Von Le-Puy-en-Velay nach Monastier-sur-Gazeille über den GR®70

Nachdem ich mehrmals Le Puy besucht habe und viel Zeit mit meinen Beratern verbracht habe, wurde ein Schlafsack entworfen, hergestellt und triumphierend zu mir nach Hause gebracht. Stevenson

Die Lieder sind die ersten Ausreden, wenn die Beine sich bewegen und der Magen grollt. Schlüpfrige Lieder am Straßenrand kitzeln die Zunge. Ungezogen und anzüglich, das würde ich auf meine Visitenkarte schreiben, wenn ich eine hätte. Ich erfinde Lieder, um mich abzulenken. Früher im Kloster Gottes, in La Belle Dieu, gab es Äbtissinnen, es gab keine Eselinnen / Sie hatten den Hintern in die Luft, den Hintern in die Luft... Die Toiletten waren Löcher in Bänken / Unter den Ecktürmen floss ein kleiner Bach / Die guten Fräuleins machten ihre Geschäfte darauf / Sie zogen sich auf der Toilette aus und boten ihre gesegneten Hintern den Passanten an / In La Belle Dieu / Es gibt keine Äbtissinnen mehr /... Die in die Luft scheißen, den Hintern in die Luft... Euphorie eines zweiten Tages, Ruhe und schöne Einsamkeit vor den heiligen Orten und ihren Pilgern. Im Land von Velay vermischen sich vulkanische Erinnerungen mit der Monotonie des Horizonts. Macht nichts, der kleinste Weg reicht aus, denn er führt zur Mahlzeit. Eine einfache Freude. Essentiell. Ruhe, da ist die Stadt! Eines Tages werden wir die Städte verlassen...

In der nebligen Mulde ist es schwer, Le Puy-en-Velay, die sehr Heilige, zu erkennen. Blick auf die Lavaspitzen und den Glauben. Nach einer vorübergehenden Ekstase besinne ich mich. Die wunderbaren oder vermeintlich wunderbaren Städte betrügen mich schon lange. Einige Zuckerkegel, Erinnerungen an Spitzen, Kirchtürme, die "schau mich an" zum tiefen Himmel zeigen, beladen mit den Winden und dem Regen, die kommen werden, bringen mich erneut zu monastischen, meditativen Stimmungen. Keine Sonne wie auf den Postkarten. Der Geist ist bei der Reflexion des novizen Kartäusers, der zögert, in die Trappe einzutreten. Doch wenn der Magen mitmischt, ist der Glaube blass. Le Puy verwandelt sich in ein riesiges Grillzeichen. Wir sind hungriger als Pilger. Wir werden der Stadt zulächeln, uns stärken und sie verlassen. Unser armes Lager der letzten Nacht - und das spartanische Mahl - zwingt uns, hastig die Tavernen zu besuchen, wie es einst ein hungriger Marktschreier getan hätte.

Die Autos hupen laut, denn unser Esel verlangsamt die Zeit. Man schert sich nah um uns. Wir müssen uns um Noée drängen, die, ängstlich, versucht, die Leinen loszumachen. Erstaunen. Die Passanten bleiben indifferent gegenüber unserem Zug. Schlimmer noch, man lächelt uns gelegentlich an. Le Puy-en-Velay ist eine Stadt, die Esel liebt, das ist bemerkenswert. Auf zur Altstadt.
- Beeilt euch, zieht euch um, wir werden proben...
Ein „Hofnarr“, der wie hundert aufgeregte Teufel gestikuliert, spricht mit uns. Bunt, beladen mit Glöckchen und in einem seltsamen bunten Mantel gekleidet, fasst er die Zügel von Noée und bindet sie mit seinen Gefährten, mehreren Eseln unterschiedlicher Größe und Farben...
- In welcher Gruppe seid ihr?
Unser Erstaunen und unser Schweigen erregen Interesse.
- Nehmt ihr nicht an den Festlichkeiten teil?...
A priori, erfreuen uns alle Festlichkeiten, aber weder das Eselchen noch seine Führer haben eine Einladung erhalten. Hinter dem freundlichen „Narr“ hat sich ein echtes Zeltlager von Gauklern gebildet. Lagerfeuer, lange Holztische, Zinngeschirr und Krüge in Hülle und Fülle... Junge Menschen, Krieger, üben mit dem Morgenstern und der Armbrust. Eine kurze Frage unsererseits, gefolgt von einer langen Antwort des intriganten Großmäuligs. Die Altstadt von Puy bereitet sich auf die Renaissance-Festlichkeiten vor. Alle Einwohner sind dabei. Man trifft Bären – echte und falsche –, Magier – dito –, Bürger, galante Damen und Dirnen. Gendarmen regeln den Verkehr, um die Soldaten vorbeizulassen. Es gibt mehrere Tage lang Feuerwerk und Schmaus.

Es ist das Fest des Königs der Vögel, das den besten Bogenschützen der Stadt küren wird. Man muss den papagei, den Papagei auf Altfranzösisch, erlegen. Eine Woche lang kämpfen und feiern die Gaukler. Sogar der Bürgermeister verkleidet sich! Um unseren Gesprächspartner nicht enttäuschen, gestehen wir unseren bescheidenen Status als Reisende auf der Durchreise... Ein guter Spieler, er bietet an, Noée – und die Rucksäcke – zu behalten und ihr ein wenig altes Brot zu geben, während wir uns stärken. In der Zwischenzeit bietet er uns ein Glas Hypocras an, einen warmen, mit Zimt und Gewürzen aromatisierten Wein. „Serviert im Winter und oft zum Dessert.“ Prost...

So macht die Stadt jedes Jahr Spaß daran, die Zeit zurückzudrehen. Eine gute Geste, es ist für die Geschichte. Man findet auf jeder Mauer Pappmaché-Zinnen und Soldaten in Rüstung. An jeder Straßenecke erheben sich improvisierte Zugbrücken, Plastikkanonen drohen, unter der Aufsicht von „steifen“ Halberdiers wie die Kirchtürme der Stadt. Man amüsiert sich über das Falsche, vergisst die Sorgen und erhebt das Glas bei jeder Gelegenheit... Früher wurde das Fest des Königs der Vögel erfunden, um zu verhindern, dass die jungen Leute zu oft in die Tavernen gingen. Während sie die Armbrust hoben, hoben sie weniger den Ellbogen. Heute ist es umgekehrt. Kaum wurde der Pfeil auf den künstlichen Vogel abgeschossen, stürzt man zur Bude und seinen kalten Krügen. Es ist eine billige Renaissance, die sich fröhlich, weit entfernt von den Spannungen und Gewalttaten der Vergangenheit, ausmalt.

Früher gab es auf dem Markt keinen Messermord. In der Herberge musste man das Glas des Eingeladenen überlaufen lassen. Beim Sitzen hatte man das Messer, das lange spitze Laguiole-Messer, heimlich unter dem Tisch gestochen, um es leicht zu ergreifen. Man musste es in die Rippen des anderen stecken können, wenn das Gespräch hitzig wurde. Doch die Trinkenden in Waffen gehörten zur Bruderschaft der Bußfertigen! Sie trugen das Kreuz und beugten sich aus einem beliebigen Grund.

Als der heilige Franziskus Régis, Schutzpatron der Spitzenarbeiterinnen, sie bekehren wollte, musste er oft unter einem Regen von Schlägen seine heilige Aufgabe erfüllen. In demselben Geist, als aufmerksamer Beobachter, verstand der schöne Auvergner Geschichtenerzähler Henri Fourrât, seine Feder zu schwingen. Die folgende Anekdote erinnert nicht ohne Grund an die, die Lucifugus Merklen über einen betrogenen Ehemann und ein defektes Fallrohr erzählt hat: „Man erzählt die Geschichte eines Bauern, der sich im Gebüsch versteckt, mit Gewehr in der Hand, am Sonntagmorgen. Er wartet auf einen Nachbarn, über den er sich beschweren will. Doch die Zeit vergeht. Und plötzlich, als er die drei Schläge der Glocke des Dorfes hört, platzt er heraus: 'Ah, das Schwein! Es wird mich die Messe verpassen!'“

Die früheren Bevölkerung, mit ihren wilden und köstlichen Sitten, hatten ein Gespür für das Göttliche und für Genauigkeit. Die Landbevölkerung und die Croquants erinnern an alte Holzgravuren mit noch frischer Tinte. Wenn die Mittagsglocke läutet, entdecken wir die „beschriebene“ Taverne und achten darauf, unter dem Tisch nach einem Degen oder einem Messer zu suchen. In der „Seele der Poeten“ hörten wir im Café, wo wir uns zurückgezogen hatten: „Weißt du, wir machen nur Unsinn auf der Erde, was sonst?“ Und dann: „Diese Stadt ist ein Mischmasch aus Pfarrern, wohlhabenden Bürgern, auf die Stadt gekommenen Landwirten und Verrückten.“ Henri Fourrât sah sie fast mit denselben Augen: „Le Velay, das ist das Königreich der räuberischen Herren und der vorbeiziehenden Pilger, von den unablässig arbeitenden Spitzenarbeiterinnen, die sich über ihre Klöppel beugen, und von den alten Wilden, die von der Messe zurückkehren, singen und schreien und den ganzen Weg einnehmen, mit kleinen grünen Linsen und durch Granat verzierten Juwelen, mit den fadenscheinigen der Schlucht und den Prachtstücken der Berge.“

Nach einem Glas Glühwein, begleitet von Tee mit Ingwer und Pfeffer, Safranreis und einem Haseneintopf, besuchen wir eilig die romanische Kathedrale – der Bischof Le Breton und die schwarze Jungfrau, der Stolz der Stadt, ruhen dort. Labyrinth und bemerkenswertes Gebäude. Ein Basrelief zeigt einen Esel, der wie ein Hase springt. Um uns herum wird leise zum Gebet aktiv. Soll man den byzantinischen, orientalischen Geist der Kathedrale erinnern? Soll man daran erinnern, dass die Kathedrale neben Paris, Arles und Vézelay ein Ausgangspunkt für den Pilgerweg nach Santiago de Compostela ist – sechshundert Kilometer bis Roncesvalles und siebenhundertfünfzig von der spanischen Grenze nach Santiago de Compostela?

Weiter hinten sind Herr und Frau Touriste, die Bermuda und einen Pilgerstock für Madame tragen, sportlich in lila mit einer Kamera für Monsieur, aktiv am Fuße der Kirche Saint-Michel-d'Aiguilhe. Die Kamera steht auf ihrem Stativ. Monsieur betätigt den Selbstauslöser und gesellt sich fröhlich zu seiner besseren Hälfte, die auf dem Foto viel Platz einnimmt. Der Zeitstopp wird dreimal wiederholt. Im Hintergrund und im Untersicht bleibt die Kapelle Saint-Michel unverändert. Oben auf dem vulkanischen und touristischen Gipfel fordert ein Bettler, der ebenfalls in lila Sportkleidung gekleidet ist – bringt die religiösen Attraktionen die Menschen dazu, sich in kardinalistischer Farbe zu kleiden? – seinen Teil des Kuchens. Wir schätzen die Besteigung auf mehrere Hundert Stufen. Almosen und Alpinismus, der Mutige verdient sein Almosen.

In der Oberstadt sind die Spitzenarbeiterinnen an ihrem Platz, methodisch in den Wendeltreppen und malerischen Gassen verteilt. Sie sind, zusammen mit der berühmten grünen Linse, die andere veraltete Pracht von Le Puy-en-Velay. Fast eine kontrollierte Herkunftsbezeichnung. Man trifft sie am häufigsten auf Postkarten, manchmal vor den Geschäften, während sie die Spitze beenden, die den Stapel wie einen Haufen Crêpes vergrößert.
Über den Spitzenarbeiterinnen scheint das rituelle Schild die Hand oder die Geldbörse zu zwingen: „Hier gibt es keine importierte Spitze.“ Auch wenn die Spitze importiert oder mechanisiert wäre, kann man immer so tun. Die alten Geschäfte von einst sind endgültig geschlossen.

Trotz ihrer architektonischen Qualitäten, ihrer Gassen und ihrer ocker- oder roséfarbenen wuchtigen Wände kann die Stadt, die nach Spanien führt, ihre Identität nicht enthüllen. Religiös und regnerisch vermischt die Stadt Frömmigkeit und Geheimnis, Heiliges und Zauberei. Glauben und Tourismus, was keineswegs unvereinbar ist. Die Straßen und historischen Fassaden bewahren eine Frische, die selbst der Opéra de la Bastille Neid abverlangen könnte. Dennoch zwingt der Einwohner sich, im Putz und Stuck noch einen draufzusetzen. Vorsicht beim Anstand. Diese Stadt, die an Wunder glaubt – oder glaubt, daran zu glauben – könnte es die Lava der vulkanischen Plateaus sein, die sie so pompeiiert hat?

Die Rue Henri-Pourrat führt hinunter zum Friedhof. Zu unserer Linken die Altstadt mit ihren touristisch-religiösen Trödelmärkten, Schneekugeln und der schwarzen Jungfrau, Kerzen und Postern von Schutzheiligen. Zu unserer Rechten, weiter oben, der Friedhof und die Frommen, die der Allmächtige gerufen hat. Man muss nur eine Gasse überqueren, um vom Kult – und dessen Zehnten – zur Ewigkeit zu gelangen. Besser als ein Ortsschild. In der Mitte des Friedhofs packt eine junge Studentin ihre Anekdoten über die Toten aus. Sie erzählt den wissbegierigen und erstaunten Touristen, dass die Bußfertigen von Saugues am Karfreitag nach Puy kommen. Dort überfluten sie die Restaurants, um sich mit Froschschenkeln zu verwöhnen, die für sie zubereitet werden. Der Zusammenhang mit den Spendengefäßen? Die Touristen kommentieren, aber die Führerin formiert die Reihen neu... Als sie „Der Zigeuner und die Leukämie“ vorträgt, könnte man meinen, es sei ein neues Fabel von La Fontaine. Jeder beschleunigt die Schritte und lauscht... Mit hohem Stirn, blassem und ernstem Gesicht ist die Führerin die Stimme, bevor sie ihre Geschichten einflüstert. Um sie herum hat sich die Gruppe enger zusammengefunden. Ruhig, es geht los...

Vor einigen Jahrzehnten hatte sich ein Zigeuner in ein Mädchen aus Le Puy-en-Velay verliebt. Unglücklicherweise erfährt er, dass seine Geliebte an Leukämie leidet. Unser Mann lässt sich nicht beeindrucken. Er weiß, dass Liebe eine Sache der Magie ist, und bewahrt von seiner Großmutter ein Grimoire – eine blasse Kopie des Großen Albert – um die Toten zu erwecken. Sichtbar nur zu den Sonnenwenden und an einem Gewitterabend, präzisiert der Führer. Die junge Frau erschöpft sich, ihre Adern bläulich werden von Tag zu Tag mehr. Sie wird durchscheinend wie das Leichentuch und bereitet sich auf die Reise ins Jenseits vor... Unser guter Zigeuner nutzt die Gelegenheit, um seine Tricks und Zaubersprüche zu üben. Unglücklicherweise gibt die Geliebte ihren Geist auf! Der Zigeuner folgt der Beerdigung, erkennt das Grab, in dem die Tote ruhen soll, und geduldet sich. Am Abend, der im Zauberbuch festgelegt ist – Gewitter, Sonnenwende und alle Zutaten –, kehrt er zum Friedhof zurück, öffnet das Tor der Kapelle und steigt in das Grab hinab, in dem vier Särge liegen. Mit einer Laterne sucht er den, von dem er glaubt, dass es das Bett seiner Geliebten ist.

In der Stille der Krypta zwingt er das Holz – ein schreckliches Knarren des Führers. In dem Moment, als er den Unterarm in den Sarg schiebt, erscheint ihm ein verwesender und lachender Körper... Voller Entsetzen lässt er den Deckel los. Seine Hand, vom Gewicht zerdrückt, bricht beim Durchgang mehrere Rippen der Verstorbenen. Hier ist unser Zigeuner mit einer Hand in der Brustkorb derjenigen, deren Herz er begehrte. Die Laterne fällt. Von Angst und blind, kann der Feigling seinen Arm nicht aus der makabren Kiste ziehen. Diesmal versteht er... Der große Schnitter gibt ihm einen Stoß. Er kämpft, schreit um sich und verflucht gleichzeitig seine Großmutter und die Liebe... Die Führerin schweigt... Nach dem Effekt fährt sie im vertraulichen Ton fort. Ein Totengräber, der am Morgen die Tür des Gewölbes offen fand, hat den Zigeuner reglos auf dem Boden gefunden. Fast leblos... In diesem Moment, muss man zugeben, hat die Führerin die Oberhand gewonnen. Die Gruppe ist wackelig. Die Erzählerin sammelt ihren Atem und erklärt, ernst und feierlich, dass der Unglückliche seit dreißig Jahren wirre Reden im psychiatrischen Krankenhaus führt, in dem er untergebracht ist. Man erzählt sogar, dass an manchen nebligen Abenden auf dem Friedhof...

Die skeptischen Touristen holen ohne Geiz ihre Geldbeutel und Kröten heraus. Erleichtert oder besorgt, zahlt jeder die Gebühr, weicht so schnell wie möglich von der düsteren Kapelle zurück und verlässt schweigend den Friedhof, nach einem letzten Blick auf das unheilvolle Gewölbe. Henri Fourrât hätte sich geschmeichelt gefühlt zu erfahren, dass sein Name die nahe Gasse eines Friedhofs markiert und dass dort furchtbare Geschichten erzählt werden, die scheinen, als kämen sie aus seinen eigenen Erzählungen. Wie in einem Zauberbuch sind die Touristen verschwunden. Keine Passanten, kein Einwohner, niemand. Übrigens, wie nennt man die Einwohner von Le Puy-en-Velay? Puysatiers?

Beim Verlassen der Stadt und des reichsten Erzbistums Frankreichs – so wurde uns versichert – kann man den Corneille-Felsen sehen, der der Aiguilhe antwortet. Auch hier hat die Heuchlerei der Geschichte ihren Stempel auf den Gipfel gesetzt. Auf seinem Höhepunkt wurde eine schwere Jungfrau mit dem Kind errichtet, gefertigt aus dem Bronze von mehr als zweihundert Kanonen, die in Sebastopol beschlagnahmt wurden. Das gesamte sulpikische Ensemble erinnert daran, dass Kriege, ob Kaiserkriege oder nicht, dazu dienen können, Pilger zu locken. Es ist so hoch wie ein Leuchtturm, nur ist es kein Leuchtturm und es ist weniger schön. Als er sein erstes stabiles Haus entdeckte, rief der verstorbene Clown Achille Zavatta: „Das ist eine schöne Hütte, aber sie hat keine Rollen!“ Das ist ein bisschen der Eindruck, den Le Puy auf mich macht. Studiert und fromm, fest und solide. Ordentlich. Ein großes Notariatsgebäude, wo – was bei Notaren ziemlich selten ist – man Ihnen Glühwein anbietet.

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Auf der Straße
Während ich die Loire vor Coubon überquere, zähle ich all diese Gewässer, die ich so schlecht kenne. Wir haben Karten gekauft, viele Karten. Die Blauen 28360, 2736 E, 2737 E, 2738 E... Aus Angst, uns zu verirren, haben wir auch die Michelin-Karten 76 und 80 gekauft. Und eine IGN 904... Daniel spielt jetzt den Archivisten und zeigt sich unfehlbar im Massif Central, in der Haute-Loire, wo wir wandern, in der Lozère, der Ardèche und dem Gard, die wir bald betreten werden. Bei den Zwangsstopps werfe ich einen Blick auf die Loire, den Allier und alle Zuflüsse. Die Flüsse und Bäche treffen sich, heiraten und trennen sich, die Zuflüsse lassen die Flüsse anschwellen.

All diese leuchtenden Felsen, diese Wasserströme, die zu Strömungen werden, diese beruhigten Vulkane, diese windigen und kargen Hochplateaus und der Süden, der bereits seine Nase zeigt, eine administrative Geographie – die Regionen und Departements verwechselnd – vereint sie unter dem Namen Cevennen. Unschärfe und Weite, ebenso beruhigend wie geheimnisvoll, sind die Cevennen tausend Territorien, tausend Seelenzustände – wie die Seen und Inseln, die Vulkane und die Nächte. Man mag sich über meine Naivität und meine holprige Poesie wundern... Ich bin ein Kind des Vorschulalters: Ich wiederhole nicht, ich lerne meine Lektionen über die Dinge.

Die Nacht hat sich über das Velay gelegt, irgendwo in der Haute-Loire, zwischen Nord und Süd. Stille Wanderung. Am Ausgang des Weilers L'Holme, um eine Baumgruppe herum, zwingt die drängende Dunkelheit zum Halt. Ein paar gesammelte Zweige und eine alte Zeitung genügen, um ein Notfeuer zu machen. Tomaten, Auvergne-Schinken, Äpfel und ein Kaffee dienen als gedeckter Tisch. Die Augen verloren in den mageren Flammen... Eingekuschelt in die Schlafsäcke. Da ist sie, der schöne Stern. Stille und leises Lesen von Reise...

Stevenson denkt an Fanny, die zukünftige Frau. Die abenteuerlustige Amerikanerin. Fanny Osbourne, Goldsucherin, verheiratet mit einem Texaner und unglücklich. Fanny ist Malerin. Sie ist eine Heldin. Sie treffen sich im September 1876 in Grez-sur-Loing, wo sich eine Künstlerkolonie niedergelassen hat, ein weiteres Barbizon. Engländer, Amerikaner. Fanny ist begleitet von ihrer Tochter Isobel, einer Jugendlichen, die mehr als einen Portraitistenkopf drehen wird, und ihrem Sohn Lloyd, der nicht unwesentlich zur literarischen Karriere Stevensons beitragen wird.

Es ist teilweise auf ihren Wunsch hin, dass der Schotte kritzeln und dann Die Schatzinsel schreiben wird. Fanny ist eine Frau mit Verstand. Stevenson ist sechsundzwanzig Jahre alt, sie zehn Jahre älter. Er verliebt sich in sie. Bootsfahrten oder Spaziergänge im Wald, inavouable Gespräche und so wenig Hoffnung. Aber so viele Versprechungen... Stevenson folgt ihr nach Paris, seine Eltern erfahren es und zwingen ihn, nach Edinburgh zurückzukehren, wo er sich in das Schreiben einmauert. Fanny beschließt, nach Amerika zurückzukehren, um sich scheiden zu lassen, und lässt einen verzweifelten jungen Mann zurück.

Während er unter dem schönen Sternenlicht am Fuße des Mont Lozère schläft und sich am Schauspiel der Welt erfreut, beschließt er, die Frau zu finden, die er liebt. Die Literatur dient ihm als Signatur. Er denkt nach und unterschreibt. Man muss nur den Ausschnitt lesen, zwischen den Zeilen ahnen. Nennen wir den gesegneten Moment den Ausschnitt „unter den schönen Sternen mit der Frau, die man liebt“. Kapitel mit dem Titel „Eine Nacht im Kieferwald...“ Stevenson offenbart sich, projiziert sich unter die schönen Sterne mit der Frau, die er liebt. Das Geständnis ist prägnant, dennoch kann man sich vorstellen, dass während seiner langen Nacht die Obsession länger dauerte als ein kurzes Satz. Es sind die einzigen Seiten dieser leichten Erzählung, in denen sich Stevenson als romantisch, farbig wie die Nacht, die ihn umgibt, entdeckt. Allen, die ihm zuhören oder lesen wollen, wird Stevenson anvertrauen, dass Fanny sich hinter jeder Zeile verbirgt. Nur ist es unsichtbar...

Während er die heiligen Reiseeindrücke „sauber macht“, ahnt Stevenson nicht, dass er ein wildes Tor öffnet, das seine Freunde und andere Undankbare mit Wut wieder zuschütten werden. Nach dem Atlantik wird Robert Lewis Balfour zum Schriftsteller Stevenson und sammelt Meisterwerke, die Bücher, die man kennt, und andere. Die historischen schottischen Romane – weit weg von Schottland geschrieben –, Die Küste von Falesa, eine moderne Erzählung, die Conrad würdig ist, bevor Conrad! Stevenson schreibt, kehrt der England und seine maßvolle Literatur den Rücken. Henry James lobt ihn über die Maßen und korrespondiert mit dem brillanten Schriftsteller. Und jeder erklärt seine Theorie des Romans. Der englische Roman und der moderne Roman werden davon profitieren, das ist sicher. Später wird Borges dem schottischen Romanautor huldigen, etwa so: „Was ich am meisten im Leben liebe, ist der Geschmack von Kaffee und die Prosa von Stevenson...“ Das einengende England, das wählerisch war, ist stolz. Zu spät. Der Abenteurer hat seine Koffer aus gesundheitlichen Gründen gepackt. Und aus anderen Gründen. Die Reise zu den Südseeinseln kann beginnen... Grüße!

England wird ihn nicht wiedersehen. Die Amerikaner lesen und feiern ihn. Der Schotte wird teuer bezahlt. Kurs nach Süden! Die Reise des Wandersmanns hatte in der Jugend an den zerklüfteten Küsten Schottlands begonnen, folgte ihrem Lauf – Wasser – auf den französischen Flüssen, nahm die Wege, von denen hier die Rede ist. Und er war noch weiter gegangen. Im Chaos – wie die Umherirrung – New York, San Francisco und Point Lobos, Namen wie die Nuggets, die er suchen wird, auch wenn er dabei seine Gesundheit und sein Leben verliert, Namen wie Startbahnen. Cevennen, Atlantik, Südpazifik. Andere Welten. Die Passatwinde und die Meeresluft waren gnädig zu unserem Mann, während das Festland ihm das Atmen erschwerte – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Seine nicht vorhandene Gesundheit zwang ihn, in See zu stechen und Zuflucht in Samoa, den Steinen am Ende der Welt, zu finden. Lesen Sie es, um zu verstehen. Der Geschichtenerzähler...

Am Septemberhimmel haben die Schwalben und die mutigen Besatzungen die Sterne ersetzt. Die Konstellationen sehen aus wie farbenfrohe Riffe. Stevenson, seine Mutter, die mit auf Reisen ist, seine Amerikanerin und der Stamm verlassen Europa; sie setzen Segel für die Ozeane. Ein Atlas aus Wolken über mir. Die Sterne schmecken nach Inseln... Samoa, Marquesas, wo Gauguin sich noch nicht verbeugt hat. Ich rede im Schlaf, träume von Schiffen, von losen Leinen, zähle die Archipelen anstelle der Schafe am Himmel. Ich erzähle mir oft dieselbe Geschichte, ohne Publikum. Die Fortsetzung an einem anderen Abend, vor einem anderen Feuer und unter anderen Sternen. Ich stelle mir Abreisen vor...

Dritter Wandertag, 17. September. Spätnachmittag, in Richtung Monastier-sur-Gazeille.

Obwohl er fast einen Monat in Monastier verbracht hat, hält es Stevenson nicht für notwendig, in sein Buch die wenigen Kapitel über die Vorreise einzufügen. Eine Frage des Gleichgewichts, werden einige sagen. Macht nichts. Beim Durchlesen seines Reisetagebuchs entdecke ich lebendige, sofortige, fast fotografische Notizen, zwischen Ethnographie und Genuss. Der Schotte freundet sich mit allem an, was sich bewegt, und trinkt mit allen, die anstoßen.

Einige Tage vor der Abreise sitzt Stevenson zum Essen und erzählt es seinem Freund Henley. Wir sind im September 1878. Ich fühle mich heute nicht gut, ich bin unfähig zu arbeiten oder sogar Briefe zu schreiben. Ein kolossales Mittagessen gestern in Le Puy-en-Velay hat mich endgültig aus der Bahn geworfen, glaube ich; ich bin mir sicher, dass ich noch nie so viel gegessen habe – ein großes Stück Melone, Gelee-Schinken, ein Filet, ein Teller mit Fischstäbchen, eine Brust und ein Schenkel von einem Rebhuhn, Erbsen, acht Flusskrebse, Käse vom Mont Dore, einen Pfirsich, eine Handvoll Kekse, Macarons und noch andere Sachen. Das erinnert an Gargantua; das kostet drei Francs pro Person. Es war nicht teuer für den Geldbeutel, aber ich fürchte, es könnte unklug für den Fleischtabernakel sein.

Der angehende Esser feiert Bacchanal und Unzucht, schlägt sich auf die Brust als Zeichen der Reue. Der Passant auf Abenteuer weiß, wie gesund eine Mahlzeit ist, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist...

Gehen heißt essen, von Essen träumen. Jeder Halt kann zu einer Terrine führen, jeder Schritt ist die Gelegenheit für ein einfaches Festmahl. Essen macht den Menschen. Es macht auch den Wanderer. Auf diesen windigen, feuchten Plateaus verlangen die hungrigen Wanderer mit durchlöcherten Taschen, der Magen in den Fersen, nach Sauerampfer-Suppen und einheimischem Käse. Essen ist ein Schlagwort.

Heute, wegen des Regens, haben wir lange Stunden in einem Dorfkaffee verbracht, den Himmel beobachtet und über den Schotten gesprochen, der herumtollt und von seinen Mahlzeiten erzählt. Und um ihn zu begleiten, haben wir uns ein warmes Gericht gegönnt. Nach den unvorhersehbaren Winden und den kalten Regenfällen der vergangenen Tage zählen die Schritte doppelt. Ich erfinde mir Mahlzeiten und wähle, um sie zu begleiten, die passendsten Weine...

Oft ist die Etappe in Sicht und der Wanderer sucht immer noch in der riesigen Höhle seines Gehirns die Flasche, die das Entenbrustfilet oder den Flussfisch harmonieren kann. Jean-Paul Kaufmann, als Geisel im Libanon, hatte nach seiner Freilassung erzählt, wie man die Hoffnung nähren kann. Mit seinen Zellengenossen sprachen sie von großen Weinen aus Bordeaux und dachten an die Bibel.

Seitdem reist der freie Mann auf langen Strecken, von den Kerguelen bis Longwood, auf der Insel Saint Helena. Ich, der ich nur Freiheit kenne, bewahre den Rat von Herrn Kaufmann und seine Bücher, kostbar wie Geschenke, und bemühe mich, ihm Ehre zu erweisen. Ich bin frei und, ob Gott oder nicht, möge man uns oft Worte und Wein bieten. Von Eric Poindron. Aus "Schöne Sterne" Mit Stevenson in den Cevennen, Gulliver-Kollektion, geleitet von Michel Le Bris, Flammarion.

• Le Puy-en-Velay
• Plan und Karte
• Diashow und Video
• Wanderung von 18,2 km
• Wanderung von 18,8 km
• Wanderung von 20 km
• Eric Poindron in Puy-en-Velay
• Das Land Velay
• Tourismus in der Ära
• Kathedrale Notre-Dame-du-Puy
• Die Geschichte der Stadt
• Vom Puy-en-Velay auf dem Stevenson-Weg
• Von Puy-en-Velay nach Monastier-sur-Gazeille über den GR®70
• Pilgerreise auf dem Weg von Saint Jacques de Compostelle
• GR®3 Vom Mt Gerbier-de-Jonc (Ardèche) nach Retournac (Haute-Loire)
• GR®40 Rundweg der Vulkane von Velay (Haute-Loire)
• GR®430 Weg von Saint-Régis (Haute-Loire, Ardèche)
• GR®65 Von Puy-en-Velay (Haute-Loire) nach Nasbinals (Lozère)
• GR®70 Stevenson-Weg
• GR®700 Régordane-Weg
• In der Umgebung von L'Etoile

Ehemaliges Urlaubshotel mit einem Garten am Ufer des Allier, L'Etoile Gästehaus befindet sich in La Bastide-Puylaurent zwischen der Lozère, der Ardèche und den Cevennen in den Bergen im Süden Frankreichs. An der Kreuzung der GR®7, GR®70 Stevenson-Weg, GR®72, GR®700 Regordane-Weg, GR®470 Quellen und Schluchten des Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Gebirge, Margeride. Viele Rundwanderwege für Wanderungen und Tagesausflüge mit dem Fahrrad. Ideal für einen Entspannungs- und Wanderurlaub.

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