GR®70 Desde Pradelles hasta La Bastide-Puylaurent
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GR®70 Desde Pradelles hasta La Bastide-Puylaurent |
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La mañana del tercer día descubre un cielo gris y frío, solo dos grados, las pocas gotas del cielo cuyas lágrimas son dudosas parecen densas, la nieve no parece lejana. Es nuestro despertar al subir las calles de Pradelles hacia el café.
Bajar entre las casas de piedra en medio de un olor a panadería me regresa a la vida del pueblo hace algunas décadas; ahora, las callejuelas desiertas a pesar de su excelente mantenimiento muestran tristemente un impresionante número de carteles de “En venta”.
Langogne no está lejos, un camino que desciende lleva tranquilamente antes de unirse a la nacional en el puente donde se unen los departamentos de Haute-Loire, Ardèche y Lozère donde entramos. Mende, su prefectura, es una de las más pequeñas de Francia, pero sus paisajes salvajes y desiertos, vecinos del Aveyron, hablan a los cursos independientes y mi hermano y yo hemos sido guiados por ellos hacia este viaje.
Por ahora, la situación es algo extraña, avanzamos entre los coches y las vitrinas. Este bulevar, sin embargo, ha conocido otra época con murallas en lugar de asfalto. Y mientras espero a Pierre en busca de una versión en lengua original, antiguo profesor de inglés, en la librería y a otros miembros perdidos del grupo en cafés o panaderías.
Dejamos el tumulto todo relativo de la ciudad, por un adorable y viejo puente estrecho y abombado. Un poco de asfalto todavía nos lleva hacia los caminos y los últimos cultivos. El cielo es gris sobre los campos, los pinos silvestres añaden al cuadro sus copas verde oscuras y sus troncos salmón. Son cada vez más numerosos.
En Saint-Flour-de Mercoire, San Roque vigila la encrucijada cerca del horno común y del lavadero. La iglesia se esconde a un lado. Encontramos refugio bajo el techo del lavadero para hacer un picnic. En este pequeño pueblo hay una asociación de teatro que no ha dejado de interesar a nuestro amigo actor; una nota en la puerta y las huellas de herraduras pertenecientes a su gran burra gris confirman su presencia frente a nosotros. Los belgas también están aquí, desembarcados allí en coche para un tramo a pie, y Pierre, el fotógrafo, nos sobrepasa y espera para algunas fotos mientras la marcha se reanuda.
Fouzillic y Fouzillac han marcado el viaje de Stevenson como lugares de extravío e inhóspitos. Hoy también, la niebla inunda la tierra entre pinos y retamas, el sendero se pierde entre las altas hierbas y los pantanos, acercando las almas perturbadas por la atmósfera de Stevenson en su perdición.
La aproximación a Cheylard-l'Evêque se acelera por la lluvia. El Refugio del Moure, donde, fríos y mojados, nos refugiamos rápidamente, nos acoge esta noche. La anfitriona es simpática, el comedor con decoración de madera es acogedor con tarros de mermeladas y productos caseros en estanterías, un bar en un rincón y escapadas fotográficas de la Antártida en las paredes.
Pierre, el fotógrafo, cena con nosotros y algunos valientes, no demasiado agotados, aceleran el final de la comida para ir a asistir a “El Viaje de Stevenson” adaptado y corregido en una obra de teatro; de hecho, hemos llegado a un verdadero lugar de paso del escritor escocés, y por lo tanto, el actor que conocimos actúa aquí esta noche. La actuación del actor solitario y de las técnicas audiovisuales de sus compañeros es interesante, aún más apreciada en el contexto de este pequeño pueblo perdido bajo la lluvia, la lectura orientada de la obra original nos llevará al día siguiente a algunos intercambios de puntos de vista y percepciones. Un vaso compartido ofrecido por el municipio cierra la velada. Y suavemente nos deslizamos en las habitaciones apagadas.
Un desayuno realmente completo con todo lo que cada uno puede desear en autoservicio lanza el día con energía, especialmente porque la lluvia se ha ido y deja descubrir hoy el pueblo de Cheylard l'Evêque. La capilla que domina el pueblo se queda al fondo sobre el copete de los árboles que bordean el camino. Este edificio, como el nombre del pueblo, se debe a la antigua presencia de la residencia de vacaciones aquí de los obispos de Mende.
El itinerario pasa por pinares, valles todo verdes al borde de arroyos, caminos más elevados que dominan las laderas boscosas, pocas casas. El grupo se ha dividido, la vanguardia avanza rápido, buscando setas, mientras que detrás, somos tres en “remolinar”.
Un refugio a orillas de un lago ha motivado a los demás a esperarnos, no hace tanto calor. Se producen intercambios entre los conductores y partimos hacia el castillo de Luc. Laurent, transportado ese día en la furgoneta de los técnicos de la pequeña compañía de teatro debido a una tendinitis, llega a nuestro encuentro, un feliz signo del objetivo del mediodía. En el corazón de las ruinas, sopla una brisa fresca a pesar del sol, cada uno se va en su dirección en curiosa exploración de las huellas del pasado o interesado en los muros protectores.
Christophe, el actor solitario, se une a los últimos de nosotros para el descenso al pueblo, ocasión de prolongar el diálogo de la víspera y hacer revivir en medio a Stevenson y diferentes perspectivas en la lectura de su recorrido. Desafortunadamente, esta vez no nos volveremos a ver, ya que el autor hizo una parada en Luc, la compañía de teatro se detiene allí mientras nosotros partimos hacia La Bastide-Puylaurent esa misma noche a través de la abadía de Notre-Dame des Neiges.
En Luc, un granero llama la atención de Pierre, Denis y yo, por separado, y se va a imprimir en las películas de nuestras respectivas cámaras sin concertación. Su aspecto por el arreglo de sus piedras atrae la mirada, que obtiene confirmación de su viejo edad por la fecha en la puerta, anterior a 1700.
La primera parte de la tarde es lo opuesto a la mañana, entre carretera y tren, el trayecto parece más cercano a la civilización y es, de todos modos, más frecuentado. Sin embargo, grandes edificios de colonias desactivadas, al menos eso esperamos, ya que su aspecto “cuartel” causa algo de miedo, testimonian un retiro de la vida humana incluso aquí al borde de las vías de comunicación. De cualquier manera, para nosotros, alejarse de ellos es lo mejor y ascendemos bajo el sol hacia la montaña que domina la abadía de Notre Dame des Neiges. Con las marcas perdidas, es por nuestro propio camino que nos dirigimos, más cerca de Stevenson que avanzaba así sin un camino estrictamente dictado.
La vista es amplia hacia La Bastide-Puylaurent y el Mont Lozère, pero los techos del monasterio ocultan su tranquilidad tras los altos árboles resinados hasta el último momento, ya que llegamos por detrás. Disfruto de la calma del lugar en la sombra mientras que algunos visitan según sus gustos, la librería, la iglesia o ¡el bar! Es que estos monjes maduran aquí su propia cosecha, proveniente de sus viñas en Gard (Bellegarde).
Denis, no muy en forma, parte solo hacia adelante y los demás se agrupan para el último tramo de la jornada; parece largo, muy largo. Un senderista se acerca a nosotros, es Pierre, el fotógrafo; planea dormir como Stevenson entre los monjes, pero eso no es posible, ya que la acogida está destinada ahora solo a los retirantes.
En La Bastide-Puylaurent, a pesar de un reconocimiento previo, dudo en encontrar la Casa de huéspedes L'Etoile, y luego, por fin, aquí estamos en casa de Philippe Papadimitriou, este “amigo” mencionado varias veces por Christian, un miembro destacado y apreciado de nuestra asociación. ¿Es como lo había imaginado? Sí y no, más bien no, aunque ciertamente no decepcionante; ¿y yo, soy como por teléfono?
Nuestro anfitrión tiene un recorrido atípico y toda su casa lo dice. Desde el fuego de la chimenea, pasando por el piano en un rincón, hasta los ceps recogidos ese día, cocinados con ajo y hierbas finas, en la comida compartida y luego las cervezas belgas, todos los ingredientes están ahí para una discusión animada entre Denis y él; “¿y si volviéramos a hacer el mundo rural?”. Pierre lee junto al fuego, algunos han ido a dormir y nosotros, ¿en qué mundo estamos entre pasado y presente, terruño y universalidad mientras la velada se prolonga en este bonito rincón perdido de Lozère, conectado al mundo por un anfitrión viajero apasionado de internet. por Catherine Revel
Antiguo hotel de vacaciones con un jardín a orillas del Allier, L'Etoile Casa de Huéspedes se encuentra en La Bastide-Puylaurent entre la Lozère, la Ardèche y las Cevenas en las montañas del sur de Francia. En la intersección de los GR®7, GR®70 Camino Stevenson, GR®72, GR®700 Camino Régordane, GR®470 Fuentes y Gargantas del Allier, GRP® Cévenol, Montaña Ardéchoise, Margeride. Numerosas rutas en bucle para senderismo y excursiones en bicicleta de un día. Ideal para una estancia de relax y senderismo.
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