Eric Poindron in Puy-en-Velay

Eric Poindron in Puy-en-Velay, Haute-Loire

Ankunft in Puy-en-Velay Eilt euch, zieht euch um, wir werden proben... Ein „Hofnarr“, der wie hundert nervöse Teufel gestikuliert, spricht uns an. Bunt gekleidet, beladen mit Glöckchen und in einen seltsamen bunten Mantel gehüllt, greift er die Zügel von Noée und bindet sie mit seinen Schwestern, mehreren Eseln in verschiedenen Größen und Farben... In welcher Gruppe seid ihr? Unser Staunen und Schweigen wecken sein Interesse. Nehmt ihr nicht an den Festlichkeiten teil? ... Im Grunde freuen uns alle Festlichkeiten, aber weder die Eselin noch ihre Führer haben eine Einladung erhalten. Hinter dem freundlichen „Narren“ ist ein echtes Zeltlager von Gauklern aufgeschlagen. Lagerfeuer, lange Holztische, Zinn Geschirr und Krüge ohne Ende... Junge Männer, Krieger, üben mit dem Schlagstock und der Armbrust. Eine kurze Frage von uns, gefolgt von einer langen Antwort des interessanten Prahlers.

Logis des Séjalon Die alte Stadt Puy bereitet sich auf die Renaissance-Festlichkeiten vor. Alle Einwohner sind dabei. Man trifft Bären - echte und falsche -, Magier, Bürger, galante Damen und Dirnen. Gendarmen regeln den Verkehr, um den Waffenträgern Platz zu machen. Es gibt Feuerwerke und Festessen für mehrere Tage. Es ist das Fest des Vogel-Königs, das den besten Schützen der Stadt bestimmen wird. Man muss den Papegai, den Papagei auf Altfranzösisch, töten.

Eine Woche lang kämpfen und feiern die Gaukler. Sogar der Bürgermeister verkleidet sich! Um unseren Gesprächspartner nicht zu enttäuschen, gestehen wir unseren bescheidenen Status als Reisende auf der Durchreise ... Großzügig bietet er an, Noée - und die Rucksäcke - zu behalten und ihr ein wenig altes Brot zu geben, während wir uns stärken. Nebenbei bietet er uns ein Glas Hypokras an, einen mit Zimt und Gewürzen aromatisierten heißen Wein. „Serviert im Winter und oft zum Dessert.“ Prost...

So amüsiert sich die Stadt jedes Jahr dabei, die Zeit zurückzudrehen. Eine schöne Geste, das ist für die Geschichte. An jeder Mauer findet man Pappschießscharten und Soldaten in Rüstung. Improvisierte Zugbrücken stehen an jeder Straßenecke, Plastikkanonen drohen, unter der Aufsicht von „steifen“ Halberdiers wie die Türme der Stadt. Man amüsiert sich über das Falsche, vergisst die Sorgen und prostet bei der kleinsten Gelegenheit... Früher hatte man das Fest des Vogel-Königs erfunden, um zu verhindern, dass die jungen Leute zu oft die Tavernen besuchten. Während sie die Armbrust hoben, tranken sie weniger. Heute ist es umgekehrt. Kaum ist der Pfeil auf den künstlichen Vogel abgeschossen, stürzt man sich zur Bude mit ihren kühlen Krügen. Es ist eine billige Renaissance, die sich kindlich vorstellt, weit entfernt von den Spannungen und Gewalttaten vergangener Zeiten. Früher gab es keinen Jahrmarkt ohne Messerstich.

Stadt Puy-en-Velay In der Herberge musste man das Glas des Eingeladenen überfließen lassen. Wenn man sich setzte, hatte man unter dem Tisch das Messer, das lange spitze Laguiole-Messer, gestoßen, um es leicht zu greifen. Man musste es in die Rippen des anderen stecken können, wenn das Gespräch hitzig wurde. Doch die trinkenden Waffenträger gehörten zur Bruderschaft der Bußfertigen! Sie trugen das Kreuz und widmeten sich für ein Ja oder Nein dem Kniebeugen. Als der heilige Franziskus Regis, Patron der Spitzenherstellerinnen, sie bekehren wollte, musste er oft unter einem Regen von Schlägen sein heiliges Werk vollbringen. Im gleichen Geist, als aufmerksamer Beobachter, wusste der schöne Auvergner Geschichtenerzähler Henri Pourrat seine Feder zu schwingen. Die folgende Anekdote erinnert an die von Lucifugus Merklen über einen betrogenen Ehemann und eine defekte Dachrinne: „Man erzählt die Geschichte eines Bauern, der sich im Gebüsch versteckt hat, mit dem Gewehr in der Hand, am Sonntagmorgen. Er wartet auf einen Nachbarn, über den er sich beschweren will. Doch die Zeit vergeht. Und plötzlich, als er die drei Schläge der Kirchturmglocken hört, bricht er aus: 'Ah, das Schwein! Es wird mich die Messe verpassen.'“

Le Puy-en-Velay Die Menschen von einst, mit ihren wilden und köstlichen Mauern, besaßen ein Gefühl für das Göttliche und die Genauigkeit. Die Landbevölkerung und die „Croquants“ wirken wie alte Holzstiche mit noch frischer Tinte. Als die Mittagsglocken läuten, entdecken wir die „beschriebene“ Taverne und achten darauf, unter dem Tisch nach einem Degen oder einem Messer zu suchen. Gehört in die Seele der Dichter, der Kaffee, in dem wir uns zurückgezogen haben: „Weißt du, wir machen nur Dummheiten auf der Erde, was sonst?“ Und dann: „Diese Stadt ist eine Mischung aus Pfarrern, eingeklemmten Bürgern, Landwirten, die in die Stadt gegangen sind, und Verrückten.“

Das Velay, das ist das Reich der Wegelagerer und der vorbeiziehenden Pilger, der tüchtigen, gebeugten Bäuerinnen an ihren Klöppel-Tischen, und der alten Wilden, die von der Messe zurückkehren, singend, schreiend, die ganze Straße einnehmend, mit kleinen grünen Linsen und mit Granatsteinen bereicherten Juwelen, den Fade der Schlucht und dem Prunk der Berge. Nach einem Glas Glühwein, begleitet von einem Thunfisch mit Ingwer und jungem Pfeffer, Safranreis und einem Hasenragout, besuchen wir eilig die romanische Kathedrale – der Bischof Le Breton und die schwarze Jungfrau, der Stolz der Stadt, ruhen dort. Ein Labyrinth und ein bemerkenswertes Gebäude. Ein Relief zeigt einen Esel, der wie ein Hase springt. Um uns herum wird in Stille zum Gebet aktiv. Soll man den byzantinischen, orientalischen Geist der Kathedrale erwähnen? Soll man erwähnen, dass die Kathedrale mit Paris, Arles und Vézelay ein Ausgangspunkt für den Pilgerweg nach Santiago de Compostela ist – sechshundert Kilometer bis Roncesvalles und siebenhundertfünfzig von der spanischen Grenze nach Santiago de Compostela? Weiter weg sind Herr und Frau Touristen, die Bermuda und einen Pilgerstock für Madame tragen, lila Trainingsanzug und Kamera für Herrn, beschäftigt am Fuß der Kirche Saint-Michel-d'Aiguilhe. Die Kamera steht auf ihrem Stativ. Herr betätigt den Selbstauslöser und gesellt sich fröhlich zu seiner Hälfte, die doch viel Platz auf dem Foto einnimmt. Die Zeitmessoperation wird dreimal wiederholt. Im Hintergrund und in niedriger Perspektive bleibt die Kapelle Saint-Michel unverändert.

Oben auf dem vulkanischen und touristischen Gipfel verlangt ein Bettler, ebenfalls in einem lila Trainingsanzug gekleidet – zieht die religiöse Anziehung die Menschen dazu, sich in einer kardinalen Farbe zu kleiden? – seinen Teil vom Kuchen. Wir schätzen den Aufstieg auf mehrere Hundert Stufen.

Kathedrale Notre-Dame-du-Puy Mendel und Alpinismus, der Mutige verdient sein Almosen.
In der oberen Stadt sind die Klöpplerinnen an ihrem Platz, systematisch in den engen Gassen und malerischen Gassen angeordnet. Sie sind, zusammen mit der berühmten grünen Linse, der andere veraltete Stolz von Puy. Fast eine kontrollierte Ursprungsbezeichnung. Man trifft sie meist auf Postkarten, manchmal vor den Geschäften, während sie die Spitzen des Deckchens fertigstellen, das den Haufen wie einen Stapel Crêpes vergrößert. Über den Klöpplerinnen scheint das rituelle Schild die Hand oder das Portemonnaie zu forcieren. „Hier gibt es keine importierte Spitze.“ Selbst wenn die Spitze importiert oder mechanisiert wäre, kann man immer so tun. Die alten Geschäfte von einst sind endgültig geschlossen. Trotz ihrer architektonischen Qualitäten, ihrer Gassen und schönen ocker- oder rosafarbenen Mauern gelingt es der Stadt, die nach Spanien führt, nicht, ihre Identität zu offenbaren.

Religiös und regnerisch, vermischt die Stadt Frömmigkeit und Geheimnis, Heiliges und Magie. Glaube und Tourismus, was keineswegs unvereinbar ist. Die Straßen und historischen Fassaden bewahren eine Frische, die selbst der Opéra de la Bastille neidisch machen könnte. Dennoch verpflichtet sich der Bewohner, den Putz und Stuck noch aufzutragen. Achtung auf das Decorum. Ist es die Lava der vulkanischen Plateaus, die diese Stadt, die an Wunder glaubt oder glaubt, daran zu glauben, so pompejiert hat?

Die Straße Henri-Pourrat führt zum Friedhof. Zu unserer Linken die alte Stadt mit ihren touristisch-religiösen Schätzen, Schneekugeln und schwarzer Jungfrau, Kerzen und Postern von Schutzheiligen. Zu unserer Rechten, weiter oben, der Friedhof und die Frommen, die der Allmächtige heimgeholt hat. Man muss nur eine Gasse überqueren, um vom Kult - und seinem Geld - zur Ewigkeit zu gelangen. Besser als ein Ortsteil. In der Mitte des Friedhofs packt eine junge Studentin gespenstische Anekdoten aus. Sie erzählt den neugierigen und verzauberten Touristen, dass die Bußfertigen von Saugues am Karfreitag nach Puy kommen. Dort überfluten sie die Restaurants, um sich mit Froschschenkeln zu verwöhnen, die für sie zubereitet wurden. Der Zusammenhang mit den Taufbecken ~ . Die Touristen kommentieren, aber die Führerin stellt die Reihen wieder auf... Als sie „Der Zigeuner und die Leukämie“ deklamiert, könnte man meinen, es sei eine neue Fabel von La Fontaine. Jeder beschleunigt seine Schritte und lauscht... Mit stolz erhobener Stirn und ernstem, blassem Gesicht ist die Führerin die Stimme, bevor sie ihre Geschichten einflüstert. Um sie herum hat sich die Gruppe zusammengefunden. Still, es beginnt...

Vor einigen Jahrzehnten verliebte sich ein Zigeuner in ein Mädchen aus Puy. Unglücklicherweise erfährt er, dass seine Geliebte an Leukämie erkrankt ist. Unser Mann lässt sich davon nicht beirren. Er weiß, dass Liebe eine Frage der Magie ist und bewahrt von seiner Großmutter ein Zauberbuch - eine blasse Kopie des Großen Albert - auf, um die Toten zu erwecken. Sichtbar nur zu den Sonnenwenden und an einem Gewitterabend, präzisiert die Führerin. Die junge Frau schwächt, ihre Adern bläuen jeden Tag ein wenig mehr. Sie wird durchscheinend wie das Leichentuch und bereitet sich auf die Reise ins Jenseits vor... In der Zwischenzeit nutzt unser guter Zigeuner die Zeit, um seine Tricks und Formeln zu üben. Bedauern, die Geliebte gibt ihren Geist auf! Der Zigeuner folgt der Beerdigung, findet das Mausoleum, in dem die Tote ruhen soll, und hat Geduld. Am Abend, das durch das Zauberbuch festgelegte - Gewitter, Sonnenwende und alle Zutaten -, kehrt er zum Friedhof zurück, öffnet die Tür der Kapelle und steigt in das Grab hinab, in dem vier Särge aufeinander gestapelt sind. Mit einer Laterne findet er den, von dem er glaubt, dass es das Bett seiner Geliebten ist. In der Stille der Krypta zwingt er das Holz - ein schreckliches Knarren von der Führerin. Im Moment, in dem er seinen Unterarm in den Sarg schiebt, erscheint ihm ein verwesender und lachender Körper...

Alte Ladenfassade in Puy Vor Schreck lässt er den Deckel los. Seine Hand, vom Gewicht erdrückt, bricht dabei mehrere Rippen der Verstorbenen. Da ist unser Zigeuner mit einer Hand in der Brusthöhle derjenigen, deren Herz er begehrte. Die Laterne fällt. Entsetzt und blind kann der Feigling seinen Arm nicht aus der makabren Kiste ziehen. Diesmal versteht er... Die große Sense winkt ihm. Er wehrt sich, schreit aus vollem Hals, verflucht in demselben Moment seine Großmutter und die Liebe... Die Führerin schweigt... Nachdem ihre Wirkung nachgelassen hat, fährt sie im vertraulichen Ton fort.

Fromagerie au Puy Ein Totengräber, der am Morgen die Tür zum Grab geöffnet fand, entdeckte den Zigeuner am Boden. Fast leblos... In diesem Moment muss man zugeben, die Führerin hat gewonnen. Die Gruppe ist wackelig. Die Erzählerin holt Luft und erklärt, ernst und feierlich, dass der Unglückliche seit dreißig Jahren wirre Reden im psychiatrischen Krankenhaus hält, in dem er untergebracht ist. Man erzählt sogar, dass an manchen nebligen Abenden auf dem Friedhof...

Die skeptischen Touristen zücken großzügig ihre Geldbörsen. Erleichtert oder besorgt zahlen alle die Gebühr, weichen schnell der düsteren Kapelle aus und verlassen in Stille den Friedhof, nach einem letzten Blick auf das unheimliche Grab. Henri Pourrat wäre geschmeichelt gewesen zu erfahren, dass sein Name die Gasse nahe einem Friedhof markiert und dass dort schreckliche Geschichten erzählt werden, die wie aus seinen eigenen Erzählungen stammen. Wie in einem Zauberbuch sind die Touristen verschwunden. Keine Passanten, kein Bewohner, niemand. Wie nennt man eigentlich die Einwohner von Puy? Puyatiers?

Beim Verlassen der Stadt und des wohlhabendsten Erzbistums Frankreichs - so wurde uns versichert - kann man den Felsen Corneille erblicken, der die Aiguilhe widerspiegelt. Auch hier hat die Heuchelei der Geschichte ihren Einfluss auf den Gipfel ausgeübt. An seinem höchsten Punkt wurde eine schwere Jungfrau mit Kind errichtet, aus dem Bronze von mehr als zweihundert Kanonen, die in Sebastopol recycelt wurden. Das gesamte sulpizianische Ensemble erinnert daran, dass Kriege, ob vom Kaiserreich oder nicht, dazu dienen können, Pilger zu werben. Es ist hoch wie ein Leuchtturm, nur ist es kein Leuchtturm und es ist weniger schön. Als der verstorbene Clown Achille Zavatta sein erstes festes Haus entdeckte, rief er aus: „Dieses Haus ist gut, aber es fehlt an Rädern!“ So ist ein wenig der Eindruck, den mir Le Puy-en-Velay vermittelt. Studiert und fromm, fest und solide. Geordnet. Ein großes Notariatsgebäude, wo, was bei Notaren ziemlich selten ist, man Glühwein angeboten bekommt. von Eric Poindron. Auszug aus „Schöne Sterne“ Mit Stevenson in den Cévennes, Gulliver-Kollektion, geleitet von Michel Le Bris, Flammarion.

Ehemaliges Urlaubshotel mit einem Garten am Ufer des Allier, L'Etoile Gästehaus befindet sich in La Bastide-Puylaurent zwischen der Lozère, der Ardèche und den Cevennen in den Bergen im Süden Frankreichs. An der Kreuzung der GR®7, GR®70 Stevenson-Weg, GR®72, GR®700 Regordane-Weg, GR®470 Quellen und Schluchten des Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Gebirge, Margeride. Viele Rundwanderwege für Wanderungen und Tagesausflüge mit dem Fahrrad. Ideal für einen Entspannungs- und Wanderurlaub.