Vandring på Aubracplatån

«Aubrac här är vi i luften.
Aldrig har jag känt en så stark känsla av att vara mitt i luften någon annanstans.
Jag vet inte: det är platsen, utan tvekan, dess långa nakna betesmarker, och inte ett träd,
knappt från tid till annan några nyfikna basaltigelkottar:
band av berg och band av kor som går utan hund
mellan oändliga strängar av grå stenar;
Det är det, och framför allt är det denna kristall,
denna rå smak av vind, bittra örter, snövattnet, en smak av rymd...
Ja, dess klarhet, dess ensligheter... och dess kullerstensfloder där den isiga vattnet av forell rinner över hexagoner av basalt...
Svårt att säga... Men Aubrac! Ah! Aubrac! ...» Henri Pourrat

"En unik jord delad mellan Aveyron, Cantal och Lozère som möts vid Trois Évêques-korset, Aubrac är en granitplatta som ligger mellan 1000 och 1400 meter över havet. En plats av tystnad och utrymme formar av de mystiska krafterna av elementen, Aubrac fascinerar själar när blicken förlorar sig där. Genom våra mänskliga steg impregnar vi oss i bästa möjliga mån av dess oändliga karaktär, upptäckande dess hedar, dess flora bland de rikaste i Europa, dess skogar där det i denna början av hösten hörs det märkliga brölet av hjorten, dess vattendrag med sjöar och vattenfall, dess granit- och basaltstenar. En hård jord skapar starka band med människor i sin avbild.
Romarna, pilgrimerna till Santiago de Compostela, munkarna, bönderna och deras betande boskap har präglat dess arv (burons, byar, romanska kyrkor, broar...) och dess historia utan att kunna ta ifrån den dess vilda natur. En mystisk jord med en ofathomlig kärna, på väg mot den, finner människan sig själv. Det är till dess upptäckte som denna vandring bjuder in ..."

Denna lilla text som förberedde vår resa i en föreningsjournal dolde också målet att få människor att älska en region som jag särskilt uppskattar eftersom mitt hjärta är knutet dit genom barndomen. Valet av vandring svarar mot denna önskan om fördjupning. Det svarar på önskan att deltagarna ska fördjupa sig i själens djup av detta land, av det som i grund och botten inte går att definiera och som berör var och en på olika sätt, samtidigt som de upptäcker de mest karaktäristiska aspekterna som nämns ovan.

Denna säsong verkade motsvara den syn jag ville ge; hösten ger faktiskt kontrasterande toner till både växter och föränderliga himlar. Det är tidpunkten för hjortarnas bröl, betesdjuren är fortfarande där, Aubrac är bebott men inte av bilburna sommargäster! Ett litet antal deltagare ville också följa med detta, liksom ett visst arbete för att förtjäna det som när den ser och ande.

Organisation: 9 vuxna som till största delen inte kände varandra har vandrat med mig under dessa 6 dagar. Vi gick från stuga till stuga, bar alla våra saker men bodde med halvpension, gick i genomsnitt 24 kilometer och 400 meter höjdskillnad per dag. Ett litet möte för att lära känna varandra ägde rum tio dagar innan avresan med en lokal aperitif, med dokument med foton och ett hjorthorn funnet i Aubracs skogar för att redan drömma om dess möte.
Efter presentationen av rutten, etapperna, möjlighet till försörjning, av rekommenderad utrustning, organiserar deltagarna sig sinsemellan för transport och mötet är planerat till måndag den 1 oktober i Laguiole på den gamla marknadsplatsen klockan 9:30.

Första etappen: Från Laguiole till Saint-Chély d’Aubrac
Denna första dag samlas vi alltså vid fötterna av tjuren, en fantastisk bronsstaty skapad av skulptören Guyot 1947 på denna plats som tidigare välkomnade Aubrac-kor innan den nya marknadsplatsens existens. Medan vissa återhämtar sig efter tre timmar på vägen runt en kopp kaffe, packar vi färdigt våra väskor, kontrollerar utrustningen och poserar för avresans foto, är det ett tillfälle att nämna Laguiole. Jag kan inte återge här allt som kommer att diskuteras under denna resa; det skulle ha krävts att man kunde ägna en lång text till det.

Vid tiden för avfärd från denna stad och när vi närmar oss Aubrac, låt oss bara veta att det handlar om dess geografiska läge vid kanten av betesmarkerna, om dess jordbruk med fokus på nötkött och mjölkproduktion, med mejeriet som har återupptagit produktionen av Laguiole-ost och färsk tomme för aligot, av fouace, av historien om den berömda Laguiole-kniven som alltid finns i fickorna hos stora parisiska bistroägare, om migrationen av bougnats till Paris och relationerna som upprätthålls med huvudstaden, om Laguiole's förflutna, etymologiskt «La Glesiola», lilla kyrkan som ursprungligen tillhörde en grannförsamling, om dess hus av basalt och granit, om vad som idag föder dess tusen invånare... Så, vi ger oss av, något sent, måste sägas eftersom klockan är 10:40. Vi når snabbt upp över staden vars solida tak av skiffer vi beundrar domineras av kyrkan. Den kallas "Fästningen" dels på grund av sitt läge och dels på grund av platsens historia.

Redan vandrar vi mellan murar och kor i rymden, och vi stiger, tunga lastade! Vägen leder oss till en liten väg till en sista isolerad gård, men därifrån ser vi den moderna merket av den stora kocken Michel Bras, en av Frankrikes största kockar, en älskare av Aubrac som han lägger på tallrikarna. Vi närmar oss en riktig Aubrac, en tjur av kött och muskler vars massiva och mörka kropp färgad av svart påminner om en bison; han är i vacker kvinnlig sällskap med fawnfärgade kläder och ögon sminkade med svarta mascara.
Rasens robusthet och dess stora moderskapskvaliteter har räddat denna ko som nästan en tid skulle ha blivit ersatt av mer lönsamma mjölkkor. Dess kött förtjänar nu till och med tillägget "Aubrac-blomma" och vi kommer att se i vår vandring att den har återtagit sitt land genom betesmarkerna.

En dräglig väg ska ett tag följa rytmen av våra steg. Dessa gamla och breda transhumansvägar är närvarande här och där sedan urminnes tider, män har tidigt lett sina boskap till svalkan på sommaren. Det är tillfället att ta upp Aubracs mänskliga förflutna, de få skogarna, det hårda klimatet och ändå genomgått av dräler, romerska vägar, pilgrimsleder (GR®65). Vi nämner grundandet av Aubrac-klostret, den accelererade avverkningen av den ursprungliga skogsbeläggningen och vi anländer till Croix du Pal eller just där vi kommer att gå in i skogen under några timmar.

Det avgörande trädet här är boken; om det är förvridet på höjderna, skulpterat av sin kamp mot elementen, kylan och vinden, den statliga skogen som vi går igenom denna första dag går ner på boraldarna och de mer skyddade sluttningarna mot söder mot Lot. Boken där är stor, majestätisk och börjar glöda i höstens färger. Den frigjorda undervegetationen är bebodd och vi möter flera spår av hjortar, en väg av vildsvin också, tillfälle till noggrann observation av spår, av fotografering av Jean-Michel utrustad för vår glädje med en digital kamera där vi kan följa vår utveckling i realtid.

Redan har två hindar flyktigt korsat vår väg. Under lunchen ekar mitt på dagen, vilken tur! hjortens bröl. Vi kommer överallt att se spår och kommer att se ytterligare två hindar och längre bort två igen, med en hjort, flyktiga möten. Har han tre eller fyra horn? Han gick för snabbt. I alla fall, längs denna väg i skogen kommer vi att känna oss omgivna; det är sant att vi är i ett mycket känsligt område klassat som "tyst zon" av ONF från den 15 september till den 15 oktober. Man kan lätt se varje år hjortar vid kanten av det förbjudna området, och denna gång korsar vi det i hjärtat; genom den markerade stigen är det faktiskt tillåtet, jag har informerat mig och vi är så diskreta som möjligt för att respektera så mycket som möjligt denna märkliga sällskap; den är ljudlig åtminstone, visuell ibland, nästan förtrollande närvarande alltid.

Vår väg går genom djupet av en skog som sällan döljer sig. Den ger då en vision av oändlighet över gräsytor som är prickade med kor eller landskap med kontrasterande ljus av Lot-dalen och längre bort än Rodez. Jag letar förgäves efter klocktornet från katedralen som ibland skymtar, men idag, en mjölkig luft döljer det; och vi stänger oss in i skogen. Det är inte förvånande att människor har funnit tillflykt här; ett kors av Lorraine bekräftar det vid Enguilhensgrottan, ett litet naturligt skydd som våra fötter korsar; en motståndsrörelse höll till där under det senaste kriget, och nästan två århundraden tidigare hade en motståndsprest funnit en gömma där.

Vi kommer också att intressera oss för de olika skogsarterna som vi möter i boken: planteringar av kungsgran och douglasgran, fågelrobin i vår lunchglänta åtföljda av två ekar och en förlorad lönn här, jag vet inte hur. Slutligen kommer vi ut i solen för nedstigningen mot Saint-Chély D'Aubrac och dess boralde; så här kallas de vattendrag som rinner ner från plattformen i Lot (Lot som har gett landskapet Olt). Det grönare, mer regelbundna gräset på grund av höskörden, fälten avskurna av murar eller stängsel, byn Belveze som skymtar nedanför den avdelade vägen som vi passerar, tar oss långt bort från betesmarkerna och skogen till en mer frekventerad värld. Och vi går ner för att återfå de mer milda sluttningarna där människorna har kunnat slå sig ner, som de har kunnat odla i dalen. Två ormar, för snabba för att identifiera, flyr under våra fötter medan våra ögon upptäcker detta nya landskap.

Det domineras av Belveze-nacken; observationen gör det också möjligt att upptäcka basaltorglar och ett fält av vulkaniska stenar där uttalandet av några begrepp om Aubracs geologiska bildning. Först, sedimenten runt den ursprungliga kontinenten har givit genom djup metamorfism den hercyniska grundplattan som har schist, micaschist och gneiss vars smältning och långsam nedkylning har lett till en stor granitbasilika, kollapsen längs en spricka motsvarande Lot ansvarade för erosionen av denna granitmassiv, störningar relaterade till alpin uppvaknande följdes av en vulkanisk fas som är synlig här, runt -10 till -6 miljoner år med i huvudsak utbrott av lava längs en nordväst/sydostlinje där de högsta Aubrac-topparna ligger, liksom en eruptiv eller explosiv aktivitet som resulterar i projektion av bomber och bildandet av nackar.

På den som nu dominerar oss finns resterna av en konstruktion vars funktion jag inte känner till, samt en gammal man som jag träffade i byn till vilken jag ställer frågan. Det är mer lämpligt att tala om ödeläggelsen av platsen där det nu bara finns en enda exploatör mot en tiotal förr; han pekar ut källan som enligt honom är de 90 år som paret i det intilliggande huset nådde innan vattenservicen fanns; tyvärr, den här dagen är en obehaglig lukt av brännolja som sprider sig i vår smak; han har inte haft, han dricker länge! Vandrare är också intresserade av hans verksamhet, han beskär bokar för djuren. Nedstigningen fortsätter längs den gamla vägen till Saint-Chély. Den är inte mer än en stig som skyddas av två murar som växtligheten överstiger, en väg som en gång var avgörande för byn som bara har använts av några vandrare men som fortfarande leder till stugan och skyddet! Under tiden beundrar vi en vacker gammal byggnad av skiffer, en sten som ofta återfinns här vid närmandet av Lot-dalen. Vi har genom att byta höjd bytt land och geologisk epok. Ek och bok är här de främsta arterna.

En stuga för övernattning välkomnar oss denna första kväll. Vi har anslutit oss till pilgrimsleden till Santiago de Compostela som kommer från Puy-en-Velay. Vår resa genom rummet leder oss tillbaka i tiden. Här som i över tusen år, underkastande sig motiv som säkert skiljer sig och under olika förhållanden, men alltid i sökande och med styrka från benen, pilgrimer öppnar oss för en annan dimension. Måltiderna är inte säkrade, en restaurang väntar på oss.

Majoriteten passar på att njuta av lokala smaker: gentian eller cocktail baserad på kastanjelikör och vitt vin från Entraygues som aperitif, quiche med Roquefort - Aveyron förpliktar! Tripoux, Laguiole-ost, pérail, små pajer med blåbär och hallon åtföljda av rödvin från Entraygues (En aveyronnais från gruppen har redan introducerat oss för Marcillac-vinet vid lunch) kommer att finnas på menyn. Sedan krävs en promenad för matsmältning genom de mörka och öde gränderna i Saint-Chély-D'Aubrac. Inskriptioner på fasader och gamla butiksfrontar vittnar om ett aktivt handelsliv i svunna tider. Tvätten, några timmerhus, kyrkan från 1400-talet påminner oss också och även de massiva fönstren med galler på bottenvåningen av byggnaden där våra ögonlock snart ska stängas över de 22 kilometer som avverkats, de möten vi haft under de 600 meter av kumulerad stigning och nedstigning.

Nästa dag, uppstigning vid 7-tiden, efter att vi gemensamt förberett frukosten, avresan sker symboliskt över pilgrimernas bro, men i motsatt riktning av stigningen jämfört med dem! Arbeten på den gamla lilla bron hindrar oss inte från att beundra det historiska korset med Saint Jacques beväpnad med sin stafettpinne och snäcka som vakar från stenen där den är graverad, över de som passerar här. Stenmurar av basalt tar oss upp längs en stig på vänster sida först, sedan på höger sida av boralen hela vägen till Aubrac.

Vi passerar några isolerade gårdar innan vi når de högre betesmarkerna. Vi beundrar deras massiva byggnader av granit och basalt täckta med tjocka takpannor på en solid ekstruktur. Taket är brant, gjort för att få bort snön; bostadshuset är vinkelrätt mot ladugården vilket möjliggör direkt passage från stall till kök och att värmen sprids; luckor tillåter en direkt passage av hö som läggs ovanför djuren i deras fodertråg, tillgången till vinden för att hämta hö görs i plan från baksidan på sommaren, eftersom en hel sida av byggnaderna är delvis begravd; köket har därmed sin källare direkt i marken. De mycket tjocka väggarna skyddar mot kylan på vintern och värmen på sommaren. Den funktionella helheten användes fortfarande på detta sätt för cirka trettio år sedan, innan de stora gårdarna behövde mer utrymme för utrustning och boskap, och de små försvann i takt med den demografiska nedgången.

Och här är vi i sikte av Aubracs kloster grundat av en flamländsk adelsman på 1100-talet för att ta emot pilgrimer från Santiago i detta tuffa och osäkra område. De byggnader som finns kvar idag ger en liten uppfattning om dess betydelse. Detta kloster-sjukhus hade ett betydande inflytande från 1200-talet till 1700-talet och sträckte sig långt bort med sina tillhörigheter (som L’Isle-En-Dodon). Munkar, sjuksköterskor och riddare hade en religiös, vårdande och reglerande roll. Vi påminner oss om detta förflutna genom att besöka kyrkan, lite pressade av tiden eftersom en aligot väntar på oss i berget i ett buron. "Aligot" skulle komma från "aliquod", vilket på latin betyder "något", pilgrimerna som passerade Aubrac längs nuvarande GR®65 bad munkarna om något att äta; innan potatisens ankomst skulle basen ha varit ost och bröd.

Buron eller mazuc är kopplad till transhumans. Dess förlopp diskuteras, upp- och nedgång av boskap den 23 maj och 13 oktober, organisationen av livet i dessa små byggnader som sprider sig över hela berget, deras arkitektur, deras försvinnande. Här är en av de sista som är i drift; cantalès styr alltid tillverkningen av fourme och tome med hjälp av två unga och passerande kan njuta av en aligot som tillagas på plats om de tar med bestick, bröd, drycker och tillbehör. Utanför säsongen är vi de enda kunderna vid denna tid; vi är lite sena i vår bokning och stämningen är lite spänd, ägaren är sträng och förklarar på patois i telefon att vår närvaro stör honom.

Jag passar på att säga till honom att det finns aveyronnais bland oss, vissa har helt förstått hans tal, han frågar varifrån, vi upptäcker att vi har gemensamma bekanta och en livlig diskussion uppstår mellan alla. Han berättar om sina första dagar som rullare vid 11 års ålder, det var tidigare pojken som gjorde allt på buron, pastre var ansvarig för boskapen och bédéler för kalvarna och mjölkningen. Han klättrade i graderna mellan säsonger på betesmarkerna och vintrar som bougnat i Paris.

På denna plats går vi tillbaka i tiden, aligotet värms på en eldstad i nivå med golvet, hönsen är vid dörren, golvet är av stampat jord, avrinningarna, pressen, formar och all tillverkningsutrustning för ost är spridda i det enda rummet där källaren öppnar sig på sidan av väggen som är nedgrävd i sluttningen. Även hierarkin som råder där är av en annan tid. Aligotet får en särskild smak där eftersom våra ben verkligen har förtjänat det! Och det rör sig snabbt från grytan till tallrikarna och från tallrikarna till smaklökarna. Medan platsens herre förbereder sig för att leverera den gris han har som tidigare uppfött under säsongen med det överblivna vassla från osttillverkningen i en stuga bredvid buron, återvänder vi till vägen. Den tar oss genom boskapen aubrac i rundade vidder som möter himlen i oändlighet. Där finns torvmarker och sjöar.

Dessa stora horisonter har sitt ursprung i en erosion med liten eroderande kraft under 4 miljoner år vid slutet av tertiärperioden, och under kvarts glaciationer fanns en stor iskalott. Den försvann omkring -15000 till -10000 år sedan och grävde ut djupa dalar i söder om Aubrac och lämnade i nordost avlagringar, sjöar, och flyttblock i stora dalar.
Således välkomnar sänkor torvmarker, vatten- och organiska ämnen där en flora med en exceptionell rikedom i Europa överlever (inklusive den köttätande droseran). Men vi kommer inte att tränga in i dessa svampiga jordar. Lättare kommer vi att beundra sjöarna Souveyrols och salhiens och vi kommer att nämna utan att se den mytiska historien om Saint Andéol. Deras färg under den blå himlen fylld av grå moln och de rostiga tonerna av bokskogens träd bländar våra ögon, vinden sveper över oss... Sannolikt har användarna av den romerska vägen som vi ibland följer också blivit förtrollade som de som har sett i dessa vatten ett mystiskt verk och skapat en hedniskt kult runt dem?

En liten avstickare till Deroc-fallet där vattnet hoppar över basaltorglar erbjuder en annan vy innan vi når kvällens etapp. Boendet är mer lyxigt men välkomnandet mer kommersiellt än dagen innan i en greppformad stuga-hotellet som har inretts med charm i en gammal isolerad gård som har återställts från sina ruiner. Vi beundrar eldstaden och gamla föremål utställda överallt. Bröd och fouace grillas på plats i den gamla ugnen. Den gastronomiska resan fortsätter och vår vinodlingskultur berikas också! För att förtjäna allt detta kommer de som önskar med mig till Nasbinals, 2,5 kilometer bort, för att beundra byn av granit och dess lilla romanska kyrka. De 24 km som avverkats och 660 meter som klättrats denna dag väcker fortfarande lusten hos sex deltagare; en aperitif i byn blir belöningen.

Dimman har klätt landet under natten. Mätt av fouace och hemmagjord sylt till frukost, ger vi oss iväg i rask takt för denna nästan plana etapp av 23 kilometer till Aumont-Aubrac på östra sidan av massivet. Basalten försvinner medan allt fler flyttblock pryder betesmarkerna. Vi går mot Peyres land, stenen land. Stenmurar blir alltmer närvarande och skapar linjer som försvinner i dimman; stora rundade granitblock dyker upp ur opaciteten; vi är vilse i ingenstans i ett fantasifullt land.

De mycket sällsynta byar vi passerar är öde, husen som ligger långt ifrån varandra är som stelnade stenväsen dömda att möta tiden som sliter dem sakta... Även staketpinnarna och arbetet med att häfta oxarna, ofta i sällskap av den vanliga ugnen och vattenhålet är i granit redo att vänta på att människorna ska återvända.

Romarna har lämnat granitstenar längs sina vägar så att vägen inte ska gå vilse, men den har gått förlorad och de spridda stötarna blandas med småstenarna. En liten stenbro korsar en lata flod eftersom här är Aubrac platt; den kommer att möta någonstans Le Bès, den enda vattenströmmen som dränerar norr om det stora plattlandet som svarar mot de branta boraldes söder om den andra sidan av Aubracs högsta krön. Denna stora och platta lutning i nordost förklarar de stränga förhållandena i denna plats där ingenting hindrar vinden.

Få män har stannat här; här verkar jorden vara autonom, berusad av luft och oändlighet som bara tillåter den mineraliska världen av granit att bo under sin himmel och korna på sommaren att njuta av sitt frihetsutrymme. Dimman klär den väl, stenarna, korna dyker upp ur den, murarna försvinner där och våra sinnen också. Så här föredrar jag denna jord, för sin styrka som den ger att röra vid i flykten, för denna gåva som erbjuds friheten... Och jag hoppas, och jag tror att mina vägkamrater denna dag kände det.

Dimman lyfter när vi närmar oss Peyres land runt Aumont-Aubrac. Skogar av tallar med laxfärgade stammar har ersatt betesmarkerna och välkomnar vår picknick. Efteråt kommer den civiliserade världen tillbaka, gårdarna och de odlade fälten; mjölkraser uppfostras här men även korsningar med charolais för kött och hästar.

Ankomsten till staden är förvirrande med motorvägen och järnvägen, men man kan trösta sig med att man inte kan få allt och att denna väg som placerar Aubrac 5 timmar från Paris också är en livschans för landet. Det är tidigt vid vår ankomst och efter installation på stugan, tänkte jag att denna kortare etapp mitt i resan skulle vara välkommen för individuell vila, vykort eller ärenden, eftersom vi hittills nästan inte har passerat några öppna butiker. Faktum är att gruppen nu är sammansvetsad och medan jag följer Gisèle för att hitta frukter i en supermarket ett par kilometer bort, medan livsmedelsbutiken är stängd, går de andra tillsammans för att utforska byn. Vi hittar dem i en liten bar som besöks av lokalbefolkningen som gärna pratar med oss om det lokala livet.

De första dropparna från ett åskväder som molnen gradvis hade gjort himlen strålande faller när vi återförenas med stugan. Det är en gammal gård som har inretts enkelt med grundläggande men charmigt komfort; matsalen är där var det en gång var stall och där finns fortfarande fodermaskinen och ett ok. Vi ska äta middag där glatt i sällskap med vandrare från Santiago de Compostela.

Kvällens lektion är: "Å du, giftet av Saint Jacques, du som stör vår förnuft, du säger inget, fördärvad. Så du är skyldig. Kom igen, hoppa, i fängelse!" Med dessa ord, skålar vi med våra grannar! En annan pilgrim som vi såg nära kyrkan har valt en mer utmanande väg men kanske mer i linje med de gamla tiderna; han förbereder sig för att sova utomhus trots regnet och sina helt trasiga fötter som han var upptagen med att ta hand om. Detta möte får Magali att undra över grunden till vandringen och förhållandet mellan nöje och ansträngning, se lidande. Bland oss lider också vissa lite av denna aspekt av vandringen, lyckligtvis utan för mycket allvar; första hjälpen-kit visar sig vara användbart. På kvällen går jag ut för att observera himlen. Fullmånen lyser i den fuktiga luften. Imorgon kommer dagen att vara vacker.

Från Aumont-Aubrac till Fournels
Denna torsdag, fjärde dagen av denna vandring, lyfter en morgondimma snabbt och dekorerar en mindre typisk landskap med sitt spel med solen. Odlade marker, kuperade områden växlar med tallskogar. På stängslen glittrar spindelnät impregnerade med dagg mellan taggtråden medan solen avslutar de sista dimmattorna. En av insekterna byggherre är en kärrspindel med stor, färgglad buk; Jean-Michel kommer att fånga sitt labyrintiska verk på ett foto.

Vi går på grusvägar och ibland lite asfalt. Granitgårdarna avlöser varandra med moderna angränsande byggnader, betesmarkerna är sammansatta med höstplöjningar som redan har påbörjats. Mjölkproduktionen dominerar; i Aumont finns en liten mejeri.
Vi passerar också rader av balar av foder insvepta i plast, vilket vår fotograf lyckas göra konstnärliga fotografier av! En kvarn vid Rimeize, en liten bäck påminner oss om att vattenkraft länge var den enda kraften som kunde driva en slags motor. Vi observerar dess damm, avledningskanalerna som passerar under kvarnen och driver ett hjul kopplat till kvarnstenen ovanför.
Här, jag vet inte, men kvarnar har ofta varit en del av livet i ett land sedan urminnes tider. Deras användning går tillbaka till före den kristna eran och romarna använde exempelvis vertikala hjul. Jag glömde att nämna det när vi var i boralen av Saint-Chély-d’Aubrac, men där var deras koncentration fantastisk, historien om deras överföring genom generationerna och regleringar av plikter och rättigheter för kvarnägaren mot befolkningen och den lokala adeln är tankeväckande.

I Fau-de-Peyre beundrar vi kyrkan och dess karakteristiska timglasformade torn. Den saknar en klocka och vi får förklaringen på eftermiddagen i La Fage Saint-Julien av en invånare. Klocktorn har ofta förlorat en eller två under krigen eftersom de blev rekvisitionerade för att smältas ner till kanoner på 1800-talet. Härifrån fortsätter våra steg; vi hade övergivit tallarna för gräsmarker kantade av ekar, askar, med ibland äppelträd och till och med kastanjeträd, och vi är återigen på höjderna av Truc de l’Homme (Truc är ett namn som ofta ges till topparna här) på nästan 1274 meter, en stig kantad av ginst som kommer att leda oss in i barrskogen för lunchpausen.

Det finns först ursprungliga tallar och längre bort en plantering av mestadels douglasgran, men vi har också stött på granar, sitkagranar och till och med unga lärkträd och några sällsynta lövträd. På ett matta av mycket gröna mossor lyser flugsvampar och andra okända vita svampar; Marc observerar dem på nära håll. Vi hade redan stött på kantareller, rosafärgad svamp, oätliga svampar och tallkantareller samt svampplockare!

När vi går iväg försöker en huggorm att stoppa vårt framfart. På eftermiddagen ger oss övergången genom La Fage Saint-Julien och Termes möjlighet att beundra ännu fler vackra stenbyggnader; i denna ganska milda region som är lättillgänglig från staden Saint-Chély D’Apcher, därför frekventerad, är de väl restaurerade.
Termes kyrka ligger på en udde där vi går under den helt blå himlen. Härifrån ser man hela kedjan av Plomb du Cantal, Margeridebergen och Aubrac dolt av Le Truc De l’Homme. Nedanför kan man ana dalen av Bès och närmare den där vi ska återförenas med Fournels, vårt stopp för dagen efter 24 kilometer och mindre än 500 meter i höjdskillnad. En invånare improviserar som guide för att förklara allt detta för Magali, Jean-Michel, Laurent och mig som har klättrat upp på utsiktsplatsen och fyller våra ögon med föreställningen.

De sista stegen nedåt avverkas snabbt, vi har stugan för oss själva och Philippe tänder kaminen med ved som vi fått av ansvarige för detta. Denna stora granitspis är mycket trevlig för gemenskapen över en honungsdrink som köptes under dagen hos en biodlare.
Vi äter middag "Chez Tintin", vaktmästaren i stugan vars lilla restaurang intill en också liten bar är doftande av vårt värds välkomnande och matlagning.

För 65 franc får vi en riktig arbetarmåltid: hemgjord grönsakssoppa, blandad sallad med frikandeau ad libitum, linser smaksatta med saltfläsk och en skiva av lokalt nötkött, ostar från regionen, chokladbakelse och stället gör allt, helt själv, matlagning, servering och småprat med stammisar i baren, ett ställe att rekommendera.

När vi går iväg går vi in i kyrkan, vid dörren till vår stuga, den är öppen mitt i natten i denna lugna kommun med 400 själar! Framför elden missar vi inte den rituella örtte som har följt oss sedan första dagen av vår vandring.
Och ikväll måste vi avdramatisera den stora etappen imorgon, Philippe som har en topoguide har skrämt upp moralen hos trupperna! På kvällen, när elden slocknar, studerar jag kartan och möjligheterna; hittills har jag aldrig låtit oss följa den markerade vägen i sin helhet, utan utifrån vad jag först ville visa av Aubrac, den tid som ges och dag för dag beroende på hur våra ben känns. Men imorgon var det planerat och även med genvägar kommer etappen att bli lång, 31 kilometer med 600 meter i kumulerad höjd.

Vi är redan inne på näst sista dagen. Avresan är knappt mer tidig än vanligt; vid 8:30 är det rimligt, vi lämnar de spridda husen i byn och dess timglasformade torn. Denna sträcka tar oss först på en liten omväg norrut, mot början av Bès-kanjonen vid Saint-Juéry, en symbolisk gräns.

En pytteliten asfalterad väg stiger och sjunker längs Bédaule-bäcken. Vi passerar flera kvarnar, varav en är under restaurering. En stig går sedan mot Saint Juéry och vi ser den bara från kurvorna ovanför. Jag skulle gärna vilja gå ner för att se Bès närmare, bron och det historiska korset, men jag tror inte att gruppen vill förlänga sträckan. Vi fortsätter därför i rask takt; stigen går genom barrskogar avbrutna av ängar där utsikten öppnar sig. Vi ser Chauchailles och Chauchaillette, två byar vars namn hade fascinerat Jean-Michel som kände till området och hade pratat om dem redan i Toulouse!
"Gamla vägen" innan vi når Cheylaret är mycket vacker, täckt av löv under bokarna och redo att se gräset återta sin rätt. Jean-Pierre plockar fröna från bokarna för att få ut nötterna och äta dem. Det är sant att man förr gjorde olja av dem, så de är ätbara.
Myror är det också, förresten! Vi passerar flera myrstackar i dessa trakter, en av dem är högre än vi! Jag vet att man kan äta bakkroppen på dessa insekter, som smakar surt, men jag är inte redo att göra det till en demonstration!

Roc du Cheylaret är en lavaplatå av flera tiotals meter lång som dominerar på 1128 meter nära La Chaldette. Denna by har som namnet antyder en varm källa och dessa två element vittnar, om det nu behövs, om att Aubrac har haft och fortfarande har relationer med jordens hjärta.

I Cheylaret har invånarna renoverat vattenhålen för boskap och fontänen där alla hämtade vatten före ankomsten av rinnande vatten, liksom arbetet med granit och den gemensamma ugnen som fanns i den här delen av Aubrac som var gemensam för hela byn och skyddad i en stenhytte.

Vi kommer att se denna organisation i de följande byarna, arbete, ugn där man går in genom en dörr som leder till ett rum med två bänkar av sten på sidorna och dörren till ugnen längst bak. Dessa element ligger på det som anses vara byns torg. I Cheylaret handlar det helt enkelt om ett avskilt utrymme.
Här finns också ett stenkors eftersom det i avsaknad av kyrka var platsens andliga centrum. En informationsskylt påminner om den viktiga funktionen av denna nu öde plats, som knappt märks; marknader hölls där i vad som nu bara är en liten korsning nära en trevlig fontän som är perfekt för ett stopp för måltid.

Kaffet kommer att tas i La Chaldette, några kilometer längre fram. Den varma källan som jag kände till, som flöt i ett gammalt tvättställe, har helt och hållet återtagits i ett helt nytt spa. Man kan dock fortfarande komma åt den under sommarsäsongen, men på vintern har inte invånarna längre rätt till sin varma källa, som en av dem berättar för oss. Några av oss kommer att smaka på detta svavelhaltiga vatten som används särskilt i bantningskurer, vilket vi skrattar åt medan de som föredragit att stanna på caféterrassen tar sitt. Det ljummna vattnet sprutar ut genom tre små strömmar i en modern fontän i en byggnad i samma stil som luktar starkt av ett välbekant sjukhus!

Här, mitt i Aubrac, i en by som totalt bara har två hotell, ett café-restaurang och två eller tre hus, som ibland är otillgängliga på vintern, arbetar vårdpersonal! Men den gamla tvättstugan förblir desperat torr... Efter att vi blivit av med tallkantarellerna som vi hittade på morgonen och gav till två svampintresserade, lämnar vi den "relativa civilisationen" och Le Bès för att nå betesmarker, med sina röda invånare varav en försöker blockera vår väg; vi måste springa för att komma förbi henne genom hedarna. Det finns ingenting annat än himlen, de mjukt kuperade markerna, korna och vi, och denna ensamhet är en njutning; gruppen, försjunken i tankar, glömmer avståndet. Ovanför sväva en hök vars flygningar i vinden för oss ännu längre, högre.

Jag har inte nämnt fåglarna, men varje dag ger oss möjlighet att observera rovfåglar, hökar, glador eller falkar. Andra små fåglar följer oss med sina olika sånger. Vi hittade till och med en ung vid stigen dagen innan. Denna väg i öknen leder oss ändå till två små byar vars förvånade invånare bekräftar att vi verkligen är på en genväg till Saint-Urcize.
En nedstigning genom bergen och här är vägen som passerar genom Le Bès, som förenar med en större och nu är vi i cantalien. Detta är den tredje och sista avdelningen som vi kommer att känna till efter Aveyron och Lozère. De sammanfogar sina tre stift och tillhörighetsregioner vid Korset av de Tre Biskoparna, mitt i Aubrac.

Byn får oss att återfinna hus av granit och basalt blandat, spåren av vulkanism är faktiskt mycket närvarande runt om med dykar, stenkälar, basaltorglar. Graniten används runt fönstren och dörrarna medan basalt oftare används inuti väggarna.

Hotellägaren som driver stugan tar oss till ett litet hus där han har inrett hela övervåningen med tall och föremål från bergen mellan en kamin och en mezzanin. Man känner sig nästan som i en alpin stuga... För att återkomma till det hela är det bra att smaka på aperitifen som jag bär med mig baserad på Aubrac-te eller kalamint, nu alkoholiserat, som örtte efter middagen.

Angående växter är säsongen inte ideal. Vi kan bara nämna fälten med påskliljor och deras användning inom parfymtillverkning, den stora gentian som här plockas för tillverkning av aperitif, de gula fälten prydda med påskliljor, köttätande växter, martagonliljor och andra prydnader från Aubrac under mer fördelaktiga säsonger. Men vi har stött på några smörblommor, snäcka, millefolium, vitklöver, tand av lejonet, korgblommor, klöver, ajoncs, nejlikor och höstkrokus som skiljer sig från den minst giftiga höstkrokusen, veronika, calluna och ljung, och scabiosas... mindre betydande växter, men fortfarande ibland blomster.
Vad vår restauratör har hittat är å andra sidan belönande; på restaurangens bord tronar en fantastisk kantarell från Bordeaux på 570 gram! Vi ska äta, men inte just den, med aligot för den sista kvällen, medan vi diskuterar fiske över hela världen, eftersom vår värd är en sann entusiast och rummet ett verkligt museum.
En nattlig promenad för matsmältning kommer sedan att leda några av oss upp till "donjonen" för att beundra natthimlen över Aubrac som avsked. Jag går till och med ut vid fyra på morgonen, väckt av den kvävande värmen inomhus, och det är brölet av en hjort som hörs från byn som säger adjö.

Lördagen är vår sista dag. Som om det vore ett avsked, klättrar vi uppför de samma trappor som dagen innan för en sista kontemplativ vy av Saint-Urcize som går från grått från takpannorna till de gröna jordytorna och de blå himlarna. Etappen är medvetet kort för att vi ska ha tid att flanera i Laguiole, vår ankomstpunkt innan vi tar vägen. Vi kommer att gå 17 kilometer med en försumbar höjdskillnad. Tyvärr hindrar en seninflammation Philippe från att följa med oss till fots; han kommer dock att vara med oss flera gånger och vid picknicken eftersom han ansluter sig i bil. Den sista etappen är trevlig eftersom den håller oss länge i de nästan mytiska utrymmena av detta ställe, vi når till och med en sista utsiktsplats på 1342 meter över Laguiole-skogen.

Korna råmar när vi passerar, de känner att nedstigningen också är nära för dem. Vi klättrar över några hinder genom att ta oss över stängslen, och letar efter en sista rödaktig bokskog där spår av klövar märker marken; dessutom finns det också jägare; vid lunchen ser vi dem med tillfredsställelse återvända tomhänta!

Vid skogsbrynet har vi kommit fram till de sista betesmarkerna i Aubrac som avslutas, liksom vår resa i den aveyronnesiska staden. Den som kanske är dess huvudstad visar sig i fjärran vid gränsen av rymden medan vi delar en sista picknick, alltid förhöjd av vinexperiment; vi har aldrig misslyckats med det tack vare Yannick, med måtta! Men det är Saint Urcizes fouace som jag tror avslutar detta sista delande. Det återstår bara en väg nedåt för att återförenas med Laguiole, dess knivar, sin tjur, sin ost... Här skiljs våra vägar. Är det slutet eller en början?
Från detta utrymme går vi tillbaka till våra liv, öppna kanske för andra dimensioner... Och sedan är Aubrac oförändrad och väntar alltid på oss med sina färger och sina oändliga mångfalder för att pröva och berika oss ...

Jag hoppas att vår rutt, våra ansträngningar och våra delade blickar har gjort att alla kunnat älska dessa berg som jag är så skyldig, att ha lust att återvända dit eller utforska andra ställen, att göra andra möten med den ödmjuka och lugna blick som detta Aubrac ger. Det har för mig varit en djupgående erfarenhet långt bortom förberedelserna och den logistiska hanteringen, i jakten på en fördjupning i själen av ett land, i delandet av ett visst perspektiv, i att lyssna på gruppens och var och ens vandring i dessa utrymmen... Jag skulle vilja att detta förebådar andra kommande resor med förfining av denna beröring... En mjuk musik och rymden i bild fyller mitt hjärta varje gång jag tänker på dessa berg. Låt dig föras med i livet av detta land...

• Lozère i Occitanien
• Kartor och bildspel
• Lozère i forna tider
• Historien om Lozère
• Bestien från Gévaudan
• Margeride
• Causses och Cévennes
• Aubrac mellan Lozère, Aveyron och Cantal
• Oförglömlig vandring i Cévennes
• Vandring på Aubrac-platået
• En vecka med vandring i Lozère
• Vistelser och vandringar
• Vandringar i loopar
• Cykelturer
• Städer och byar i närheten

Gamla semesterhotellet med en trädgård vid Allier, L'Etoile Gästhus ligger i La Bastide-Puylaurent mellan Lozère, Ardèche och Cévennes i Sydfrankrikes berg. Vid korsningen av GR®7, GR®70 Stevensons väg, GR®72, GR®700 Regordanes väg, GR®470 Källor och Klyftor av Allier, GRP® Cévenol, Ardèchebergen, Margeride. Många slingor för vandringar och dagsutflykter med cykel. Idealisk för en avkopplande och vandringssemester.

Copyright©etoile.fr