Туманное отправление из Праделя
Утро третьего дня открывает серое и холодное небо. Всего два градуса, и несколько капель с неба, чьи слезы кажутся нерешительными, выглядят тяжелыми; снег не кажется таким уж далеким. Это наше пробуждение, пока мы поднимаемся по улицам Праделя к кафе.
Спуск между каменными домами, окутанный запахом выпечки, возвращает меня к жизни деревни несколько десятилетий назад. Сегодня же пустынные улочки, несмотря на их отличное состояние, с грустью демонстрируют впечатляющее количество вывесок «На продажу».
Лангонь недалеко. Спускающаяся тропинка спокойно ведет туда, прежде чем выйти на национальную дорогу на мосту при въезде в город. Именно здесь сходятся департаменты Верхняя Луара, Ардеш и Лозер, в который мы сейчас вступаем. Манд, его префектура, является одной из самых маленьких во Франции, но его дикие и пустынные пейзажи, соседствующие с Авероном, говорят с независимыми душами. Мой брат и я во многом руководствовались ими в этом путешествии.
На данный момент ситуация довольно странная: мы продвигаемся между машинами и витринами. Этот бульвар, однако, пережил и другую эпоху, когда вместо асфальта здесь были крепостные валы. Мы терпеливо ждем Пьера — как-никак, бывший учитель английского — который отправился в книжный магазин на поиски книги в оригинале, а также других заблудившихся членов группы, задержавшихся в кафе или пекарнях.
Мы покидаем относительную суету города по очаровательному старому мостику, узкому и выпуклому. Еще немного асфальта ведет нас к грунтовым дорогам и последним возделываемым полям. Под серым небом, нависшим над пашнями, обыкновенные сосны добавляют к пейзажу свои темно-зеленые кроны и лососевые стволы. Их становится все больше.
В Сен-Флур-де-Меркуар святой Рох охраняет перекресток возле общественной печи и прачечной. Церковь же прячется в стороне. Мы находим укрытие под крышей прачечной, чтобы устроить пикник. В этой маленькой деревне есть театральная ассоциация, которая не могла не заинтересовать нашего друга-актера; записка, оставленная на двери, и следы подкованных копыт его большой серой ослицы подтверждают, что он идет впереди нас. Здесь также присутствуют бельгийские туристы, приехавшие на машине, чтобы пройти часть маршрута пешком. Наш фотограф Пьер обгоняет нас и останавливается чуть дальше, чтобы сделать несколько снимков, пока мы продолжаем путь.
Этап до Шейлар-л'Эвек
Фузильяк и Фузийяк оставили след в путешествии Стивенсона как негостеприимные места, где легко заблудиться. И сегодня туман окутывает вересковые пустоши между соснами и дроком. Тропа теряется среди высокой травы и болот, приближая наши души к тревожному состоянию Стивенсона во время его собственных блужданий.
Приближение к Шейлар-л'Эвеку ускоряется из-за дождя. Приют Муре, где мы, замерзшие и промокшие, быстро находим укрытие, принимает нас на эту ночь. Хозяйка очень приветлива, а столовая с деревянной отделкой невероятно уютна: банки с вареньем и домашними заготовками на полках, бар в углу и фотографии антарктических экспедиций на стенах, словно приглашающие совершить побег.
Пьер ужинает с нами. Несколько смельчаков, которые еще не слишком устали, ускоряют конец ужина, чтобы пойти посмотреть «Путешествие Стивенсона», переработанное и адаптированное в виде театральной пьесы. Мы действительно достигли подлинного места остановки шотландского писателя, и поэтому наш друг-актер выступает здесь сегодня вечером. Игра актера-одиночки, подкрепленная аудиовизуальными техниками его товарищей, интересна и особенно ценится в атмосфере этой маленькой, затерянной под дождем деревни. Это направленное чтение оригинального произведения на следующий день вызовет оживленные дискуссии о наших точках зрения и восприятии. Бокал дружбы, предложенный муниципалитетом, завершает вечер, прежде чем мы тихо скользнем в полумрак наших комнат.
Обильный завтрак, поданный в виде шведского стола со всем, что только можно пожелать, заряжает энергией на весь день. Тем более что дождь прекратился, оставив нам достаточно времени для знакомства с деревней Шейлар-л'Эвек. Возвышающаяся над поселком часовня отдаляется позади нас, наблюдая поверх крон деревьев, окаймляющих тропу. Это здание, как и название деревни, свидетельствует о давнем присутствии здесь летней резиденции епископов Манда.
Маршрут проходит через сосновые леса, зеленые долины вдоль ручьев и крутые тропы, возвышающиеся над лесистыми холмами; домов в поле зрения очень мало. Группа разделилась: авангард идет быстрым шагом, попутно выискивая грибы, тогда как в арьергарде нас осталось всего трое, чтобы «плестись» позади.
Привал у озера Аураду и замок Люк
Укрытие на берегу озера побудило шедших впереди подождать нас там, тем более что погода не особенно жаркая. Между туристами завязываются спонтанные разговоры, и мы снова отправляемся в путь по направлению к замку Люк. Замок играл важную стратегическую и военную роль во время Столетней войны и Религиозных войн. В конечном итоге он был разрушен вскоре после 1630 года по приказу кардинала Ришелье, как и другие крепости в этом регионе. Сегодня руины признаны историческим памятником.
Лоран, которого в тот день везли в фургоне техников небольшой театральной труппы из-за тендинита, выходит нам навстречу: это радостный знак, возвещающий о месте полуденного отдыха. В самом сердце руин, несмотря на солнце, дует прохладный ветер. Каждый расходится в свою сторону: кто-то с любопытством исследует следы прошлого, кто-то ищет убежище за защитными стенами.
Кристоф, одинокий актер, присоединяется к последним из нас на спуске к деревне. Это идеальная возможность продолжить наш вчерашний разговор, возродить дух Стивенсона и обсудить различные интерпретации его произведения. К сожалению, здесь наши пути расходятся: поскольку автор делал остановку в Люке, театральная труппа остается там, а мы продолжаем наш путь в сторону Ла Бастид-Пюилоран, куда мы должны прибыть в тот же вечер, пройдя через аббатство Нотр-Дам-де-Неж.
В Люке старый амбар по отдельности привлекает внимание Пьера, Дениса и мое, запечатлеваясь на пленках наших фотоаппаратов без всякого предварительного сговора. Гармоничное расположение его камней притягивает взгляд, а его солидный возраст подтверждается датой, высеченной на двери — до 1700 года.
К аббатству Нотр-Дам-де-Неж
Первая половина дня разительно контрастирует с утром. Зажатый между дорогой и железной дорогой, этот отрезок пути, кажется, приближает нас к цивилизации и в любом случае является гораздо более оживленным. Тем не менее, большие заброшенные здания летних лагерей — по крайней мере, мы надеемся, что они заброшены, так как их «казарменный» вид немного пугает — свидетельствуют об отступлении человеческой жизни даже здесь, вблизи крупных транспортных артерий. Как бы то ни было, для нас лучше держаться от них подальше.
Залитые солнцем, мы начинаем восхождение на гору, возвышающуюся над аббатством Нотр-Дам-де-Неж. Потеряв след разметки, мы прокладываем свой собственный путь, тем самым приближаясь к душевному состоянию Стивенсона, который также продвигался вперед без строго заданного маршрута.
Аббатство является обязательной остановкой на пути Стивенсона (GR70). Шотландский писатель Роберт Луис Стивенсон останавливался здесь в 1878 году во время своего знаменитого «Путешествия с ослом по Севеннам». Радушный прием монахов того времени оставил у автора глубокие впечатления. Именно в этом монастыре Шарль де Фуко (канонизированный в 2022 году) прошел послушничество и начал свою религиозную жизнь в 1890 году под именем брата Мари-Альберика, прежде чем отправиться в Сирию, а затем в алжирскую Сахару. На территории монастыря ему посвящен мемориал и часовня, где хранятся некоторые из его реликвий.
Прибытие в Ла Бастид-Пюилоран
Панорама широко открывается в сторону Ла Бастид-Пюилоран и горы Лозер, но крыши монастыря сохраняют свое спокойствие за высокими хвойными деревьями до самого последнего момента, так как мы подходим к зданию сзади. Я наслаждаюсь тенистой тишиной этого места, пока остальные отправляются исследовать по своему вкусу книжный магазин, церковь... или бар! Стоит отметить, что эти монахи выдерживают здесь свое собственное вино, полученное с их виноградников, расположенных в Гаре, в Бельгарде.
В то время как исторической столицей был Пюилоран, небольшая деревня Ла Бастид в XIX веке начала активно развиваться благодаря появлению железной дороги, пока в 1917 году не стала центром коммуны. Очень практичный факт для современных туристов: в деревне до сих пор работает собственная железнодорожная станция SNCF, обслуживаемая легендарной линией «Севенноль» (Клермон-Ферран – Ним), что позволяет очень легко начать или завершить поход в этом месте.
Денис, будучи не в лучшей форме, отправляется один в качестве разведчика, а остальная часть группы собирается для последнего отрезка дня, который кажется нам очень длинным. Навстречу нам идет турист: это наш фотограф Пьер. Он собирался переночевать у монахов, как Стивенсон, но это больше невозможно, так как прием теперь предназначен исключительно для тех, кто находится в духовном уединении.
Прибыв в Ла Бастид-Пюилоран, несмотря на предварительную разведку, я несколько минут колеблюсь, прежде чем найти Гостевой дом L'Étoile. И вот, наконец, мы дома у Филиппа Пападимитриу, того самого «друга», о котором так часто упоминал Кристиан, выдающийся и очень уважаемый член нашей ассоциации. Такой ли он, каким я его себе представляла? И да, и нет... скорее нет, хотя он совершенно не разочаровывает. А соответствую ли я тому образу, который он составил по телефону?!
Наш хозяин имеет необычную биографию, и каждый уголок его дома свидетельствует об этом. От тепла каминного огня до пианино, занимающего почетное место в углу, не забывая о собранных в тот же день белых грибах, обжаренных с чесноком и зеленью, совместной трапезе и бельгийском пиве... все ингредиенты собраны для оживленной дискуссии между ним и Денисом: «А что, если бы мы заново изобрели сельский мир?». Пьер мирно читает у камина. Некоторые уже ушли спать. А мы — в каком мире мы находимся? Колеблясь между прошлым и настоящим, между укорененностью в родном крае и универсальностью, вечер продолжается в этом красивом, отдаленном уголке Лозера, который, тем не менее, связан с остальным миром благодаря страстному любителю интернета — нашему гостеприимному путешественнику. автор: Катрин Ревель