Da Puy-en-Velay a Monastier-sur-Gazeille lungo il GR®70

Dopo molte visite a Puy e parecchio tempo trascorso a vivere felici con i miei consigli, un sacco a pelo fu disegnato, fabbricato e portato a casa in trionfo. Stevenson

Le canzoni sono le prime follie quando le gambe si attivano e lo stomaco brontola. Canzoni trasgressive sul bordo delle strade che vengono a solleticarti la lingua. Indisciplinato e scostumato, ecco cosa scriverei sulla mia carta da visita se ne avessi una. Invento canzoni per distrarmi. Un tempo nel convento di Dio, a La Belle Dieu, c'erano abbadesse, non c'erano asinelle / Facevano i propri bisogni all'aria, con il sedere in aria... I servizi, erano tavole forate / Sotto le torrette, scorreva un piccolo ruscello / Le buone donzelle si piegavano sopra / Si spogliavano sulla tavoletta e offrivano i loro sederi benedetti ai passanti / A La Belle Dieu / Non ci sono più abbadesse / ...Che fanno i propri bisogni in aria, il sedere in aria... Euforia di un secondo giorno, tranquillità e bella solitudine prima dei luoghi sacri e dei loro pellegrini. Nella terra del Velay, i ricordi vulcanici si mescolano con la monotonia dell'orizzonte. Non importa, il minimo sentiero è sufficiente poiché ci conduce al pasto. Una gioia semplice. Essenziale. Shh, ecco la città! Un giorno, lasceremo le città...

Nella conca nebbiosa, si fatica a distinguere Puy-en-Velay, la molto santa. Vista sui picchi di lava e di fede. Dopo un'estasi di circostanza, mi ravvedo. Le città miracolose o presunte tali mi ingannano da tempo. Alcuni zuccherini, ricordi di pizzi, campanili "m'hai visto" esposti al cielo basso, carichi dei venti e delle piogge a venire, mi riportano, una nuova volta, a stati d'animo monastici, meditativi. Nessun sole come nelle cartoline. La mente è alla riflessione dell'apprendista certosino che esita a entrare nella Trappa. Eppure, quando lo stomaco si mescola, la fede fa una brutta figura. Puy diventa un'insegna di rosticceria gigante. Siamo più affamati che pellegrini. Sorrideremo alla città, ci rifocilleremo e la lasceremo. Il nostro povero bivacco della sera prima - e il suo frugale pasto - ci costringe a visitare in fretta le taverne, proprio come avrebbe fatto un venditore ambulante affamato.

Le automobili suonano il clacson a tutto volume poiché la nostra asina rallenta l'epoca. Ci sfiorano da vicino. Bisogna affrettarsi attorno a Noée che, spaventata, cerca di liberarsi. Stupore. I passanti rimangono indifferenti al nostro corteo. Peggio, ci sorridono di tanto in tanto. Puy-en-Velay è una città che ama le asine, è notevole. Direzione la città vecchia.
- Sbrigati, cambiati, dobbiamo ripetere...
Un "matto del re" che gesticola come cento diavoli nervosi si rivolge a noi. Multicolore, carico di campanelli e vestito con un strano mantello variopinto, afferra la briglia di Noée e la lega con i suoi compari, diversi asini di dimensioni e colori diversi...
- In quale gruppo siete?
Il nostro stupore e il nostro silenzio incuriosiscono.
- Non partecipate alle festività?...
A priori, tutte le festività ci rallegrano, ma né l'asina né i suoi conduttori hanno ricevuto un invito. Dietro al cortese "matto", un vero campo di giocolieri è allestito. Falo, lunghe tavole di legno, stoviglie di stagno e brocche in disordine... Giovani, guerrieri, si dedicano al bastone d'armi e alla balestra. Breve domanda da parte nostra, seguita da una lunga risposta dell'intrigante millantatore. La vecchia città di Puy si prepara ai festeggiamenti del Rinascimento. Tutti gli abitanti vi partecipano. Si incrociano orsi - veri e finti -, maghi - idem -, borghesi, dame galanti e ribaude. I gendarmi dirigono il traffico per far passare i soldati. Ci sono fuochi d'artificio e banchetti per diversi giorni.

È la festa del re dell'uccello che designa il miglior arciere della città. Bisogna uccidere il papegeai, il pappagallo in antico francese. Per una settimana, i saltimbanchi si esibiscono e festeggiano. Anche il sindaco si traveste! Per non deludere il nostro interlocutore, ammettiamo il nostro umile status di vagabondi in sosta... Giocando bene, si offre di prendersi cura di Noée - e dei sacchi a spalla - e di darle un po' di pane vecchio mentre noi ci rifocilliamo. In più, ci offre un bicchiere di ipocras, un vino caldo aromatizzato con cannella e spezie. "Servito in inverno e spesso a dessert." Salute...

Così, ogni anno, la città si diverte a tornare indietro nel tempo. Un bel gesto, è per la Storia. Si trovano su ogni mura merli di cartapesta e soldati in armatura. Ponti levatoi improvvisati si ergono ad ogni angolo di strada, cannoni di plastica minacciano, sotto la sorveglianza di alabardieri "rigidi" come i campanili della città. Ci si diverte con il falso, si dimenticano le preoccupazioni e si brinda ad ogni occasione... Un tempo, si era inventata la festa del re dell'uccello per impedire ai giovani di frequentare troppo ardentemente le taverne. Mentre alzavano la balestra, alzavano meno il gomito. Oggi, è il contrario. Appena la freccia scoccata sull'uccello fittizio, ci si precipita alla birreria e alle sue boccali fresche. È un Rinascimento da strapazzo che si immagina, bonario, lontano dalle tensioni e dalle violenze del passato.

Una volta, non c'era fiera senza coltellate. Nell'osteria, si doveva far traboccare il bicchiere dell'invitato. Sedendosi, si era infilato sotto il tavolo il coltello, il lungo coltello appuntito di Laguiole, per afferrarlo facilmente. Bisognava poterlo piantare nelle costole dell'altro se la conversazione si scaldava. Eppure i bevitori armati appartenevano alla confraternita dei penitenti! Portavano la croce e, per un sì o per un no, si dedicavano alla genuflessione.

Quando san Francesco Regis, patrono delle merlettaie, si dedicò a evangelizzarle, spesso sotto una pioggia di colpi dovette compiere la sua santa missione. Nello stesso spirito, come osservatore attento, il bel narratore auvergnat Henri Fourrât sapeva agitare la sua penna. L'aneddoto che segue non è senza richiamare quello raccontato da Lucifugus Merklen riguardo a un cornuto e a un grondaio difettoso: "Si racconta di un contadino appostato nel cespuglio, fucile in pugno, la mattina di una domenica. Aspetta un vicino di cui ha da lamentarsi. Tuttavia, il tempo passa. E improvvisamente, sentendo suonare le tre del campanile del borgo, esplode: 'Ah, il maiale! Mi farà perdere la messa!'

Le popolazioni di un tempo, con costumi selvaggi e deliziosi, possedevano il senso del divino e dell'esattezza. La contadinanza e i "croquants" hanno l'aspetto di vecchie incisioni su legno con l'inchiostro ancora fresco. Quando il mezzogiorno suona nella campana, troviamo la taverna del tempo "descritto", facendo attenzione a guardare sotto il tavolo se vi si nasconde un pugnale o un coltello. Sentito all'Ame des poètes, il caffè dove ci siamo rifugiati: "Sai, qui si fanno solo stupidaggini sulla terra, cos'altro?" E poi: "Questa città è un miscuglio di preti, borghesi chiusi, contadini saliti in città e matti." Henri Fourrât la vedeva quasi con lo stesso occhio: "Il Velay, ecco il regno stesso dei signori briganti e dei pellegrini di passaggio, delle beate tutte buone, piegate sui loro tessuti di merlettaie, e dei vecchi selvaggi che tornano dalla fiera, cantando, urlando, occupando tutta la strada, delle piccole lenticchie verdi e dei gioielli arricchiti di granato, degli sdentati della valle e delle magnificenze dei monti."

Dopo un bicchiere di vino caldo accompagnato da un tonno al zenzero e pepe giovane, riso allo zafferano e uno stufato di coniglio, visita diligente della cattedrale romanica - l'vescovo Le Breton e la Vergine nera, orgoglio della città, vi si riposano. Dedali e notevole edificio. Un bassorilievo rappresenta un asino, che salta come un coniglio. Intorno a noi, ci si attiva, in silenzio, nella preghiera. È necessario ricordare lo spirito bizantino, orientale della cattedrale? È necessario ricordare che insieme a Parigi, Arles e Vézelay, la cattedrale è un punto di partenza per il pellegrinaggio che porta a Santiago di Compostela - seicento chilometri fino a Roncisvalle e settecentocinquanta dalla frontiera spagnola a Santiago di Compostela?

Poco più in là, il signor e la signora Turista, in bermuda e con il bastone da pellegrino per lei, tuta viola e macchina fotografica per lui, si attivano ai piedi dell' chiesa di Saint-Michel-d'Aiguilhe. La macchina fotografica è sul suo treppiede. Il signore aziona il pulsante automatico e si unisce con entusiasmo alla sua metà, che occupa però molto spazio nella foto. L'operazione cronometro viene ripetuta tre volte. Sullo sfondo e in controppiano, la cappella di Saint-Michel rimane immutabile. In cima al pinnacolo vulcanico e turistico, un mendicante anch'esso vestito con una tuta viola - l'attrazione religiosa spinge gli individui a adornarsi con un colore cardinalizio? - chiede la sua parte di torta. Calcoliamo l'arrampicata a diverse centinaia di gradini. Mendicità e alpinismo, il coraggioso merita la sua elemosina.

Nella città alta, le merlettaie sono al loro posto, disposte con metodo nelle colline e nelle pittoresche viuzze. Esse sono, insieme alla famosa lenticchia verde, l'altra fiera obsoleta di Puy-en-Velay. Quasi un'appellazione di origine controllata. Le incontriamo più spesso sulle cartoline, a volte sull'uscio dei negozi, mentre terminano il centrino che ingrossa la pila come una torre di crêpes.
Sopra le merlettaie, il cartello rituale sembra forzare la mano o il portafoglio: "Qui niente merletto d'importazione." Anche se il merletto fosse importato o meccanizzato, si può sempre fare finta. I vecchi negozi di un tempo sono chiusi per sempre.

Nonostante le sue qualità architettoniche, le sue viuzze e i suoi muri ocra o rosa di bella fattura, la città che porta in Spagna non riesce a rivelare la sua identità. Religiosa e piovosa, la città mescola bigotteria e mistero, sacro e stregone. Fede e turismo anche, il che non è in alcun modo incompatibile. Le strade e le facciate storiche conservano una freschezza che l'opera della Bastiglia potrebbe invidiargli. Eppure, l'abitante si costringe a esagerare con l'intonaco e lo stucco. Attenzione al decoro. Questa città che crede nei miracoli, o crede di crederci, è forse la lava dei plateau vulcanici che l'ha così pompeianamente?

La rue Henri-Pourrat scende fino al cimitero. A sinistra, la città vecchia e i suoi fronzoli turistico-religiosi, palle di neve e Vergine nera, candele e poster di santi patroni. A destra, a monte, il cimitero e i bigotti che l'Onnipotente ha richiamato. Basta scavalcare una viuzza per passare dal culto - e il suo denaro - all'eternità. Meglio di un luogo-detto. Al centro del cimitero, è una giovane studentessa che dispiega aneddoti mortuari. Insegna ai turisti studiosi e meditabondi che i penitenti di Saugues si recano a Puy il venerdì santo. Là, invadono i ristoranti per ingozzarsi di cosce di rana preparate per loro. Il rapporto con i banchi? I turisti commentano, ma la guida riforma i ranghi... Quando declama "Il gitano e la leucemica", pare una nuova favola di La Fontaine. Ognuno affretta il passo e presta orecchio... Fronte altezzoso, viso pallido e grave, la guida si fa voce prima di insufflare i suoi racconti. Attorno a lei il gruppo si è ristretto. Shh, comincia...

Qualche decina di anni fa, un gitano si innamorò di una giovane del Puy-en-Velay. Maledizione, scopre che la sua amata è affetta da leucemia. Il nostro uomo non si lascia impressionare. Sa che l'amore è una questione di magia e conserva dalla nonna un grimorio - una pallida copia del Grande Alberto - per risvegliare i morti. Visibile solo durante i solstizi e una sera di tempesta, precisa la guida. La giovane donna si sta esaurendo, le sue vene bluastrano un po' di più ogni giorno. Diventa diafana come il sudario, si prepara per il viaggio nel trapasso... Da parte sua, il nostro buon gitano ne approfitta per rivedere i suoi trucchi e le sue formule. Poverina, l'amata lascia l'anima! Il gitano segue il funerale, individua la tomba dove la morta deve riposare e si prende il suo tempo. Alla sera indicata dal libro di magia - tempesta, solstizio e tutti gli ingredienti - ritorna al cimitero, scardina la porta della cappella e scende nella tomba dove si accumulano quattro bare. Armato di una lanterna, individua quella che crede essere il letto della sua amata.

Nel silenzio della cripta forza il legno - stridore orribile, commenta la guida. Nel momento di infilare l'avambraccio nella bara, appare un corpo in decomposizione e ridanciano... Spaventato, lascia il coperchio. La sua mano, schiacciata dal peso, rompe nel passaggio diverse costole della defunta. Ecco il nostro gitano con una mano bloccata nel torace di colei di cui desiderava il cuore. La lanterna cade. Terrificato e cieco, il codardo non riesce a estrarre il braccio dalla bara macabra. Questa volta, comprende... La Grande Falce gli dà un colpetto. Si dibatte, urla a squarciagola, maledice nello stesso istante sua nonna e l'amore... La guida tace... L'effetto svanito, prosegue con tono confidenziale. Un becchino, trovando la porta della tomba aperta al mattino, ha ritrovato il gitano a terra. Quasi senza vita...

A questo punto, bisogna convenire che la guida ha vinto la partita. Il gruppo è barcollante. La narratrice riprende fiato e dichiara, grave e solenne, che il poveretto da trent'anni pronuncia parole sconnesse nell'ospedale psichiatrico dove è internato. Si racconta addirittura che alcune sere di nebbia al cimitero...

I turisti scettici tirano fuori borse e granchi senza avarizia. Sollevati o inquieti, tutti pagano il tributo, si allontanano il più in fretta possibile dalla sinistra cappella e abbandonano in silenzio il cimitero, dopo un ultimo sguardo sulla tomba malefica. Henri Fourrât sarebbe stato lusingato di sapere che il suo nome segnava la viuzza vicina a un cimitero e che vi si raccontavano storie orribili, che sembravano uscire dai suoi stessi racconti. Come in un libro di magia, i turisti sono scomparsi. Niente più passanti, nessun abitante, nessuno. A proposito, come si chiamano gli abitanti del Puy-en-Velay? Dei puysatiers?

Uscendo dalla città e dall'arcivescovado più ricco di Francia - ce l'hanno assicurato - si può intravedere il rock Corneille che replica l'Aiguilhe. Anche qui la tartufferia della Storia ha gettato il suo sguardo sul pinnacolo. In cima, è stata eretta una pesante Vergine con Bambino con il bronzo di oltre duecento cannoni recuperati a Sebastopoli. L'insieme sulpiziano ricorda che le guerre, dell'Impero o meno, possono servire a reclutare il pellegrino. È alto come un faro, solo che non è un faro e è meno bello. Scoprendo la sua prima casa in muratura, il defunto clown Achille Zavatta si era esclamato: "È bella questa baracca, ma le mancano le rotelle!" È un po' l'impressione che mi dà Le Puy. Studio e pietà, avvitata e solida. Ordinata. Una grande casa di notaio dove, cosa piuttosto rara tra i notai, ti offrono il vino caldo.

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Sulla strada
Attraversando la Loira prima di Coubon, registro tutti questi corsi d'acqua che conosco così poco. Abbiamo comprato delle mappe, molte mappe. Le Blu 28360, 2736 E, 2737 E, 2738 E... Per paura di perderci, abbiamo anche comprato le mappe Michelin 76 e 80. E una IGN 904... Daniel ora fa l'archivista e si dimostra infallibile sul Massiccio Centrale, l'Alta Loira dove camminiamo, la Lozère, l'Ardèche e il Gard che presto calpesteremo. Negli stop forzati, lancio uno sguardo alla Loira, all'Allier e a tutti i suoi affluenti. I fiumi e i torrenti si incontrano, si uniscono e si abbandonano, gli affluenti gonfiano i fiumi.

Queste rocce luminose, questi fili d'acqua che diventano dei correnti, questi vulcani placati, questi alti altipiani ventosi e deserti, e questo Sud che già mostra la punta del suo naso, una geografia amministrativa - confondendo regioni e dipartimenti - li riunisce sotto il nome di Cévennes. Sfocati e vasti, tanto rassicuranti quanto misteriosi, le Cévennes sono mille territori, mille stati - d'animo -, come i laghi e le isole, i vulcani e le notti. Ci si stupirà della mia ingenuità e della mia poesia cahin-caha... Sono un bambino dell'asilo: non ripasso, imparo le mie lezioni di cose.

La notte si è posata sul Velay, da qualche parte in Alta Loira, tra Nord e Sud. Camminata silenziosa. All'uscita del villaggio di L'Holme, dietro a un bosco, l'oscurità insistente costringe a una sosta. Alcuni rametti raccolti e un vecchio giornale bastano per accendere un fuoco di fortuna. Pomodori, prosciutto d'Auvergne, mele e un caffè fanno da tavola stellata. Gli occhi smarriti sulle magre fiamme... Raggomitolati nei sacchi a pelo. Ecco, la bella stella. Silenzio e lettura a bassa voce del Viaggio...

Stevenson pensa a Fanny, la donna a venire. L'avventurosa americana. Fanny Osbourne, cacciatrice d'oro, sposata a un texano e infelice. Fanny è pittrice. È una eroina. Si incontrano a settembre 1876 a Grez-sur-Loing dove si è stabilita una colonia di artisti, un altro Barbizon. Inglesi, americani. Fanny è accompagnata da sua figlia Isobel, un'adolescente che farà girare più di una testa da ritrattista, e da suo figlio Lloyd, che non sarà estraneo alla carriera letteraria di Stevenson.

È in parte su sua richiesta che lo scozzese sciverà, poi scriverà L'isola del tesoro. Fanny è una donna di testa. Stevenson ha ventisei anni, lei dieci di più. Si infatua di lei. Passeggiate in barca o in foresta, conversazioni inconfessabili e così poca speranza. Ma quante promesse... Stevenson la segue a Parigi, i suoi genitori lo vengono a sapere e lo costringono a tornare a Edimburgo, dove si rinchiude nella scrittura. Fanny decide di tornare in America per divorziarsi, lasciando un giovane uomo disperato.

È dormendo sotto le belle stelle ai piedi del Mont Lozère, gioendo nell'osservazione dello spettacolo del mondo, che decide di ritrovare la donna che ama. La letteratura gli serve da firma. Lui riflette e firma. Basta leggere l'estratto, intuire tra le righe. Chiamiamo il momento benedetto l'estratto « sotto le belle stelle con la donna che si ama ». Capitolo intitolato « Una notte nella pineta... » Stevenson si rivela, si proietta sotto le belle stelle con la donna che ama. L'ammissione è concisa, tuttavia possiamo immaginare che durante la sua lunga notte, l'ossessione durò più a lungo di una breve frase. Queste sono le uniche pagine di questo racconto leggero in cui Stevenson si scopre romantico, colore della notte che lo circonda. A chi vuole ascoltarlo, o leggerlo, Stevenson confiderà che Fanny si nasconde dietro ogni riga. Solo che è invisibile...

Nel rimettere « in chiaro » delle sacre impressioni di viaggio, Stevenson ignora di aprire una breccia selvaggia che i suoi amici e altri ingrati cercheranno di richiudere con foga. Dopo l'Atlantico, Robert Lewis Balfour diventa lo scrittore Stevenson e accumula capolavori, i libri che conosciamo e altri. I romanzi storici scozzesi - scritti lontano dalla Scozia -, La Costa a Falesa, un racconto moderno degno di Conrad, prima di Conrad! Stevenson scrive, fa tabula rasa dell'Inghilterra e della sua letteratura misurata. Henry James non risparmia elogi e corrisponde con il brillante scrittore. E ciascuno espone la propria teoria del romanzo. Il romanzo inglese e il romanzo moderno ne trarranno sicuramente vantaggio. Più tardi, Borges renderà omaggio al romanziere scozzese, qualcosa del tipo: « Ciò che amo di più nella vita è il gusto del caffè e la prosa di Stevenson... » L'Inghilterra corsettata che faceva la difficile si gonfia d'orgoglio. Troppo tardi. L'avventuriero ha fatto le valigie per motivi di salute. E per qualcos'altro. Il viaggio verso i mari del Sud può cominciare... Saluti!

L'Inghilterra non lo rivedrà. Gli americani lo leggono e lo celebrano. Lo scozzese è pagato a peso d'oro. Direzione sud! Il viaggio del vagabondo era iniziato nell'adolescenza sulle coste frastagliate della Scozia, aveva seguito il suo corso - d'acqua - nei fiumi francesi, preso i sentieri di cui qui si parla. E si era spinto ancora più lontano. Nel disordine - come l'erranza - New York, San Francisco e Point Lobos, nomi come le pepite che cercherà, pur rischiando di perdere la salute e la vita, nomi come piste di decollo. Cévennes, Atlantico, Pacifico Sud. Altri mondi. Gli alisei e l'aria di mare si mostrarono clementi con il nostro uomo, mentre la terraferma gli impediva di respirare - nel senso letterale e figurato. La sua salute precaria lo costrinse a prendere il largo e a trovare rifugio nelle Samoa, sassi all'estremità del mondo. Leggetelo per capire. Il narratore di storie...

Nel cielo di settembre, le gabbiane e gli audaci equipaggi hanno sostituito le stelle. Le costellazioni hanno l'aspetto di reef multicolori. Stevenson, sua madre che lo accompagna, la sua americana e la tribù abbandonano l'Europa; salpano per gli oceani. Un atlante di nuvole sopra di me. I fili di stelle hanno il sapore delle isole... Le Samoa, le Marche dove Gauguin non ha ancora fatto il suo inchino. Parlo nel sonno, sognando le navi, le cime sciolte, contando gli arcipelaghi invece delle nuvole del cielo. Racconto spesso la stessa storia, senza pubblico. La continuazione un'altra sera, davanti a un altro fuoco e sotto altre stelle. Immagino partenze...

Terzo giorno di cammino, 17 settembre. Fine pomeriggio, verso Monastier-sur-Gazeille.

Anche se ha soggiornato quasi un mese a Monastier, Stevenson non ritiene utile inserire nel suo libro i pochi capitoli dedicati all'ante-voyage. Questione di equilibrio, diranno alcuni. Peccato. Rileggendo il suo diario di viaggio, scopro note vivide, istantanee, quasi fotografiche, tra etnografia e golosità. Lo scozzese simpatizza con tutto ciò che si muove e beve con tutti coloro che brindano.

Qualche giorno prima della partenza, Stevenson si siede a tavola e lo racconta al suo amico Henley. Siamo a settembre 1878. Oggi non mi sento bene, non riesco a lavorare o persino a scrivere lettere. Un colossale pranzo ieri, a Puy-en-Velay, mi ha definitivamente messo a posto, credo; sono sicuro di non aver mai mangiato così tanto - una grossa fetta di melone, prosciutto in gelatina, un filetto, un piatto di goujons, un petto e una coscia di pernice, piselli, otto astici, formaggio del monte Dore, una pesca, una manciata di biscotti, macarons e altre cose ancora. Ricorda Gargantua; costa tre franchi a persona. Non era pesante per il portafoglio, ma temo che ciò possa rivelarsi inconsiderato per il tabernacolo di carne.

L'apprendista mangiatore fa festa e ribaude, si percuote il petto come segno di pentimento. Il tizio in escursione sa quanto il pasto sia salutare, non solo per il corpo ma anche per lo spirito...

Camminare è mangiare, sognare di mangiare. Ogni sosta può sfociare in un terrine, ogni tappa è l'occasione per un semplice banchetto. Il cibo fa l'uomo. Fa anche il camminatore. Su questi altipiani ventosi e umidi, i camminatori affamati con le tasche strappate, lo stomaco nei talloni, reclamano zuppe all'ortica e formaggi locali. Il cibo è un ordine del giorno.

Oggi, a causa della pioggia, abbiamo trascorso lunghe ore in un caffè di paese a osservare il cielo, a chiacchierare dell'scozzese che saltella e testimonia i suoi pasti. E per accompagnarlo ci siamo offerti un piatto caldo. Dopo i venti imprevedibili e le piogge fredde dei giorni passati, i passi contano il doppio. Mi invento pasti e scelgo, per accompagnarli, i vini più giusti...

Spesso la tappa è in vista e il camminatore cerca ancora, nell'immensa cantina del suo cervello, la bottiglia che sappia mettere d'accordo il magret o il pesce di fiume. Ospite in Libano, Jean-Paul Kaufmann aveva, dopo la sua liberazione, raccontato come si può nutrire la speranza. Con i suoi compagni di cella, evocavano grandi vini di Bordeaux e pensavano alla Bibbia.

Da allora, l'uomo libero viaggia a lungo raggio, dalle Kerguelen a Longwood, sull'isola di Sant'Elena. Io che conosco solo la libertà, tengo a mente il consiglio del signor Kaufmann e i suoi libri, preziosi come doni, e mi impegno a rendere onore. Sono libero e, Dio o meno, che ci offrano spesso parole e vino. di Eric Poindron.

Estratto da "Belle stelle" Con Stevenson nelle Cévennes, collezione Gulliver, diretta da Michel Le Bris, Flammarion.

• Le Puy-en-Velay
• Mappa e pianta
• Diaporama e video
• Escursione di 18,2 km
• Escursione di 18,8 km
• Escursione di 20 km
• Eric Poindron a Puy-en-Velay
• Il paese del Velay
• Il turismo nell'era
• La cattedrale Notre-Dame di Puy
• La storia della città
• Da Puy-en-Velay sul sentiero Stevenson
• Da Puy-en-Velay a Monastier-sur-Gazeille tramite il GR®70
• Pellegrinaggio sul cammino di San Giacomo di Compostela
• GR®3 Dal Mt Gerbier-de-Jonc (Ardèche) a Retournac (Haute-Loire)
• GR®40 Giro dei Vulcani del Velay (Haute-Loire)
• GR®430 Cammino di San Régis (Haute-Loire, Ardèche)
• GR®65 Da Puy-en-Velay (Haute-Loire) a Nasbinals (Lozère)
• GR®70 Cammino Stevenson
• GR®700 Via Régordane
• Nei dintorni di L'Etoile

Ex hotel per vacanze con giardino lungo l'Allier, L'Etoile Casa degli ospiti si trova a La Bastide-Puylaurent tra Lozère, Ardèche e le Cevenne nelle montagne della Francia meridionale. All'incrocio di GR®7, GR®70 Sentiero Stevenson, GR®72, GR®700 Via Regordane, GR®470 sorgenti e gole del fiume Allier, GRP® Cevenol, Montagne Ardechoise, Margeride. Numerosi sentieri ad anello per escursioni a piedi e escursioni in bicicletta di un giorno. Ideale per una fuga rilassante e per escursioni.

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