洛泽尔省逍遥游

我听说塞文山脉是徒步者的天堂；在法国的这个角落，自然风光依然保持着原始的风貌，徒步路线标识清晰，而且相比阿尔卑斯山或比利牛斯山的路线，少了几分“硬核”的竞技感。在网上搜索一番后，我一眼相中了拉巴斯蒂德-皮伊洛朗（La Bastide-Puylaurent）的这家民宿，决定在这里小住几天。

L'Etoile 民宿的老板菲利普向我极力推荐了开往门德（Mende）的小火车，说沿途风景如画。我乘坐它前往贝尔韦泽特（Belvezet），途经沙塞拉代斯（Chasseradès），随后沿着 GR®7 步道徒步返回。

我还没来得及收拾行李，也没穿上我的“七里靴”，正和帕特里克聊得火热。他是一位独自在史蒂文森步道（Chemin de Stevenson）上行走的徒步者，向我倾诉了巴黎生活的种种束缚，以及他渴望通过各种方式挣脱的重重枷锁。

出于谨慎，我向菲利普订购了一份野餐篮。据说贝尔韦泽特没有任何商店，我可不想饿着肚子走完这 19 公里的返程路。

小火车穿梭于草地和沿着阿利耶河（Allier）的树林之间，一路驶向沙塞拉代斯，让我在如画的田园风光中重新找回了乘坐火车的乐趣。

抵达贝尔韦泽特火车站后，我看到两对退休夫妇正在前面换鞋。全世界的徒步者联合起来！我们攀谈了起来。他们来自法国东部，作为铁路职工家属，租下了由老火车站改造而成的乡村民宿。我向他们极力推荐 L'Etoile 民宿的诸多优点、主人的魅力，以及周边丰富的徒步路线和文化探索机会。作为回报，他们向我证实贝尔韦泽特确实没有杂货店，方圆 15 公里内荒无人烟；看来我的野餐篮绝对会派上大用场。

刚出发时方向有些难辨。幸亏菲利普给了我一张 1:25000 比例的地图，否则我虽然走在 GR 步道上，方向却完全反了，到了晚上估计会意外跑到洛泽尔山（Mont Lozère）对面的布莱马尔（Bleymard）去……好吧，我兴致勃勃地朝沙佐（Chazeaux）走去，在花园旁和路人聊了几句，接着向山顶进发。顺便提醒一下，穿过村庄时要格外留意，因为小路有一个钝角转弯，路标不太明显。道路向上延伸，逐渐变成土路，在开满金雀花的矮石墙与草地间蜿蜒起伏，一旁还有神情忧郁的奶牛目送我经过。

你听过这首歌吗：

“在美丽的世外桃源，
人们修筑了一条铁路，
穿过静谧的乡村原野，
在两排绿树的掩映间，
在细长的电报线上，
栖息着飞鸟，
而忧郁的奶牛，
在平交道口旁静静吃草。”

小路接着汇入一条小公路。沿着公路走 50 米后，转入正前方上坡的土路，而公路则在此处向左微转。入口处的路标非常显眼。其实，你只需带着“盲目的信念”（恕我直言），坚定不移地沿着主路一直走，无视所有的岔路，直到抵达一片开阔地。

不过，沿途也有一些地标：在第一段爬坡的最高处，刚进入林区时，必须毫不犹豫地左转；100 米后，你会在右侧发现一处小水源。到达开阔地后，很快你就能在左前方看到顶上立着天线的加迪耶尔山脊（Moure de la Gardille）。这时候就不再需要“盲目的信念”了，因为到处都是清晰的路标！

而且，这里真的太美了！我们正身处山脊之上。放眼望去，两侧是广袤的森林与开阔的平地，远处的村庄错落有致地散布在山谷与丘陵之间。左前方是韦莱山脉（Monts du Velay），右侧是阿利耶河谷，远处还能隐约望见塞文山脉的支脉。苍穹之下，强劲的山风低语着流浪的诗篇，让人不禁联想到其他的旅途，或是我们这些地球过客内心更深处的修行之路。脚下的土地松软舒适，置身于这般宏大辽阔的景色中，我们脚步轻盈地前行，幸福感溢于言表。

言归正传，这里的路标都是崭新的，完全不用担心迷路。沿途只有斑驳的光影、烂漫的野花，以及向着变幻莫测的远方无限延伸的风景。在这片高地上漫步了大约一个小时，接着穿过一片林区，随后便开始下坡前往阿利耶河谷。在对面，可以遥望位于阿尔代什山坡上的雪地圣母修道院（Notre-Dame-des-Neiges）。我们回到了与 GR®7 路线重合的史蒂文森步道，一路走回拉巴斯蒂德-皮伊洛朗，回到了那座温馨美丽的大型度假宅邸。期待下一次的幸福时刻！ —— 作者：Solange Maillet