经由 GR®7 从贝尔韦泽特到拉巴斯蒂德
我听说塞文山脉是徒步旅行者的天堂；在法国的这个角落，自然风光依然完好，徒步路线标识清晰，比阿尔卑斯山或比利牛斯山的路线少了一些“硬核运动”感。在网上搜索后，我绝不想错过拉巴斯蒂德-普伊洛朗特（La Bastide-Puylaurent）的这家民宿，决定在那里住上几天。
L'Etoile 民宿的老板菲利普向我极力推荐了门德（Mende）的小火车，说它沿途风景如画。我乘坐它前往贝尔韦泽特（Belvezet），途经沙塞拉代斯（Chasseradès），之后我将沿着 GR®7 徒步返回。
我还没有打包行李，也没穿上我的“七里靴”，而且我正和帕特里克聊得火热。他是一位在史蒂文森（Stevenson）小径上的独行徒步者，向我倾诉了巴黎生活的种种束缚，以及他试图通过各种方式逃离的重重枷锁。
出于谨慎，我向菲利普订购了一份野餐篮，因为据说贝尔韦泽特没有任何商店，我可不想饿着肚子走完 19 公里的返程。
小火车穿过草地和沿着阿列河（Allier）的树林，一路驶向沙塞拉代斯，让我在这些田园风光中重新找回了乘火车的乐趣。
抵达贝尔韦泽特火车站后，看到两对退休夫妇正在前面换鞋。全世界的徒步旅行者联合起来！我们聊了起来，他们来自法国东部，作为铁路大家庭的一员，他们租下了由火车站改造而成的乡村民宿。我向他们极力称赞 L'Etoile 民宿的优点、店主的魅力，以及周边丰富的徒步路线和文化探索的机会。作为回报，他们告诉我贝尔韦泽特确实没有杂货店，方圆 15 公里内也一无所有；我的野餐篮绝对会派上大用场。
出发时的方向有些难找。幸好菲利普给了我一张 1:25000 比例的路线图，否则我虽然走在 GR 步道上，方向却是完全相反的，到了晚上估计会意外抵达面对洛泽尔山（Mont Lozère）的布莱马尔（Bleymard）……好吧，我兴致勃勃地朝沙佐（Chazeaux）走去，在花园里和两个人聊了几句，接着向山顶进发。顺便提醒一下，穿过村庄时要留意，因为小路有一个钝角转弯，路标不太明显。道路向上延伸，逐渐变成土路，在开满金雀花的小矮墙与草地之间蜿蜒起伏，一旁还有神情忧郁的奶牛目送我经过。
你知道这首歌吗：
“在美丽的世外桃源，
人们修建了一条铁路，
穿过乡村原野，
在两排绿树之间，
在电报线上，
栖息着飞鸟，
而忧郁的奶牛，
在平交道口旁吃草。”
小路接着汇入一条小公路，沿着公路走 50 米，然后转入正前方上坡的土路，而公路则稍微向左转弯。入口处的路标很显眼。其实，你必须带着“盲目的信念”（恕我直言），不为所动地沿着主路一直走，无视那些岔路，直到来到一片开阔地。
不过，这里有一些地标：在第一段上坡的最高处，进入林区时，必须毫不犹豫地左转；100 米后，你会在右边看到一个小水源。到达开阔地后，你很快就会在左侧看到顶上立着天线的加迪耶尔山脊（Moure de la Gardille）。不再需要盲目的信念了，因为到处都是路标！
不过，这里真的太美了！我们身处山脊之上。视野所及，两侧是广袤的森林或开阔地，远处的村庄散落在山谷或丘陵中，左前方是韦莱山脉（Monts du Velay），右侧是阿列河谷，远处还能隐约看见塞文山脉的初步支脉。在这之上，是一片浩瀚的天穹，强劲的风诉说着流浪的语言，让人联想到其他的旅途，或是我们这些地球过客内心更深处的修行之路。脚下的土地很柔软，在这般宏大的景色中，我们脚步轻盈地前行，仿佛连幸福都显得有些不知所措。
言归正传，路标都是崭新的，完全不用担心迷路，只有偶尔交错的光影、野花，以及永远向着变化莫测的远方延伸的风景。在这片高地上漫步了大约一个小时，接着又穿过一片林区，随后便开始下坡前往阿列河谷。在对面，可以望见位于阿尔代什山坡上的雪地圣母修道院（Notre-Dame-des-Neiges）。我们回到了与 GR®7 重合的史蒂文森小径，一路走到拉巴斯蒂德-普伊洛朗特，回到了那座温馨美丽的大型度假宅邸。期待下一次的幸福时刻！作者：Solange Maillet
