Från Puy-en-Velay till Monastier-sur-Gazeille via GR®70

Efter många besök i Puy och en hel del tid med att leva ett glatt liv med mina rådgivare, designades, tillverkades och bars en sovsäck hem till mig i triumf. Stevenson

Sångerna är de första dumheterna när benen sätts i rörelse och magen kurrar. Lätta skämt längs vägarna som kittlar tungan. Odiciplinerad och snuskig, så skulle jag beskriva mig själv på mitt visitkort om jag hade ett. Jag uppfinner sånger för att underhålla mig. En gång i Gudsklostret, på La Belle Dieu, fanns det abbedissor, det fanns inga åsnor / De sket med rumpan i vädret, rumpan i vädret... Bekvämligheterna var hål i bräder / Under vaktbostäderna flöt en liten bäck / De goda damerna gjorde sina behov där / De klädde av sig på toaletten och erbjöd sina välsignade bakdelar till förbipasserande / På La Belle Dieu / Det finns inga fler abbedissor /... Som skiter med rumpan i vädret, rumpan i vädret... Euforin av en andra dag, lugn och vacker ensamhet innan de heliga platserna och deras pilgrimer. I Velay-landet blandas vulkanminnen med horisontens monotoni. Vad spelar det för roll, den minsta vägen räcker eftersom den leder till måltiden. En enkel glädje. Grundläggande. Tyst, där är staden! En dag kommer vi att lämna städerna...

I den dimmiga sänkan är det svårt att urskilja Puy-en-Velay, den mycket heliga. Utsikt över lava- och trostoppar. Efter en tillfällig extas tvekar jag. De underbara eller påstått underbara städerna har länge lurat mig. Några sockerbitar, minnen av spetsar, klocktorn "ser du mig" som ställs ut mot den låga himlen, lastade med kommande vindar och regn, för mig tillbaka, ännu en gång, till klosterliknande, meditativa stämningar. Ingen sol som på vykorten. Själens reflektion är som den novis i Chartreuse som tvekar att gå in i Trappan. Men när magen blandar sig gör tron en blek figur. Puy blir en skylt för en gigantisk stekrestaurang. Vi är mer hungriga än pilgrimer. Vi ska le mot staden, vi ska äta och vi ska lämna den. Vår fattiga bivack från gårdagen - och dess sparsamma måltid - tvingar oss att snabbt besöka tavernorna, som en hungrig handlar skulle ha gjort.

Bilarna tutar vilt eftersom vår åsninna saktar ner tiden. Vi blir strukna nära. Vi måste skynda oss kring Noée som, skrämd, försöker släppa förtöjningarna. Förvåning. De förbipasserande förblir likgiltiga inför vårt följe. Värre, vi får leenden då och då. Puy-en-Velay är en stad som älskar åsnor, det är anmärkningsvärt. Mot den gamla staden.
- Skynda er, klä om er, vi ska repetera...
En "kungens galning" som gestikulerar som hundra irriterade djävlar tilltalar oss. Färgglad, belastad med klockor och klädd i en märklig brokig mantel, tar han Noées tygel och binder den med sina kamrater, flera åsnor av olika storlekar och färger...
- Vilken grupp tillhör ni?
Vår förvåning och tystnad väcker nyfikenhet.
- Deltar ni inte i festligheterna?...
Till en början, alla festligheter glädjer oss, men varken åsnan eller hennes förare har fått någon inbjudan. Bakom den vänliga "galningen" står en verklig cirkus av gatuartister. Lägereldar, långa träbord, zinkbestick och krus i oordning... Ungdomar, krigare, ägnar sig åt vapenfäktning och armborst. En kort fråga från vår sida, följt av ett långt svar från den intriganta skrävlare. Den gamla staden av Puy förbereder sig för renässansfestligheterna. Alla invånare är med. Man möter björnar - riktiga och falska -, magiker - samma sak-, borgare, galanta damer och skökor. Gendarmer reglerar trafiken för att låta soldaterna passera. Det är fyrverkerier och festande i flera dagar.

Det är fira kungen av fågeln som ska utse stadens bästa bågskytt. Man måste döda papegeai, papegojan på gammal franska. Under en vecka tävlar och festar gycklarna. Till och med borgmästaren klär ut sig! För att inte göra vår samtalspartner besviken, erkänner vi vår blygsamma status som hemlösa på rast... Som en god spelare erbjuder han att ta hand om Noée - och ryggsäckarna - och ge henne lite gammalt bröd medan vi äter. I förbifarten erbjuder han oss ett glas hypocras, ett kryddat varmt vin med kanel och kryddor. "Serveras på vintern och ofta till efterrätt." Skål...

Så varje år roas staden av att återuppleva historien. En god gest, det är för historien. Man hittar på varje mur kartongslotter och soldater i rustningar. Provisoriska lyftbroar reser sig vid varje gatuhörn, plastkanoner hotar, under övervakning av halberdister "styva" som stadens klocktorn. Man skämtar med det falska, man glömmer bekymren och skålar vid minsta tillfälle... Förr hade man uppfunnit kungen av fågelns fest för att förhindra att de unga frekventerade tavernerna för flitigt. Medan de lyfte armborst, lyfte de mindre på armbågen. Idag är det tvärtom. Knappast har pilen avfyrats mot den konstgjorda fågeln, rusar man till serveringen med sina kalla öl. Det är en skräpfest av renässans som föreställer sig, barnsligt, långt från tidens spänningar och våld.

Tidigare fanns det ingen marknad utan knivstöt. På värdshuset var man skyldig att fylla över bägaren för gästen. Genom att sätta sig hade man stuckit kniven, den långa vassa kniven från Laguiole, under bordet för att lätt kunna ta den. Man var tvungen att kunna sticka den i någon annans revben om samtalet skulle hetta till. Trots detta tillhörde de beväpnade drickarna brödraskapet av botgörare! De bar korset och, för ett ja eller nej, ägnade sig åt knäfall.

När helgonet François Régis, skyddshelgon för spetsmakarna, försökte missionera dem, var det ofta under en regn av slag han fick utföra sin heliga uppgift. I samma anda, som en uppmärksam observatör, visste den vackra auvergnatiska berättaren Henri Fourrât hur man skulle svänga sin penna. Anecdoten som följer påminner om den som Lucifugus Merklen berättade om en otrogne och en defekt rännsten: "Man berättar om en bonde som gömmer sig i busken, med geväret i hand, en söndag morgon. Han väntar på en granne som han har att klaga på. Men tiden går. Och plötsligt, när han hör klockan slå tre på byns klocktorn, exploderar han: "Ah, svinet! Han kommer få mig att missa mässan!"

Befolkningen förr, med sina vilda och delikata seder, hade en känsla för det gudomliga och för exakthet. Bönderna och "croquants" har en stil av gamla trägravyrer med ännu färsk bläck. När klockan slår tolv finner vi taverna från den "beskrivna" tiden, och vi ser till att titta under bordet ifall en rapier eller en kniv gömmer sig där. Hört på "Ame des poètes", caféet där vi har tagit skydd: "Du vet, vi gör bara dumheter på jorden, vad annars?" Och sedan: "Denna stad är en blandning av präster, inneslutna borgare, bönder som kommit till staden och galningar." Henri Fourrât såg det nästan med samma ögon: "Velay, där är själva kungadömet av rövare och förbipasserande pilgrimer, alla goda, böjda över sina spetsar, och gamla vildar som kommer tillbaka från marknaden, sjungande, skrikande, tar över hela vägen, små gröna linser och juveler berikade med granat, de bleka från ravinen och praktarna från bergen."

Efter ett glas varmt vin tillsammans med tonfisk med ingefära och ung peppar, saffransris och en kaninragu, gör vi en flitig rundtur i den romanska katedralen - biskop Le Breton och den svarta Jungfrun, staden stolthet, vilar där. En labyrint och en anmärkningsvärd byggnad. En relikv är en åsna som hoppar som en kanin. Runt omkring oss är folk upptagna, i tystnad, med bön. Måste vi påminna om den byzantinska, österländska andan i katedralen? Måste vi påminna om att katedralen, tillsammans med Paris, Arles och Vézelay, är en startpunkt för pilgrimsfärden till Santiago de Compostela - sex hundra kilometer till Roncevaux och sjuhundra femtio från den spanska gränsen till Santiago de Compostela?

Lite längre bort, herr och fru Turist i shorts och med pilgrimsstav för frun, lila träningsdräkt och kamera för herrn, är upptagna vid foten av kyrkan Saint-Michel-d'Aiguilhe. Kameran står på sitt stativ. Herrn trycker på den automatiska avtryckaren och ansluter sig entusiastiskt till sin partner som tar mycket plats på fotot. Operationen upprepas tre gånger. I bakgrunden och i förminskning står kapellet Saint-Michel orubbligt. På toppen av den turistiska vulkanen ber en tiggare, klädd i lila träningsdräkt - gör den religiösa attraktionen att individer klär sig i kardinalfärger? - om sin del av kakan. Vi uppskattar klättringen till flera hundra trappsteg. Tiggeri och alpinism, den modige förtjänar sin skänk.

I den övre staden står spetsmakarna på sin post, ordentligt placerade i de slingrande och pittoreska gränderna. De är, tillsammans med den berömda gröna linserna, den andra föråldrade stoltheten av Puy-en-Velay. Nästan en kontrollerad ursprungsbenämning. Man möter dem mest på vykort, ibland på tröskeln till butikerna, när de avslutar dukarna som ska förstora högen som en stapel med crêpes.
Ovanför spetsmakarna verkar den rituella skylten tvinga fram hand och plånbok: "Här inga importerade spetsar." Även om spetsarna skulle vara importerade eller mekaniserade, kan man alltid låtsas. De gamla butikerna från förr är stängda för gott.

Trots sina arkitektoniska kvaliteter, sina gränder och sina ocre eller rosafärgade väggar av vacker konstruktion, lyckas inte staden som leder till Spanien avslöja sin identitet. Religiös och regnig, blandar staden fromhet och mysterium, det heliga och det magiska. Tro och turism också, vilket på inget sätt är oförenligt. Gatorna och de historiska fasaderna behåller en fräschör som operan i Bastiljen skulle kunna avundas. Ändå är invånarna tvungna att överdriva med gips och stuckatur. Se upp för dekoren. Denna stad som tror på mirakel, eller tror sig tro, är det lavan från vulkanplatåerna som har pompejat den?

Gatan Henri-Pourrat går ner till kyrkogården. Till vänster ser vi den gamla staden och dess turist-religiösa prydnader, snöglob och svart Jungfru, ljus och posters av skyddshelgon. Till höger, uppströms, ligger kyrkogården och de fromma som Allsmäktige har kallat hem. Det räcker med att kliva över en gränd för att gå från kult - och dess donation - till evigheten. Bättre än en plats. Mitt på kyrkogården är det en ung student som packar upp dödsanekdoter. Hon lär de studerande och förundrade turisterna att botgörarna från Saugues åker till Puy på långfredagen. Där invaderar de restaurangerna för att frossa i grodlår tillagade för dem. Vad har det med dopskålarna att göra? Turisterna kommenterar, men guiden återställer ordningen... När hon reciterar "Zigenaren och leukemiken" skulle man kunna tro att det är en ny fabel av La Fontaine. Alla skyndar på stegen och lyssnar noga... Med hög panna, blekt och allvarligt ansikte, blir guiden rösten innan hon sprider sina historier. Runt henne har gruppen samlat sig. Tyst, det börjar...

För några decennier sedan blev en zigenare förälskad i en ung tjej från Puy-en-Velay. Förbannelse, han får veta att hans älskade lider av leukemi. Vår man låter sig inte imponeras. Han vet att kärleken handlar om magi och har kvar en bok från sin mormor - en blek kopia av Stora Albert - för att väcka de döda. Den är synlig endast vid solstånd och en stormig kväll, preciserar guiden. Den unga kvinnan blir allt svagare, hennes ådror blir blåare för varje dag. Hon blir diaphan som liktyget, förbereder sig för sin resa bland de döda... Vår gode zigenare passar på att öva sina trick och formler. Misär, den älskade ger upp själen! Zigenaren följer begravningen, markerar gravkammaren där den döda ska vila och tar sin smärta med tålamod. Vid den tidpunkt som boken om magi anger - storm, solstånd och alla ingredienser - återvänder han till kyrkogården, låser upp dörren till kapellet och går ner i gravkammaren där fyra kistor är samlade. Utrustad med en lykta, hittar han den han tror är sin älskades säng.

I kryptans tystnad tvingar han upp träet - en hemsk gnissling, säger guiden. I det ögonblick han slänger in underarmen i kistan, dyker en ruttnande och skrattande kropp upp... Av skräck släpper han locket. Hans hand, krossad av vikten, bryter på vägen flera revben på den döda. Så där står vår zigenare med en hand fastklämd i bröstkorgen på den vars hjärta han önskade. Lykta faller. Förskräckt och blind, kan fegisen inte få ut sin arm ur den makabra lådan. Denna gång förstår han... Den stora döden ger honom en knuff. Han kämpar, skriker för allt vad han är värd, förbannar i samma ögonblick sin mormor och kärleken... Guiden tystnar... När effekten passerat, fortsätter hon med en förtrolig ton. En gravvakt, som hittar dörren till gravkammaren öppen på morgonen, har funnit zigenaren liggande på marken. Nästan livlös... Vid detta tillfälle, måste man erkänna, har guiden vunnit. Gruppen är vacklande. Berättarinnan tar ett djupt andetag och förklarar, allvarlig och högtidlig, att den olycklige har i trettio år sagt osammanhängande saker på det psykiatriska sjukhuset där han är inlagd. Man berättar till och med att vissa dimmiga kvällar på kyrkogården...

De skeptiska turisterna plockar fram plånböcker och grodor utan avundsjuka. Lättade eller oroliga, betalar alla avgiften, drar sig hastigt bort från det olycksbådande kapellet och lämnar tyst kyrkogården, efter en sista blick på den förbannade gravkammaren. Henri Fourrât skulle ha blivit smickrad av att höra att hans namn markerade gränden nära en kyrkogård och att man berättade skrämmande historier där, som verkade komma direkt från hans egna berättelser. Som i en magisk bok har turisterna försvunnit. Inga förbipasserande, inga invånare, ingen. För övrigt, vad kallar man invånarna i Puy-en-Velay? Puysatiers?

När man lämnar staden och det rikaste ärkebiskopdömet i Frankrike - det har man försäkrat oss om - kan man se Corneilles klippa som svarar till Aiguilhe. Här har även historiens hyckleri kastat sina ögon på toppe. Man har rest en tung Jungfru med barnet på toppen med bronset från mer än två hundra kanoner som återvunnits i Sebastopol. Den sulpiciensiska helheten påminner om att krig, oavsett om de är av imperiet eller inte, kan användas för att locka pilgrimer. Det är lika högt som ett fyr, men det är inte ett fyr och det är mindre vackert. När han upptäckte sitt första hus i hård byggnad, utbrast den avlidne clownen Achille Zavatta: "Det här huset är bra, men det saknar hjul!" Det är lite av den känslan jag får av Le Puy. Studerande och from, fast och solid. Välordnat. Ett stort notariekontor där, vilket är ganska ovanligt bland notarier, erbjuder man varmt vin.

***

På vägen
Jag korsar Loire innan Coubon och räknar alla de vattendrag jag känner så dåligt. Vi har köpt kartor, många kartor. De Blå 28360, 2736 E, 2737 E, 2738 E... Av rädsla för att gå vilse har vi också köpt Michelin-kartorna 76 och 80. Och en IGN 904... Daniel spelar nu rollen som arkivarie och är oöverträffad när det gäller Massif Central, Haute-Loire där vi går, Lozère, Ardèche och Gard som vi snart kommer att trampar på. Vid våra tvingade stopp kastar jag en blick på Loire, Allier och alla dess bifloder. Floderna och vattendragen möts, gifter sig och överger varandra, bifloderna får floderna att svälla.

Alla dessa lysande stenar, dessa vattentrådar som blir strömningar, dessa lugna vulkaner, dessa höga, blåsiga och öde platåer, och denna söder som redan visar sitt ansikte, en administrativ geografi - förvirrande regioner och departement - samlar dem under namnet Cévennes. Otydliga och vidsträckta, lika lugnande som mystiska, är Cévennes tusen territorier, tusen tillstånd - av själ - som sjöar och öar, vulkaner och nätter. Man skulle kunna förvånas över min naivitet och min cahin-caha-poesi... Jag är ett barn i förskolan: jag repeterar inte, jag lär mig mina läxor från saker.

Natten har sänkt sig över Velay, någonstans i Haute-Loire, mellan Nord och Syd. Tyst vandring. Vid utgången av byn L'Holme, vid svängen av en skog, tvingar den insisterande mörkret oss att stanna. Några kvistar och en gammal tidning räcker för att göra ett nödfyr. Tomater, skinka från Auvergne, äpplen och en kopp kaffe fungerar som ett stjärnspäckat bord. Med ögonen vilande på de magra lågorna... Sammankrupna i sovsäckarna. Där är det, den vackra stjärnan. Tystnad och lågmäld läsning av Resan...

Stevenson tänker på Fanny, kvinnan som ska komma. Den äventyrliga amerikanen. Fanny Osbourne, guldgrävare, gift med en texaner och olycklig. Fanny är målare. Hon är en hjälte. De träffas i september 1876 i Grez-sur-Loing där en konstnärskoloni har bosatt sig, en annan Barbizon. Engelsmän, amerikaner. Fanny är åtföljd av sin dotter Isobel, en tonåring som kommer att få mer än en porträttmålares huvud att vända sig, och sin son Lloyd, som inte kommer att vara främmande för Stevensons litterära karriär.

Det är delvis på hennes begäran som skotten kommer att skissa, och sedan skriva Skattön. Fanny är en kvinna med skarpt sinne. Stevenson är tjugosex år gammal, hon tio år äldre. Han blir förälskad i henne. Båtutflykter eller promenader i skogen, otillåtna samtal och så lite hopp. Men så många löften... Stevenson följer henne till Paris, hennes föräldrar får veta det och tvingar honom att återvända till Edinburgh, där han isolerar sig i skrivandet. Fanny beslutar sig för att återvända till Amerika för att skilja sig, och lämnar en ung man som är förtvivlad.

Det är i den stjärnklara natten vid foten av Mont Lozère, jublande över att betrakta världens skådespel, som han beslutar sig för att återfinna kvinnan han älskar. Litteraturen fungerar som hans signatur. Han tänker och skriver. Det räcker med att läsa utdraget, att gissa mellan raderna. Låt oss kalla det välsignade ögonblicket för utdraget "under stjärnorna med den kvinna man älskar". Kapitel titulerat "En natt i tallskogen..." Stevenson avslöjar sig själv, projicerar sig under stjärnorna med den kvinna han älskar. Bekännelsen är kort, men man kan föreställa sig att under hans långa natt, var besattheten längre än en kort mening. Det är de enda sidorna i denna lätta berättelse där Stevenson visar sig vara romantisk, i färgen av natten som omger honom. Till den som vill lyssna, eller läsa, kommer Stevenson att avslöja att Fanny döljer sig bakom varje rad. Men det är osynligt...

När han "röjer upp" de heliga reseintrycken, vet Stevenson inte att han öppnar en vild spricka som hans vänner och andra otacksamma kommer att försöka täppa till med iver. Efter Atlanten blir Robert Lewis Balfour författaren Stevenson och samlar på sig mästerverk, böcker vi känner till och andra. De historiska skotska romanerna - skrivna långt från Skottland -, Kusten vid Falesa, en modern berättelse värdig Conrad, före Conrad! Stevenson skriver, gör ett rent bord med England och dess måttliga litteratur. Henry James ger lovord och korresponderar med den briljanta författaren. Och var och en presenterar sin teori om romanen. Den engelska romanen och den moderna romanen kommer garanterat att vinna på detta. Senare kommer Borges att hylla den skotska romanförfattaren med något i stil med: "Det jag älskar mest i livet är smaken av kaffe och Stevensons prosa..." Det korrekta England som var kräset är stolt. För sent. Äventyraren har packat sina väskor av hälsoskäl. Och av andra skäl. Resan mot södra haven kan börja... Hälsningar!

I septembers himmel har skolfåglar och djärva besättningar ersatt stjärnorna. Konstellationerna ser ut som flerfärgade rev. Stevenson, hans mamma som är med på resan, hans amerikan och stammen lämnar Europa; de sätter segel mot haven. En atlas av moln ovanför mig. Stjärnstrålarna smakar av öar... Samoa, Marquesas där Gauguin ännu inte har tagit sitt farväl. Jag pratar i sömnen, drömmer om skepp, om slappa förtöjningar, räknar öarna istället för himlens får. Jag berättar ofta samma historia för mig själv, utan publik. Fortsättningen en annan kväll, framför en annan eld och under andra stjärnor. Jag fantiserar om avgångar...

Tredje vandringsdagen, 17 september. Slutet av eftermiddagen, på väg mot Monastier-sur-Gazeille.

Även om han har stannat nästan en månad i Monastier, anser Stevenson inte det nödvändigt att inkludera de få kapitel som ägnas åt förresan i sin bok. En fråga om balans, kommer vissa att säga. Synd. När jag läser sin resejournal, upptäcker jag skarpa, ögonblickliga, nästan fotografiska anteckningar, mellan etnografi och gastronomi. Skotten får sympati för allt som rör sig och dricker med alla som skålar.

Några dagar före avresan, går Stevenson till bords och berättar om det för sin vän Henley. Vi är i september 1878. Jag mår inte bra idag, jag kan inte arbeta eller ens skriva brev. En kolossal lunch igår, i Puy-en-Velay, har definitivt gjort slut på mitt konto, tror jag; jag är säker på att jag aldrig har ätit så mycket - en stor skiva melon, geléskinka, en filé, en tallrik med fiskpinnar, en bröst och ett lår av rapphöns, ärtor, åtta kräftor, ost från Mont Dore, en persika, en näve kex, macarons och annat. Det påminner om Gargantua; det kostar tre franc per person. Det var inte dyrt för plånboken, men jag fruktar att det kan bli för mycket för köttets tabernakel.

Lärjungen till den gode ätaren festar och är otillgänglig, slår sig för bröstet som en ångerfull. Den som är på äventyr vet hur nyttig maten är, inte bara för kroppen utan också för sinnet...

Att gå betyder att äta, att drömma om att äta. Varje stopp kan leda till en terrin, varje etapp är ett tillfälle för en enkel festmåltid. Maten gör människan. Den gör också vandraren. På dessa blåsiga, fuktiga platåer, hungriga vandrare med trasiga fickor, magen i hälarna, kräver soppor med sorrel och lokala ostar. Mat är ett ledord.

Idag, på grund av regnet, har vi tillbringat långa timmar på ett bycafé med att observera himlen, diskutera den skotske som hoppar runt och berättar om sina måltider. Och för att komplettera det har vi unnat oss en varm rätt. Efter de oförutsägbara vindarna och det kalla regnet de senaste dagarna, räknas stegen dubbelt. Jag uppfinner måltider för mig själv och väljer, för att ackompanjera dem, de mest passande vinerna...

Ofta är etappen i sikte och vandraren letar fortfarande, i den stora källaren av sin hjärna, efter flaskan som kommer att passa till ankan eller flodfisken. Gisslan i Libanon, Jean-Paul Kaufmann, berättade efter sin frigivning hur man kan föda hopp. Tillsammans med sina cellkamrater talade de om stora viner från Bordeaux och tänkte på Bibeln.

Sedan dess reser den fria mannen långväga, från Kerguelen till Longwood, på ön Saint Helena. Jag som bara känner till friheten, bevarar rådet från herr Kaufmann och hans böcker, värdefulla som gåvor, och jag anstränger mig för att hedra honom. Jag är fri och, Gud eller ej, må vi ofta erbjudas ord och vin. av Eric Poindron.

Utdrag från "Belles étoiles" Med Stevenson i Cévennes, Gulliver-samlingen, ledd av Michel Le Bris, Flammarion.

• Le Puy-en-Velay
• Plan och karta
• Diashow och video
• Vandring på 18,2 km
• Vandring på 18,8 km
• Vandring på 20 km
• Eric Poindron i Puy-en-Velay
• Landet Velay
• Turism vid den tiden
• Katedralen Notre-Dame-du-Puy
• Stadens historia
• Från Puy-en-Velay till Monastier-sur-Gazeille via GR®70
• Pilorimsfärd på vägen till Santiago de Compostela
• GR®3 Från Mt Gerbier-de-Jonc (Ardèche) till Retournac (Haute-Loire)
• GR®40 Runt vulkanerna i Velay (Haute-Loire)
• GR®430 Vägen till Saint-Régis (Haute-Loire, Ardèche)
• GR®65 Från Puy-en-Velay (Haute-Loire) till Nasbinals (Lozère)
• GR®70 Stevenson-stigen
• GR®700 Via Régordane
• Områden runt L'Etoile

Gamla semesterhotellet med en trädgård vid Allier, L'Etoile Gästhus ligger i La Bastide-Puylaurent mellan Lozère, Ardèche och Cévennes i Sydfrankrikes berg. Vid korsningen av GR®7, GR®70 Stevensons väg, GR®72, GR®700 Regordanes väg, GR®470 Källor och Klyftor av Allier, GRP® Cévenol, Ardèchebergen, Margeride. Många slingor för vandringar och dagsutflykter med cykel. Idealisk för en avkopplande och vandringssemester.

Copyright©etoile.fr