter og et bemerkelsesverdig bygg. Et relieff viser et esel som hopper som en kanin. Rundt oss aktiviserer folk seg stille i bønn. Må vi minne om den bysantinske, østlige ånden i katedralen? Må vi minne om at med Paris,
Arles og Vézelay, er katedralen et utgangspunkt for pilegrimsferden som fører til Santiago de Compostela - seks hundre kilometer til Roncesvalles og syv hundre og femti fra den spanske grensen til Santiago de Compostela? Lenger unna, herr og fru Turist, iført shorts og pilgrimspinne for fruen, lilla joggedress og kamera for herren, er i gang ved foten av kirken Saint-Michel-d'Aiguilhe. Kameraet står på stativ. Herren trykker på den automatiske utløseren og går entusiastisk bort til sin halvdel, som tar opp mye plass på bildet.
Operasjonen med tidtaking gjentas tre ganger. I bakgrunnen, sett fra lav vinkel, forblir kapellet Saint-Michel uforandret.
På toppen av den vulkanske og turistiske høyden, ber en tigger iført en lilla joggedress - driver den religiøse attraksjonen folk til å kle seg i kardinalfarger? - om sin bit av kaken. Vi vurderer klatringen til flere hundre trinn.
Miskunn og fjellklatring, den modige fortjener sin almisser.
I den høye byen er lacemakerne på plass, systematisk plassert i svingene og de pittoreske smugene. De er, sammen med den berømte grønne linsen, den andre stoltheten av Puy. Nesten en kontrollert opprinnelse. Man ser dem oftest på postkort, noen ganger på terskelen til butikkene, og avslutter dukene som vil øke bunken som en stabel med pannekaker. Over lacemakerne ser det ritualistiske skiltet ut til å pålegge en plikt eller en lommebok. « Her er det ingen importert blonder. » Selv om blondene skulle være importert eller mekaniserte, kan man alltid late som. De gamle butikkene fra tidligere dager er stengt for godt. Til tross for sine arkitektoniske kvaliteter, sine smug og sine oker- eller rosafargede murer av høy kvalitet, klarer ikke byen som fører til Spania å avdekke sin identitet.
Religiøs og regnfull, blandet byen fromhet og mystikk, det hellige og det magiske. Tro og turisme også, noe som på ingen måte er uforenlig. Gatene og de historiske fasadene bevarer en friskhet som selv Bastille-operaen kunne misunne dem. Likevel tvinger innbyggeren seg selv til å overdrive med gips og stuk. Pass på skikk og bruk. Denne byen som tror på mirakler, eller tror de gjør det, er det lavaen fra de vulkanske platåene som har pompet den slik?
Henri-Pourrat-gaten går ned til kirkegården. Til venstre for oss ligger den gamle byen med sine turist-religiøse gadgets, snøballer og svart jomfru, lys og plakater av helgener. Til høyre for oss, oppover, ligger kirkegården og de fromme som Den Allmektige har kalt tilbake. Det er bare å gå over et smug for å gå fra tilbedelse - og dens mynt - til evigheten. Bedre enn et stedsnavn. Midt på kirkegården er det en ung student som pakker ut dødelige anekdoter. Hun lærer de studerende og forundrede turistene at botførerne fra Saugues reiser til Puy på langfredag. Der invaderer de restaurantene for å fråtse i froskelår tilberedt for dem. Forholdet til dåpsfonten ~ . Touristene kommenterer, men guiden reformerer rekken... Når hun deklamerer « Sigøyneren og leukemien », kunne man tro det er en ny fabel fra La Fontaine. Alle skyndter på seg og lytter... Med et stolt panne, blek og alvorlig ansikt, blir guiden stemmen før hun puster liv i sine historier. Rundt henne har gruppen trukket seg sammen. Stillhet, det begynner...
For noen tiår siden
ble en sigøyner forelsket i en ung jente fra Puy. Ulykke, han får vite at sin elskede er rammet av leukemi. Vår mann lar seg ikke skremme. Han vet at kjærlighet er magi og beholder et grimoire fra sin bestemor - en blek kopi av Grand Albert - for å vekke de døde. Synlig kun ved solhverv og en stormfull kveld, presiserer guiden. Den unge kvinnen blir svakere, årene hennes blir mer blå for hver dag. Hun blir diaphan som likklede, forbereder seg på reisen til de døde... På sin side benytter vår gode sigøyner anledningen til å repetere triksene sine og formlene sine. Uheldigvis, kjæresten avgår med døden! Sigøyneren følger begravelsen, finner gravkammeret der den avdøde skal hvile og tar sin ulempe med tålmodighet. På kvelden som er spesifisert av magiboken - storm, solhverv og alle ingrediensene - kommer han tilbake til kirkegården, låser opp døren til kapellet og går ned i gravkammeret der fire kister ligger stablet. Med en lampe oppdager han den han tror er sin elskedes leie. I stillheten i krypten tvinger han opp treverket - et forferdelig knirk fra guiden. I det han skal gli armen sin inn i kisten, viser en forråtnet og latterlig kropp seg for ham...
Av skrekk slipper han lokket. Hånden hans, knust av vekten, knuser flere ribben på den avdøde. Slik er vår sigøyner med en hånd fanget i brystkassen til den han begjærte. Lanternen faller. Skrekkslagen og blind, klarer feiglingen ikke å trekke ut armen sin fra den makabre boksen. Denne gangen forstår han... Den store høstingen gir ham et dytt. Han kjemper, skriker alt han kan, og forbanner samtidig sin bestemor og kjærligheten... Guiden er stille... Når effekten er over, fortsetter hun med en konfidensiell tone.
En gravrøsker,
som finner døren til gravkammeret åpen om morgenen, har funnet sigøyneren på bakken. Nesten livløs... På dette punktet må man innrømme, guiden har vunnet. Gruppen er vaklende. Fortelleren tar seg et øyeblikk og erklærer, alvorlig og høytidelig, at den ulykkelige har i tretti år ytret usammenhengende ord i det psykiatriske sykehuset hvor han er innlagt. Det sies til og med at noen kvelder med tåke på kirkegården...
Skeptiske turister tar ut lommebøker og frosker uten å være grådige. Lettet eller bekymret, betaler alle avgiften, trår raskt bort fra den dystre kapellet og forlater stille kirkegården, etter å ha kastet et siste blikk på det forbannede gravkammeret. Henri Pourrat ville ha blitt beæret over å lære at navnet hans markerer den nærliggende smug til en kirkegård og at man der forteller grusomme historier, som ser ut til å komme fra hans egne eventyr. Som i en magisk bok har turistene forsvunnet. Ingen forbipasserende, ingen innbyggere, ingen. Forresten, hva kaller man innbyggerne i Puy? Puyatiere?
Når man forlater byen og det rikeste erkebispedømmet i Frankrike - det har vi fått bekreftet - kan man se Corneille-fjellet som speiler Aiguilhe. Her igjen har historiens hykleri kastet sin skygge over toppen. En tung Jomfru med barnet er reist på toppen, laget av bronse fra mer enn to hundre kanoner som ble hentet fra Sebastopol. Den sulpiskanske helheten minner om at kriger, enten de er av imperiet eller ikke, kan brukes til å tiltrekke pilegrimer. Det er høyt som et fyrtårn, bare at det ikke er et fyrtårn og er mindre vakkert. Da han oppdaget sitt første solide hus, utbrøt den avdøde klovnen Achille Zavatta: « Dette huset er fint, men det mangler hjul! » Det er litt det inntrykket jeg får av Le Puy-en-Velay. Studious og from, solid og fast. Ordnet. Et stort notariat hvor, noe som er ganske sjeldent hos notarius, tilbyr de varm vin. av Eric Poindron. Utdrag fra "Belles étoiles" Med Stevenson i Cévennes, Gulliver-kolleksjonen, ledet av Michel Le Bris, Flammarion.
Gamle feriehuset med en hage ved bredden av Allier, L'Etoile Gjestehus ligger i La Bastide-Puylaurent mellom Lozère, Ardèche og Cévennes i fjellene i Sør-Frankrike. På krysset av GR®7, GR®70 Stevenson-stien, GR®72, GR®700 Régordane-veien, GR®470 Kilder og Kløfter i Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise-fjellene, Margeride. Mange rundtur stier for fotturer og sykkelturer for en dag. Ideelt for en avslappende ferie og fotturer.
Copyright©etoile.fr